Мои дни в Ришикеше хотя и не отличались особым разнообразием, зато свободный режим жизни позволил посвятить практически все время духовной работе. В гостевом доме было пустынно, «высокий» турсезон закончился, и кроме меня в нем никто не жил. Разве что кроме сотрудников, которые меня воспринимают как члена своей семьи. По вечерам я ходил на Ганга Аарти, красочную и мощную в плане энергетики пуджу (богослужение), проводимое возле 14-этажного храма, на берегу Ганги. Ночью стало прохладно, временами до +10*С, что для меня, уже привыкшего к постоянному теплу, не очень комфортно. По утрам дул сильный порывистый ветер с Гималаев, принося свежесть и прохладу, а к 10 часам он стихал, становилось тепло и солнечно, как летом. В-целом, погода в это время года очень напоминает нашу среднюю полосу России в августе, когда ночи становятся прохладными, а дни иногда радуют солнышком и теплом. Это — очень комфортное время для прогулок и медитации.
Со мной вышла на связь наша соотечественница, живущая вот уже несколько лет в ФРГ, они с немецкой подругой впервые путешествуют по Индии уже в течение двух с половиной месяцев, и как раз находятся неподалеку, в Харидваре. Увлеченная духовными поисками, она пустилась в свое первое самостоятельное путешествие по загадочной Индии, и мы решили непременно встретиться, чтобы поговорить лично. К тому же, я обещал показать основные достопримечательности Харидвара, города, который носит название «Врата Бога». Утром следующего дня, сев в рейсовый автобус на автостанции Ришикеша, через час я уже шел по пыльным узким улочкам одного из районов Харидвара, чтобы встретить свою новую знакомую и попутчицу, живущую в ашраме. Она накануне рассказала мне увлекательную историю о том, как познакомилась с продвинутым йогом, обладающим сикхами (сверхспособностями), он как-то ушел в состоянии сомадхи, высшей трансцендентальной реальности, находясь высоко в Гималаях, тело его постепенно занесло снегом. Но местные жители спустя долгое время нашли бездыханного йога, выкопали его из-под снега, привели его в чувство, фактически оживили, и стали заботиться о нем — кормить, поить и просить у него благословения. Так уже находившийся за гранью добра и зла аскет исподволь стал духовным наставником, вокруг него собрались ученики и последователи.
Мою попутчицу он сразу заприметил, взяв под свою опеку и покровительство. Пожалуй, это многого стоит, когда мастер такого уровня реализации оказывает духовную помощь ищущему себя ученику, находящемуся на пути к духовной реализации. В Харидваре мы, встретились возле стен ашрама, посидели на берегу одного из каналов, на которые разделяется поток Ганги и вскоре отправились в храм Манса Дэви (Матери богов), расположенный на горе прямо над городом. Храм этот является местом массового паломничества с незапамятных времён и одним из основных пунктов посещения в священном городе. Пройдя по периметру храма, где всегда многолюдно, мы не сразу нашли второй выход и, спустившись по ступеням длинной лестницы в запруженные людьми городские кварталы, направились на главный гхат (набережную) Харидвара, называемую Хар Ки Паури. Там, найдя уже хорошо знакомый мне неприметный пенджабский ресторанчик, прекрасно пообедали одной порцией южноиндийского блюда тали, устроившись в самом уютном местечке, представляющем собой шестиугольную нишу с алтарем, украшенную изображениями индуистских божеств. Особенно много там было портретов Шивы и Его семейства. Принесенные моей спутницей благовония создавали благостную атмосферу, располагающую к неспешному общению.
А затем, выйдя на набережную, что является местом традиционного массового омовения, мы совершили обряд очищения водами святой Ганги. Именно на этом гхате проводится главная Аарти, а купание в реке является обязательным очистительным ритуалом. Ведь именно здесь сконцентрирована духовная энергия неимоверной силы, тысячелетия назад боги и демоны пролили бесценные капли амриты, элексира бессмертия. Ощущение безграничной чистоты и благодати нисходит на каждого, кто целиком вошёл в воды Ганги. Ежегодно миллионы паломников приходят в Харидвар для того, чтобы прикоснуться к этому таинству трансформации духовной энергии и, приносят домой маленькие канистры воды из божественной реки, люди целый год используют ее во время домашних религиозных ритуалов, для лечения болезней и проведения других очистительных ритуалов.
Мы отправились на прогулку по набережным, на которых повсюду стоят каменные скульптурки индуистских богов, частично — на ступенях гхатов, некоторые — прямо в воде. Их приносят сюда во время религиозных праздников и церемоний. И, наконец, перейдя по мосту через Гангу, мы расположились на траве возле огромной статуи Шивы. Мурти (образ божества) выполнен настолько профессионально, что господь как будто живой, возвышается на берегу священной реки, за его могучей фигурой открывается панорама набережных Харидвара. Сложно было сконцентрироваться на медитации когда перед тобой столь совершенное изображение бога. Хочется глядеть на него неотрывно как можно дольше, на фигуру, как будто парящую в небесах на фоне заходящего солнца. Здесь мы простились со спутницей, она поехала в ашрам на заполненном пассажирами «тук-туке», а я — на другом моторикше, в противоположную сторону, в Ришикеш. Такой получился содержательный день, наполненный высокими духовными энергиями и искренним дружеским общением.
__________________________________
Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:
Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Истоки катхакали — народная драма и танцы, которые исполнялись керальскими крестьянами. Традиционно катхакали исполнялось на открытом месте в лунную ночь и длилось до рассвета. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. Обучение начинается с 11-летнего возраста и продолжается 5-6 лет. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов, поэтому исполнители катхакали считаются актёрами, а не танцовщиками. К середине XIX века катхакали пришёл в упадок и был восстановлен в середине ХХ века. 
Ришикеш — воистину волшебное место, где искрящиеся, запредельные божественные энергии Ганги, живой богини-реки радостно вырываются из гималайских ущелий на равнину, неся с собой божественное озарение всем тем, кто готов принять посыл Высшего. Тысячи лет сюда приходят люди чтобы побыть возле священной реки, поклониться ее бирюзовым водам и совершить ритуальное омовение с троекратным окунанием с головой в талую воду гималайских ледников, очищающую ото всех грехов этой и предыдущих жизней. Многие аскеты, искатели запредельной Истины так и остаются жить на берегах Ганги, находя себе пещеры, скрытые в скалах и поросших густым лесом горных склонах, иные строят маленькие хижины или даже целые ашрамы-духовные школы, куда приходят жить ученики. Ганга дарит любовь и очищение всем страждущим, принимает как любящая мать каждого, кто пришел, не делая предпочтений и исключений. На ее берегах происходят мистические трансформации сознания, стоит лишь отвлечься от повседневных рутинных дел и найти каждый день пару-тройку часов чтобы побыть с матерью-Гангой, со-настроиться с нежным пением ее волшебных вод.
Пока я шел от станции метро к гостевому дому, видел пару банкоматов, вроде бы даже работающих:-) Но, выйдя вновь в лабиринт узких улочек старого Дели, совершенно перестал ориентироваться в пространстве; тут как раз подошёл мужичок, продающий почтовые карточки, неплохо говорящий по-английски. Я выяснил у него, где можно поблизости снять наличные, и как-то между делом между нами наладилось общение. В итоге мы обошли весь квартал, не без труда нашли работающий банкомат, в котором есть деньги (в большинстве они заканчиваются ещё утром), и где нет очереди, я наконец получил требуемую сумму наличных, без которых в Индии путешественнику не выжить, 99% расчетов в этой стране — наличные. Ещё мне очень хотелось есть, потому что вот уже сутки голодал. По совету моего попутчика зашёл в ближайшее заведение — дхабу (на пенджаби — ресторан, закусочная). И продавца картинок тоже пригласил отобедать вместе раз уж он взялся мне помогать — отчего бы нет.
Вечером, когда пальба по всему Вриндавану возобновилась (жители и паломники пятые сутки напролет праздновали фестиваль Дивали), я прогулялся по старому городу до реки Ямуны, по пути став свидетелем настоящего карнавала. На декорированных автомобилях везли скульптуры божеств индуистского пантеона, во главе процессии ехала повозка, запряжённая огромными белыми быками, на ней — изображение Шри Кришны и Радхарани, перед которым сидели детишки, раздающие прасад (сладости). В другой поводке ехала танцующая богиня Кали с саблями в руках, роль которой играл ряженый актер. Грохот музыки, вырывающийся из динамиков вкупе с боем барабанов просто оглушал, неистово звучал в узеньких переулках Вриндавана. Такие процессии ездят по всем городам Индии во время больших индуистских праздников.
По пути мне пришлось постоянно спрашивать у прохожих в том ли иду направлении; как это ни странно, встретившиеся мне двое женщин-полицейских, дежуривших совсем недалеко от того места, что я искал, вообще понятия не имели где оно находится и как называется:-) Так что, холм Ранга Бхуми в Матхуре не так то просто найти. При входе на территорию храма — широкая пешеходная улица, напичканная всякими лавками, запруженная народом как везде в Индии, в местах массового паломничества. Пройдя немного дальше, я заметил огороженную высоким забором кунду, место омовения, оборудованное неработающими фонтанами. Все гхаты и другие постройки окрашены в темно-вишневый цвет, а вода в искусственном водоеме — зеленоватая.
До Матхуры, ближайшего от Вриндавана относительно крупного города, всего 15 км. Утром я сел в заполненный пассажирами «тук-тук», и мы направились туда, где у благословенной семьи Васудэвы, плененной демоническим царем Камсой, более 5000 лет назад родился малыш, названный Кришной («темным») с цветом кожи, подобным грозовой туче. Напуганный предсказатлем-астрологом, местный царь, творивший многие бесчинства, понимал, что близок его конец, потому панически боялся рождения Того, кто вершит высшую Справедливость во всех девяти Вселенных.. Матхура — типичный город, каких немало в центральной Индии, густонаселённый, со множеством пыльных, узких улочек, безумным движением и всеми прочими атрибутами обыденной жизни любого рядового индийца. Примерно сориентировавшись по навигатору где выходить, я, заплатив всего 30 рупий, направился пешком на поиски одного маоенького, но очень важного храма, затерявшегося в узких улочках прибрежной части Матхуры. Храм построен в том месте, где родился Кришна.
Обратный путь я проделал по маршруту ятры — священного обхода Вриндавана, выйдя на набережную реки Ямуны. И вновь меня притянул к себе древний храм Маданамохана, некоторые время, сидя на газоне возле его могучих стен, выточенных из цельного камня, я любовался идеальными каменными узорами на его стенах, воркованием голубей и доносящимся издалека шумом городских улиц. В какой бы точке города ни оказался — все равно каждый день непостижимым образом возвращаюсь сюда. Очень сильное место! Когда улеглись переполняющие меня позитивные эмоции, полученные во время киртанов в храме Кришны-Баларамы, настало время вернуться в свою комнату в ашраме для послеполуденного отдыха, всё-таки днём достаточно жарко. Я вновь зашёл в маленькую забегаловку, предварительно купив несколько сладостей, и очень медленно, стараясь быть максимально осознанным, выпил содержимое большого глиняного стакана, в которых здесь подают масала-чай. Сегодня мне стало очень хорошо, особенно радовало исчезновение больших толп людей и полупустые улицы Вриндавана. Городок уже не казался настолько шумным и переполненным паломниками. Хотя взрывы петард продолжались повсюду даже в дневное время.
Во Вриндаване храм Кришны-Баларамы является самым популярным среди приезжих иностранцев, большей частью членов Международного общества сознания Кришны. Поблизости расположено несколько ашрамов, кде можно относительно недорого снять комнату, примерно по цене среднего отеля в столице. В несезон, скорее всего, цены значительно ниже. О Шри Кришне знают все, а вот о Балараме — только интересующиеся и преданные.»Преданными» в кришнаитской традиции называются те, кто является членом данного общества и следует его правилам, в-целом, в точности соответствующим тем постулатам, что были переданы Кришной другу, воину Арджуне на поле великой битвы при Курукшетре, описанной в «Бхагавад-Гите», главной книге индуизма. Баларама — божественный брат Кришны. В «Бхагавата-пуране» рассказывается о том, как высший господь Вишну реализовал себя в то время на Земле одновременно в двух аватарах — Кришне и Балараме, двух братьях. И если о божественных играх (лилах) Кришны имеется много свидетельств, то личность Баларамы остается некоторой загадкой, в чем отчасти и заключается непостижимая мудрость игры Высшего Сознания. Кришна переворачивает все представления о «правильном» и «неправильном», о добре и зле, традиционном и нетрадиционном, он наслаждается жизнью, делает только то, что Ему хочется потому что Богу можно все.
Утром следующего дня, предпоследнего в путешествии во Вриндаван, я отправился пешком в западную часть города. Предстояло посмотреть апартаменты, забронированные для тургруппы, которую везу сюда в марте следующего года. Раз уж довелось приехать сюда, нужно увидеть и все туристические объекты, которые мы будем посещать, отель, где будем жить и найти приемлемые места для безопасного и комфортного питания тургруппы. Поскольку во Вриндаване я ранее не был, эта поездка как раз и затевалась именно с такой целью. Кроме того, мне самому интересно было узнать как выглядит паломнический центр, насколько он интересен в плане посещения рядовыми туристами, не посвященными в религиозные практики индуизма, получить свежий взгляд со стороны. В этом смысле поездка оказалась очень удачной, особенно те проколы с автобусом и бронью отелей, что случились со мной, удалось выявить мошенническую схему, в которой замешана крупнейшая азиатская система бронирования отелей «агода.ком» и самая разветвленная отельная сеть Индии «oyo». Уж лучше встрять самому, чем вместе с зарубежными гостями, для которых эти «милые» особенности восточного менталитета стали бы уж слишком экзотическим приключением. Хотя Индия настолько непредсказуема, что возникающие во время путешествий проблемы приходится решать постоянно, каждый день. То вдруг закрывается крупнейшая частная авиакомпания страны, и вы остаетесь без купленных у нее авиабилетов и без денег, потому их вам возвращать некому — авиакомпании то больше нет, то приехав в забронированный и оплаченный отель, обнаруживается что он недавно продан другому собственнику, закрыт на ремонт или в нем нет мест, а вас забыли об этом поставить в известность, то ваш поезд отменяют или он опаздывает «ориентировочно» на 12 часов и т.д. и т.п Словом, по Индии путешествовать весело, скучать точно не придется ни единого дня. Меня вот только до сих пор удивляет как при таком всеобщем бардаке и хаосе государство умудряется жить и вроде бы даже развиваться:-)