В половине пятого утра я вышел посмотреть на красавицу Аннапурну. Вершина величественно парит в чистом звездном небе, призрачно сверкая белыми снежными гранями. В 5 утра стало совсем светло, а через 20 минут горные вершины уже освещали нежно-розовые лучи восходящего солнца. Торжественность этих минут не передать словами, нужно видеть все своими глазами и просто находиться здесь, в Гималаях.
После легкого завтрака из чая и панкейка, поблагодарив хозяев за радушный прием и погревшись с ними на кухне возле маленькой печки-буржуйки, надеваю рюкзак и вновь отправляюсь в путь.
Издалека Верхний Писанг выглядит очень по-непальски: домики из простого камня и дерева, рядом — крохотные сараи для скота, над каждым домом — шесты с разноцветными буддистскими флажками… На поле трудятся мужики, при помощи воловьей упряжки пашут землю как это делали их предки сотни и тысячи лет назад… Время здесь как будто остановилось давным-давно, люди живут традиционно земледелием и скотоводством. Позже добавилась и торговля, когда в Непал хлынул поток туристов со всего мира.
Полезна и приятна утренняя прогулка по извилистой горной тропе среди сосен и лиственниц, в окружении величественных вершин, сверкаюших вечными снегами. Вскоре перехожу речку по навесному мосту, зловеще качпющемуся подо мной, и тропа уводит круто наверх. Подъем продолжается очень долго и изрядно изматывает. Но деватьсч некуда, иной дороги нет. На половине подъёма встречаю хижину с парой столиков на веранде, очень аутентичного вида бабуля зазывает на чай. Конечно заказываю чашку масала-чая и покупаю у нее печенье.
Получаю рпзрешение сделать ее фото-портрет на фоне гор, общаемся с ней насчет туристов и превратностей жизни непальцев. Бабуля, узнав что я из России, тут же отметила: «Ты — сильный, сразу видно, все пройдешь, только не спеши».
Поднимаюсь все выше и выше, и наконец достигаю смотровой площадки с большой буддистской ступой, украшенной множеством разноцветных флажков. Здесь наворачиваю еще чашку чая (на высоте усиливается чувство жажды и потребность в воде). Тут же встречаюсь с несколькими знакомыми из разных стран, идущими по маршруту параллельно.
Далее тропа долго петляет по крутым склонам, то резко поднимаясь вверх, то уходит вниз. Вдоль нее много буддистских ступ и монументов, украшенных молитвенными барабанами и каменными плитками со старательно выдолбленными на них текстами мантр, изображениями будд и боддхисаттв.
Сегодняшний участок маршрута особенно красив, поскольку проходит вдоль двух вершин горы Аннапурны А II и А IV. Но тропа вскоре переходит в пыльную дорогу, на полуденном солнце меня начинает клонить в сон. Резкий и затяжной спуск по тропе по хвойному лесу с высокого плоскогорья, украшенного множеством буддистских ступ, завершается на дороге. Возле крохотного сарая, как выяснилось, это КПП, сидят очень потрепанного вида полицейские, явно давно скучающие без дела. Они отмечают меня в журнале и желают доброй дороги. Я растягиваюсь во весь рост на широкой скамье, вытягиваю болящие, гудящие ноги и просто наслпждаюсь моментом.
— Ты один идешь, без друзей, без проводника? — Удивляются они.
— Да, мне нравится такой отдых от всего и ото всех. — Отвечаю им.
— Первый раз в Непале? — Интересуются стражи порядка. — Уже третий, но вокруг Аннапурны иду впервые.
Вскоре встаю на ноги, превозмогая боль, надеваю рюкзак и, самое сложное — сделать первые шаги. Потом уже не так больно, можно идти автоматически.
Конечная точка сегодняшнего перехода — поселок Мананг, но до него никак не могу дойти. Дорога кажется бесконечной, сильный холодный ветер поднимает пыль и закручивпет ее вокруг меня. А со всех сторон — величественные Гималаи, они устремлены белоснежными пиками в ярко-голубое небо. Облака медленно скользят по граням вершин, бросая ни нах живописные тени… А мое тело так устало идти и тащить рюкзак… Боже, где же этот Мананг? Про себя прозвал его «замананг»
Еще несколько километров пути, и вот уже множество буддистских ступ, большой монастырь и маленькие домики местных жителей.
— Ну, здравствуй «Замананг», 5 дней к тебе иду!
Мананг — совсем небольшой поселок, полностью адаптированный к приему и временному прожи0ванию туристов, приезжающих в Непал со всего мира чтобы лицезреть воочию красоту Гималаев.
При въезде — буддистские ступы, арка с приветственной надписью и бедолаги-рабочие, совсем молодые парни, вручную, безо всякой механизации строящие дорогу. Вообще, везде на маршруте мне встречались группы дорожных рабочих, ручным способом строящих и ремонтирующих дороги. Возник завал — не беда, вся деревня встает гуськом и передает друг другу тяжелые камни… Надо построить дом — не проблема, сидят мужики и молотками со стамесками, оббивают твердый природный камень до нужного размера и формы. Только ручной труд… А здороваются с тобой все, при этом искренне улыбаются!
Пройдя по центральной (и единственной) улочке Мананга, я приметил чуть в стороне симпатичный на вид гестхаус. Судя по обилию сидящих в уличном кафе иностранных туристов, здесь неплохо кормят и можно остановиться на ночлег. Мне тотчас предоставили трехместный семейный номер по цене в 200 (!) рупий за ночь. Это всего $2, причем с собственным туалетом/душем! Правда, условие одно — питаться минимум 2 раза за время проживания в ресторане этого гестхауса.
Вымотался я сегодня сильно, видимо, уже сказывается высота и накопившаяся за 5 дней физическая усталость. Придя в себя и приняв горячий (!!!) душ, отправился изучать меню ресторана. Иначе придется платить 2000 рупий за номер (это в памятке написано на дверях туалета:-)))
Заказал обычный чай (50 рупий) и индийское блюдо «ведж пакода» (300 рупий). Итого $3.50. Для ресторана на высоте 3500 м., затерянного в Гималаях, вполне себе ничего.
Все вкусное и свежее, особенно пакетный чай
Позже прошелся по торговым рядам, купил несколько пачек печенья по адекватной цене, т.к. выше будет в разы дороже. Остаток дня прошел быстро; небо затянулось тучами, покапал небольшой дождь, где-то в горах слышны раскаты грома. Что-ж, непростой день с долгим и утомительным переходом завершился. Зато сколько удалось увидеть красоты, пережив множество чудесных моментов общения с дикой и величественной природой Гималаев!