Автор: jayant

Давненько не писал о еде, а именно о том, чем питаюсь в эти нелегкие времена долгого, многомесячного карантина в северной Индии. Кришна-баба, тоже россиянин, впервые приехавший в Индию, да так удачно встрявший в Ришикеше, понемногу переводит меня на сыроедение и фрукторианство. О его истории я уже как-то писал (приехали с подругой, жили ради экзотики несколько дней на берегу Ганги, обезьяны утащили у них рюкзачок с фруктами и паспортами). День за днём, в процессе общения мы делимся друг с другом мыслями, информацией и личным опытом.

Помимо прочего, я меняю свои пищевые привычки. К слову, и раньше неоднократно переходил на сыроедение и питание одними фруктами, особенно будучи в Гоа и Керале, совмещая это с глубокими духовными практиками. Вот и сейчас решил покончить с употреблением термически обработанной пищи, благо, имеется достойная ей альтернатива. Но есть одна проблема, с которой мне не просто совладать и по сей день. Это — сладкое. Не то чтобы ем много сладкой пищи, вовсе нет, но у меня есть привычка хотя бы раз в день съедать что-то сладкое или хотя бы выпить чай с сахаром . И это очень серьезная проблема, наверное, похлеще многих дурных привычек.

Увидев мое искреннее стремление «соскочить» с вареной/жареной пищи, пусть и вегетарианской, Кришна-баба несколько дней назад принес мне килограммовый пакет нута. Для тех, кто не в курсе, нут — это нечто среднее между горохом и фасолью, по вкусу скорее напоминает горох. Он продается в сушёном виде, различается по сортам и внешнему виду. Из него готовят многие блюда традиционной северо-индийской кухни, в том числе дал. Так вот, ранним утром , замачиваю небольшое количество нута в чистой воде и оставляю на несколько часов пока хожу на Гангу. По возвращении промываю разбухший и увеличивший раза в три объем нут в проточной воде и вновь заливаю водой. Когда приходит время обеда — сливаю воду и съедаю готовый нут без всякой обработки.

Вкус у него вполне удобоваримый, также советуют добавлять немного сока лайма и растительного масла, но я этого не делаю. Это — мой обед. Спустя час-полтора съедаю маленькую упаковку примерно 100 гр. молочного продукта «Dahi», по вкусу напоминающего йогурт, только без всяческих добавок и, разумеется, без сахара. Дахи содержит много кальция, который быстро вымывается из организма при употреблении плодов манго. Для компенсации требуется немного молочных продуктов, в моем случае это «Дахи».

Теперь о манго: по пути с берега Ганги в гостевой дом покупаю килограмм свежих фруктов. Сейчас созрел местный манго, у него некрупные плоды темно-зеленого цвета, с характерным хвойным запахом, напоминающим свежие побеги сосны. Этот сорт манго, на мой взгляд, один из лучших. И ещё самый дешёвый, сейчас цена за килограмм 50 рупий, это около 40 рублей. По степени полезности, вкусовым и питательным качествам манго — один из лучших и самых полезных фруктов. В Индии сезон его созревания начинается с самых южных штатов страны в апреле и завершается в июле-начале августа на севере. За это время удается попробовать несколько сортов необычайно вкусного манго, каждый из которых сильно отличается по вкусу.

В Индии манго используют не только в зрелом виде, зелёные плоды идут на приготовление вкусной и очень острой приправы, называемой в южных штатах «пиккл». Кроме кусочков манго в ней есть лайм, уксус, красный перец чили и разные приправы. Иногда в это «лечо» добавляются кусочки разных овощей. Настаивают полученную смесь достаточно долго, в результате получается ядреная приправа к блюдам из риса. Так вот, килограмм манго, а это 4-5 плодов, делю на два раза, половину — до обеда, половину — на ранний ужин.

Ещё не рассказал о завтраке. Его на самом деле фактически нет. В 5:30 утра выпиваю стакан отстоявшейся за ночь воды из Ганги. На берегу, уже около 9 утра, когда приходит Шивпрасад-баба и готовит чай, естественно, пьем вместе традиционный индийский чай, сваренный на молоке, вприкуску с магазинскими сухариками, практически такими же как и в России.. К сожалению, в котелок с чаем садху по традиции добавляет немало сахара. Просто потому что  индийцы очень любят сладкое.

И, наконец, иногда, как дань вредной привычке, вечером покупаю совсем маленький, но сладкий и удачно вредный бисквит, в составе которого вся таблица Менделеева. Медленно, крохотными кусочками съедаю его, понимая, что с этим пора завязывать… Зато есть к чему стремиться:-)

Медленно, но неуклонно новый земной день вступает в свои права; река жизни неутомимо течет от своего истока — к устью, чтобы в конце пути слиться с великим океаном, раствориться в нем, став частью единой гигантской стихии. Так наша жизнь течет среди живописных, а порой и не очень, берегов, сталкиваясь с препятствиями, огибая камни и скалы, то разливаясь широко на просторах плодородных равнин, то грохоча по каменистым перекатам, иной раз — порогам, обрушиваясь каскадами водопадов, преодолевая жерла каньонов потрясений и неудач. Но в конечном итоге, каждая река стремится к океану. В этом между человеческой жизнью и движением реки нет различий.

Священная Ганга являет собой совершенство, зарождаясь на заоблачных высотах, среди белоснежных Гималайских гор, между пиками Бхагиратхи и Шивалинг. Тонкой змейкой она грохочет на дне глубокого ущелья, среди голых, лишенных растительности гор, а затем устремляется в узкий каньон, что начинается у местечка Ганготри. Согласно легенде, здесь господь Шива, величайший среди отщельников-аскетов, подставил длинные космы своих волос под всесокрушающий поток небесной благодати, чтобы Ганга не пробила брешь в нижние адские миры и не очистила их, разрушив великий баланс сил и энергий. Место это носит название Сурьякунда.

По дну глубокого каньона с отвесными скальными стенами Ганга, именуемая в верховьях Бхагиратхи, несётся вниз среди гималайских хвойных лесов, вбирая в себя многие потоки, устремляющиеся с тающих ледников, из заоблачной выси. И вот, наконец, в местечке Девапрайяг священный поток встречается со своей подругой Алаканандой, исток которой затерян в Гималаях намного выше райской долины Бадринатх. Две святых реки,с разного цвета водой, встретившись, объединяются воедино и устремляются с грохотом вниз, к подножью высочайших гор планеты, чтобы оросить огромные плоские равнины Индостана, принести целительную влагу и плодородный ил на сельскохозяйственные угодья.

Место, где Ганга встречается на своем пути с последним каменным препятствием, выдающимся скальными мысами далеко вперед, аккумулирует колоссальные животворящие энергии. И оно сейчас именно здесь, передо мной. Каждый день, с раннего утра я имею возможность быть вместе с этой «Рекой жизни», которой поклоняются миллионы людей с незапамятных времён. Чуть ниже Ганга течет среди храмов и духовных школ-ашрамов, берега ее становятся низменными, Гималаи уступают место просторной равнине. Это Ришикеш и Харидвар, город, название которого переводится как «Врата Бога».

Тихий, безмятежный день начался с длительной медитации с дремлющим у моих ног рыжим псом. Лишь вечером я узнал, что именно сегодня, по стечению обстоятельств отмечается Всемирный день собак. Вторая псина спокойно лежала поодаль, на своем излюбленном камне, чутко наблюдая за обстановкой, готовая дать отпор любому зверю или человеку, потревожившему меня во время медитации. Но никто не пришел до тех пор, пока солнце не выбралось из плотной пелены облаков, одарив своей животворящей энергией продрогший от утренней прохлады мир.

Я искупался во второй раз, поежившись на ветру; вскоре пришли Шивпрасад-баба, Санджи и Кришна-баба. У каждого из нас день начинается по-разному. Так, Кришна принес несколько плодов дикого манго, собранных по пути из Рамджулы, отправился в сопровождении обоих собак в ближайший сад, где растет множество деревьев манго. Шивпрасад и Санджи ночевали в примерно километре отсюда, где нашли укромное место и несколько крохотных пещер на берегу Ганги. Потому что не хотели больше встреч с егерями и полицией, получивших дополнительные полномочия во время бесконечного индийского локдауна, гоняющих всех подряд от Ганги.

Некоторое время спустя Кришна-баба вернулся уже без собак, но с сумкой манго, собранных неподалеку. Ему стоило немалых усилий найти более-менее спелые плоды потому что животных, желающих поживиться сладких деликатесом, сейчас много. Ему там встретилась большая семья лесных обезьян-лангуров, которые срывают, надкусывают манго ещё на деревьях, и если плод зрелый — съедают его, а если нет — кидают вниз, на землю. Тут эстафету принимают коровы, поедающие все, что оказывается под ногами. И ещё есть птицы, муравьи, крысы и т.д. Мы выпили утреннего чая, как обычно, приготовленного в котелке, на костре заботливым Шивпрасад-бабой, и принялись пробовать манго. Время незаметно текло в прохладной тени камня, у грохочущей перекатами красавицы Ганги

Неопределенность — она только в человеческих умах, а в природе всё идёт своим чередом, один сезон сменяется другим, цветение завершается созреванием плодов, гусеница становится бабочкой, а та вскоре летит в потоке прогретого ярким солнцем горного ветра над поверхностью реки… Нет никакой неопределенности, все происходит вовремя и только так, как дОлжно. Воистину, нам черпать бесконечно вдохновение и мудрость в мире, что вокруг. А если способен заглянуть ещё и вовнутрь своего существа, во Вселенную, что скрыта в тебе самом — возможности твои поистине безграничны.

Ночная гроза разбудила меня в половине третьего, гром гулкими раскатами оглушал гималайские склоны, небесная вода неистово падала с ночных небес на металлические крыши отелей, стекая бурлящими потоками по узким улочкам «города йогов». Точнее, когда-то бывшего таковым. Настоящей йоге здесь давным-давно не учат, но это — совсем другая история, как-нибудь расскажу и о ней. Я долго думал с открытыми глазами, глядя в темноту; электричество во время грозы всегда отключается, это — хроническая болезнь всей Индии, от столиц до самых до окраин.

На спалось… Но и медитацией заниматься совсем не хотелось, впрочем, она приходит сама в любой момент в виде отсутствия мыслей и внутренней тишины. Просто пустота и ничего более. Дождавшись рассвета, которого, впрочем, из комнаты не видно (окно выходит в глухой коридор), я собрался и отправился к Ганге, сегодня — чуточку раньше чем обычно. Небо сплошь затянуто серыми тучами; одинокие прохожие, знакомые индусы, спешащие по своим ранним делам, здороваются со мной. Некоторые совершают прогулку по утрам или ездят на велосипеде, иные спешат на работу чтобы открыть продуктовую лавку раньше соседей-конкурентов. Есть те, кто идёт в храм на утреннюю пуджу (службу).

Единственный магазин, где покупаю молоко и пачку сухарей к чаю, оказался закрыт. Я присел на скамейке напротив, возле крохотного храмика-«будки», что возле старого дерева бодхи, и принялся ждать. Из ниоткуда появилась любимая серая собака, она как будто ждала меня здесь. Пока трепал ее за уши и гладил шерстку, подъехал владелец магазина, извинился за опоздание и принялся открывать последовательно все свои «рабочие мощности»: пару холодильников, стоящих на улице, на ночь закрытых какими-то картонками, опоясанными цепью с навесным замком. Было очень комично наблюдать за его действиями. Подьехал автомобиль с мужиками, подошёл ещё один покупатель. Все брали молоко для утреннего чая и дешёвые индийские папиросы биди.

Закупившись стандартным набором, я пожелал хозяину лавки удачного дня и двинулся в путь. Собака у входа в лавку доедала пачку сладкого печенья, пожертвованного одним из ранних покупателей, а я был немного с шоке от того, зачем животных кормят сдобным печеньем. Как бывший собаковод, отлично знаю, насколько такая пища вредна животным. Она и для людей чрезвычайно опасна, а для собаки это — фактически отрава. Теперь понятно, почему многие местные псины не едят сухари, да потому что в них нет сахара:-) А сладкое убивает их организм медленно и неотвратимо. Подбежала и вторая псина, которая обычно ходит со мной на берег, с ней мы и отправились восвояси, оставив благодарную ушастую сладкоежку наедине с пачкой печенья.

У Ганги к нам присоединился рыжий пёс, который как-то в обнимку со мной ночевал на берегу, тогда мне было очень плохо из-за отравления, а может быть и внутренней чистки. Благодарные животные хорошо помнят каждого, и если ты искренен с ними, никогда тебя не предадут. Разве что за пачку печенья (шучу). Сделав все обычные утренние формальности, я покормил пса сухариками (вторая собака их не любит), устроился поудобнее на подстилке и погрузился в медитацию. Пёс лег передо мной, привалился своим косматым, теплым боком и вскоре сладко уснул. Другая собака расположилась неподалеку, на своем любимом камне у воды, ей там удобнее и проще контролировать периметр.

Утром прохладно и свежо, временами я чувствовал порывы холодного воздуха. В эти утренние часы можно отдохнуть от постоянной индийской жары, день обещает быть жарким как обычно, по прогнозу +38*С и без осадков. Долгое время проведя в медитации, постепенно возвращаюсь к привычной картине мира, где монотонно грохочет на перекате священная Ганга, давно унеся принесенные в дар ароматгые, белоснежные цветы чампы. На небе среди сплошных облаков появились просветы, а следом — яркое летнее солнце, лучи которого, скользнув по мокрым от ночного дождя камням и скалам, быстро осушили их. Новый день медленно и неотвратимо вступает в свои права. И никакой неопределенности — в природе все совершенно…

Над раскалёнными под ярким южным солнцем камнями весело порхают желтые бабочки, летящие в это время дня всегда в одном направлении — вверх по течению реки. Ганга монотонно и гулко грохочет на каменных перекатах, встречая на своем пути препятствие — мощные скалы, за тысячелетия обточенные водой до совершенства форм. А два садху, индийский и российский, Шивпрасад и Кришна искренне пытаются понять друг друга, общаясь на ломаном английском. Не зная как сказать ту или иную фразу, каждый из них время от времени переходит на свой родной язык, совсем непонятный собеседнику, и выглядит это весьма комично.
— У нас иногда заказывают специальную ягью (религиозную церемонию), для которой покупают очень много продуктов, готовят особые блюда. Приглашают браминов (священнослужителей), которым платят 100-200 тысяч рупий. — Рассказывает Шивпрасад.
— Какой смысл платить такие огромные деньги священникам, чтобы замолить свои грехи? И ещё тонны еды отправить в костер ягьи? Не лучше ли использовать эти деньги, — раз уж они в таком количестве есть, — на помощь людям, и едой этой накормить тех, кто голоден? — Задался вопросом Кришна-джи.
— Очень дорогая ягья, богатые люди, бизнесмены заказывают ее для улучшения своих дел в бизнесе, привлечения успеха, задабривают богов. — Продолжил Шивпрасад.
— Они бы с большей пользой для бизнеса помогли окружающим людям, потому что голь и нищета кругом, а эти с жиру бесятся, все какие-то подачки от богов выпрашивают. Понятно что это — традиция, и для браминов такие заказчики — всегда желанные клиенты, потому что все брамины, согласно традиции, живут исключительно подаяниями, работать же им нельзя. — Ответил ему Кришна.
— В семьи приглашают браминов для проведения обычной пуджи на любой случай, стоит такой обряд недорого, от 500 до 1000 рупий. — Рассказывает Шивпрасад-баба.
— Ладно деньги, но еду то зачем в костер отправлять когда кругом — нищета, у вас уже почти полтора миллиарда население, и оно растет каждый день, надо же понимать,что ресурсы планеты не бесконечны. — Настаивает Кришна.
Я, видя их затруднения с пониманием друг друга, время от времени перовожу слова то одного, то другого.
— Нет, не все в костер отправляют, только малую часть. Еду предлагают богам, освящают и потом сами едят. Браминов, конечно, тоже кормят вдоволь. — Объяснил Шивпрасад.
— Хотя бы так, и то уже лучше. Только как может стоить частная религиозная церемония, пусть даже сложная, 200 тысяч рупий? Что это должно быть за действо, и насколько оно богам вообще угодно? — Интересуется Кришна. — Получается, чем больше заплатил браминам — тем большие заслуги перед богами получил? Это же подкуп в чистом виде, как возможно подкупить богов?
— Вот такая традиция, брамины по 3 дня такие ягьи проводят, это очень долго длится, специальные церемонии.
— Благотворительностью не пробовали заниматься? Говорят, хорошо помогает при черной карме, особенно среди бизнесменов. — Уже откровенно прикалывается Кришна-баба. — Мне вот ещё интересно, как можно настолько безответственно относиться к природе, у вас же все вокруг буквально загажено, создаётся ощущение, будто в Индии вообще отсутствует экологическая культура; а отношение людей к природе чисто потребительское, на это невозможно смотреть без слез и ужаса!
Шивпраспд-баба, видимо, не совсем понимает, о чем именно идёт речь, или тема экологии для него не представляет интереса, потому продолжил рассказывать о религиозных церемониях.
— Попытаюсь объяснить: для меня Бог, Бхагаван — это все вокруг, это сама природа. Как человек относится к природе — так он относится к себе и, в конечном счёте, к Богу. Для меня не интересны все эти храмы, ашрамы и прочие строения, где поклоняются каменным изваяниями, идолам. Истинный храм Бога — это мир вокруг и внутри нас. — Сказал Кришна.
— Природа важна конечно, но «мурти» — это изваяние божества, освященное определенным образом, поклоняясь изображению, мы поклоняемся самим богам, отождествляем их с ними. — Ответил Шивпрасад.
— Какой смысл поклоняться идолам, а потом, извиняюсь, гадить вокруг себя, уничтожая все это прекрасное творение тех самых богов? — Не унимался Кришна.
— Вот лицо матери или отца — это святое, так ведь? И мурти, изображение божества тоже свято. Поэтому поклонение им необходимо, через изваяние люди соприкасаются с Высшим.
— Так вот же оно, Высшее, везде и всюду, вокруг нас, внутри нас. Все уже проявлено здесь и сейчас. Природа, этот мир, мы в нем — это и есть Бхагаван, Господь! — Настаивал на своем Кришна-баба.
М…да, нелегко иной раз понять друг друга, особенно при такой существенной разнице в менталитете. Всё-таки, Индия — очень самобытная страна, и люди здесь мыслят порой совершенно иначе. В любом случае, между нами идёт обмен энергиями, информацией, знаниями, опытом. Само это уже очень важно и полезно. А что будет дальше? — Поживем — увидим.

Утром на берегу прохладно и пустынно, ни единого человека. Шивпрасад-баба стал уходить дальше в джунгли, где нашел уютное место для ночлега чтобы не досаждала полиция и егеря, надоедающие поздними вечерними рейдами-облавами. По пути я собрал в пакет вкусных черных ягод, созревших на низкорослом кустарнике, имеющих вкус, средний между голубикой и спелой черемухой. Ягоды иссиня-черного цвета, внутри — крупная косточка, состоящая из двух долек, внешне напоминающая необжаренное кофейное зерно.

Собака не отставала от меня ни на шаг, как только мы пришли на берег, она сразу заняла местечко возле камня, под ивовым деревом, и благостно задремала, съев пару сухариков из купленной на выходе из города пачки. Я прибрался, расстелив промокшие за ночь вещи, и совершил традиционное омовение с студеной Ганге. Вода заметно убыла после вчерашнего дня, хотя ночью и ранним утром шли сильные дожди. Все вокруг мокрое, но солнце лениво пытается пробраться сквозь густые, живописные облака, плывущие по небу.

Сегодня — 110-й день моего карантина, который начался в штате Керала и продолжился здесь, в горном Уттаракханде. Денёк сегодня пасмурный, дождливый и туманный. Пока делал утреннюю медитацию, время от времени накрапал мелкий дождик. А когда я открыл глаза, увидел перед собой очаровательную картину: над поверхностью воды висит толстый слой густого тумана, вершины гор окутаны облачной дымкой, среди этой пелены проглядывают очертания горных склонов, вершин и отдельных каменных глыб, стоящих в воде. Прекрасная, идиллическая картина величественной природы Гималаев, окутанной облачной пеленой сезона муссонов. Ничего подобного не видел здесь с прошлогоднего лета!

Конечно, сразу после медитации я, вооружившись смартфоном, принялся снимать красоту колоритных горных пейзажей. Тем временем подошли Шивпрасад-баба и Санджи, вернувшийся из Ришикеша. Садху принялся разжигать костер и готовить утренний чай, парнишка помогал ему собирать дрова, успевшие подсохнуть на утреннем ветру. Все вокруг заволокло туманной дымкой, окрестные камни погрузились в облачную пелену, проглядывая сквозь нее загадочно и таинственно. После месяцев сильной жары и ясной, солнечной погоды такие изменения оставляют неизгладимое впечатление. Всё-таки в природе все очень гармонично, совершенно и прекрасно. Каждое её состояние дарит так много радости, мудрости и умиротворения…

Вскоре пришел Кришна-баба с пакетом манго, и мы вместе сели пить горячий чай с молоком, сваренным на костре Шивпрасадом. Туманное волшебство продолжалось ещё некоторое время, а затем всего за несколько минут дымка рассеялась, небо очистилось от облаков, вышло яркое летнее солнце; вскоре от былого состояния природы не осталось и следа. День обещает быть жарким и ясным как и прежде. В горах погода меняется внезапно, часто — несколько раз на дню, вот явное тому подтверждение. Чай с сухариками, так похожими на наши, российские, сегодня был особенно вкусным. Наверное, из-за фантастически-прекрасного состояния природы.

Кришна-баба обсуждал с Шивпрасадом какие-то духовные вопросы, судя по всему, взаимоотношения индусов с природой. Он всегда ратует за экологическое мышление, справедливо считая бережное отношение а природе признаком культуры, благородства и высокого уровня духовного развития человека. Это его первая поездка в Индию, и он был шокирован увиденным, а именно, абсолютным пренебрежением большинства людей к окружающей среде. Как и у меня ранее, у Кришна-бабы сложилось весьма негативное отношение к людям, истово ратующим за «духовные скрепы», при этом уничтожающим все живое вокруг. На эту тему между ними и велась дискуссия, я же стал невольным ее свидетелем.

Понимая, насколько бесполезно говорить с рядовыми индийцами об экологии, я лишь время от времени помогал с переводом, но сам в дебаты не включался. Какой смысл, например, человеку, искренне считающему, что боги живут в храмах, и поклоняться нужно их каменным изваяниям (мурти), доказывать всеединство мироздания и божественное происхождение природы, которая и есть Бхагаван (Высшее)? Как ты относишься к Матери (природе) — таково твое отношение к Богу и, следовательно, к себе самому. Но если боги живут исключительно в храмах, причем здесь природа..?:-(

С раннего утра по металлическим крышам окрестных отелей гулко барабанил дождь то усиливпясь, то затихая вновь. Часов с трёх ночи в узких переулках время от времени неистово заливались лаем собаки, наверное, гоняли какое-нибудь дикое животное, забредшее в поселок. Совсем рядом находится национальный парк Раджаджи, откуда в Ришикеш беспрепятственно заходят дикие свиньи, леопарды, медведи, пантеры и даже бенгальские тигры. Лай собак сменился чеканным боем дождя, а я уже не спал в столь ранние часы потому что успел основательно выспаться.

Прогноз погоды, впрочем, обещал пасмурный, но сухой день, без осадков, дождь должен закончиться к половине седьмого утра, так оно и произошло на самом деле! С приходом сезона муссонов и регулярных дождей температура воздуха стала медленно падать, что даёт огромное облегчение. Когда каждый день +40…+45, это не самое приятное состояние природы, хотя в Ришикеше есть огромный плюс — священная река Ганга, на берегах и в студеных водах которой всегда можно найти укрытие от палящего индийского зноя. В отдельные дни, когда было особенно душно, я купался в Ганге каждые 15-20 минут чтобы чувствовать себя нормально. Иначе не избежать теплового удара.

Помню: в апреле прошлого года в Ришикеше стояла аномальная жара под +50 и не было ни капли дождя. Ныне, ко счастью, погода более мягкая, это отчасти связано с карантином, вызвавшим блокировку всей экономики Индии. Воздух над страной настолько очистился благодаря «заморозке» предприятий и вообще всей хозяйственной деятельности людей, что большие Гималаи впервые в современной истории стали видны на расстоянии более 200 километров! Нет смога — нет и теплового загрязнения, температура воздуха начала приходить в норму и спадать. Как говорится, «нет худа без добра». Может быть, последствия экономического кризиса для природы окажутся настолько позитивными, что люди наконец-то задумаются как жить в гармонии с ней, Матерью всего сущего. Иначе никакие боги, даже в количестве 33 миллионов, не смогут помочь зарвавшемуся человечеству, впавшему в крайнюю степень гордыни.

Может быть, «корона» совсем не случайно дана нам, а в помощь, для постановки вопроса ребром: либо мы, человечество, умершим свой пыл и обратим внимание на очнвидную проблему — уничтожение биосферы планеты, либо наши дни как биологического вида сочтены… И…я уже писал о том, что от слова «корона» проводится прямая аналогия к понятию «эго», высшая степень невежества, гордыня. Тут даже неважно, какое происхождение имеет нынешняя «коронавирусная» проблема — естественное (природное) или искусственное (синтетическое, генная инженерия) потому что все мы — тоже часть природы. А значит, все имеет единый источник, просто это Лила единого Сознания транслируется через деятельность невежественных людей, пытающихся манипулировать естественными природными процессами.

Многие годы учёные всего мира боролись с вирусами гриппа и, в итоге минимализирлвав эту проблему, открыли путь новым, ещё более опасным инфекциям. Потому что «свято место пусто не бывает», в популяции численностью почти 7 млрд.человек все равно будут циркулировать вирусы, вызывающие простудные заболевания. Были эпидемии, вызываемые вирусами гриппа, а сейчас — коронавирусами. Ослабление иммунитета огромного количества людей из-за совершенно неправильного, невежественного образа жизни и мышления приводит к этим последствиям.

Про здоровье тела мы думаем слишком много, а вот о здоровье духа напрочь забываем. Отсюда диссонанс, перекос в сторону физического, духовный аспект предан забвению и отдан на откуп религиям. Но истинная духовность — это не из области религиозности, понятие сие намного более глобальное, всеобъемлющее. Духовность — это путь к постижению своей истинной, божественной природы. Тогда все будет правильно. Впрочем, я немного отвлекся от описания своего обыденного времяпрепровождения в условиях «корона-изоляции».

К 6:30 очередной дождь закончился, и я отправился на берег Ганги своим привычным маршрутом. Коровы и бычки недвижимо стоят под козырьками крыш, как изваяния священных в Индии животных, собаки мирно дремлют на столах лавочников, убранных под навесы. В маленьком магазинчмке, где обычно бываю первым утренним покупателем, из-под прилавка выскочила и заметалась в испуге крыса. Мы с продавцом дружно посмеялись над ее паническим бегом по кругу. Любимая собака присоединилась ко мне, увидев, что отправляюсь на берег с пакетом вкусных сухариков. На дороге валяется мертвый котенок. Хорошо что не черный, не самая худшая примета. Обезьян который день не видно, они обретаются на деревьях манго потому что настал сезон созревания этих вкусных, сладких плодов.

Сегодня воскресенье, и это значит — «день тишины» в Ришикеше. Как там оно на «большой земле», то есть за пределами нашего маленького мирка, изолированного с конца марта от всего мира? Но здесь по непонятной логике властей один день в неделю закрыто фактически все. То есть, вы даже продукты купить не сможете не зная, в какой подворотне втихаря нелегально работает продуктовая лавка. Если это такой экзотический способ борьбы с «короной», то он явно неадекватен, потому что остальные 6 дней недели магазины и некоторые кафе работают, идёт уличная торговля.

Возможно, это некое напоминание аццкой «короне»: «Если будешь нас кошмарить — мы так же как и раньше, закроем все на долгие месяцы! Корона — гоу!» Если серьезно, то никакой очевидной пользы из подобных действий нет, скорее вред для всех тех, кто ещё хоть как-то держится на плаву. Речь идёт о стремительно нищающих индийцах, владельцах и арендаторах недвижимости, сдаваемой одиноким ныне постояльцам, держателях кафе и ресторанов, большей частью уже окончательно закрытых из-за разорения, и уличных торговцев, навряд ли сводящих концы с концами в это трудное время. Что уж говорить о малочисленных иностранцах, волею судьбы ставших заложниками ситуации и не имеющих возможности вернуться домой по адекватной цене.

В-общем, я эти воскресенья назвал «шанти-дэй», на хинди «шанти» означает примерно «умиротворение, спокойствие». Иногда во время ссоры индусы говорят друг другу «шанти-шанти», что является призывом умерить пыл и успокоиться, решить вопрос мирным путём, без эмоций. Уж чего-чего, а эмоций им, жителям Индии, не занимать:-) Впрочем, некоторые россияне по накалу страстей и взрывному темпераменту могут дать фору любому индийцу. Сегодня я рассчитывал купить килограмм манго и ограничиться этим, устроить себе фрукторианский день. Благо, сейчас появились в продаже самые вкусные и дешёвые плоды зелёного цвета, с запахом и привкусом сосновых побегов. Этот сорт поспевает как раз одним из последних, в самом конце июня, килограмм плодов стоит 50 рупий (40 руб.)

Но увы, совсем упустил из виду сегодняшний день недели, тот самый «шанти-дэй». Поэтому по пути с берега зашёл в единственное открытое кафе «Lucky» и заказал порцию пури бхаджи. Как говорится, «хотел как лучше, а вышло как всегда». Потом ещё взял пакет молока в расположенном на первом этаже нашего гостевого дома втихаря работающем неприметном магазинчике. Наелся благостно и плотно. А хотелось чисто фруктов… Может быть завтра. Как у нас в Индии многозначительно говорят «мэйби туморроу», что совсем не означает «завтра», скорее «когда угодно, понятия не имею когда именно». Вот такой фразеологический реверанс.

На берег я сегодня отправился в 6:30 утра, по пути прихватив двух собак, ставших уже постоянными нашими спутниками. В столь ранний час под заветным камнем, равно как и на берегу Ганги никого не было кроме нас с псинами. Искупавшись в холодной воде священной реки, я устроился под тёплыми лучами солнца, поднимающегося над горными вершинами, и погрузился в медитацию. Одна из собак, самая милая и разумная, улеглась позади меня, на свое обычное место и задремала. Вторая же, что помоложе, все никак не находила себе места, то ложилась в разных частях берега, то вскакивала и начинала бегать взад-вперёд. Когда она в очередной раз пронеслась прямо передо мной, с грохотом свалив несколько каменных столбиков, я не выдержал и прикрикнул на нее, запустив вслед небольшим камнем.

Вскоре непоседа убежала по берегу в сторону города, видимо, ей стало скучно с нами. К тому же, получив половину вкусной утренней булки, она поняла — второй булки нет, покупалась, как обычно только одна, следовательно, ждать больше нечего. Вторая собака благостно дремала, не отвлекая меня от медитации. Уже не первый год вижу ее в одном и том же месте города, скорее всего живёт она в ашраме (духовной школе), на крыльце которого и встречаю ее каждое утро. Псина очень полюбила мое общество, каждый день по 6-7 она часов проводит рядом, лёжа в тени ивового дерева на берегу Ганги.

В «шанти-дэй» кроме Шивпрасад-бабы и Кришна-бабы никого на берегу не было. Санджи ещё вчера собирался ехать в Дехрадун, крупный город, являющийся столицей штата Уттаракханд. Еще после полудня пришел Майкл, выходец из США, тоже живущий в Лакшманджуле, садху по призванию. Этот день выдался тихим и спокойным; после утреннего чая, приготовленного Шивпрасадом, каждый занимался своими делами. А бурные воды Ганги мерно рокотали вблизи, стремительно несясь на просторы равнины, чтобы вскоре разлиться огромным паводком, принеся с собой плодородный ил, обогащающий сельскохозяйственные земли, являясь источником благосостояния сотен миллионов индийцев.

В наших горных гималайских краях начались летние муссонные дожди. Солнечная, жаркая и душная погода стоит примерно до двух часов дня, затем небо быстро темнеет, его окутывает сплошная пелена густых облаков, из которых начинает литься ливневой дождь. На улицах Ришикеша — потоки воды; коровы, бычки и собаки прячутся под козырьками крыш и навесами закрытых торговых лавок. Людей нет вообще, кругом совершенно пусто. Это — прекрасное время для занятий духовными практиками, и, разумеется, для литературного творчества:-)

Мне удалось продлить срок пребывания в Индии по туристической визе пока до 29 июля. Предыдущее продление, которое оформлял также онлайн, завершается 30 июня. Это уже третья пролонгация визы, «коридор» въезда по которой завершился 17 апреля. Вначале я оформлял продление до 30 апреля, затем — до конца июня, и вот сейчас — практически до августа. Сама процедура не представляет большого труда, при должной усидчивости и хорошем знании английского языка анкету можно заполнить за час-полтора с учётом всех прилагаемых документов, разумеется, в виде сканов и фотокопий.

Только сейчас я заполняю уже другую форму анкеты, называемую «exit permit» (разрешение на выезд), это даёт право туристам находиться в стране пребывания даже после окончания срока действия визы. На сей раз я рискнул заполнить анкету со своего смартфона, что заняло намного больше времени. Разрешение получил через день после отправки заявления. А на следующий день ко мне заходил Рома (он живёт сейчас в другом гостевом доме, в районе Тапован, на противоположном берегу Ганги), и мы вместе заполнили анкеты для него и Кришна-бабы. С его ноутбука процесс значительно ускоряется, всё-таки смартфон не предназначен для оформления документов. Им также предоставили продление пребывания в Индии уже на следующий день.

Так что, наш затянувшийся карантин в этой чудесной стране продолжается фактически уже четвертый месяц. Есть кое-какие послабления в режиме, о существовании многих из них мы и не догадываемся потому что живём во все том же Ришикеше, пока лишь вынашивая планы сменить дислокацию и отправиться выше в горы на июль-август, период максимальной духоты и сильных дождей. Но это будет возможно только после восстановления регулярного автобусного сообщения. Кстати, сегодня мне удалось обнаружить наличие предварительной онлайн-продажи билетов на некоторые направления только внутри штата Уттаракханд. Так, ежедневно ходит автобус из Ришикеша в Уттаркаши, городок, стоящий на Ганге/Бхагиратхи, по пути к истокам Ганги и Ямуны. Осенью прошлого года я дважды побывал в нем во время путешествий по маршруту ятры Чор-Дхам («Четыре святыни Гималаев»).

В автобусах продается только половина мест из-за введения социального дистанцирования. И цена билетов, соответственно, выросла в два раза. Пассажиров по пути в них не садят дабы не нарушать решим соцдистанции. Также требуется наличие маски у каждого пассажира. Насчёт того, необходимо ли как и прежде, получение справки у врача об отсутствии признаков «короны» и разрешения в местном отделении полиции на перемещения по штату, ещё не узнавал. Вполне возможно, мы вскоре с российскими друзьями отправимся повыше а горы чтобы сменить обстановку и немного охладиться. Слишком становится душно и влажно в Ришикеше…

Большинство наших соотечественников ждёт восстановления регулярного авиасообщения с Россией чтобы отправиться домой за адекватную цену. Эвакуационных рейсов «Аэрофлота» очень мало, не более двух в месяц, и цена билетов на них «кусается» — 400 евро немногие могут себе позволить, тем более после почти четырех месяцев вынужденного карантина в Индии. Так что, ждём лучшего, надеемся и верим. Что нам ещё остаётся делать? Пока правительство Индии предполагает восстановить международные авиаперевозки в середине-конце июля, но ситуация меняется каждый день, есть вероятность отсрочки этого решения.

Судя по официальной информации, дела с эпидемией «короны» в Индии обстоят неважно, недавно был установлен антирекорд — 17000 вновь выявленных заражённых и 2000 умерших за сутки. На данный момент страна считается главным очагом распространения этой инфекции в Азии. Поэтому вполне вероятно продление всеиндийского локдауна ещё как минимум на месяц-два. Мы к этому готовы, но если ситуация растянется на более длительный срок, придется искать возможность покинуть страну, потому что уже не будет никаких сил и средств оставаться здесь взаперти на долгие месяцы и, возможно, годы…

Меня давно интересовал вопрос кто же такие индийские садху и сохранилась ли в этой стране древняя традиция, описанная в ведических текстах. Согласно ей, мужчина, достигший всех необходимых жизненных успехов, в момент максимальной зрелости отрекается от всех привязок ума, от собственности и имущества, денег и родственных связей, и уходит жить в природу без гроша в кармане, полностью доверив свою дальнейшую судьбу Богу. Ключевым моментом в принятии данного решения является осознание бессмысленности мирской жизни, отсутствие реальной ценности во всем том, что представляет собой материальный мир, суть — Майя, иллюзия, игра ума.

В пуранах описываются истории великих индийских царей, многие из которых, находясь на вершине славы, вдруг отказывались ото всего и подавались в глухие джунгли, полные опасностей, чтобы завершить жизнь в уединении, вдали от людей, в молитве и медитации. Это — плавный переход из мира иллюзии в Вечность, через отречение от материальных благ — к духовной богореализации. Ведь, умирая, мы не сможем отсюда ничего взять, и даже тело, которым мы пользовались в течение жизни, останется здесь, на Земле, равно как ум, привязанный именно у телу, а не к вечной душе.

Истории эти меня очень вдохновили и увлекли. К тому же, много подобных описаний можно встретить в автобиографиях всемирно известных индийских гуру, таких как Пайлот Баба (Махайог Сомнатх Гириджи), Йогананда Парамаханса, Радханатха Свами… Но как-то во время одного из сатсангов (встреч с учениками) мой духовный Мастер Свами Прем Самдарши на вопрос о том, был ли он когда-либо садху, странствующим аскетом, поведал нам свою поучительную историю. Будучи молодым человеком, увлечённым духовным поиском, Самдарши отправился в Гималаи чтобы вести жизнь отшельника, посещая святые места. Но спустя пару месяцев он вернулся обратно в полном разочаровании. Причиной тому явилось то, что он воочию убедился, насколько далеки мотивы большинства садху от истинного духовного пути.

Самдарши столкнулся с тем, что подавляющее большинство называющих себя садху, на самом деле — обычные бомжи, бездельники, не желающие работать и брать на себя какую-либо социальную ответственность, их интересуют лишь две вещи — чилим и чапати. Чилим/чиллам — большая трубка для курения марихуаны, чапати — пресные индийские лепешки. То есть, еда и наркотики. Некоторых интересуют ещё и женщины, при наличии малейшей возможности — удовлетворения похоти. Поэтому гуру предостерёг нас от такого необдуманного пути, отметив — если душа подскажет искать уединения, по крайней мере следует избегать таких «искателей Истины» хотя бы потому, что нас формирует окружение. Если рядом с тобой — людьми пьющие, рано или поздно и ты будешь пить вместе с ними, а если это люди, пристрастные к наркотикам — ты тоже к ним пристраститься, вопрос лишь во времени, которое тебе потребуется чтобы пасть.

Приезжая в Индию, я стал внимательно наблюдать за поведением так называемых «садху», среди которых чаще всего видел ленивых, не желающих чем-либо заниматься людей. Постепенно начав распознавать среди них жуликов, иногда давал отпор особо наглым попрошайкам, которых в Ришикеше и в Варанаси особенно много. Частенько возникают ситуации, когда попрошайка, выглядящий как садху, на самом деле — продавец наркотиков, ежедневно получающий немалые деньги и снабжающий наркотой местную молодежь и иностранных туристов. Нетрудно представить себе его ежедневный доход, если грамм марихуаны продается за 1000-1500 рупий, а растет она в ближайших окрестностях повсюду, собрать и насушить сырья в сезон не составляет большого труда. Несколько тысяч рупий каждый день, и это при среднем доходе рядового индийского работяги в 7000-9000 рупий в месяц!

В святых местах находят себе приют тысячи «садху»-фейков, беспрерывно пускающих клубы марихуанового дыма из трубок-чилламов, упорно не желающие возвращаться из хронического наркотического транса. По странной нео-индуистской традиции интоксикация каннабинолом якобы даёт эффект «объединения с сознанием Шивы», то есть абсолютом. Но выглядят эти садху как обычные наркозависимые, нашедшие оправдание своему асоциальному образу жизни. Не знаю каков сейчас процент истинных искателей Истины среди индийских садху, но он явно очень ничтожен. Я недавно узнал —  многие садху курят марихуану по 108 (!) раз на дню чтобы удержать свое «сознание» (если оно там вообще осталось) на должном уровне слияния с «абсолютом»:-) Какой смысл бояться «короны», если от твоих лёгких за долгие годы беспрерывного курения травы практически ничего не осталось?

Кажущийся бесконечным карантин всея Индии продолжается со второй половины марта; почти полтора миллиарда жителей страны, второй по численности населения в мире, постепенно привыкают жить в новой реальности. Если сказать, что люди устали от всех этих ограничений — это вообще ничего не сказать. Люди измотаны, запуганы, не видят выхода из ситуации, при которой вот уже четвертый месяц нет торговли, бизнеса, свободы передвижения, возможности справлять религиозные обряды. А тут ещё военный конфликт с соседним Китаем, ожесточенно вспыхнувший в ночь с 15 на 16 июня, впервые за минувшие 40 лет относительной стабильности в отношениях между двумя странами, обладающими ядерным оружием.

Поэтому сейчас основная повестка дня и две темы для обсуждения в Индии — это изрядно всем надоевшая китайская «корона» и китайская же агрессивная позиция по спорным территориям с безжизненными «марсианскими» пейзажами высоко в Гималаях, где кроме редких диких животных никто не живёт. Честно говоря, вообще мало интересуюсь политическими процессами, но все равно в итоге оказываюсь информирован в той или иной степени, ведь информация находит нас повсюду, часто даже помимо нашей на то воли. Если в начале «эпидемии» я ещё следил за развитием событий, альтернативными версиями происходящего в мире передела, то позже потерял к этому всяческий интерес. Хотя бы в силу того, что живём мы в эпоху повальных фейков, агрессивной дезинформации, когда уже практически невозможно отличить правду от вымысла, белое — от черного, добро ото зла.

Так уж получилось, что живём мы в разгар эпохи тотального невежества, названной в древних ведических текстах Кали — Югой в честь устрашающей индуистской богини Кали, изображаемой с черной кожей, вытаращенными глазами, длинным высунутым языком, с ожерельем из человеческих голов на шее и танцующей на теле поверженного ею человека. Кали — очень грозная богиня, согласно ведийской традиции, помогающая высшему из богов Шиве разрушать миры. В конце времён, когда Шива в форме Натарадж неистово танцует свой танец тотального разрушения, Кали присоединяется а нему, и тогда буквально «небеса падают на Землю». В одной из книг «Бхагавата-пураны» подробно описываются события, что происходят в момент «Конца света», как именно разрушаются проявленные иллюзорные Вселенные.

Но эпоха Кали (невежества) рано или поздно закончится, она, начавшись около 3500 лет назад, во времена Будды, продлится более 40 000 лет. После нее произойдет частичное Разрушение, то есть, трансформация мира людей, и начнется эпоха совершенства, Сатья-юга, когда в мире будет править Свет и Любовь. Но, как мы видим в ведических трактатах, «Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…» Согласно Санатана Дхарме, душа воплощается в человеческих телах множество раз, но суммарно проживает в них не более 10 000 лет. За это время она должна постичь природу ума, войти в Истину и раствориться в ней, слившись с абсолютом, с Параматмой («Душой мира»)/Богом.

Испытывая жажду ко встрече с истиной, душа наряжается в разные одежды в соответствии с замыслом великой Игры (лилы) живого Бога, тем самым реализуя свой творческий потенциал. Эта драма называется «жизнью», точнее жизнями, когда облаченная в иллюзорные физические оболочки душа находится в забвении, невежестве относительно своей природы. Так Высшее получает бесконечно разнообразный опыт трансформаций, участвуя в собственных играх, развлекая себя. За всеми лилами (играми) стоит все то же высшее Сознание, причина всего сущего. Сноподобная природа того, что мы называем «физическим миром», согласно ведийской космогонии, является не более чем одной из множества иллюзий, проявленных концепций высшего Сознания, существующей как бы мы это сейчас назвали в «виртуальной» форме.

Впрочем, в современной физике уже давно обсуждается иллюзорная, голографическая природа видимой нами «реальности», приходит понимание того, что этом мир — лишь хорошо организованная игра света и звука, в основе его лежат волны, способные принимать форму частиц. А те, в свою очередь, в любой момент могут трансформироваться в волну и перенестись на огромные расстояния. Прежняя парадигма мироустройства рушится на глазах, что будет дальше, как явит себя очередная иллюзия — неизвестно. Ведь это — глобальная, непостижимая игра высшего Сознания. Да…много разных мыслей приходит на берегу Ганги, когда жарким летним днём лежишь в тени большого камня, в трещине которого живёт пара ящериц-игуан, в норке под ним — семья крысы.