Вечером я проснулся, наконец то выспавшись, и первым делом отправился прогуляться по уже знакомым улочкам деревни Саураха. Только на первый взгляд это место кажется тихим и спокойным, на самом деле по вечерам здесь повсюду кипит жизнь, преимущественно возле единственного входа на территорию национального парка Читван. Но чтобы попасть в нацпарк, надо получить разовое разрешение, заплатив за него сумму, эквивалентную $18, а еще — за один или несколько видов туров — сплав на лодке, пешеходное или джип-сафари, каждое стоит примерно столько же. Причем, разрешение действует всего в течение одного дня, не успели что-то посмотреть сразу — придется заплатить столько же ещё раз. Поэтому когда я приезжал в Читван в конце мая-начале июня, пришлось сразу выложить $57 и весь день с восхода до заката бороздить просторы нацпапка то пешком, то на лодке и еще 4 часа трястись в кузове джипа. Это весьма утомительно, но других, более щадящих вариантов здесь попросту нет. Все местные (и не только) турфирмы предлагают один и тот же набор туров, цены практически у всех одинаковы. Разве что можно, разговорившись с менеджером, получить скидку в 200-300 рупий.
В этот заход я решил не тратить деньги и не посещать нацпарк, тем более, уже был в нем не так давно. Просто провести несколько дней в Саурахе, отдохнуть от Индии и индийцев, многочисленных и слишком активных передвижений по Гималаям (посещения 4 индуистских святынь в штате Уттаракханд). И Саураха для этого — очень неплохое место. Закат солнца я созерцал сидя у чистой речки, отделяющей нацпарк от буферной зоны; по утрам в реке полно крокодилов, а во второй половине для они куда-то деваются. Хотя заходить в воду и тем более купаться я все равно не рискнул, памятуя о том, какие крупные и опасные на вид рептилии нежатся на прибрежном илу и пляжах в утренние часы:-) Не строя никаких планов, просто хочется побыть несколько дней в деревеньке, пусть и не такой тихой как какая-нибудь российская глушь. В эти дни Саураху заполнили непальские туристы, судя по всему, по причине нескольких выходных дней и индуистского фестиваля Наваратри. Если уж единственный международный аэропорт страны практическии встал из-за всеобщего праздника, что говорить о других мнстах? В праздники практически все жители Непала тотально гуляют:-) Прикупив в одной из лавок растворимого кофе в пакетах, бананов и дешёвого непальского печенья, я скрылся от всеобщей суеты на веранде гостевого дома. Здесь оказалось тихо и спокойно, по крайней мере пока.
В Непале очень дорогой кофе, хотя его с успехом выращивают на склонах Гималаев, в туристических местах вы не найдете цен ниже 180-220 рупий ($1.6-2) за чашку этого напитка. Поэтому я всегда пью масала-чай или растворимый кофе из пакетов:-) Пакетики с кофе «3 в 1» тоже не дёшевы и стоят от $0.22 до $0.35. Хотя, как это ни странно, в Непале выгоднее питаться в ресторанах чем покупать все ингредиенты и готовить самому. Продукты в магазинах дороговаты, причем фрукты — в том числе. Я уже писал о ценах на бананы в 85-90 руб. за кг. Это при том, что они растут здесь повсеместно. Впрочем, если заслать местного, наверняка ему продадут все раза в 2 дешевле:-) Это такая расовая и национальная дискриминация во многих странах Востока: раз ты белый — плати в разы больше потому что ты по умолчанию богат. И бороться с этим совершенно бесполезно.
Вечером я выбрал один из огромных плодов цитрусовых, что лежат на земле под деревом во дворике отеля, очистил и сьел его. По вкусу это грейпфрут, а на вид скорее помело. Местные называют его на непальском языке, я вообще ничего не понял из их обьяснений. И, конечно, впечатляет размер фруктов — крупнее человеческой головы. Впрочем, кожура у него очень толстая, и добраться до сочных долек совсем непросто. Все последующие дни я съедал по одному-два грейпфрута, главное — это экологически чистый продукт, произрастающий прямо в саду. Хозяин был только рад тому, что хоть кто-то обратил внимание на надоедающие огромные плоды, с грохотом падающие по ночам с дерева в огород. Дни мои не отличались большим разнообразием, пользуясь возможностью, я предался заслуженному отдыху от слишком активных поездок-передвижений минувших дней, писал статьи, работал над сайтом и иногда фотографировал местные достопримечательности. В полюбившемся ресторанчике ко мне привыкли, стараясь выполнять мои просьбы и не добавлять во всю еду едкий перец чили. Но уже в последний день мне явно не свезло — в безобидном на вид карри, подаваемом в составе комплексного блюда далбхат оказались кусочки зеленого, ядреного перца чили. Помню как во рту неожиданно начался пожар, и в тот самый момент ко мне подходит новая работница ресторанчика и с улыбкой спрашивает: «У вас все хорошо, может еще добавки?» Какая нафиг добавка, мне бы пережить то, что засунули в еду….да еще на столе кувшина с водой не оказалось (в Индии и Непале ставят на каждый стол воду чтобы «тушить пожар» в утробе). Со слезами, текущими из глаз, вмиг покрасневший и вспотевший, я все-таки доел рис, не прикасаясь больше к карри. Это же какой-то пищевой терроризм честное слово! Зачем портить еду такой отравой? Ну нравится вам мерзость такая — ставьте на стол отдельно миску со стручками чили и ешьте сколько хотите, но в еду его класть зачем? Кстати, обычно в Индии перчики так и стоят на столах, в отдельных плошках, на любителя остренького.