Рубрика: Блог

Мы долго ехали в сплошном транспортном потоке по Джайпуру, мой навигатор окончательно потерялся и показывал что попало, не угадывая направление. Но опытный водитель минивэна в конечном счёте привез нас к забронированному отелю, правда, фото ресепшена не соответствовало тому, которое размещено на букинге, то есть отель конечно тот самый, а размешены фото соседнего. В Индии это происходит сплошь и рядом. В-целом, неплохое оказалось местечко, поблизости несколько магазинчиков с самым необходимым и халяльная дхаба (закусочная), в которой очень вкусно готовят. За стойкой регистрации в крохотном фойе, судя по всему, собрался весь штат отеля чтобы поглазеть на иностранцев. Такое ощущение будто они минимум два года не видели интуристов.

Естественно, в толчее и нам было тесно, и им, отчего процесс регистрации сильно затянулся. Снова ксерокопии паспортов, виз, сертификатов о вакцинации… Очень много стало формальностей, чересчур много, и все это занимает время. В конце концов мы поднялись на лифте в номера, они оказались вполне приличными и даже тёплыми. Намерзнувшись в других отелях, очень хотелось тепла и уюта. Устроившись, мы взяли пару тук-туков (моторикш) и отправились на вечернюю авто-прогулку по Джайпуру. Хотелось увидеть ночное освещение городских достопримечательностей, тем более завтра вечером нам предстоит покинуть этот красивый город.

Немного поторговавшись с водилами, мы сели в «индийские вертолеты» и понеслись по узким улочкам и подворотням в объезд пробок и шумных главных дорог. Преимущества тук-туков очевидны, в условиях большого города на них намного легче передвигаться и в кратчайшее время достигать нужного места. Километров 10 мы пролетели на одном дыхании видя как чуть не сталкиваясь, хаотически несутся в разных направлениях байки и моторикши, пару раз мы чуть было не врезались, но все благополучно обошлось. Вскоре высадились возле озера со стоящим на нем дворцом Джал-Махал. В ночном освещении эта крепость-дворец на воде выглядит очень загадочно, он как будто парит в воздухе.

На обратном пути остановились возле Хава-Махала, «Дворца Ветров», розовый фасад которого является самым узнаваемым символом Джайпура. К нам тотчас же подскочили наглые попрошайки, хватающие за рукава и требующие денег. Стоило больших усилий блокировать их и не пропускать к нашим дамам. Профессиональные попрошайки вели себя вызывающе, одна из них, старая, со злым лицом, сеяла в наш адрес проклятия, и мы поспешили как можно быстрее покинуть это место пока не завязалась потасовка. В моей практике уже были случаи когда я скручивал руки и прижимал к земле самых наглых попрошаек, не знающих границ дозволенного.

Далее мы направились в «Розовый город», именно так называется центральная часть Джайпура, это связано с розоватым цветом песчаника, из которого построена большая часть исторических зданий. Мы заехали к Дворцу Альберта, настоящему произведению искусства, его фасад в ночное время профессионально освещен, здание выглядит сказочно-прекрасно. Позже вернулись в Розовый город и прошлись по лавочкам с целью небольшого шоппинга. В 10 вечера магазинчики стали закрываться, и мы тоже отправились в отель чтобы отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днём, в течение которого предстоит посетить основные достопримечательности Джайпура.

Припозднившись, мы с керальским моим другом нашли поблизости уличную закусочную и вполне удачно поужинали в ней, пища оказалась на удивление вкусной, не переперченой и вполне доступной по цене. Отельчик тоже порадовал, в нем было не так холодно как во всех предыдущих, но над нашим номером располагался ресторан, где до глубокой ночи и с раннего утра стоял жуткий грохот, двигали столы и стулья, видимо, прибирались. Впрочем, у нас накопилось много работы, и часов до трёх ночи ни я, ни он не спали. Эта ночь получилась фактически бессонной, впереди — непростой, но очень содержательный, насыщенный событиями и впечатлениями день знакомства с Джайпуром.

Утром следующего дня у нас получился какой-то нелепый завтрак. При том, что заранее заказали его к 8:30 зная особенность индийцев тянуть время, в итоге ничего хорошего из этой затеи не получилось. Пока мы сидели за столом по очереди, нам приносили по одной тарелке, еда не была приготовлена вовремя. В итоге процесс затянулся на целый час, а потом мы поняли: они просто не готовили на всех полагая, будто часть из нас все еще спит. А чтобы еда не остывала, готовили для каждого видя, что он уже спустился и сидит за столом. Такая забавная ситуация получилась, впрочем мы особо и не спешили, просто хотелось побыстрее продолжить путешествие, нам ещё предстоит доехать до Джайпура.

Наконец утренний тупняк закончился, мы загрузились с вещами в автомобиль и двинулись к Агра-форту, называемому ещё Красным фортом по аналогии с делийским. Кассы оказались закрыты, под предлогом борьбы с ковидом и здесь полностью перешли на онлайн-билеты, которые невозможно оплатить международными банковскими картами. Как говорится, добро пожаловать в Агру, товарищи иностранцы (впрочем, кроме нас их здесь и нет вовсе). Пришлось вновь договариваться с местным гидом, который организовал для нас покупку билетов и, — надо отдать должное, — прекрасную экскурсию по Агра-форту. Благодаря его обширным познаниям и многолетнему опыту мы узнали о множестве любопытных деталей, которые навряд ли просто найти в Интернете.

Во времени мы были очень ограничены, но даже того, что узнали, более чем достаточно чтобы запомнить это место и проникнуться его непростой и поучительной историей. В наши дни лишь 25% территории форта открыто для посетителей, остальное находится в ведении военных как самое хорошо укреплённое сооружение в Агре и окрестностях. Как-никак крепость строилась для правителей в качестве цитадели с роскошным дворцом, монетным двором и всеми необходимыми службами для управления государством. Великие Моголы, захватившие большую часть Индии, стремились обеспечить себе роскошную жизнь и достойную ее охрану. Эта крепость — наглядное тому подтверждение.

Каменные арки, богатый декор, множество загадочных нововведений таких как потайные окна, акустические ловушки, пространственные иллюзии и т.д. создавались не просто так, в каждой детали виден серьезный расчет и рациональность. Погода в этот день выдалась пасмурная и туманная, из-за дымки практически не виден был Тадж-Махал, находящийся всего в 2,5 км. от форта. После содержательной экскурсии мы прошли сквозь плотный строй посетителей, стремящихся попасть внутрь, и уличных торговцев. Впереди — 235 км до Джайпура, по индийским меркам это минимум 6-7 часов пути даже по хорошей скоростной трассе.

Это единственный относительно длительный переезд за время нашего короткого путешествия по «Золотому треугольнику» Индии. Из Джайпура мы на следующий день вылетим в Калькутту, проведем там ночь, а затем направимся следующим авиарейсом в Порт Блэр, столицу союзной территории Андаманские и Никобарские острова. По пути в Джайпур я получил оповещение от авиакомпании о переносе времени вылета нашего авиарейса на 2 часа раньше. У нас и так всего один день на знакомство с достопримечательностями Джайпура, а тут ещё минус 2 часа… Придется передвигаться очень быстро, почти молниеносно хотя бы по основным туристическим объектам…

На полпути в Джайпур мы заехали в необычный ресторан, при нем — огромный сувенирный магазин, прямо как музей. Цены, конечно, зашкаливают, зато обстановка очень колоритная, явно это место создавалось для иностранных туристов, поток которых пару лет назад иссяк. Готовят вкусно, очень адаптировано ко вкусам иностранцев, в меру остро и пряно. Традиционные индийские рестораны ориентированы только на своих клиентов, привыкших есть жгучий перец чили стручками. Вечером после заката мы подъехали к Джайпуру по длинному тоннелю, вырубленному в скальных горных породах, и встроились а сплошной транспортный поток. Насеоение города быстро увеличивается и на данный момент насчитывает более 5,2 млн.человек.

Мы были последними посетителями Тадж-Махала в этот день, внутри огромного мавзолея вечером сумрачно и пусто, только несколько индийцев голосили настолько громко, что их пронзительные, нечеловеческие крики многократно усиливались гигантским куполом здания, становясь воплями из потустороннего мира. Внутри было дискомфортно, и я облегченно вздохнул выйдя наконец на волю. О Тадж-Махале и истории его строительства написано очень много, не стану повторять эту информацию, скажу лишь одно — «Корону дворцов» обязательно стоит увидеть своими глазами и потратить на прогулку по территории этого архитектурного шедевра как можно больше времени.

Геометрия построек, садов и каналов выверена с невероятной точностью, этот мавзолей является собой настоящий шедевр архитектуры, единственная печаль — это отсутствие ночного освещения, в котором он смотрелся бы безукоризненно. Но…чего нет, того нет. Мы вышли в город уже в полной темноте, стоило замолвить слово о том, что надо бы купить какую-то мелочь, и гид тут же взялся помочь, повез нас в какой-то сувенирный магазин как это обычно бывает. Там нам продемонстрировали старинный промысел золотого шитья по черному бархату, совсем древний улыбчивый дедуля из династии золотошвей сидел на низенькой подставке и вышивал сразу три объемные картины с изображениями роскошных павлинов.

Вдоль стен стояли готовые работы в рамках, цены на некоторые — десятки тысяч долларов, но посмотреть как выполняется такая работа и насколько сложные можно вышить картины, было очень познавательно. Местный гид, кстати, вполне е свободно владеет русским языком, выучил его самостоятельно, что само по себе достойно восхищения. Из просторного двухэтажного салона-магазина мы выбрались нескоро и, простившись с гидом, поехали в отель. Он был совсем близко, всего в паре километров от Тадж-Махала, но дороги в вечерние часы запружены транспортом, нам пришлось изрядно потолкаться во всей этой своеобычной суете.

Регистрация на ресепшене заняла немало времени, сейчас помимо паспортов требуется ещё предъявлять сертификаты о вакцинации, иногда — результаты ПЦР-тестов и т.д. Все стараются перебдеть и запросить как можно больше бумаг так, на всякий случай. Мы с керальских другом, разместив гостей, отправились на поиски места чтобы дёшево поесть. Пройдя квартал, выпили по пути чая из глиняных стаканчиков и нашли простенькую, грязненькую забегаловку, где вполне бюджетно поели. Правда, мне приготовили овощной суп с таким количеством резаных стручков перца чили, что употребить это было практически невозможно. Пришлось обьесть друга и компенсировать несъедобный суп рисом.

Ночная Агра, особенно простые жилые ее кварталы — не самое живописное и уютное место даже в Индии, поэтому делать там в темное время суток особо нечего. Поблизости от нашего отеля гуляла огромная свадьба, друг в шутку предложил пойти туда и поесть бесплатно, но меня перспектива стать свадебной белой обезьянкой совсем не радовала, просто посмеялись над этой затеей. Вернувшись в отель, мы все вместе посидели за вечерним чаем со сладостями из Вриндавана. Завтра предстоит экскурсия в Агра форт, огромный архитектурный комплекс, построенный во времена Великих Моголов, служивший некоторое время идеально укрепленной резиденцией делийского правительства во времена, когда столица была перенесена из Дели в Агру.

Построен флот был по приказу самого Акбара Великого, здесь же в заключении за растрату казённых денег на строительство шикарной усыпальницы Тадж-Махала провел последние годы своей жизни Шах Джахан. Странная, грустная поучительная история, которая обросла множеством легенд одна другой краше. Но древних правителей можно было понять, они, попав в земли великой Бхараты, позволяли себе все что угодно, развращенные богатством и славой, Великие Моголы — завоеватели с лёгкостью уничтожали древние индуистские святыни, возводя на их месте роскошные дворцы и мечети.

Чтобы попасть на Вишрама гхат в Матхуре, мы оставили автомобиль на стоянке и отправились туда, загрузившись в крохотный тук-тук на электрическом приводе Он несся по раздолбаным узеньким улочкам старой части города, подпрыгивая на кочках, на нас с удивлением смотрели местные жители, водители и пассажиры других транспортных средств. Эта часть Матхуры очень колоритна, кажется, время здесь остановилось несколько столетий назад, и жизнь людей ничем не отличается от той, какой она была в средние века. Всюду лавки, в них продавцы и торгуют, и живут, некоторые спят или готовят здесь же. Канализация течет прямо по улочкам, в канавах, направляясь напрямую в священную реку Ямуну, которая после Дели уже представляет собой сами понимаете что…

Мы приехали прямо к реке, спустившись к стоянке лодок, долго торговались с лодочниками, пытавшимися набить цену и раскрутить нас на деньги. В итоге удалось сторговаться, но даже отчалив от берега, наш лодочник пытался обмануть нас, называя двойную цену, но и мы продолжали стоять на своем, в итоге он сдался. Если бы не этот глупый торг, все остальное было очень мило. Мы совершили получасовое путешествие по реке Ямуне, увидев с воды главный гхат города, сам городок, а также паломнические палатки на противоположном берегу реки. Вода в ней ужасно грязная, потому никто не совершает традиционных омовений, на гхатах просто сидят или гуляют люди, не подходя к воде.

Причалив к другой лодке, мы купили пакет с птичьим кормом и привлекли множество чаек, кидающихся на угощение всей стаей. После лодочной прогулки наступило состояние умиротворения, все-таки полезно иногда побыть вблизи святой реки какой бы грязной ни была вода, энергия делает свое дело. Обидно за индийцев, превративших Ямуну в сточную канаву, наверняка во времена Шри Кришны вода в ней была кристальной чистоты. Но с той поры минуло 5000 лет, многое в этом мне изменилось до неузнаваемости… Времени на знакомство с другими достопримечательностями Матхуры у нас не оставалось, поэтому направились прямиком в Агру.

При въезде в город движение стало очень плотным, мы без особого труда добрались до Тадж-Махала, и первым делом заехали в ресторан чтобы подкрепиться. Обслуживание оказалось вполне на высоте, еда в нем была очень адаптированной ко вкусам иностранцев, не переперченая и не переслащеная, всего — в меру. До заката оставалось совсем немного времени, нам пришлось поторопиться чтобы попасть в Тадж-Махал до наступления темноты. Все дело в том, что вход на территорию жемчужины исламской архитектуры открыт только до 5 часов вечера, искусственное освещение отсутствует из соображений безопасности (?), поэтому если опоздаешь, придется перенести посещение этого знакового места на завтра.

Но нам улыбнулась удача в лице местного гида, который внезапно подскочил и предложил свои услуги. Билеты сейчас продаются только онлайн, их невозможно приобрести в кассах. Мы быстро договорились с ним об условиях, и гид тотчас же забронировал для нас билеты, после чего мы буквально бегом понеслись ко входу на территорию Тадж-Махала поскольку до закрытия оставалось несколько минут. Ровно в 17:00 мы пронеслись через закрывающийся электронный турникет, после чего и началась собственно экскурсия. 11-летний опыт гида явно пригодился в нашей ситуации, когда время крайне ограничено, и нужно быстро побывать во всех ключевых точках погребального комплекса Тадж-Махала.

В южных широтах темнеет быстро, поэтому всего за час опустились сумерки, огромный белокаменный мавзолей погрузился в непроглядную тьму. По не совсем понятной причине одно из Чудес света не освещается в темное время суток, гид сказал это делается чтобы избежать нападения на святыню с воздуха. Хотя кто его знает как обстоят дела на самом деле? Конечно Тадж-Махал впечатляет, сколько бы раз ни приезжал сюда, он всегда выглядит по-разному, ведь наше восприятие изменчиво. Формы «Короны дворцов» настолько геометрически выверены и совершенны, что с какой бы точки ты ни посмотрел на него, мавзолей выглядит великолепно. Чем ближе подходишь — тем грандиознее становится беломраморное здание.

Вриндаван несмотря на поздний час встретил нас суетным движением и бойкой торговлей на узеньких улочках. От стоянки, где пришлось оставить минивэн, мы шли пешком километра 3 до храма Моданамохана. Со стороны реки Ямуны к храму, стоящему на вершине холма, ведет каменная,лестница, поднявшись по ней, мы лишь встретили пару обнявщихся и спящих сидя обезьян макак да ещё замок на дверях. Зато с обратной стороны подход к саятыне оказался открыт, нам посчастливилось поклониться жемчужине Вриндавана, с появлением которой связана очень интересная и поучительная легенда. Вы без труда найдете ее на просторах Интернета.

Добавлю лишь, что для меня этот древний храм, построенный в 16 веке, имеет особое мистическое значение, всякий раз возвращаясь к нему, испытываю огромный духовный подъем и невероятное спокойствие, умиротворение. Совсем рядом — шумная туристическая улица, а возле храма, стоящего на холме, царит тишина и покой. Позже мы гуляли по торговым рядам, наслаждаясь колоритом древнего Вриндавана, где всякий раз ходишь как будто очутившись в сказке. Очень запоминается яркая пестрота товаров, запахи и звуки индийского базара, все эти благовония, сладости, котлы, в которых варится ласси… Вдоволь находившись, мы перелезли через ограждения, установленные на улице скорее всего от коров, и в шумной суете загрузились всей компанией в один тук-тук. Он весело мчался в темноте, подпрыгивая на кочках, среди таких же стареньких средств передвижения.

Ещё чуть-чуть, и мы вновь в комфортном автомобиле туристического премиум-класса въезжаем из параллельной реальности на ухоженную, чистую и опрятную территорию загородной зоны отдыха. В просторных апартаментах было красиво, по-европейски стерильно, но холодно. Кондиционер не желал работать на обогрев. Вриндаван — это загадка,тайна, с одной стороны — типичный маленький индийский городок, запруженный транспортом, людьми, собаками, коровами, обезьянками. С другой стороны, здесь тысячи храмов, маленьких и больших, и каждый из них посвящен прекрасному, лучезарному Кришне, воплощению божественного совершенства.

Следующим утром, позавтракав, мы отправились в храм Кришны Баларамы, открытый в 1975 году Международным обществом сознания Кришны. На его территории также расположена белокаменная усыпальница (сомади) Бхактиведанта Свами Прабхупады. Поклонившись великому человеку, мы некоторое время сидели вместе с другими паломниками и пели маха-мантру, а затем посетили главный храм, где всегда много людей и царит праздничная атмосфера. Дожидаться дневной службы арати не было возможности, зато нам удалось увидеть вблизи все главные мурти (статуи божеств), установленные на алтаре храма.

На выходе мы просто не могли не воспользоваться возможностью купить вкуснейший прасад, изготавливаемый при храме. Здесь продают самые вкусные сладости, какие только можно найти в Индии, они с любовью изготовлены преданными возлюбленными Кришны. На этом наше короткое знакомство с Вриндаваном закончилось, при столь короткой программе путешествия передвигаться из города в город приходится максимально быстро. На выезде, замешкавшись, получили штраф за не пристегнутый ремень безопасности, но так всегда бывает во Вриндаване, по крайней мере у меня. Очень контрастные впечатления, зачастую просто невероятные события,, перевес то в одну сторону, то в другую. Как будто Высшее испытует тебя, здесь явно продолжаются священные лилы (игры) пастушка Кришны.

Мы также посетили место строительства самого высокого храма в мире — Вриндавана Чандрадайя Мандира и временный храм. Пару лет назад я уже побывал здесь, с тех пор мало что изменилось, но стройка продолжается, поблизости возводятся жилые кварталы. Впереди — Матхура, городок, где родился Шри Кришна. Мы направились прямиком на Вишрама Гхат, где, согласно пуранам, Кришна совершал очистительное омовение в водах священной реки Ямуны после победы в честном поединке с могущественным, жестоким царем Камсой, совершавшим множество злодеяний. Именно Камса повелел бросить в тюрьму родителей Кришны, он же приказал убить всех младенцев мужского пола когда узнал от своего придворного астролога дату рождения Того, кто совершит над ним правосудие именем живого Бога.

Индуистский храмовый комплекс Акшардхам, без сомнения, впечатляет масштабом, что очень важно, на его территории все продумано до мелочей как и должно быть в крупном паломническом центре. Мы перекусили в фуд-корте, приобрели уйму товаров в дешёвых сувенирных магазинах. На этой приятной ноте завершился второй день путешествия по индийской столице. Вернувшись в гостевой дом, мы с керальским другом вскоре пошли гулять по окрестностям, не отличающимся особой живописностью; в эту ночь весь католический мир отмечает начало Рождества.

В вечно суетном Махипалпуре никаких видимых признаков Рождества нет, но мы поздним вечером все же умудрились найти крохотное кафе, украшенное в честь праздника, и заказали по кусочку шоколадного торта. Вначале долго гуляли по узким грязным улочкам в поисках рожественского тортика, но в магазинчиках продавались одни и те же торты подозрительно ярких расцветок, явно для их окраски используются не натуральные красители, а всякая синтетика. А позже мы неплохо посидели в крохотном уютном кафе, вдвоем отметив Рождество. Завтра предстоит переезд во Вриндаван, до него совсем недалеко, полторы сотни километров от Дели.

Но утром мне нужно встретить в аэропорту ещё одну участницу путешествия, сколько на сей раз это займет времени — неизвестно. Впрочем, в итоге ситуация повторилась в точности как и пару дней назад, только времени на ожидание потребовалось ещё больше. Рейс из Москвы задержался на час, а затем ещё три с половиной часа я ждал когда гостью, наконец, выпустят из недр аэропорта. Все сейчас происходит очень медленно, с очередным введением повторного ПЦР-тестирования по прилёту процесс растянулся на долгие часы. Люди ждут в очередях на сдачу тестов, потом ждут результата, затем пытаются найти свой багаж, который давным-давно выгрузили и непонятно куда подевали…

В итоге было потеряно полдня, кроме того, нас еще и оштрафовали тут же, в аэропорту. После долгожданной встречи гостья сняла маску чтобы хоть немного отдохнуть от мночасового ношения, а я опустил маску на подбородок. Стоило нам пройти метров 70 как налетело сразу несколько сотрудников аэропорта. Спорить с ними и вообще вступать в дискуссию было бесполезно, мы лишь попросили показать удостоверения чтобы убедиться в их реальном статусе, имеют ли эти люди право взимать штрафы с посетителей аэропорта. Штраф в размере 4000 рупий на двоих, по 2000 на каждого пришлось заплатить, нам даже квитанции выдали.

При этом часть индийцев преспокойно ходила тут же без масок, к ним претензий почему-то не было. Хотя пока нас оформляли, скорее для создания видимости справедливости задержали ещё и пару местных, то есть не иностранцев. Не самое удачное начало дня для нас, Но что поделаешь, в нынешней реальности особо не расслабишься, Дели это вам не Гоа. В отель добрались на тук-туке, водила хотел нас наколоть и вместо 100 рупий (столько я платил по пути в аэропорт) назвал сумму в 500 рупий, чем вызвал немалое мое удивление. У многих из них, видать, при виде белого человека сразу ценник поднимается в несколько раз😊

В итоге из Дели мы выехали очень поздно, попав в сплошной транспортный коллапс, и во Вриндаван прибыли уже в ночной темноте. По пути остановились лишь раз чтобы слегка перекусить в придорожном кафе. Не заезжая в сам священный город Шри Кришны, мы быстро нашли место предстоящего ночлега, это забронированный заранее загородный гостевой дом с полноценными апартаментами, в которых все было хорошо кроме одного — адски холодно в номерах, а кондиционеры не работают на обогрев помещений. Был уже девятый час вечера, но мы решили выехать в сам город чтобы посетить самый древний из сохранившихся в нем храмов Моданамохана.

В Чандра Чоук, самом колоритном районе Дели, мы сразу попали в поток мото-, вело-рикш, водила довёз нас до мини-стоянки и дальше предложил прогуляться самостоятельно до главной делийской гурудвары, (сикхского храма). На заполненной под завязку улице мы сразу стали центром всеобщего внимания как единственные иностранцы. Времени на долгие прогулки не было, потому мы быстро дошли до гурудвары, где всегда много посетителей, последователей сикхизма, религизно-философского учения, берущего начало от Гуру Нанака. В магазинчике напротив мои гости присмотрели маленький сикхский нож, продают их только своим и иностранцам.

На обратном пути нас буквально атаковали велорикши, которые никак не хотели отступать, более того, даже когда мы вернулись к мото-рикше, они все равно продолжали преследование, видимо, рассчитывая на то, что сдадимся на уговоры. Вырвавшись из толпы, мы поехали к главной и самой большой мечети индийской столицы. В мечети как раз шел намаз, поэтому внутрь здания мы сразу не попали, прогулявшись по огромной площади напротив. Посетители сидели на каменных плитах целыми семьями, среди них много приезжих из разных штатов Индии. Вход на территорию для иностранцев платный, по 300 рупий с человека, для детей — бесплатно.

Через несколько минут мы уже движемся в плотном, сигналящем потоке мото-рикш обратно, в сторону Красного форта, как бы кто ни гнал и не обгонял других, в итоге все движутся с одной и той же скоростью, на дороге — состояние хаоса, хотя на самом деле все происходит по четко отработанной схеме, где движение — чисто интуитивное, формальные правила здесь не работают. По пути наблюдали такую сцену: за нами едет другой рикша и, видимо, увлекся разглядыванием иностранцев, повернул вслед. У въезда на стоянку стоял полицейский, который резко окрикнул его и ударил бамбуковой палкой по рулю, да с такой силой, что палка треснула и переломилась надвое. Добравшись до стоянки, не сразу находим нашего водителя минивэна, и вот уже вновь выбирается из узких улочек на широкую автодорогу.

Следующий и последний на сегодня пункт посещения — самый грандиозный индуистский храмовый комплекс Акшардхам, открытый для посетителей в 2005 году. Его строительство длилось 5 лет и стоило более полумиллиарда долларов США, собранных за счёт добровольных пожертвований. На территорию нельзя проносить любые электронные девайсы, поэтому пришлось оставить смартфоны и фотокамеры в машине, фотографировать здесь строго запрещено, за этим следит серьезная служба безопасности. Вместе с большим количеством индийцев мы прошли через все посты безопасности и вышли, наконец, к самому храму, построенному в древнеиндийском традиционном стиле.

Масштабы и красота его поражают воображение, стены сплошь покрыты барельефами, резьбой по розовому мрамору, его украшают более 20 000 фигур. Все внешние и внутренние поверхности стен покрыты резьбой, а зал, в котором установлена статуя Нилкантха Варми, почитаемого как воплощение Сваминараяна, украшен золотом и драгоценными камнями. Не видно чтобы в самом храме проводились пуджи (богослужения), он скорее выглядит как роскошный музей индуистской архитектуры, демонстрирующий преданность древним традициям и профессионализм современных мастеров.

Под каждым из 9 основных куполов размещены скульптуры (мурти), выполненные с большой тщательностью, они украшены золотом и драгоценными камнями. Пожалуй, Акшардхам даёт наглядное представление о том, как выглядели многие индуистские храмы Бхараты в древности, до мусульманских нашествий, разграбления и разорения завоевателями. Большая часть самых богатых и прекрасных индуистских храмов была стёрта с лица земли «Великими» моголами, насаждавшими новую веру известно какими методами.

Начав с Храма Лотоса последователей религии Бахаи, мы ближе к вечеру переместились к самому высокому в мире кирпичному минарету Кутб Минар, возле которого сохранился обширный архитектурный комплекс, построенный некогда могущественными мусульманскими правителями. Из обломков разрушенных по их приказу индуистских храмов строились мечети и минареты, один другого выше, которые имели не только религиозное значение, но и призваны были продемонстрировать мощь мусульман-завоевателей, осуществивших экспансию своей культуры в земли древней Бхараты, находившиеся ранее под управлением индуистских царей.

К тому времени, когда мы подъехали к комплексу Кутб Минар, быстро стемнело, включилось вечернее освещение, подчёркивающее все архитектурные детали, благодаря нему всё вокруг выглядело ещё величественнее, особенно гигантская башня минарета высотой более 72 метров. К сожалению, многие годы назад путь наверх, откуда открывался вид на город, был полностью перекрыт, минарет перестал использоваться как смотровая площадка. Но самое необычное среди древних развалин — это загадочная железная колонна высотой 7 метров, весом 6 с половиной тонн. До сих пор среди специалистов нет единого мнения о ее происхождении, неизвестно обладание какой технологией позволило в 415 году н.э. создать столь крупный объект из фактически чистого железа, не подверженного коррозии.

Не обошлось без мистицизма, есть даже версии инопланетного происхождения артефакта. Изначально эта колонна, увенчанная изображением Гаруды, была установлена напротив храма Вишну в г. Матхура, впоследствии ее перевезли в Дели, и сейчас наряду с величественным минаретом колонна является одним из архитектурных символов индийской столицы… Тем временем совсем стемнело, мы направились обратно в Махипалпур чтобы гости отдохнули после фактически бессонной ночи и долгого ожидания в аэропорту Дели. С трудом представляю как они выдержали этот экскурсионный день. На завтра у нас очень много планов, день будет одним из самых насыщенных за все время путешествие по Индии.

Субботним утром мы вновь выехали в индийский мегаполис, на сей раз — к ещё одному национальному символу, называемому Лал Кила (Красный форт). Эта крепость занимает очень большую территорию, чтобы обойти ее всю, требуется несколько часов. Ещё совсем недавно форт был изрядно заброшен, по лужайкам за крепостной стеной мирно бродили коровы и чувствовалось некое запустение. Это укреплённое поселение-дворец и одновременно крепость было построено из красного песчаника при Шах-Джахане в середине 17 века как дворец его укрепленной столицы. Сам форт являлся главной резиденцией императоров династии Великих Моголов в течение почти 200 лет.

Нам очень повезло с погодой, день выдался солнечным и теплым, самое то для прогулок по городским достопримечательностям. Самое удивительное в форте — это уникальная резьба по белому мрамору, которая отлично сохранилась несмотря на солидный возраст постройки и влажный муссонный климат. Понятия не имею как удается сохранять всю эту красоту во время летних муссонных дождей, когда все неизбежно покрывается плесенью.
Ещё бы заполнить бассейны, хамамы и каналы водой, запустить павлинов — и все здесь выглядело бы почти так же, как столетия назад.

Следующее маленькое путешествие — в самую гущу событий, старый и колоритный район Дели под названием Чандра Човк, где расположено множество достопримечательностей. Автомобильное движение в нем запрещено, потому пересаживаемся на тук-тук, водитель которого неплохо владеет русским, более того, даже бывал в Москве. За разговором въезжаем в совсем узенькие переулки, один сплошной восточный базар, где торгуют все кому не лень чем Бог послал. Это — место сбыта любых контрафактных товаров, зато выбор огромен и цены — самые низкие. Прохожие с нескрываемым любопытством разглядывают нас, за все время прогулки мы не встретили ни одного европейца или россиянина, в Дели сейчас практически нет иностранных туристов.

Мне пришлось немного поблудиться прежде чем встретился с моим давним керальским другом. Главный ж//д вокзал Дели огромных размеров и состоит из двух основных зданий, я изначально вышел не на ту сторону, и вскоре, сообразив что к чему, перешёл через все пути, оказавшись там, где нужно. Наконец мы встретились после года разлуки на сей раз в Дели, не в Гоа и не в Керале. Вдвоем веселее путешествовать по лабиринтам этого огромного города, вскоре мы спустились в метро и отправились в район Махипалпур, примыкающий к международному аэропорту им. Индиры Ганди. Устроившись в заранее забронированный простенький, но чистый и относительно уютный отель, мы пошли искать местечко, где можно перекусить, благо, ближайшая улица — это один сплошной рынок, где можно купить абсолютно все.

Уличная еда меня ничуть не смущает, хотя за долгие месяцы изрядно отвык от нее. Район этот очень колоритен и сразу даёт представление приезжим о том, как выглядит аутентичный Дели: повсюду — торговля, улицы под завязку загружены сигналящим транспортом, бессчетное число людей в масках спешат куда-то по своим делам. Движение здесь не прекращается ни на секунду 24 часа в сутки 7 дней в неделю потому что поблизости — международный аэропорт, люди прилетают и улетают. Это — очень бойкое место, одно из самых неспокойных в Дели, но всякий раз, когда бываю здесь проездом, не останавливаюсь дольше чем на одну ночь.

Следующим утром я отправился на тук-туке в аэропорт чтобы встретить друзей из России и отправиться вместе в путешествие по Индии. Туда же, в сектор прилёта приехал и водитель туристического минивэна, арендованного нами в делийской транспортной компании. Здесь, за долгим ожиданием мы впервые познакомились с ним. Самолёт, прибывший из Москвы, давно приземлился, прошло уже больше часа, но ни одного белокожего пассажира мы так и не увидели, из аэропорта выходили только индийцы и арабы, прибывшие другими рейсами несколько часов назад.

Вскоре удалось связаться с гостями, они благополучно приземлились полтора часа назад, но неожиданно власти ввели обязательное повторное ПЦР-тестирование всех пассажиров, отмененное несколькими днями ранее. Они все ещё стояли в очереди на сдачу тестов, потом придется ждать результатов минимум час. Я предложил водителю пойти в KFC чтобы не стоять на ногах битый час, а то и больше на утреннем холоде. Там мы провели ещё полтора часа, а гостей всё ещё не выпускали из аэропорта. Наконец, через три часа после приземления рейса, мы встретили их, измученных ночным перелётом и долгим ожиданием, но вполне счастливых.

Сотрудник отеля долго крутил в руках их паспорта, было ощущение что он вообще держит их вверх ногами, не совсем понимая что делать. В Индии не принято спешить, и такие вещи как устройство в отель, могут занять немало времени. Без долгих промедлений, закинув вещи в номера, мы отправились в центр Дели чтобы успеть посетить до наступления темноты хотя бы пару основных достопримечательностей индийской столицы. Для начала заехали к «Лотосу», главному храму религии бахаи, построенному в 80-е годы прошлого века в архитектурном стиле бионика. Это величественное сооружение окружено девятью бассейнами и просторными зелёными полями.

До «короны» можно было попасть внутрь гигантского лотоса и провести минут 15-20 под его высоким куполлм-цветком. Сейчас здание закрыто для туристов, его интерьер возможно увидеть только через толстое стекло. Но и снаружи оно выглядит потрясающе, это — одна из главных достопримечательностей современного Дели. На улице возле выхода с территории комплекса наши гости впервые отведали вкуснейший индийских бананов и, конечно, кокосовых орехов. Они никогда прежде не были в Индии, впереди их ожидает немало чудесных моментов и неожиданных открытий.

Спустя 7 часов с момента отправления мы благополучно минули Мумбаи, где сменился контингент пассажиров, и вместо семьи с очень упитанными детьми, которые постоянно, всю дорогу то-то ели, зашли многочисленные мужики, один из них, полный и грузный, занял место напротив, долго прощался с провожающими, целуя им зачем-то руки, а потом первым делом поинтересовался ужинал ли я. В итоге он вначале предложил мне, не подозревающему подвоха, попробовать «пепси-колу» из маленькой бутылки, которая на поверку оказалась сдобрена изрядным количеством крепкого алкоголя. Хорошо что я сделал лишь крохотный глоток из маленького бумажного стаканчика от чая. Не пью уже несколько лет вообще ни капли алкоголя, и это была просто бомба, очередная шутка Сущего.

От «колы» в итоге отказался, и изрядно уже бухой, раздобревший мужик предложил мне алу-парата (лепешки) домашнего изготовления с кордом. От еды отказываться неприлично, и я охотно усугубил пару аппетитных лепешек. С нами ещё ехало несколько индийцев, между ними завязалась долгая эмоциональная беседа на хинди, и тут уже ничего понять было невозможно. Всюду люди, много людей (в отличие от российского плацкарта в индийских поездах не 2, а 3 спальные полки), беспрерывно ходят торговцы, предлагая еду, чай, напитки и т.д. Естественно, предлагают во весь голос, как обычно на улице. Потому гвалт стоит тот ещё. Уже давненько не ездил по Индии на поездах, крайний раз это было путешествие из Варанаси в Гайю (Бодхгайю) и потом — в Патну. Тогда поезд опаздывал на 9 часов, которые я провел сидя на полу платформы в Варанаси, разумеется, ночью.

Но на сей раз все вроде как складывается наилучшим образом, большого опоздания нет, едем достаточно быстро и весело, холодно правда в вагоне потому что кондиционеры работают по полной как обычно бывает во всех вагонах класа «АС». Грузного добродушного индийца вскоре вконец разморило, он долго икал, закатывал глаза, которые стали смотреть в разные стороны, в итоге уснул. Собутыльников ему найти не удалось хотя и старался (в индийских поездах категорически запрещено употреблять спиртное). Выждав момент когда стало относительно тихо (по индийским меркам), я лег на полку, закрылся своим непальском пледом, подложил под голову свёрнутую непальское же куртку и уснул.

Ночью были станции, движуха, торговцы, но уже не столь многочисленные как днём, поспать всё-таки удалось, видать сказывалась усталость от пережитого стресса. Всю ночь стоял храп, особенно в этом усердствовал выпивший сосед, но я удосужился включить «режим наблюдателя», к тому же одно ухо было зажато импровизированной подушкой. Ранним утром снова был какой-то шум, я посмотрел за окно и увидел медленно светлеющее у горизонта небо, мы ехали где-то посреди засушливых степей полупустынного Раджастана. Шум постепенно нарастал, первые утренние торговцы чаем ещё тихонечко, почти шепотом предлагали свой товар. Затем вновь воцарилось обычное оживление, а я уже давно встал, дождавшись возможности присесть на полке (ехал на нижней, когда вторая полка открыта, ты можешь только лежать внизу, но не сидеть, высоты проема для этого недостаточно).

Так потихоньку-помаленьку время шло, а поезд мчался среди сухих степей с одиноко стоящими деревьями, сквозь утреннюю дымку торжественно взошло алое солнце и как-то сразу вознеслось над горизонтом. Давненько я не ездил поездами, даже изрядно забыл это ощущение, что-ж, настало время вспомнить его. Мимо проносились жалкие лачуги местных жителей, пастухи гнали стада на пастбища, крестьяне трудились на полях, покрытых сплошным цветочным ковром, женщины несли на голове высокие медные кувшины с водой… Это совсем иная Индия, так непохожая на сильно европеизированный Гоа. Но и там, в небольших деревнях и поселках, таких как Керим, местной экзотики более чем достаточно, особенно в пору индуистских праздников.

Поезд прибыл в Дели с небольшим по индийским меркам опозданием всего в 40 минут, что даже опозданием назвать нельзя. Мне вполне по силам оказалось пережить 27-часовую дорогу,, хотя обычно это расстояние в 2100 км.покрываю за пару с небольшим часов сидя в кресле самолёта. Но сейчас получилось так, включаем режим жёсткой экономии ибо времена настали непростые. У входа в вокзал меня ждал индийский друг из Кералы, он вот уже несколько дней а одиночку путешествует по северной Индии и ведет блог, рассказывая о своих приключениях. Мы заранее договорились о встрече в Дели, оставалось только понять как сориентироваться на месте в этом огромном железнодорожном комплексе.