Рубрика: Блог

З минувшие пару дней произошло несколько забавных моментов и еще масса странностей, которые лишний раз доказывает «Индия совершенно непостижима», особенно если речь идёт о ее жителях. Вначале о странностях. Некоторое время назад ранним утром начали возникать очень необычные звуки, я бы сказал предельно странные. Так, ежедневно примерно в 5:30 в районе крыши (а я живу на верхнем этаже) начинается жуткий грохот как будто работает бетономешалка или какой-то огромный, мощный компрессор. От этого звука, который в утренней тишине разносится на весь квартал, вибрирует все здание. Раньше этого жуткого грохота не было, он появился лишь несколько дней назад.

Естественно, из любопытства я пару раз пытался выйти на крышу и посмотреть что там происходит, но всякий раз оба выхода оказывались заперты на замки. Кто и что может делать в столь ранний час на крыше за закрытыми дверями, если это ремонт или стройка, то почему так рано, и днём звуков не слышно? Мне не сильно досаждает грохот потому что комната моя расположена немного в стороне, и основной звуковой удар проходит мимо, к тому же просыпаюсь в 5 утра, часто раньше и сижу в это время в медитации. Вопрос разрешился когда как-то утром я встретил разбуженного грохотом соседа, единственно из жильцов кроме меня, кто остался после фестиваля в этом гостевом доме. Он развеял мои сомнения, сказав, что то шумит банальная СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА(!) Внимание, грохочущая как бетономешалка на весь поселок в 5 часов утра — это всего лишь стиральная машина!

Получается, когда постояльцы, точнее большая часть из них, съехали, хозяева включили в распорядок дня эту опцию: ранее утро в ходяшем ходуном пятиэтажном здании с неистово подпрыгивающей и грохочущей стиральной машиной на крыше! Сами хозяева, кстати, благополучно живут себе на первом этаже и скорее всего практически ничего не слышат. У индийцев вообще восприятие громких звуков атрофируется с детства вначале из-за постоянного ора а семье где все попросту кричат, а затем от беспрерывного гвалта на улице, сигналов транспорта, которые не умолкают 24 часа в сутки. Поэтому посади рядового индийца в тишину — и он не выдержит, у него реально поедет крыша. Потому что тишина и индиец — понятия не совместимые. Я ее беру в расчет продвинутых духовных искателей, истинных йогов, святых людей, которые погружены тотально и во внутреннюю, и во внешнюю тишину, но, в-целом, дело обстоит как-то так. Так что, теперь мы живём под прыгающей по всей крыше по утрам огромной стиральной машиной…

Ещё расскажу о следующей странности. Иду в очередной раз на любимый маленький гхат [ступенчатый спуск к Ганге] чтобы совершить омовение, и чувствую мерзкий, терпкий запах хлорки. Все ступеньки сплошь засыпаны белым порошком, а на спуске, уже у самой реки, орудуют двое мужиков, лопатой (!), раскидывая повсюду хлорку из большого мешка. Мои попытки узнать у них в чем смысл этой химической атаки в столь прекрасном месте, на берегу священной реки, там, куда люди приходят посидеть в медитативной тишине, совершить омовение, не увенчались успехом. Мужики не понимают английский, а я — хинди.

Воняло ужасно…как раз с утра прошел сильный ливень, я сидел на этом гхате долго, до тех пор пока не пошел дождь, и ещё потом стоял на улице под козырьком крыши чтобы переделать очередной ливневой шквал. И вот выглянуло солнце, стало припекать, влага начала стремительно испаряться, и тут на тебе, повсюду хлорка. То есть, на ближайшие пару дней пока все это не смоет дождями в реку, сюда попросту невозможно будет зайти. Несмотря ни на что я искупался в Ганге и ушел на соседний гхат где хотя и пахло, но уже не так сильно. Вскоре и эта пара мужиков расположилась рядом, видать и их навалило мерзким западом отравы.

Вот интересно мне, есть ли у них хоть какое-то понимание того, что творят? Ганга — священная река, почитаемая как живая богиня, из нее индусы пьют воду, — уточню ещё раз: пьют прямо из реки, не кипятят и не отстаивают, черпают ладонями и пьют, — и ведь вся отрава попадает в воды реки, а иначе куда ей ещё деваться? Эти же мужики сами придут к Ганге и будут причащаться ее святой водой. С ими же раскиданной хлоркой… М…да, по части невежества мы, похоже, впереди планеты всей. Помню ещё совсем недавно, пару лет назад под предлогом борьбы с «короной», — внимание, с вирусами, передающимися воздушно-капельным путем, — зачем-то все обочины дорог в Ришикеше обильно посыпали хлоркой. Что, кого они там травили таком образом — остаётся лишь догадываться. Судя по всему, себя самих. Человеческий идиотизм не имеет границ ни во времени, ни в пространстве.

Тперь расскажу о странной склонности многих индийцев не совсем адекватно воспринимать иностранцев, считая нас кем-то вроде «денежных мешков», сверх-богачей, которые не знают куда девать деньги поэтому ошиваются со скуки в Индии, занимаются какой-то (с их точки зрения) ерундой типа йоги, медитации, аюрведы и т.д. Невежества сейчас везде в переизбытке, и Индия — не исключение, особенно если речь идёт о людях из низших слоев общества, представителей низшей варны (шудры) и ряда каст, относящихся к числу неприкасаемых. Здесь, в Индии очень сложная система иерархических отношений между людьми, при всем нашем стремлении понять ее скорее всего ничего из этого не получится потому что большая часть информации о кастовой системе закрыта.

 

То есть, сами индийцы прекрасно об этом осведомлены, но выносить такие детали за пределы своего родственного круга они не хотят. Более того, это ещё и не законно поскольку официально кастовая система отменена в Индии аж в далёком 1949 году. С тех пор кичиться своим высоким происхождением или проявлять ксенофобию в любом виде равно как и кастовую/национальную, расовую/религиозную нетерпимость в стране не приемлемо. Но люди есть люди, к тому же кастовая система была введена очень давно, по данным древних ведических текстов, правителем Ману. В Бхагавад Гите и в Шримад Бхагаватам описаны критерии, по которым человек может быть отнесен к той или иной Варне (всего их 4).

 

Каст намного больше, их сотни если не тысячи, это более дробное подразделение, своего рода «врожденная специализация» человека. Хотя изначально принадлежность к Варне/касте не наследовалась, а определялась по совокупности свойств личности каждого конкретного человека. Но со временем древняя традиция была утрачена, извращена, и в итоге получила прямо обратное себе продолжение… Но на эту тему я уже как-то писал посты, потому не стану повторяться.

 

В-целом, уровень жизни людей здесь достаточно невысокий, но тем не менее в Индии очень многие вполне неплохо обретаются в больших городах, имеют постоянную, хорошо оплачиваемую работу, особенно если речь идёт о госслужащих, военных и т.д. В сельской местности большая часть жителей занимается производством сельхоз.продукции для нужд семьи, излишки ее продаются. Уровень благосостояния людей постепенно растет по мере экономического роста страны даже несмотря на огромное количество населения, давно перевалившего за 1,4 млрд. чел. Есть, конечно, и очень бедные слои населения,те, кто еле сводит концы с концами, не имея работы и средств к существованию.

 

Государственная система дотаций и иных форм поддержки просто не в состоянии охватить всех нуждающихся. Тут многое зависит от конкретного штата Индии и даже от населенного пункта, от активности или пассивности местных властей и общественности. Так, живя в Гоа, самом благополучном штате, мы наблюдали как во время локдаунов и вынужденной безработицы население получало на специальных пунктах выдачи бесплатные наборы первоочередных продуктов питания, с машин раздавали целые мешки риса, дала (гороха), муки и других продуктов, которые потребляться каждой индийской семьёй ежедневно.

 

Также и здесь, в Ришикеше, штате Уттаракханд была организована адресная помощь всем нуждающимся. А владельцы бизнесов за время локдаунов ещё и получили немалые подъемные средства из государственных/муниципальных фондов, на эти целевые средства те, кто проворнее, сделали в своих магазинах, кафе и ресторанах сторонах качественный ремонт, обновили торговое оборудование, установили новенькие кондиционеры… Но это те, кто не ленив и быстро сообразил как с максимальной пользой использовать время вынужденного многомесячного простоя.

 

Так вот, в-целом, в Индии дела идут очень неплохо, и судя по нынешней тенденции, страна уверенно движется в сторону лидерства и преуспевания во многих сферах жизни. Но это общая тенденция, а если говорить о частностях, то конечно многие люди испытывают хроническую нехватку средств на жизнь, к тому же на рынке труда сложилась очень трудная ситуация, вызванная всемирным, прекрасно срежиссированным и блестяще организованным «корона-кризисом», пост-эффекты которого мы все будем огребать не одно ближайшее десятилетие. Сотни миллионов людей, потерявших работу за минувшие пару лет, лишившихся средств к существованию — лишь малая часть тех глобальных проблем, с которыми сейчас столкнулось человечество. Между тем «Скрижали Джорджии» в США втихаря снесли (правда, совсем по-тихому получилось, взорвали как-никак). Видимо посчитали этот монумент слишком уж палевным:-)

Фестиваль понемногу угасает, ещё вчера запоздалые паломники возвращались из Нилкантха через Ришикеш уже не сплошным потоком, а отдельными небольшими группами. Вчера же отмечался Шиваратри, праздник господа Шивы. В нашем поселке больших мероприятий не было не считая ежедневной Ганга Арати, которой предшествовали мантры, адресованные Шиве. День был на удивление тихим и спокойным, правда почти всю ночь в нашем гостевом доме происходило какое-то движение, шум, крики, ржание и другие признаки бурного веселья. Ранним утром практически все постояльцы с характерным для индийцев шумом и гамом долго-предолго собирались, и в конце концов съехали! Это выглядит невероятным, но ВСЕ уехали кроме одного мужика, которого не слышно, не видно (наверное курит траву втихаря и шкерится).

Это событие было главным подарком мне на праздник Шиваратри. Наконец стало тихо хотя бы в гостевом доме. Потому что когда нигде нет покоя и повсюду толпы разгоряченных, слишком эмоциональных людей, со временем это тоже надоедает. Теперь никто не трындит по ночам на моем балконе, почему-то общим с соседним гостиничным номером, никто не курит в коридоре и в туалете общего пользования, не орет в глубокой ночи. Табор съехал, кони и медведи с балалайками — тоже! Раз уж такое дело, я решил повести вечер возле Ганги, послушать вновь ее животворящий голос и насладиться вечерней прохладой. День выдался как обычно жарким, но не знойным, с утра даже слегка накрапал дождик, а к вечеру над горами собрались грозовые тучи, которые вскоре ушли в сторону Дехрадуна.

Все располагало к мудрому свидетельствованию и медитации на берегу священной Ганги. В делах у меня тоже образовался вынужденный перерыв: из-за блокировки всех дорог, ведущих в Харидвар и Ришикеш, доставка товаров на несколько дней прекращена, потому с заказами работать нет никакой возможности. Фестиваль остановил всю деловую жизнь в этой части Индии; миллионные толпы паломников блокировали главное шоссе из Дели и все другие дороги — тоже, потому возник полнейший транспортный коллапс. Это мне очень хорошо знакомо по аналогичной ситуации, случившейся не так давно, года 3 назад на праздник Махашиваратри.

Не знаю как выживает бизнес в таких условиях, для меня это остаётся загадкой. И когда вообще люди работают если они минимум полгода все время что-то празднуют:-) У меня товар в доставке завис с 22 июля, транспортная компания не успела его перевезти сюда из Дели (230 км), и в итоге до сих пор, — а сегодня уже 27 число, — ни слуху от них, ни духу. На все одно оправдание — «У нас праздник, мы ничего с этим сделать не можем». В-общем, классический вариант ведения дел в индийском стиле «maybe tomorrow». В службу клиентской поддержки я уже написал и слегка попрессовал их, но ни номеров телефонов, ни чата «горячей линии» у транспортной компании почему-то нет, как будто и не нужны вовсе. Индия хороша для развлечений, празднований и прочих приятных вещей, но для работы…

Теперь об еще одном откровении, которое мне вчера вечером пришло на берегу Ганги. В какой-то момент показалось во время сидения в медитации как будто вначале от несущейся мимо воды, а потом и от всего, отовсюду струится нежный, любящий белый Свет. Он пронизывает пространство, наполняя его жизненной энергией. Всепроникающий свет вошёл в меня, прошел сквозь и разливался повсюду, заполняя собой мир. Часть этого неимоверно прекрасного, животворящего Света струилась сверху в виде множества лучей и разливалась по поверхности воды.

В тот момент пришла такая информация: «Не имейте желаний, не обращайтесь с вашими желаниями к высшим существам Вселенной. Вы самодостаточны, у вас есть все необходимое. Используйте то, что есть. Ваши желания, темные мысли — это все магия, черная магия, она больше не работает. Свет пришел в ваш мир, от стремительно меняется; темные мысли, алчные желания, проклятия больше не работают, они бессильны перед Светом животворящим. Время тьмы уходит!..» Это был не то чтобы голос, но объемное, целостное и безусловное восприятие, откровение пришло одновременно извне и изнутри моего существа.

Свет божественного присутствия был прекрасен, как раз в тот момент неподалеку пели мантры Ганге, звучали колокольчики и горели огни Арати. Нежное и вместе с тем мощное, любящее, всепроникающее свечение разливалось повсюду, и у меня не оставалось и тени сомнения в том, что это откровение не предназначено только мне одному, им надо поделиться. Что и желаю сейчас в надежде быть услышанным… Действительно, пришло время когда темные мысли перестают работать, они сталкиваются с непреодолимой преградой, стоящей на пути сил зла. Сила Света сейчас особенно сильно проявлена на нашем пространственно-временном плане. Пришло время для добрых дел и благих помыслов. Тьма рассеивается и…даже на дне самого темного колодца сверкают звёзды!..

Накануне прошел дождь, воздух наполнился свежестью, над вечерний Гангой поплыли туманы, прохладный ветер с Гималайских гор устремился в долину, неся свежесть и живительную влагу. После вечернего омовения в святой реке я спрятался от многочисленных ныне паломников на соседнем гхате, путь туда знают лишь немногие потому что пройти на него с общедоступного гхата по полной воде невозможно. Но и там сидело несколько человек,судя по всему местных, тоже изрядно уставших от многолюдности минувших нескольких дней. Я сел в медитацию рядом с бетонной будкой, что является домом для знакомого садху, бабЫ, носящего белые одежды. Хозяин домика помахал мне рукой из глубины своего убежища, он сидел на подстилке и втыкал в картину мироздания, что открывается через прямоугольный дверной проем без дверей.

А смотреть было на что: перед нами — широкая излучина Ганги, в этом месте круто поворачивающей направо после встречи с неприступными скалами, на которых стоит поселок Лакшманджула. Затем река падает вниз по обширному каменистому перекату, грохочет на глыбах и обломках скал, врезается в противоположный отвесный берег и вновь поворачивает уже в другую сторону, находя себе путь. Здесь, в этом месте заканчиваются Гималаи, дальше — плоская равнина Индостана, где вода находит себе место, разливаясь каждое лето и затопляя обширные поймы. Ее полые воды несут мелкий песок и плодородный ил, удобряя обширные сельскохозяйственные угодья.

В это сложно поверить, но во время сезона летних муссонов вода в святой реке поднимется более чем на 40-45 метров (!)… А небо… За горы, что прямо передо мною, медленно сползает солнце, затянутое живописными облаками, оно неотвратимо стремится к горизонту, которого в горах попросту не видно. Я погрузился в долгую медитацию, совершенно потеряв счёт времени и ощущение реальности «реального» мира. Мерный рокот Ганги, плеск воды о каменные ступени гхата окончательно унесли меня в неведомые дали, где все прекрасно и безмятежно, а вечное «здесь и сейчас» не оставляет и шанса страданию. Духовный мир бесконечен, безмерно прекрасен, вы пребываете в великом Ничто не имея ни единой мысли, ум молчалив и расслаблен, у него попросту нет шанса вновь объявить о своем верховенстве.

Медленно но верно, тотально и неотвратимо святые воды Ганги, точнее та энергия что течет из заоблачной вышины, очищает наш ум слой за слоем, снимает загрязнения, накопленные за эту и множество предыдущих жизней. Время от времени ум пытается заявить о себе, подкидывая пробные мысли, но если не следовать за ними, а просто наблюдать за проделками ума, он не в состоянии вернуть тебя вновь в состояние внутреннего рабства, в банальную самость. Так я очень долго сидел на берегу Ганги, время от времени выпадая из полного забытья приоткрывал глаза и видел как быстро стемнело, зажглись на противоположном берегу реки огни отелей и ресторанчиков, а буруны полой воды проносили передо мной щепки, палки и целые бревна.

Рокот Ганги заглушал все прочие звуки, потому я не слышал восторженных криков паломников, лишь во время Арати над водой откуда-то издалека возник звук звенящих колокольчиков, он постепенно приближался со всех сторон, и вот уже все пространство наполнились радостным звоном: «…Джей Ганге Мата, Шри Джей Ганге Мата…» — звучал гимн Матери Ганге (…Славься Мать Ганга, Святая Мать Ганга…) На берегах одновременно повсюду зажглись огни Арати, их мерное покачивание и движение по часовой стрелке — символ вечного вращения светил, смены одного состояния природы другим, мудрого божественного порядка и присутствия. Отзвучали гимны и мантры, брамины завершили ежевечернее древнее действо, посвященное Матери Ганге, живой богине Ганга Деви, и вновь мерный рокот воды заполнил пространство.

Когда я вновь открыл глаза, было уже совсем темно, практически ночь, и перед моим взором открылась сказочная, мистически прекрасная картина ночных огней: повсюду вдоль берега сверкали маленькие точки, они переливались всеми оттенками фосфорически-зеленого и синего цветов, чертили в пространстве прямые линии, спирали, загзаги… Это массовый вылет светлячков, здесь, в Южной Азии они не ползают по земле и растениям, а летают, прерывисто сверкая! Повсюду вокруг меня вспыхивали яркие звёздочки светлячков, прибрежные скалы, деревья, кусты, сам гхат вдруг стали мистически прекрасны, как будто я попал в параллельную реальность, где царит вечная гармония, мудрый покой и умиротворение… Садху, сидя в своем укрытии, тоже с благоговением наблюдал за полетом светлячков, он время от времени проявлял себя характерным для курильщиков чараса кашлем.

Продолжаю рассказ о тех маленьких и больших чудесах, что происходят со мной у святой Ганги практически каждый день. Так, вчера утром после традиционного омовения сидел в медитации на маленьком гхате, над которым находится храм Кришны. При храме, у его стен время от времени живут садху [странствующие аскеты], о двоих из них я уже вам рассказывал. И вот, во время медитации слышу как позади меня кто-то идёт сверху вниз по ступеням гхата. Рядом со мной присел старенький садху, совсем древний и худой, весь в седой густой бороде и усах, со спутанными волосами. Он принялся раскладывать весь свой нехитрый скарб, спрятанный как сокровище в обычном узелке из ткани, который носит с собой повсюду. Похоже, это — все его имущество.

Старик медленно давал мне по одной ценной для него вещи, вначале это была бусина из зерна рудракши, затем — несколько камней-галек с берега Ганги, один из которых формой своей очень напоминает сердце. Потом появились несколько бычков от недокуренных самых дешёвых индийских папирос биди, пустые бумажные стаканчики… Наконец он извлёк со дна узелка большой чиллам, трубку для курения марихуаны и ещё пустые упаковки от благовоний и одну целую — с дхуп [храмовое благовоние, продается в виде «колбасок», из которых лепят конусы, поджигают и ставят в храмах]. Я неспешно выложил на ступенях гхата композицию из его вещей. Садху плохо видит, его подслеповатые старческие глаза спрятаны где-то глубоко среди морщин, из одежды на нем были лишь трусы и холщовая тряпка, которой он обернулся.

Старик явно долго болеет, время от времени тяжело кашляет, на груди у него я заметил большую опухоль, видать, сильно мешающую ему. Вот такой самый что ни на есть настоящий садху, странствующий аскет, живущий чем Бог пошлет, он не просит денег, не сидит с подтянутой рукой. Просто живёт себе при храме, пьет воду из Ганги, ходит на храмовые церемонии — пуджи, и если кто-то что-либо даёт от чистого сердца — принимает как дары бога, самые ценные из вещей, которые у него есть. И ещё те, что дарит Мать Ганга, все эти круглые разноцветные камешки, палочки и даже пластиковые бутылки… Старик достал из узелка бутылку со святой водой Ганги, неспешно накапал из горлышка понемногу живительной влаги себе на глаза, на лоб, уши, на грудь, и после этого напился.

Мы некоторое время сидели рядом друг с другом, меня все дальше выносило в медитацию, она становилась все глубже и прекраснее от такого соседства со святым человеком. Когда настало время идти чтобы заняться делами, я зашёл в уличную забегаловку, где обычно пил чай, в столь ранний час нормальной горячей еды еще не было, только сладости, поэтому взял чай, несколько разных вкусняшек и отнес этот прасад на гхат, предложив садху. Он в это время совершал омовение, сидя на нижней ступени у самой воды. Мне от чистого сердца хотелось сделать для него что-нибудь, раз еще слишком рано и невозможно купить нормальной еды, хотя бы горячий чай со сладостями придаст ему сил.

В такие моменты я испытываю нескончаемую радость и благоговение, осознавая, что нахожусь здесь, в Индии, в Гималайских горах, у святой Ганги! Это огромное, невообразимое благо, бесценный подарок Небес быть здесь и сейчас, в этой естественности и простоте, где на ступенях древних храмов живут мудрые, молчаливые аскеты, где волшебные благостные коровы бродят по улицам и замирают, закатывая глаза когда останавливаешься и гладишь их. Крохотные, красивые как будто игрушечные телята с длинными ресницами лежат возле своих медитативных матерей, где мохнатые псы целыми днями дремлют, лёжа у дороги, а когда их гладишь, улыбаются и радостно виляют хвостом. Это место, в котором не переставая читают молитвы-мантры, прославляя всех 33 000 000 индуистских богов! Единственное такое место в Индии на самом деле.

А по вечерам, когда по Ганге плывут молитвенные корзиночки с цветами, благовониями и горящим пламенем Агни, вдоль берегов священной реки звенят колокольчики и звучат мантры Ганга Аарти… Тысячи лет так было, так это происходит сейчас и будет всегда, до скончания дней этого мира. Здесь достаточно просто быть, со-настроиться с тонкими духовными вибрациями, сидеть на ступенях гхатов откуда всегда так не хочется уходить. И плыть по течению времени и пространства, этой совершенной Иллюзии, самого прекрасного сна Бога… Быть простым и открытым как Шива (одно из имен бога — Бхоле — «Простой»), не боясь ничего. Нас так долго учили закрываться, не доверять, быть в себе, а когда ты открыт и находишься в тоталнлм доверии миру — только тогда в твоей жизни начинают происходить настоящие чудеса! Впрочем, таинство жизни — это само по себе самое главное чудо.

Как может такое огромное количество живых клеточек жить в мире и согласии друг с другом, создавая единый организм, каждый элемент которого четко выполняет свою задачу? Миллиарды вирусов и бактерий, живущих в нашем теле, на нем, вокруг нас, также со-настроены с каждой клеточкой организма, и в норме не создают для нас никаких проблем. Разумеется, если все хорошо с нашей энергетикой, если тонкие тела — оболочки полноценны и здоровы. Разрушительные мысли, отсутствие любви и доверия порождают диссонанс, они губительны для всего живого потому что мир создан с огромной, непостижимой божественной любовью, только в любви и доверии рождается творение.

Поскольку празднование Шравана набирает здесь обороты, и завтра — кульминационный момент праздника, как-никак понедельник, отмечаемый во время этого священного месяца с особым размахом как «День Шивы», расскажу немного об истории самой традиции. Во время месяца Шравана по индуистскому календарю преданные господа Шивы отправляются в ​​Канвар-ятру [паломничество], в прежние времена, вплоть до начала 19 века в этом священнодействе участвовали только отшельники — святые аскеты, простой люд не ходил в ятру. Но в наши дни традиция стала массовой, в ней принимают участие миллионы преданных из всех штатов Индии, и каждый год фестиваль становится все более массовым и популярным.

Свое название паломничество, или ятра берет от слова «канвар», так называется простая бамбуковая палка с привязанными к двум ее концам горшками для воды. Преданные Махадэва (Шивы), называемые «канварии», несут канвар на своих плечах на протяжении многих дней, преодолевая пешком расстояния в сотни километров. Мастерят это «коромысло» из подручных материалов, украшают цветными лентами алого и оранжевого цвета, часто — печатными изображениями Шивы, малами из живых цветов, некоторые даже вешают на него портативные гирлянды. Разнообразие канваров попажает воображение и свидетельствует о неуёмной фантазии паломников.

Сама традиция участия в ятре ключает в себя набор святой воды, традиционно называемой «Ганга Джал» из священной реки Ганги или многочисленных ее притоков в различных местах паломничества. Набранная вода переносится в сосудах, подвешенных на концах канвара, за сотни километров в родные города паломников. Во время Дня новолуния на пятом месяце индуистского календаря Шравана преданные проводят обряд Лингам-Абхишеки, обливая Шивалингам святой водой из Ганги в каждом местном храме, построенном в честь господа Шивы. Омывание святой водой считается лучшим способом искать благословений у Махадэва, одно из имён которого звучит как Бхола («Простой’) или Бхоле Баба («Простой отец»). Поэтому паломников часто называют «бхола» или «бхоле». Во время паломничества толпа часто скандирует «Бом Бхоле Натх!»

Массовая Канвар — ятра проводится ежегодно в месяц Шравана/Саван, в июле-августе, когда в Индии устанавливается самая дождливая погода, это — пик сезона муссонов, время, которое астрологически считается самым благоприятным
в индуистском календаре, в том числе для священнодействий, адресованных господу Шиве. Основанием для проведения Канвар — ятры служат описанные в Пуранах мистические события, в них рассказывается о том, что в пятом месяце индуистского календаря произошло невероятное событие, когда впервые за всю историю мироздания боги и демоны объединились, сообща пахтали (взбалтывали) причинный океан, их единственной целью было получить Амриту, эликсир бессмертия.

В поисках Амриты принимал участие даже сам верховный господь Вишну. Однако во время пахтания из недр океана появилось 14 различных видов сокровищ, включая Халахал, сильнейший яд, который мог уничтожить все мироздание. Боги и демоны, не зная что делать дальше, обратились за помощью к высшему из богов, отшельнику Шиве зная о его невероятных сверх-способностях. Махадэв выпил весь проявившийся страшный яд, который, впрочем, не причинил Ему никакого вреда. Только шея Шивы с тех пор приобрела синий оттенок, почему иногда бога называют Нилкантх, что в переводе с санскрита переводится буквально как «Синее горло». Согласно текстам Пуран, самый могущественный из демонов Равана, король Ланки, убежденный преданный Шивы, принес святую воду
в храм Пура Махадев, воспользовавшись канваром дабы смягчить действие яда и избавить Господа Шиву от страданий,

Согласно древним ведийские текстам, среди преданных Шивы появился обычай приносить на своих плечах святую воду Ганги в храм Господа Шивы в течение месяца Шравана и предлагать её Шивалингаму в местном храме, что равноценно предложению дара самому божеству. Таким образом паломники получают благословение от возлюбленного божества и благодарят его за все лучшее, что есть в жизни… Также известно, что вода Ганги, особенно набранная и принесенная паломниками на своих плечах из святых мест, избавляет от любых загрязнений ума, излечивает все недуги, дарует мир, радость и процветание каждой индийской семье. Массовое омовение в Ганге во время паломничества — также необходимый очистительный ритуал, помогающий избавлению от любых загрязнений как физических, так и ментальных.

В мой «черный список » мест общепита вчера добавилась одна позиция, а именно Lucky cafe, что здесь в поселке Лакшман Джула. Несколько лет время от времени «западал» на него и каждый день обедал самой простой едой — парой лепёшек парота, приготовленных в тандыре, с дахи и далом. И вот, вчера в том самом дале [похлёбка из гороха, картофеля и специй], на самом так сказать донышке среди зёрнышек специй мне попалось какое-то подозрительно крупное, при ближайшем рассмотрении обнаружившее у себя лапки, усики и крылышки. Классический косяк общепита — варёный таракан в еде. Мне как человеку привыкшему к индийским реалиям, — хотя на такое можно нарваться где угодно отнюдь не только в Индии, — стоило немалых усилий спокойно расплатиться и уйти, не сказав ни слова.

Потому что устраивать разборки попросту бесполезно, зачем портить себе и людям настроение? Ну да, таракан в еде, что с того, бывает с каждым… Понятное дело, больше я туда не приду, причем ни разу. И таких мест в Ришикеше уже несколько, мне приходилось травиться едой не один раз, потому лишний раз убеждаюсь в истинности утверждения: готовить для себя надо только самому. В-общем то, готовлю себе каждый день, но хотелось просто смены обстановки, ходить в какое-то место, где можно посидеть, посмотреть на мирно текущую рядом Гангу, при этом похрустеть свежими, горячими лепешками из печи. Но сейчас, понятное дело, и этот вариант полностью отпадает, в общепит больше — ни ногой.

Я после майского или июньского отравления, — точно и не помню когда это было, — вообще стал обходить стороной все заведения, где жарят еду в растительном масле, сам запах этого масла теперь вызывает у меня сильное отвращение. С тех пор никакие самосы и пакоры больше не ем, похоже желание употреблять такую пищу отбило раз и навсегда, достаточно было один раз жестоко травануться, после чего восстанавливался больше месяца. И тут очередная диверсия, на сей раз с тараканом, к которым, кстати, у меня с детства сильное отвращение. Причина вот в чем: когда мы переехали в другую квартиру, — а мне в рот момент было лет 5, — расположенную в пятиэтажном доме, в ней на поверку оказались полчища тараканов. Никогда прежде Я этих насекомых не видел. Что бы наша семья ни делала для избавления от них, ничего не помогало, после любого массового отравления назойливые и супер-живучие насекомые возвращались вновь, переждав трудные времена у соседей.

Испробовав все доступные средства, мы так и е смогли за многие годы избавиться от тараканов, а у меня навсегда осталось отвращение к этим существам, и когда находишь на дне тарелки только что съеденной тобой пищи характерную варёную тушку с усиками, сами понимаете какое это ощущение. Я — вообще человек не брезгливый, многие годы проведший в экспедициях, живший месяцами в палатке, в походах, где всякое бывало, еда готовилась на костре, в палатку забирается кто угодно, вплоть до змей и клещей… Но тараканы…Мое первое инстинктивное желание когда вижу этих существ — прибить нафиг тапкой или чем угодно что под руку попалось. А здесь, в южной Азии, некоторые виды этих насекомых достигают огромных размеров, они к тому же ещё и прекрасно летают!

Когда ты гонишься за нарушителем твоего спокойствия и личного пространства через всю комнату, а насекомое вдруг взлетает, разворачивается в воздухе и несётся с характерным стрекочущих звуком прямо на тебя — это то ещё впечатление скажу я вам. Кто здесь бывал — тот знает о чём идёт речь. Когда вижу рядом с собой змею, как это нередко бывает в Индии, например, трехметровую кобру, — писал об этой встрече во время медитации у храма Шивы в Гоа, — у меня не возникает страха или отвращения, когда поблизости бродит голодный тигр и ты видишь на песке под ногами свежие его следы — тоже без проблем, но вот тараканы…Где там моя трекинговая сандалия?:-)

В-общем, вчера после утреннего похода за деньгами в банкомат-ночлежку у Рам Джулы это было второе яркое впечатление дня, напрочь отвадившее меня от местного общепита. Я же не свинья в самом деле чтобы жрать все подряд…и ещё платить за это. Поэтому фрукты, овсянка, нутовое толокно (сатту чана) и, конечно, аюрведа. Никаких больше экспериментов с местными забегаловками, гордо именуемыми «кафе» и «ресторанами». Шумное веселье и запредельный движ всё ещё продолжается, ко счастью в нашем маленьком поселке, расположенном на отшибе, на склоне горы поближе к джунглям, ещё относительно тихо и спокойно в отличие от самого Ришикеша и особенно Рам Джулы, которые в эти дни фестиваля Шивы гудят как пчелиный улей. Паломники досюда тоже добираются, но в значительно меньшем количестве, к тому же мост Лакшман Джула давным-давно закрыт на реконструкцию и есть надежда, что он не откроется в обозримом будущем. А это главная преграда на пути толпы, она попросту не может сюда попасть. Поэтому все это «ай нане-нане» происходит не здесь.

Шравана, или фестиваль Шивы, отмечаемый в эти дни в Индии, собирает миллионы паломников, люди со всей страны съезжаются в предгорья Гималаев, в священный Харидвар, Ришикеш и Нилкантх чтобы воздать хвалу самому почитаемому на севере Индии божеству индуистского пантеона — Махадэву, «Высшему из богов». С раннего утра, когда только еще светает , набережные Ганги заполнены толпами паломников, по мостам Рам Джула и Джанки Сету нескончаемым потоком идет молодежь, одетая в ярко-оранжевые шорты и футболки с изображением Шивы. Как я уже писал ранее, особой духовной заслугой считается в эти дни совершить пешее паломничество, оставив на несколько дней мирские дела, приняв на время путешествия аскезы.

 

Именно в эти дни выпадает самое большое количество осадков, в Индии Шравана — это сезон сильных муссонных дождей, причем повсеместно, во всех частях страны. Нынешнее лето балует нас солнечной и жаркой погодой, а дожди хотя и идут, преимущественно по ночам, что позволяет наслаждаться нормальным летом, примерно таким как в центральной полосе России, только без комаров, мошки и мух! Сегодняшним утром как можно раньше я отправился в район Рам Джула чтобы успеть посетить АТМ (банкомат) до момента пока в нем не закончились деньги. Пробравшись сквозь толпы паломников, воздающих хвалу Шиве, я немного оторопел, увидев в будке, где находится банкомат, несколько спящих людей!

 

При входе мирно дремала корова и пара собак, на пороге сидел местный баба и долбил огромный чиллам, заряженный пригоршней марихуаны, а внутри мирно спали паломники кто прямо на полу, кто подстелив под себя клеёнку. Я аккуратно перешагнул через сонные тела, сделал намеченное что тоже очень не быстро (многие банкоматы жестоко тормозят и часто зависают), в это время за мной образовалась небольшая очередь желающих тоже снять деньги, причем практически все норовили заглянуть сколько именно я снимаю и какие коды ввожу:-) Обычное индийское любопытство, никакого криминала. Тем временем внизу, на полу началось движение, это паломники принялись просыпаться и вставать, потягиваясь, зевая и, простите, гулко пукая.

 

Вот такая у нас в Индии колоритная жизнь, и это на самом деле очень забавно, если принимаешь все как есть — начинаешь получать огромное удовольствие от каждого прожитого дня. Ну где, в какой ещё стране мира такое возможно, где можно получить подобные впечатления? Выбравшись из душной будки, в которой в отличие от других банкоматов, нет кондиционера, я решил немного прогуляться по гхатам, вдоль набережной Ганги чтобы показать вам что происходит в эти дни в Ришикеше. Затерявшись среди толпы, одетый в такую же, но менее яркую и броскую оранжевую одежду, я все равно вызывал пристальное внимание у многих индийцев хотя бы своим ныне ставшим вновь светлым цветом кожи и, конечно, волос.

 

Что неудивительно — ни одного иностранца я не увидел на гхатах ни в это утро, ни вчера — тоже. То есть, европейцев и россиян сейчас очень мало, а те, кто живёт здесь, не принимают участие в индуистских праздниках, живут своей скрытной жизнью в недрах ашрамов, йога-школ или дорогих отелей. Потому сейчас все реже можно встретить светлокожих людей даже здесь, в Ришикеше, где всегда было так много иностранцев. Впрочем лето — не туристическое время в Индии, и несколько лет назад когда я приезжал сюда во время муссонных дождей, встретить иностранцев было непросто. Уже рассказывал о том, как тогда, тоже в июле месяце, вернувшись из Непала в Ришикеш, я «пошел по рукам», то есть когда купался в Ганге среди огромной толпы, меня подняли на руках и стали передавать друг другу. Так я впервые в жизни «плыл» над Гангой, поддерживаемый руками сотен индийцев.

 

Сейчас ввели некоторые ограничения, подходы к Ганге для совершения массовых омовений со стороны Лакшман Джулы закрыли, повсюду дежурит полиция. Раньше люди свободно купались повсюду, сейчас для этих целей выделено только несколько гхатов. Скорее всего из соображений безопасности, чтобы никто не утонул. Потому что почти все индийцы не умеют плавать, а течение в Ганге сейчас стремительное, напор воды большой. Мне самому иной раз бывает непросто устоять на ногах во время ежедневных омовений. Вчера мне попалась навстречу группа полицейских и каких-то особистов в черной форме, с современными короткими автоматами наперевес. Кого они здесь гонять собрались с автоматическим оружием — непонятно, хотя часто молодежь, разгоряченная долгой пешей дорогой и неуёмной радостью, может вести себя неадекватно. Зато те же садху полицейских ничуть не стесняются, все так же сидят кружочком возле дороги и курят чиллам размером в заводскую трубу:-) Все спокойно и идёт по плану Шивы, «шанти-шанти».

 

Рано или поздно вопрос выбора должен быть встать передо мной, потому что сколь ты ни будь во благости и благоговении перед сущим во всех мирах, но физически мы живём в этом, грубоматериальном мире, и вопрос выживания в нем всегда актуален. Причем не только чисто физического выживания, которое, как я воочию каждый день наблюдаю здесь, в Индии повсеместно, не составляет большого труда. Но именно жизни в обществе, в среде людей, стремление быть полезным и выполнять посильную свою миссию в нем. Аскеты, кстати, когда они настоящие, а не просто ряженые фрики-наркоманы, имели прямое влияние на общество, они своими духовными практиками очищали огромное пространство вокруг себя от тьмы невежества.

Сейчас таких остались единицы, но они все равно где-то есть. Здесь, в Ришикеше я вижу как многие «садху» просто раздолбайствуют и живут в свое удовольствие за счёт других, навряд ли выполняя какие-либо аскезы и уж тем более йогические практики. Но есть и настоящие аскеты, встречаю из каждый день у Ганги. Некоторые часами сидят в медитации, посещают храмовые пуджи, принимали участие в ритуалах и самым непосредственным образом встроены в это необычное, сказочное индийское многообразие стилей, способов, концепций жизни. Эти святые люди действительно существуют, и они среди нас, внимательно наблюдают за тем, как мы носимся туда-сюда не находя себе покоя и умиротворения, пытаемся делать одно, другое, третье, все время что-то меняем, но в итоге все равно остаёмся один на один со своей внутренней пустотой.

Они смотрят с состраданием и любовью, никогда никого не осуждая и принимая нас такими, каковы мы есть, они не просят денег на улицах или в храмах, но и не отказываются от предложенной пищи (прасада). И это — свободные люди, им удалось выскочить их своих привязанностей и оставить позади прежнюю жизнь, наполненную преимущественно страданием. Потому что страдание — прямое следствие удовольствия. Чем больше ты получаешь удовольствия от внешних источников — тем большее страдание выпадает на нашу долю. Круг замыкается, и мы все никак не можем выскочить, преодолеть эту тенденцию ума чтобы двигаться дальше по духовной перспективе. Как говорится, «попыток стать счастливым в моей жизни было так много, что в итоге я оказался самым несчастным человеком на Земле».

Да просто потому что не там ищем, причина — не во внешнем мире, а во внутреннем. Обладание всеми богатства мира не принесет и толики счастья, а ум всегда будет смотреть на того/тех, кто выше тебя, богаче и могущественней. Этому нет конца и края, это — ловушка ума. Но внутреннее богатство, самодостаточность, мир в душе — это все богатства мира, собранные воедино. Такой человек абсолютно счастлив и неуязвим, ему попросту нечего терять потому что он прекрасно знает: ничто ему здесь не принадлежит. Более того, все это — лишь занятная иллюзия, которая рано или поздно для каждого из нас закончится. Поэтому не стоит слишком сильно вовлекаться в эти игры ума, достаточно свидетельствовать себя в процессе:-)

Что ещё мне пришло в тот вечер… Да, необходимость более близкого общения с людьми, не стоит уходить от общества, не надо замыкаться в себе, всецело и полностью, а жить полноценной жизнью, свободно общаться, не игнорировать людей какими бы они порой нелепыми ни казались. Потому что общение обогащает, во-первых, а во-вторых, замыкаясь в себе очень легко попасть в очередную ловушку ума — в «духовное эго». Это когда много практикующий духовный искатель в какой-то момент ощущает собственное превосходство над большинством окружающих людей, считая будто он настолько развит, что ему в-принципе больше нет дела до них. Очень многих практики без должного самоконтроля приводят в это состояние, которое является очень опасным особенно если у тебя нет гуру и некому указать на твое заблуждение, некому вытащить тебя из темноты ума, очередного помрачения.

Время от времени, по возможности звонить, писать своим друзьям, знакомым, родителям, вообще тем, с кем чувствуешь потребность в живом человеческом общении. Но не замыкаться в своих аскезах и духовных практиках настолько, чтобы потерять ко всем интерес. Ведь каждый человек уникален, идёт своим особым путем, у каждого свое путешествие от рождения и до смерти, из жизни — в жизнь. И если нам на пути даётся кто-то, значит это зачем-то нужно, в этом есть потребность души. Понимать, принимать, любить людей, весь мир, дарить свою любовь и радость окружающим. Взаимно дополняя друг друга, мы растем и развиваемся вместе, вся планета, вся цивилизация одновременно.

Некоторое время спустя загадка Санта Клауса разрешилась сама собой: им оказался низенький, смешной бородатый садху, который предстал передо мной, сидящим возле Ганги. На голове у него были повязаны две тряпки белого и красного цвета таким образом, что издалека напоминали колпак Санты. Он, весь в малах (четках) из рудкракши, в набедренной повязке дхоти и в этом «колпаке» выглядел очень комично. Не зная английского, садху спросил меня на хинди есть ли у меня марихуана и, получив отрицательный ответ, заулыбался ещё шире. Наверное не поверил — что еще может делать белый человек вечером на берегу Ганги если не курить марихуану или гашиш?

 

Тем не менее, мой ответ его ничуть не смутил, мимикой и жестами аскет показал мне, что сейчас закончил ужинать и готовится ложиться спать. Спит он, кстати, тут же на ступенях набережной, возле храма. По соседству — ещё пара других садху, одетых в оранжевые балахоны. На соседнем гхате, в нескольких метрах отсюда живёт ещё один аскет, о котором я уже рассказывал недавно. Чудной дедок, познакомившись, заспешил по своим вечерним делам, а я, просмотрев на смартфон, удивился тому, что просидел на гхате несколько часов кряду. Времени было 10 вечера, а пришел я на закате, около 7. От реки веяло прохладой и повсюду распространялась благость, никуда не хотелось уходить.

 

Садху тем временем, плотно поев и дунув большой чиллам на сон грядущий, мирно отходили ко сну, лёжа на набережной под козырьком крыши маленького храма Кришны. А мне пришло очередное откровение такого свойства: в-принципе, глядя на них, понимаешь и воочию убеждаешься в том, что в жизни можно довольствоваться самым малым, базовые потребности человека по сути ничтожны. Вот они же живут без дома, без семьи, без работы и денег, при этом совсем не выглядят измученным, голодными или неухоженными. Конечно не все, есть бродяги сильно запустившие себя, но это преимущественно те, кто изрядно и многие годы сидит на наркоте. А, в-целом, эта древняя, как минимум ещё со времён Шивы возникшая в Бхарате культура отшельничества существовала всегда, и сейчас она никуда не подевалась.

 

Миллионы, уверяю вас, миллионы людей в Индии живут именно так, странствуя по стране, живя на улице чем бог послал. И это действительно феноменально! Изначально садхана была задумана как путь отречения от мирских благ когда человек со всей ответственностью отказывается ото всех своих привязанностей, удерживающих его в социуме, пускаясь в долгое и трудное путешествие, целью которого является обретение Знания о Боге, о природе нашей вечной души. Садху, или странствующий аскет ведет отшельнический образ жизни и взаимодействует с обществом людей только при необходимости. Он либо обретается один где-нибудь в лесу, в гималайской пещере, общаясь с животными и деревьями, либо странствует по просторам Индии, постоянно находясь в обществе таких же как и он, отрекшиеся от мирских благ.

 

Раньше это был путь самых сильных духом людей потому что отречься ото всего что тобою нажито с таким великим трудом в течение долгих лет жизни — это очень сложная задача. Разорвать привязанности к дому, к друзьям, к детям, родственникам — это неимоверно сложная задача. Но только так можно подготовить себя к встрече с Истиной, с полным и тотальным пониманием одной элементарной вещи: каждый из нас когда-то умрет, и никто не сможет забрать с собой Туда ни это тело, ни ум, ни нажитое непосильным трудом, ни тем более родственников и друзей. Мы все уйдем в Вечность, откуда нет пути назад. И если, согласно Ведам, мужчина исполнил все свои главные задачи в этой жизни, достиг успеха и благополучия во всем, то последней кульминационной стадией его эволюции является добровольный отказ от привязанностей и уход в садхану, среди дикой природы, в полном доверии себе и богу.

 

Такая традиция существовала у многих народов, была она и на Руси во времена ведийской дохристианской культуры, затем трансформировалась уже в рамках новой религиозной конфессии в отшельничество. Блаженные, святые люди, убогие (само слово метко звучит: у-Бог-ие, т.е. те, кто находится подле Бога)… Женщины тоже иногда выбирали этот путь самоотречения, но в современной Индии среди реальных садху их — единицы. Это связано со многими причинами, прежде всего с традиционным представлением индийцев о предназначении женщины, ее социальной роли. Я уже как-то рассказывал об одной святой, которая жила в Варанаси и ходила нагая по городу. Но это скорее исключение, всё-таки женщина в Индии — хранительница домашнего очага, мать, заботливая хозяйка, во всем поддерживающая своего мужа. И она действительно «за мужем» (то есть прикрывает своего мужа с тыла, отводя любую напасть).

 

Так вот, моя вынужденная дерготня во время попытки медитации на берегу Ганги, это бесконечное отвлечение на решение деловых вопросов, необходимость беспрерывно быть на связи, почти 24 часа в сутки с кратким перерывом на сон…разве это нормально? Зачем я снова во все это полез, для чего? Столько лет своей теперь уже «предыдущей» жизни там, далеко за пределами Индии, я жил в таком графике и чуть не угробил себя раньше срока. И теперь, уже находясь здесь, я вновь предпринимаю попытку заскочить в уже известное состояние несвободы. Не лучше ли просто сидеть на берегу святой реки, слушать ее мерный рокот, любоваться густыми туманами, стелющимися нал водой..? Или мне суждено теперь найти свой, «срединный» путь, в котором будет достаточно места и для духовной работы, и для служения обществу без тотального ухода от него? Если не впадать в крайности, наверное это все же возможно? Или нет? Или это лишь очередная уловка ума? Такие вопросы возникли у меня после встречи с этим чудаковатым «Санта Клаусом»…