На пути в загадочный Бадринатх, расположенный высоко в Гималаях и являющийся основным паломническим центром индуистов в этой части страны, постоянной нашей спутницей была Ганга. Русло ее петляет среди живописных горных склонов, местами обрывающихся вертикальными скальными стенами. Каждый год, во время летних муссонов в горах спускается множество селей и оползней, и в начале осени дорога практически повсюду блокирована грудами камней, земли и деревьев, обрушившихся сверху, с горного склона. На протяжении всего пути в 300 километров мы останавливались возле завалов, разгребаемых тяжёлой дорожной техникой или даже вручную специальными бригадами. Причем, в их составе работают как мужчины, так и женщины, и те и другие носят тяжёлые камни, корзины со щебнем и песком, мужчины колют большими кувалдами каменные глыбы, измельчая их вручную! В такие моменты забываешь о том, что сейчас 21 век, эпоха высоких технологий, полетов в космос, генетических исследований и протонных ускорителей…
В одном месте возле свежего оползня стояло несколько рабочих, в задумчивости почесывая затылки, а из-под завала виднелась часть экскаватора с надписью «Volvo», перевёрнутого на бок и придавленного тоннами скальных пород. Опасная же у этих людей работа… Дорога ремонтируется на всем ее протяжении, каждую сотню метров — последствия оползней, завалы, устранение их последствий и вызванные этим транспортные пробки. В-общем, неудивитедьно что по расписанию автобуса эти 300 километров преодолеваются за 13-14 часов. Примерно так оно и получилось фактически. Автобус рейсовый, местного значения, поэтому он повсюду останавливался, запускал и высаживал пассажиров, грузы, тюки, корзины. Правда, на сец раз в салоне никто не вез домашних животных (коз, куриц и т.д.), что само по себе очень характерно для Индии.
Я с наслаждением любовался проносящимися пейзажами, величественными горными склонами, змейкой священной реки, петляющей далеко внизу, городками и посёлками местных жителей. После Девапрайяга, где сливаются два горных потока Бхагиратхи и Алакананда и начинается Ганга, мы ехали уже вдоль реки Алакананды вплоть до самого Бадринатха. Эта полноводная, бурная река берет свое начало высоко в Гималаях, от ледника, расположенного примерно в 15 км. от деревни Мана, которую мне тоже предстоит посетить в качестве паломника. На обед мы остановились только один раз, за пару часов до Джошиматха, в маленьком горном селении, где я дозаправился горячим чаем с молоком и тремя крохотными кусочками индийских сладостей. Есть до и во время форсирования горных серпантинов крайне нежелательно по причине возможного рвотного рефлекса. Меня очень редко укачивает в транспорте, но иногда случается и такое, поэтому всегда путешествую голодным.
По пути мы проехали через несколько живописных городков, почти все они имеют в своем названии корень «прайяг» и расположены в устье какой-либо реки, одного из притоков Алакананды. Яркие, разноцветные домики прилепились к горным склонам и спускаются несколькими уровнями прямо к бушующей на дне ущелья реке. Автомобильные и подвесные пешеходные мосты соединяют берега для передвижения людей и транспорта. Позади остались Шринагар, Рудрапраяг, Тилаги, Шивананди, Карнапраяг, Нандапраяг, Гопешвар и другие городки, а мы все взбирались на горные кручи, виткам серпантинов уже не было числа, с подъемом и спускам — конца и края. Наконец дорога взмыла витиеватым серпантином высоко вверх, почти на самую вершину горы, откуда открылся захватывающий дух вид на окрестности пропасти и километровые вертикальные скальные стенки, уверчанные заострёнными горными пиками. Вдали появились чуть проглядывающие в атмосферной дымке белоснежные вершины Гималаев. Это Джошиматх, достаточно крупный городок, в котором проводят зиму практически все жители деревень и поселков, расположенных выше. На время летнего туристичесеого сезона, с мая по октябрь они выезжают на заработки в Бадринатх и окрестности, а на зиму перебираются ниже, туда, где более мягкий климат и нет сильных морозов.
На обратном пути я скорее всего остановлюсь на ночёвку в этом городке, поэтому с любопытством рассматривал вывески мини-отельчиков и гостевых домов, расположенных на узких улочках Джошиматха. Очень колоритное место, типичный горный город, утопающий в зелени гималайских сосен, кедров и рододендронов. Затем был долгий спуск по серпантину; вот мы уже мчимся вдоль грохочущей пенными бурунами Алакананды и въезжаем в глубокое ущелье, из которого с ревом вырывается священная река. Огромные скалы уходят высоко в небо, вершин почти не видно, а дорога петляет вдоль реки в глубокой нише, вырубленной в вертикальных и отвесных скалах. Ещё несколько километров пути — и вот уже Говиндгхат, место, которое я через пару дней планирую посетить на пути в затерянную среди Гималаев «Долину цветов».
Ещё немного, судя по навигатору, до Бадринатха осталось всего 15 километров пути, и мы упираемся в хвост длинной пробки из автобусов и автомобилей… Все, приехали… После эмоциональных разговоров на хинди и гарвали (местное наречие) часть пассажиров с вещами выходит из салона и идёт дальше пешком. Я понял — дальше дороги нет, спросил у местных, что случилось.
— Пару дней назад сошел большой оползень, дороги на Бадринатх нет, когда восстановят — неизвестно. Дальше — только пешком. — Наконец то внятно ответил мне один из пассажиров.
Надев рюкзачок, я поблагодарил водителя и направился к завалу. По пути встретил множество носильщиков с плетёным корзинами на спинах. Но в отличие от обычных корзин для переноски тяжестей в этих сзади сделан большой прорез для пассажира! Да-да, в этих корзинах они носят людей, тех, кто по какой-либо причине не в состоянии идти сам. Я немного пообщался с сидящими у дороги носильщиками, пошутив по поводу их предложения проехаться верхом на их могучих спинах:
— Парни, мне сейчас 48, и я слава богу на своих двух неплохо хожу, даже высоко в горы. Вот когда мне будет 90, и я приеду сюда вновь — ваши услуги мне скорее всего очень пригодятся. Так что, придется немного подождать.
Мы дружно посмеялись, сделали фото на память, и я продолжил свой путь в Бадринатх, уже пешком. Встречный полицейский указал, по какой тропе обходить оползень и объяснил, что по ту сторону завала можно арендовать место в джипе и добраться до Бадринатха.
Я же почему-то по внутреннему интуитивному ощущению решил идти остаток пути пешком. Может потому, что 13-часоаое сидение в автобусе сморило окончательно, захотелось движения, активности. А может и по причине святости того места, куда направляюсь. Ведь с древнейших времён в долину Бадринптха паломники ходили пешком вдоль Ганги и Алакананды, тогда не было дорог, только опасные, крутые горные тропы, по которым добирались сюда месяцами. Оставив позади шумных индусов, толпами атакующих подъезжающие со стороны Бадринатха джипы, я умылся и испил воды из грохочущего придорожного водопада, постоял над ревущими потоком Алакананды, окружённой неприступными отвесными скалами, полюбовался на горные вершины, синеющие далеко-далеко, в синей атмосферной дымке, и пошел пешком в Бадринатх. Пахнет мятой и полынью, временами — дикой индийской коноплёй и цветами. Прохожу по узкой дорожке под мощным козырьком оз отвесных скал, чудом висящих в воздухе и не обрушивающихся вниз. Пейзаж вокруг совершенно сюрреалистический!
— До Бадринатха 15 км., это примерно 4 часа ходьбы в быстром темпе с учётом горного коэффициента сложности (примерно 1,6), — Думалось мне, — Ну и что, к ночи буду на месте, найду ночлег и отдохну, боже, как же устало, затекло и онемело все тело от долгого сидения в автобусе…
Слева от меня осталась гидроэлектростанция, турбины которой вращает стремительная горная река, вдоль дороги приютилось несколько утлых лачуг, явно обжитых. В них скорее всего живут садху, аскеты. Здесь же — крохотная будочка-храмик господа Вишну. Я преклонил колени перед божеством, олицетворяющим Высшее бессмертное Сознание, силой которого существуют все миры, и направился дальше вверх по дороге. С каменных круч вниз устремляются бесчисленные водопады, их тонкими струями испещрены скальные отвесы, на дне уделья ревет-грохочет река Алакананда… Вокруг — дикая, нетронутая природа, где всё идёт своим чередом. На обочине сидит пара местных женщин в ярко-красных национальных одеждах, подле них — сумки и тюки с вещами. Я здороваюсь и уточняю, в том ли направлении иду.
— Да-да, там — Бадринатх, — Улыбаясь, отвечают они.
Взбираюсь вверх по еле приметной горной тропе среди зарослей ароматных цветов и трав, пытаясь срезать очередную петлю дороги, кое-как сохраняю равновесие на неустойчивых камнях осыпи. Очистив одежду от приставших ко мне семян и колючек, больше не решаюсь пробираться по бездорожью. Мимо проносятся джипы, загруженные до отказа индийскими паломниками, я лениво, без особой надежды вытягивают руку чтобы остановить попутку, но никто не останавливается, все либо перегружены, либо спешат по своим делам. К тому же, одет я как странствующий аскет, с оранжевой чалмой на голове, с малой (четками) на шее.А с таких денег не возьмёшь, у них их попросту нет. Вдруг неожиданно позади меня тормозит автомобиль, проезжает немного вперёд и сруливает на обочину, пассажиров в нем нет, только водитель.
— Брат, до Бадринатха докинешь? — Спрашиваю я без особой надежды.
— Конечно, садись. — Отвечает он на ломаном английском.
И вот мы уже мчимся по серпантину, вздымающемуся высоко наверх, снаружи начинается мелкий дождь, а за окнами творится нечто невероятное: огромная гора правильной пирамидальной формы пронзает небо, на ее склонах клубятся облака… Вершина горы настолько напоминает пирамиду, что не остаётся никаких сомнений в том, что это — сооружение созданное гением некой исчезнувшей, могущественной цивилизации. И это — лишь самое начало тех чудес, что ожидают меня в священном Бадринатхе…
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря