Рубрика: Блог

На обратном пути с каменных арок, что на южной оконечности острова Нейл, со мной произошла пара небольших инцидентов. Мы со спутницей заехали на местный рынок чтобы купить фруктов, пока я пробовал на вкус местные бананы чтобы выбрать какие лучше, естественно, стянул с лица тонкий шарф, который выполняет роль маски. Разумеется, выходя с крохотного рынка, забыл его натянуть. Тут как тут возникли полицейские и пригласили меня для общения, явно хотели взять штраф в размере 200 рупий. Я честно объяснил, что пробовал на вкус бананы, открыл рюкзачок и предъявил лежащую в них связку вещдоков. Стражи порядка смягчили гнев на милость и предупредили на первый раз. В итоге штрафа удалось избежать.

А второй инцидент произошел через пару минут: когда мы ехали на велосипедах по главной и единственной на острове дороге, из сгустившихся сумерек неожиданно выскочила собака, она догнала мой велосипед и схватила за ногу! Честно говоря, я совсем не ожидал нападения и не был к этому готов. Понятия не имею что у этой собаки в голове, возможно, она в темноте испугалась звука велосипедов, подскакивающих на колдобинах. Я автоматически затормозил, остановился и попытался разглядеть как выглядит эта собака, но она, сделав свое дурное дело, убежала в кусты. Даже не смог увидеть какой она масти. Вначале было непонятно прокушена нога или просто отделался синяком.

Приехав домой, все же обнаружил укус, сразу промыл ранки мылом и хлоргексидином. Поскольку спутница моя — детский врач высокой квалификации, она настоятельно рекомендовала незамедлительно обратиться в ближайший госпиталь. Мы вызвали тук-тук и вместе поехали к пристани, где находится дежурная больница. Забавно, но по пути к ней мы буквально перешагивали через множество собак, они были повсюду, и в каком настроении эти собаки в темное время суток — одному их собачьему богу известно. Врач осмотрел место укуса, мне сразу ввели вакцину от столбняка и сделали перевязку, заверив в том, что бешенство на Андаманских островах отсутствует, эта территория полностью изолирована от материка океаном, и ни одного случая этим смертельно опасным заболеванием на островах не зафиксировано.

На этой, без сомнения, положительной ноте мы простились с медперсоналом и, сопровождаемые местными Бобиками, вполне мирно расположенными к нам, пошли обратно на стоянку тук-туков. Искушать судьбу и идти в потёмках через место нападения собаки совсем не хотелось. На всякий случай я попросил справку о вакцинации от столбняка, вдруг когда-нибудь пригодится. В-общем, первый день, проведенный на острове Нейл, не обошёлся без приключений, тем временем наши спутники и друзья продолжали сидеть на карантине в Порт Блэре, у них все без изменений.

Утром следующего дня мы отправились изучать восточную часть острова, побывали на «Пляже восходящего солнца», прогулялись до места, где несколько лет назад я собирал самые красивые разноцветные раковины каури. Углубившись по лесной тропе в джунгли, мы не сразу нашли неприметный выход на дикий берег и очень удивились когда следом за нами туда вышел спасатель. То ли от безделья и отсутствия отдыхающих, толи по иной причине он все это время следовал за нами, и настиг когда мы дошли до конца каменной гряды, образованной красивыми древними колониями кораллов, внешне напоминающими музейные экспонаты.

По пути обратно мы немного пообщались со стражем порядка, а затем посидели за чашкой чая в прибрежном кафе Emerald Gekko. Года четыре назад оно лишь строилось, а мы с друзьями жили рядом, в одноименном комплексе бунгало, построенных из природных материалов. Запоминающееся, уютное место рядом с «Пляжем восхода», только вот цены на чай оказались, мягко говоря, кусающимися как загадочная местная собака, возникшая буквально из ниоткуда и туда же исчезнувшая. Пара собак, кстати, мирно дремала на стульях в самых козырных местах кафешки, обдуваемых лёгким морским бризом. По счастливым псам, закатывающим от удовольствия глаза, мирно бродили сытые, толстые блохи.

В общей сложности мы провели на острове Хевлок 4 неполных дня, и 4-го января выехали морским паромом на соседний маленький остров Нейл. Время в пути до него — около часа; наш симпатичный кораблик скользил по лазоревой глади воды, рассекая пенящиеся волны, вдоль правого борта — береговая линия острова Хевлок, слева по курсу — открытый океан, а впереди вскоре показался островок Нейл, на котором предстоит провести следующие 4 дня. Правда, ехали мы на нижнем уровне кораблика, пассажирский салон вообще лишён окон, и во время движения ничего, естественно, не видно. Но многие просто поднялись наверх, на палубу чтобы полюбоваться на обширные морские просторы, и мы — в их числе.

Остров Нейл встретил нас длинным-предлинным причалом, по которому долго идёшь на берег, любуясь бирюзового цвета водой и плавающими в тени причала стайками экзотических рыб. Поистине подводный мир Андаманских островов прекрасен, это видно сразу. Мы взяли всего за 100 рупий тук-тук и доехали до гостевого дома, расположенного в полутора километрах от причала. Да и сам остров Нейл имеет размеры 7 на 2 километра, расстояния на нем минимальны. Гестхаус на 8 комнат оказался совсем пустым, кроме нас в нем не было ни единого постояльца. Устроившись в номера, первым делом мы дошли до ближайшего пункта проката велосипедов и взяли себе «железных коней» для путешествий по дорогам Нейла. .

Стоимость аренды — всего 150 рупий в сутки (столько же — в рублях). Первый пляж, на который мы отправились, находится в километре от гостевого дома, и именуется Sunset beach («пляж заката»), это — соответственно, западная оконечность острова, где каждый вечер собираются отдыхающие для того, чтобы проводить заходящее солнце. А на восточном побережье есть Sunrise beach («Пляж восхода»), где уже значительно меньшее количество людей ежедневно встречает восходящее солнце, большинство же попросту в это время ещё крепко спят, ведь солнце здесь встаёт совсем рано, не как в континентальной части Индии.

На пляже кроме нас двоих не было ни души: белый коралловый песок, гигантские вековые деревья на берегу, бирюзовая вода, синее небо без единого облачка и мерный плеск волн… Чем не райские место для тихого, спокойного, безмятежного отдыха? Подводный мир и здесь оказался очень разнообразным, во время отлива мы смогли убедиться в этом, совершив небольшой заплыв вдоль границы живого и мертвого рифа. Следующее место, куда мы поехали, это крайний южный мыс острова Нейл, где расположено ещё одно чудо Андаман — необычные каменные арки. На велосипедах за считанные минуты мы оказались на месте, оставили транспортные средства на импровизированной «парковке» и отправились вниз, по оборудованной тропе, по обе стороны от которой — торговые лавки с едой, одеждой и сувенирами.

В вечерние часы здесь оказалось немало индийских отдыхающих, гуляющих повсюду среди открывшегося во время отлива кораллового рифа, напоминающего лунный пейзаж. Без хорошей обуви здесь легко можно пораниться об острые края отмерших кораллов. Первый каменный «мост» появляется из-за поворота неожиданно, это высокое природное образование, чем ближе к нему подходишь — тем грандиознее выглядит чудо природы. Чтобы не толпиться вместе с отдыхающими, мы отложили фотосессию этой арки на более поздний срок и направились дальше, туда, где на фоне предзакатного неба зияла другая, ещё более величественная арка.

Каменная формация здесь образует остров, его венчает высокое старое дерево, это место выглядит совершенно потрясающе и является одним из главных символов Андаманских островов. Людей оказалось намного меньше, не каждый готов долго идти по коралловым рифам. Я нашел прекрасное место для фотосъемки, где каменная громада отражается как в зеркале в водной глади одной из лужиц, остающихся посреди рифов во время отлива. Забравшись в саму арку, мы вышли с другой ее стороны, где бушует океан. Обойти ее вокруг явно не получится, слишком близко грохочут волны. И тут я вспомнил как несколько лет назад мои друзья умудрились пробраться к арке с другой стороны, сильно изранили ноги об острые края рифа, но вплавь достигли арки и выбрались на берег. Я тогда поступил более благоразумно — остался валяться в теплой луже посреди райских пейзажей😊

На дивном острове есть что посмотреть, но главная достопримечательность — это сама природа, сохранившая свою нетронутую красоту и величие с незапамятных времён. К сожалению, за то время, пока мы гуляли по бескрайним песчаным пляжам острова, я заметил очень неприятную тенденцию: со времени моего предыдущего приезда сюда мусора стало значительно больше. Очевидно, наплыв индийских туристов приводит к засорению всей акватории острова бытовым мусором, прежде всего пластиком. Океан разносит его на большие расстояния, а приливные волны выбрасывают на берег. Во многих местах пляжи вроде бы чистые, но стоит посмотреть на берегу, в мангровых зарослях или в лесу — повсюду пластикоаые бутылки и другой мусор.

 

Похоже, власти не представляют что с этим делать, скорее всего вообще не считают проблемой как и на большей части Индии. Это очень печально, ведь основной побудительный мотив для иностранных туристов (индийские — не в счёт) — попасть в царство относительно нетронутой природы, насладиться уникальным уголком Земли, сохранившимся практически в первозданном виде. К сожалению, чем дальше — тем больше Андаманские острова становятся похожими на побережье Гоа или Кералы. Ещё несколько лет — и смысла ехать на тот же Хевлок или Нейл не будет, благо, есть и другие острова, куда индийцы не ездят массово, но сейчас они закрыты для посещения под предлогом «короны».

 

Может хотя бы эта временная изоляция спасет уникальные экосистемы островов от разрушения человеком? Внешне, на картинках все выглядит изумительно и очень привлекательно, а на деле большая часть побережья уже покрыта мусорными кучами, тоннами пластиковых и стеклянных бутылок. Мы сходили на «Пляж слона», на который можно попасть двумя способами — либо на моторной лодке-катере за 1000 рупий с человека, либо по лесной тропе с дороги, причем совершенно бесплатно. Нужно только доехать до КПП, регистрирующего зачем-то всех приезжающих. Вообще учёт на острове налажен, при посещении как минимум двух пляжей все отдыхающие обязаны сообщить свои данные и название отеля/гостевого дома.

 

Путь на слоновий пляж, где раньше действительно отдыхали слоны, работавшие на очистке лесов от поваленных и сухих деревьев, идёт по красивым, древним джунглям, судя по реликтовым деревьям огромной высоты и несколько обхватов в диаметре, джунгли сохраняются сотни и тысячи лет. Наверху, на горных склонах достаточно жарко и душно в дневное время несмотря на тень. По мере того как спускаешься к побережью и мангровым зарослям, становится свежее и прохладнее. Во время отлива среди причудливых лабиринтов древесных корней копошится множество рачков-отшельников и крохотных крабов. Захватив пустующие раковины моллюсков, рачки ползают повсюду, образуя скопления. Крабики резво разбегаются стоит к ним приблизиться, одна клешня у них огромная, красно-желтого цвета, размером практически во все тело, а остальные ножки крохотные.

 

Выйдя на «Пляж слона», в 2004 году серьезно пострадавший от мощного цунами и до сих пор не восстановившийся, мы увидели идиллические пейзажи, один только ярко-бирюзовый и лазоревый цвет воды чего стоит! А витиевато закрученные мангровые деревья, причудливые корни вывороченных цунами гигантских деревьев, лежащие на берегу… Чтобы не толкаться среди многочисленных индийских отдыхающих, явно прибывших морем из порта, мы ушли намного дальше по пляжу, спокойно, без суеты и шума плавали с трубкой — маской среди коралловых рифов, здесь под водой отчётливо видна разрушительная сила стихии, практически все дно устлано сломанными гигантскими волнами кораллами.

 

Но риф все равно живёт, понемногу отрастают новые, молодые кустики, крошечные коралловые полипы стараются, создавая эту разноцветную красоту сами того не осознавая. На берегу мы нашли много крупных раковин моллюсков, самых разнообразных по форме, с длинными изогнутыми шипами. Только брать их с собой не имеет смысла; многие виды обитателей Андаманского моря охраняются законом, раковины или кораллы нельзя вывозить с островов. Какие из них разрешены к вывозу, а какие — нет, мы понятия не имеем, поэтому лучше с этим приключением не связываться. За вывоз раковин краснокнижных конусов, например, и в тюрьму можно сесть, причем надолго.

Вечером неожиданно рано солнце склонилось к горизонту, закат на Андаманских островах наступает раньше чем в Гоа часа на полтора потому что расстояние огромно, территориально мы переместились почти в часовой пояс Таиланда или Малайзии, до них отсюда намного ближе чем до побережья Индии. Не теряя времени, мы, устроившись на новом месте, сразу отправились поплавать в кристально чистой воде. Как раз случился прилив, и широкая приливно-отливная полоса мертвого рифа скрылась под водой. Боже, какое же это блаженство лежать в теплом океане и любоваться нежными красками заката, могучими древними деревьями и верхушками кокосовых пальм!

Мы сделали это, пусть не всей командой, но все-таки добрались до отдаленного острова, где, наконец, можно отдохнуть от пыльной суеты огромных городов… Стоило солнцу зайти за линию горизонта как мигом на коралловые острова опустились сумерки, в небесах зажглись первые яркие звёзды и планеты. Последний световрй день уходящего 2021 года завершился в 5 часов вечера, до полуночи ещё очень далеко, и у нас не было совсем никаких планов по встрече Нового года. Оставшись вдвоем, без четверых наших спутников, мы всё ещё находились в неком ступоре, не совсем понимая что вообще происходит. Просто так случилось, и этого не изменить, лишь время расставит все по своим местам и, возможно, внесёт ясность в те события, что происходят с нами.

Вот если бы было возможно подняться над мирской суетой, расширить «горизонт событий» и посмотреть на ситуацию сверху и со стороны, непредвзято… Поздним вечером мы прошлись по узкому во время прилива пляжу; повсюду веселились индийцы, возле больших, дорогих отелей были организованы пляжные вечеринки и дискотеки, индийцы отдыхали кто как привык. На ночном пляже многие из них просто сидели на песке и общались, совсем пьяных мы среди них вообще не видели. Незадолго до полуночи тоже присели на теплый песок в тихом и спокойном месте, слушали шелест прибоя, любовались яркими звёздами, Млечным Путем, раскинувшимся во все небо, и разговаривали о духовных традициях Индии.

Так за увлекательным разговором прошло немало времени, а вместе с ним между делом тихо и незаметно начался Новый 2022 год. Никакого шума, взрывов фейерверков, лишь издалека временами доносилась музыка. Но, в-целом, было спокойно и как-то по особому камерно как оно и должно быть на островах. Все же далеко мы забрались. На обратном пути вышли окольной тропой на дорогу, прогулялись ещё немного, поздравили с наступившим Новым Годом персонал гостевого дома и отправились спать, каждый — а свой уютный, теплый домик с кондиционером. Очень камерный и приятный получился праздник😊

Следующие три дня, проведенные на острове Хевлок, были насыщены благостными событиями, мы постарались посетить все немногочисленные достопримечательности, изучили практически все прибрежные коралловые рифы, а в наиболее понравившиеся места, куда хотелось вернуться, ездили несколько раз. При таком вольном графике жизни нам удалось вдоволь отдохнуть, увидеть невероятную, запредельную красоту подводного мира Андаманских островов дажр без использования аквалангов, просто ныряя с трубкой и маской. Самый прекрасный пляж Азии носит название Радханаггар, он находится на северо-западном побережье острова Хевлок.

Это романтичесое место, широкий и длинный пляж с белым коралловым песком и очень медленным набором глубины. Вода здесь бирюзового цвета как будто подкрашенная, в бассейне. С обоих сторон бухту ограничивают коралловые рифы с богатым подводным миром. Именно здесь мы встретили великое разнообразие кораллов, рыб, и особенно много крупных морских звёзд ярко-синего, лазоревого цвета. Этот пляж пользуется огромной популярностью у приезжих, но индийские туристы собираются на нем преимущественно по вечерам чтобы проводить солнце. Такие феерические закаты как на пляже Радханаггар, навряд ли увидишь где-либо ещё на нашей планете. И купаться на нем одно удовольствие даже тем, кто не умеет плавать.

Смирившись с очевидным, утром следующего дня, 31 декабря, а последний день уходящего года мы посетили вдвоем с гостьей из России морской музей «Самудрика», организованный ВМФ Индии, благо он расположен в нескольких минутах ходьбы от нашего гостевого дома. Сам музей небольшой, в нем несколько разделов, наиболее интересные — это живые обитатели коралловых рифов в аквариумах, коллекции морских раковин, кораллов, этнографическая выставка, повествующая историю коренных жителей Андаманских островов, которых не на шутку боялись колонизаторы, считая людоедами и вообще звероголовыми тварями из преисподней. Эти острова раньше называли Калапани, или «Черные воды», аборигенов изображали со звериными головами.

Во дворе музея красуется скульптура русалки, на голову которой падает струя воды, а по обеим сторонам от нее выставлены на обозрение торпеды. Композиция, достойная восхищения оригинальностью замысла😊 По пути домой мы зашли в пиццерию, притаившуюся в узком переулке неподалеку от музея, позавтракали остренькими сандвичами с паниром — индийским сыром и как всегда слишком сладким кофе. Затем зашли за своими вещами, попрощались на несколько дней с остальными четырьмя участниками путешествия, посаженными на карантин, и двинулись в путь пешком до пристани, впрочем нас вскоре подобрал тук-тук и довёз за несколько минут.

Проверка на входе в терминал выглядела почти как в аэропорту, сотрудники службы безопасности долго изучали наши паспорта, сверяли данные онлайн-билетов, а мы, втайне скрестив пальцы, стояли надеялись, что у них нет «черных списков» контактных лиц, и нас всё-таки выпустят с острова. На мониторе смартфона у контролёра появился список пассажиров с редкими красными метками, ко счастью, это не имело к нам особого отношения, нас пропустили дальше, выписав бланки посадочных билетов. Внутри было людно, но просторно, немного посидев в зале ожидания, мы вскоре были приглашены на посадку, и спустя несколько минут бодрым шагом шли к морскому парому компании «Makruzz», это современный скоростной кораблик белоснежного цвета, очень симпатичный на вид.

Салон был заполнен наполовину, хотя билетов онлайн на этот рейс не было уже в ноябре. Либо их вообще не выставляют на продажу, либо было много отмен. С таким трудом удается приобретать билеты, а корабли идут полупустыми… За тонированными окнами сверкали солнечными бликами лазоревые волны океана, вдалеке по одному борту — береговая линия острова Южный Андаман, по другому — открытый океан. Спустя час на горизонте вначале появился маленький остров Нейл, а затем — его более просторный сосед, остров Хэвлок, куда мы направляемся в первую очередь. Кораблик на полном ходу подпрыгивал на волнах, его мерное покачивание постепенно расслабляет, хочется спать особенно после не самой спокойной ночи.

Остров Хевлок встретил нас жарким, палящим солнцем, лёгким бризом, длинным причалом и приветливой зеленью мангровых зарослей вдоль берегов. На пристани было шумно и многолюдно, чувствуется приближение новогодних торжеств, как-никак 31 декабря. Вначале я отыскал офис компании Makruzz и отменил обратные билеты дня наших путешественников, оставшихся на карантине. Это не заняло много времени, удалось вернуть большую часть денег, заплаченных за билеты. Затем мы взяли тук-тук и направились в забронированный заранее через приложение agoda гостевой дом, точнее, комплекс комфортных бунгало на восточном побережье острова.

Тук-тук весело мчался по узкой асфальтированной дорожке, в тени бурной островной растительности прячется множество маленьких гостевых домов, дайв-центров, ресторанчиков, лавок со снедью. На острове фактически две дороги и один населенный пункт, большая часть его покрыта джунглями. Вскоре мы добрались до очередного своего временного пристанища, нас встретил очень приветливый и заботливый хозяин, полноватый индиец, без промедления заселил в бунгало, которые на поверку оказались уютными коттеджами со всеми удобствами, включая стабильно работающие(!) кондиционеры.

Представьте себе наше настроение: вечер 30 декабря, после недели активного, насыщенного путешествия по большим городам Индии и бессонной ночи в Калькутте мы наконец прилетели на райские острова где тепло и уютно, искупались в океане, отлично устроились на ночлег и предвкушали завтрашнее празднование Нового Года. Вечером, сидя на крытой веранде, на самой крыше гостевого дома, уминали вкуснейшую пиццу, а те, кто не в меоголетней завязке как я, дегустировали индийский алкоголь с содовой. Дул теплый ветер с океана, шуршали пальмовые листья, настроение было самое благостное.

И тут как в какой-нибудь пьесе или в кино происходит буквально следующее: испуганный хозяин гостевого дома выходит из дверного проема и держит в трясущейся руке смартфон, разговаривая с кем-то важным. А затем объявляет нам: «У одного из вас обнаружен covid-19, получены результаты ваших тестов». Настает напряжённая тишина как это бывает в театре или в кино. В голове от полученной информации возникает масса вопросов, главный из них: «А может это ошибка?» Затем хозяин показывает мне присланный откуда-то электронный документ с результатами теста, в нем значатся российские имя и фамилия какой-то женщины, но такой среди нас нет. Тут вроде немного отлегло, возможно, это на самом деле ошибка?

Мы немного приходим в себя, друзья для снятия шока наливают по новой. Однако хозяин отеля продолжает с кем-то общаться, при этом уточняя фамилии тех, кто сдавал тест в аэропорту, а затем, к сожалению, сообщает плохую новость — у одного из наших детей, участвующих в поездке, позитивный антиген-тест на ковид. Вскоре на мой номер звонят из центра по профилактике ковида и внятным мужским голосом вежливо уточняют где мы находимся в данный момент. Я подтвердил, что мы все в гостевом доме, никуда не уехали, после чего вежливый голос попросил оставаться всех на месте, никуда не ходить и ждать прибытия их сотрудника для получения дальнейших инструкций.

Все это произошло в считанные минуты и стало как удар обухом по голове, мы на самом деле не ожидали такого поворота событий. К тому же, все были совершенно здоровы, никаких признаков ковида нет. Только я простывший как всегда во время зимних поездок в северную Индию. Но банальная простуда и ковид — вещи разные. Как теперь будут развиваться события — одному Богу известно, но очевидно одно — наши планы изменятся в любом случае. Надо отдать должное работникам службы контроля за заболеваемостью новой болезнью, в течение получаса с момента телефонного звонка к нам прибыл сотрудник в медицинской форме.

Он пригласил только четверых наших туристов, тех, кто сдавал обязательный антиген-тест по прилёту. Ни мной, ни ещё одной участницей поездки он не заинтересовался. Однако мы на всякий случай остались сидеть на крыше чтобы не привлекать к себе внимания. Некоторое время спустя наши друзья вернулись весьма озадаченными. Им предписано было находиться на полной самоизоляции в гостиничных номерах в течение следующих 14(!) дней… Ещё наклеили на двери их номеров специальные большие стикеры с данными заболевшего и контактных лиц, номер телефона для жалоб и предупреждение ни в коем случае не входить в эти номера. В-общем, встряли по полной, что тут ещё скажешь?

Два года готовилась эта поездка, переносилась на год из-за локдаунов и отмены авиарейсов. И тут бац — приехали… Конечно, неделя путешествия по «Золотому треугольнику» Индии — это масса впечатлений и эмоций. Но Андаманские острова, куда недешево долететь, да ещё в пик турсезона, и вот мы уже здесь, добрались до солнышка и тепла, и на тебе — ковид объявился. Остаток вечера был уже не столь радостным, мы срочно решали множество вопросов по отмене уже оплаченных броней отелей, морских паромов, авиабилетов и т.д. Разумеется, не все удалось отменить или поменять даты, но что было в силах сделать — я делал. Получается, завтра утром нам ехать на остров Хевлок вдвоем, и то в надежде, что не загребут до кучи и не посадят на карантин как контактных лиц.

Ночь в Калькутте была почти бессонной: сотрудники «отеля» до утра орали как молодые петухи в курятнике. Видать у них случился перебор впечатлений по поводу приезда интуристов в нашем лице. Все они собрались на ресепшене, курили, очень громко общались, перекрикиваясь друг с другом, и плевать им на постояльцев. Пришлось переселить одну из наших туристок наверх, подальше от лобби, где кипела ночная жизнь. Мы неоднократно выходили и пытались призвать к порядку раззадорившихся сотрудников отеля, но все без толку, особенно мне понравился такой аргумент одного из них: «А что тут такого, это же Индия, у нас везде так».

Как говорится, без комментариев. Не выспавшись, мы с радостью собрались ранним утром и уехали в аэропорт, где на сей раз не возникло никаких проблем, мы быстро прошли регистрацию на рейс, не надо было сдавать багаж, и оставалось лишь дождаться посадки. После ударной дозы медикаментов, принятых в течение трёх минувших дней, я чувствовал себя значительно лучше, простуда потихоньку отступала. Второй, более длительный перелет из Калькутты в Порт Блэр не доставил мне особых неудобств, голова больше не болела, несмотря на маску, дышать стало значительно легче. Мы долго летели над Бенгальским заливом, а затем постепенно снижались чтобы приземлиться на острове Южный Андаман, в Порт Блэре, столице союзной территории Андаманские и Никобарские острова.

Выходя из самолёта, ощущаешь южное тепло, соленое дыхание океана, приятный бриз, запахи цветов и морской пены. Андаманы встретили нас долгожданным теплом и ярким солнцем. Прощай, сопливая простуда и промозглый влажный дубак северной Индии! В аэропорту мы даже не заполняли никаких форм, которые требовались ранее для иностранцев, быстро получили багаж, предъявили паспорта, сертификаты о вакцинации и направились к выходу. Все шло гладко и позитивно, но неожиданно у самого выхода из аэропорта нас окликнул сотрудник службы безопасности и попросил подойти к стойке медицинской службы. Их заинтересовали четверо моих друзей, семья, прилетевшая 24 декабря из Москвы в Дели.

Согласно требованиям срок действия их ПЦР-тестов, сданных по прибытии, закончился, врач объяснил, что необходимо сделать новые перед выходом из аэропорта, эта процедура совершенно бесплатна. Заполнив контактные формы, наши путешественники сдали тест и мы вышли из аэропорта. Сразу найдя такси (не то что в Калькутте), мы вшестером, отправились в забронированный гостевой дом. Он расположен в центральной части уютного городка Порт Блэр, неподалеку от аэропорта. Нас приветливо встретила семья хозяина, предоставив просторные, очень чистые и уютные номера на первом этаже, сразу предложили домашний обед и помощь в аренде такси для поездок по городу и окрестностям.

После Калькутты такое отношение выглядело как небо и земля, к тому же мы так были рады долгожданному теплу, когда можно на время путешествия по Андаманам расстаться с зимней одеждой и перестать мёрзнуть по ночам в неотапливаемых индийских отелях. К тому же, завтра утром грузимся на паром и направимся на остров Хевлок к белоснежным песчаным пляжам, коралловым рифам, джунглям и вкуснейшим на свете андаманским бананам. Там, на Хевлоке, мы планировали встретить Новый 2022 год. Самая активная и сложная часть путешествия позади, теперь, наконец, можно расслабиться под южным солнцем.

Нам накрыли стол с традиционными блюдами местной кухни, после обеда мы взяли такси и поехали на ближайший городской пляж по узким дорожкам Порт Блэра, до него от нашего гостевого дома около 10 км. По пути любовались живописными окрестностями, напоминающими отчасти европейский туристический курорт, отчасти — индийский Гоа. Городок на самом деле уютный и чистый, после грандиозного путешествия по мегаполисам Дели, Агре, Джайпуру это особенно бросается в глаза. На пляже мы провели несколько часов, купались и валялись на белом коралловом песочке, а с наступлением темноты поехали в центр города закупать фрукты, фейерверки и местный алкоголь для встречи Нового года.

Самолёт был заполнен наполовину, я сел на последний ряд, где можно было лечь и отдохнуть. После взлета у меня ужасно разболелась голова и стало трудно дышать из-за маски и простуды. Всё-таки после года жизни в жарком Гоа переместиться зимой на север Индии — то ещё «удовольствие», как обычно, первое, что со мной произошло — я банально простыл. Два часа полета были мучительны, боль становилась все сильнее и никак не проходила. Попытки освободить нос из-под маски чтобы вдохнуть свежего воздуха пресекались бортпроводницами, у меня было ощущение, что живым я не долечу и умру по пути от удушья. Долбаная бесполезная супротив вирусов маска попросту перекрывает дыхание когда у тебя синусит или гайморит, так можно потерять сознание.

Наконец мы пошли на снижение, аэробус требыхался как пёрышко на ветру, в итоге очень мягко приземлился в Калькутте, и мне сразу полегчало. Давление нормализовалось, теперь можно относительно свободно дышать. Пожалуй, этот перелет был самым трудным из всех, какие помню, а летаю обычно очень много за исключением минувших пары лет локдаунов и всяческих иных ограничений. Получать багаж не требовалось, его доставят в Порт Блэр завтра вместе с нашим следующим авиарейсом. Налегке мы вышли из аэропорта и не смогли найти ни одного такси. Возле огромного здания стояло множество индийцев, но никто никуда не ехал. Я спросил в паре агентств насчёт машин, но получил ответ дескать все такси заняты, надо ждать.

Однако как у них в Калькутте все запущено… До отельчика, забронированного на одну ночь, по данным навигатора всего 1,8 км., я специально выбрал самый близкий к аэропорту вариант. В-принципе, без вещей можно дойти минут за 20-25. Мы двинулись в путь, встретив пустое такси. Водитель все же уговорил нас ехать, и мы вшестером (!) вместились в маленький салон, причем двое — на переднем сиденье. Естественно, как всегда, таксист понятия не имел где этот отель, а мой навигатор в очередной раз завис на самом интересном месте, в итоге мы свернули не туда на главной транспортной развязке и оказались в большой и длинной пробке, в каком-то отдаленном торговом квартале.

Развернуться не было ни малейшей возможности так как полосы разделены забором. Пришлось долго ехать во всем этом индийском дорожном хаосе до ближайшего разворота, и столько же — обратно. В конце концов мы приехали туда, где предположительно должен быть наш отель, проехав вместо 1,8 целых 6 километров. Разумеется, привязка на букинге дана не точно, по указанным координатам никаких отелей нет, только лавки и жилые кварталы. Опрос местных жителей не дал результата — никто не знает отель с таким названием. В общей сложности с момента посадки в такси я звонил в отель раз 5, четыре раза они объясняли водителю как доехать.

Нас окликнула на темной улице пара молодых людей, они вышли встречать гостей из далёкой России. И действительно, у отельчика совсем другое название, он известен местным жителям как входящий в систему OYO, а на букинге об этом не сказано ни слова. Поэтому нам никто и не мог сказать где он находится. Дальше был тот ещё трэш: как во всех предыдущих отелях и гестах все работники вышли поглазеть на нас, полностью забыв о своих обязанностях. Вместо того чтобы показать номера и помочь устроиться, они просто толпятся в крохотном лобби и глазеют на иностранцев (преимущественно на белых женщин). Снова бесконечное копание в наших паспортах как будто они впервые в жизни видят иностранные документы, возня с визами, которых они в глаза раньше не видели, бумажки о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д.

Все это затягивается надолго, мы попросили вначале заселить нас, уставших с дороги, в номера, а потом возиться с бумагами сколько душе угодно. Несмотря на высокий рейтинг и совсем не низкую цену этот гестхаус (отелем точно не назовешь) оказался слишком провинциальным. Комнаты прокурены, чтобы скрыть запах табака сотрудники зачем-то распылили зловонный антисептик, от чего запах стал ещё противнее, а окна наглухо забиты и не открываются. Да бог с ним, главное — есть кровати, вода, туалеты, нам всего одну ночь пережить, а завтра — на Андаманы! Мы заказали чай, распаковали сумки с печеньем, бананами. Нам пытались говорит про то, что дескать нельзя с собой еду приносить. «А как это ваше переперченое есть? У вас же пища несъедобная!» — Аргументировали мы.

По пути мы заехали в большой магазин тканей, открытый местной фабрикой по производству шелка, окрашиваемого вручную исключительно натуральными красителями, поблизости оказалась неплохая лавка с чаем и специями, поэтому долго искать индийские «сувениры» не пришлось, все взяли в одном месте. Затем заехали в ресторан, чтобы не терять время на ожидание, воспользовались «шведским столом» и вскоре уже ехали дальше, в самую известную и прекрасно сохранившуюся древнюю обсерваторию Джантар-Мантар. При помощи гида нам удалось взять входные билеты без очереди, и вскоре мы гуляли по обширной территории этого необычного сооружения.

Джантар-Мантар является
самой крупной и хорошо сохранившейся из 5 обсерваторий, построенных в Индии по приказу одного из махараджей. На ее территории находятся 14 огромных измерительных сооружений-приборов, по которым в древности определяли время, расстояние до небесных светил, предсказывали погоду и т. д. Солнечные часы в обсерватории — самые большие в мире, имеют диаметр 27 метров и до сих пор показывают точное время. Обсерватория в идеальном состоянии, все приборы работают, по ним можно вычислять положение небесных объектов, время и производить множество других важных наблюдений. Удивительно как во времена, когда отсутствовали современные астрономические приборы, люди могли создавать столь сложные и точные сооружения!

Честно говоря, я и сам не в полной мере понял назначение и принцип действия некоторых астрономических приборов, представленных в Джантар-Мантар… Время стремительно бежало вперёд, нам оставалось лишь попрощаться с гидом по Джайпуру и двигаться в сторону аэропорта чтобы не опоздать на рейс. Несмотря на очень плотное движение на улицах мы приехали в аэропорт вовремя, без проблем прошли все проверки, заказали кофе и начали с облегчением ждать объявления посадки на рейс. Но неожиданно начали происходить чудные вещи: мне пару раз позвонили на мобильный, на том конце женский голос вещал на ужасно ломаном английском, и я ничего не смог понять из сказанного, то есть вообще ноль понимания.

Звонок повторился, и вновь непонимание, мы по очереди выслушали говорившую что-то женщину и никто ничего не понял. В конце концов позвонил другой человек, на сей раз был мужской голос и, — о чудо, — удалось понять о чем речь. В одном из наших чемоданов при поверке нашли блок питания, а их запрещено сдавать в багаж. Даму, на которую был оформлен этот чемодан, попросили вернуться и подойти к стойке регистрации. Что она и сделала, а потом вообще исчезла. Индийского номера у нее нет, Интернета нет, wi-fi в аэропорту не цепляет, как связаться с ней — непонятно. А время шло, до отправления нашего рейса его оставалось совсем немного.

Снова звонок, на сей раз меня попросили подойти туда же, не без проблем я вернулся через все кордоны проверок, на той стороне меня встретил сотрудник службы безопасности авиакомпании, нас досмотрели и вскоре мы спустились на этаж ниже, где и стоял несчастный чемодан, закрытый, между прочим, на кодовый замок. Разумеется, код от чужого чемодана я знать не знаю, и вообще не понял почему позвали меня если хозяйка чемодана давным-давно ушла к ним, и где она сейчас -непонятно, связи то между нами нет. Вскоре нас все-таки сконнектиои с ней, я узнал код от замка, только он почему-то не открывался даже после введения кода. Как я ни пытался вскрыть чемодан — ничего из этого не получалось.

В конце концов привели хозяйку чемодана, она пыталась его открыть, результат — ноль, похоже, замок заклинило. В какой-то момент у меня мелькнула мысль: «Во это попадос, сейчас придётся ещё и документы на вскрытие замка оформлять, кучу всяких формальностей делать, а самолёт наш вот-вот улетит…» Но у меня есть хорошая склонность игнорировать негативные тенденции ума, потому настроился на самый лучший исход ситуации, а замок взял да открылся. Убрав злосчастный повербэнк (блок питания), мы вместе вновь прошли предпосадочный досмотр и вскоре оказались в зоне вылета. Вот уже объявили посадку на наш рейс в Калькутту.

Наш авиарейс в Калькутту неожиданно перенесли на 2 часа раньше, потому на знакомство с архитектурными шедеврами Джайпура оставалось совсем немного времени, всего один неполный день. Изначально мы планировали провести здесь два с половиной дня, но не смогли найти подходящие авиабилеты на Андаманские острова на 30 декабря, не оставалось ни одного прямого рейса, все — с 2-3 пересадками, а это, сами понимаете, то ещё мучение. Потому воспользовались самым приемлемым вариантом — лететь в Порт Блэр (Андаманы) с одной 9-часовой пересадкой в Калькутте, забронировали там отель в надежде прилететь вечером, выспаться, и с утра отправиться дальше, на прекрасные Андаманы.

Что из этого получилось де-факто — я вам расскажу чуточку позже. А пока немного о Джайпуре… По сути, он является одним из самых красивых городов Индии благодаря отлично сохранившимся архитектурным памятникам, построенным для династии махараджей, управлявших Джайпуром в течение долгого времени. Город необычен, местами он похож на музей под открытым небом, где вовсю кипит жизнь, прошлое здесь неразрывно переплетено с настоящим, потому город действительно интересен для посещения пусть даже в таком экспересс-формаие как это получилось у нас.

Я заранее нанял англоговорящего тургида, специализирующегося именно на Джайпуре, благо, вся наша группа отлично владеет английским, и даже синхронный перевод не требуется. Ночью практически не спал, немного подремал лишь под утро, а часов в 6 начался грохот с потолка, это в расположенном наверху ресторане работники принялись двигать стулья, столы и прибираться. Какой уж тут нафиг сон, и ещё некоторое волнение было, совмещенное с усталостью от очень динамичного графика поездки, я слишком долго не жил в таком режиме, потому на сей раз пришлось непросто.

Да ещё все эти бесконечные бюрократические проволочки в отелях, когда по часу стоим на ресепшене, все происзодит очень медленно как во сне, копируют наши паспорта, визы, требуют сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д. Очень это изматывает когда и так устаешь от массы впечатлений. Но таковы реалии нынешнего времени, нам его не изменить, остаётся лишь принимать все так, как оно есть: хочешь путешествовать — будь готов к любым ситуациям, а сейчас это утверждение актуально вдвойне. В-общем, не выспавшись или вообще не поспав, утром 29 декабря мы отправились изучать Джайпур. Керальский мой друг остался в отеле, у него с сегодняшнего дня иная программа путешествия, в Джайпуре он уже был недавно, а на Андаманы с нами не летит.

По пути в крепость Амбер мы остановились возле Хава-Махала, «Дворца ветров» чтобы сделать несколько фото при дневном освещении, на сей раз попрошайки нас не одолевали. Начали мы с самой отдаленной и грандиозной достопримечательности, которая возвышается на склоне горы. Оставив минивэн на стоянке, мы пересели в джип, и по пустой в утренние часы дороге он вознес нас высоко на горный склон всего за несколько минут. Отлично укреплённый форт-дворец Амбер долгое время являлся главной резиденцией местного махараджи, потому внутри все идеально приспособлено для жизни с поистине царским размахом.

Со времён моей предыдущей поездки сюда прошло немало времени, видно много изменений, часть помещений отреставрировано, они выглядят великолепно. Ещё стало больше слонов, на которых катают индийских туристов. Нам также очень повезло с погодой — выдался ясный, теплый денёк, путешествовать по Джайпуру — одно удовольствие. После форта-дворца Амбер мы заехали на набережную озера чтобы ещё раз полюбоваться на замок Джал-Махал, в дневном освещении он выглядит не так мистически-таинсмвенно как ночью. Спросив разрешения у нашего гида, местный паренёк показал нам фокусы, за что получил щедрое вознаграждение. Мы двинулись далее чтобы перекусить и быть готовыми к продолжению экскурсии по городу.