Рубрика: Блог

Временами не хочется ни говорить, ни писать, а просто хранить молчание и созерцать, впитывать, свидетельствовать этот мир. Потому что Истина безмолвна, она пребывает в абсолютной тишине ума. У меня были периоды в жизни, когда исчезала потребность говорить, и это было воистину прекрасно. Ведь делиться можно (и нужно) не столько посредством ума, инструментами которого являются речь, языки и т.д., а посредством «языка сердца», универсального, понятного любому человеку на Земле, и не только людям, но вообще всем живым существам. Я обожаю тишину, безмолвие, мерное сияние ярких звёзд на небосводе, танец облаков и грозовых туч…

Вот и сейчас каждый вечер незадолго до заката забираюсь на самый верх нашего отельчика, что прямо в центре Катманду, по приставной металлической лестнице поднимаюсь и сажусь на перила, ограждающие баки с водой, любуюсь прекрасным небом. На нем — буйство красок, борьба света и тени, миллионы цветов и оттенков, грозовые тучи, подсвечиваемые лучами солнца, заходящего за вершины Гималаев. Каждый вечер в одно и то же время в одном и том же направлении летят стайки птиц, высоко в небесах до наступления темноты парят величественные орлы, взлетают и заходят на посадку пассажирские авиалайнеры. Солнце медленно садится за горные вершины, прямо за древней ступой Сваямбунатх,построенной возле индуистского храма, название которого переводится с санскрита как «самопроявленный».

Сейчас его чаще называют «Обезьяньим храмом», но это совсем не так, мне нравится «Сваямбу», возникший сам по себе… Пару дней назад наблюдал очень необычное атмосферное явление: после захода солнца в западной части небосвода появились яркие лучи, они поднимались все выше и выше, пересекли небо в зените и собрались вместе на востоке! Как будто солнце одновременно село в двух противоположных местах. Лишь единожды прежде наблюдал такое явление в Гоа в начале этого года, гуляя по горному плато между Керимом и Арамболем. Как будто небо образовало гигантскую линзу, преломляющую солнечные лучи и как призма, собирающую их в противоположной закату стороне.

Ничего подобного не видел раньше хотя люблю наблюдать за небом с раннего детства. Либо мир меняется, либо свойства моего восприятия. Помню как осенью 2020 года, после долгих локдаунов приехал из Ришикеша в Гоа и поразился бесподобной красотой закатов. Они выглядят сейчас совершенно иначе нежели до 2020, уверяю вас. Как будто кто-то всесильный и невидимый добавил красочности, яркости, четкости и резкости. Много лет до этого приезжал в Гоа, также любовался закатами, но то, что стало происходить с небом сейчас, принципиально отличается от прежней картинки. Уверяю вас, небо совсем другое!

Не уверен, что вы сможете в полной мере увидеть на фотографиях это чудесное явление с солнечными лучиками и их преломлением в атмосфере, все же размещаю картинки, которые удалось снять в тот вечер… И вот, подолгу сижу наверху как когда-то в детстве, забравшись на самую верхотуру, и любуюсь сказочным миром. Катманду очень колоритен, особенно район Тамель, средоточие всей туристической инфраструктуры, он представляет собой кажущееся на первый взгляд нелепым нагромождение стареньких зданий, плотно примыкающих друг к другу, будто толпящихся вокруг какого-то невидимого энергетического центра. Узенькие улочки и переулки шириной чуть больше метра и многоэтажные дома, все первые этажи заняты кафе, ресторанами, магазинами, лавками, мастерскими, обменниками, а верхние — отелями и гостевыми домами.

Здесь очень уютно, особенно по вечерам, когда повсюду зажигаются огни, звучит музыка, а ещё эти ароматы вкусной еды и непальских/тибетских благовоний… Волшебный Тамель чем дальше — тем больше влюбляюсь в него. Если в далёком 2013 году он показался мне ужасным местом из неукляпистых, страшненьких зданий, толп вечно спешащих людей и транспорта, где можно запросто заблудиться и плутать часами, то сейчас нахожу в нем все больше душевности и красоты. Очень уютное место, где, без сомнения, каждый найдет свое. Меня давно перестали раздражать торговцы наркотиками, которые подходят и предлагают товар даже среди бела дня. Сейчас просто отшучиваюсь, говоря им, что я — йог, и меня от самой жизни наваливает, куда ж ещё то?

Тамель — рай для антикваров, хиппи и трекеров, как важна обувь в горах

Жизнь моя в благостном Непале идёт своим чередом: встроившись в привычный ритм, я никуда не спешу, наслаждаюсь отличной прохладной погодой, качественной и вместе с тем дешёвой едой, добрым и искренним отношением непальцев, всегда готовых прийти на помощь в решении любого вопроса. И хотя живу сейчас в самом туристическом и шумном районе Катманду, единственного по-настоящему крупного города страны, кроме одной беспокойной ночи все остальное время здесь вполне тихо и комфортно. Мне важно было остановиться именно в районе Тамель из-за удобства в решении деловых вопросов, здесь все находится рядом, никуда не нужно ехать, повсюду можно дойти пешком.

Европейцев сейчас здесь достаточно много, не как раньше конечно, до «пандемии», но в сравнении с Индией белых людей в разы больше. Отели, рестораны, кафешки и прочие заведения не пустуют, лавки ведут бойкую торговлю, обменники меняют практически любую валюту мира кроме индийских рупий и российских рублей:-) Имея даже весьма ограниченный бюджет, здесь можно жить вполне комфортно и нормально питаться не боясь жёстких отравлений. Обычно я уезжаю подальше от шумной столицы, в Покхару к озеру Фева или на берега горного озера Бегнас чтобы побыть в тишине и покое, любуясь огромными заснеженными вершинами Больших Гималаев. Но в этот раз есть несколько важных дел в Катманду, поэтому остался именно здесь.

Непал располагает к благостному созерцанию, медитации и молитве, здесь дышится и мыслится совсем иначе нежели в Индии и нет постоянного кипиша. Жизнь размеренна, спокойна и степенна. По вечерам прогуливаюсь по узким улочкам Тамеля, разглядываю бесчисленные лавочки, в каждой из которых — своя особенная энергетика. Чего здесь только нет! Пожалуй, нигде в мире не встретишь такого количества антиквариата, настоящих раритетов и, вместе с тем, поддельной брендовой одежды для трекинга, которую шьют прямо здесь, в маленьких кустарных мастерских. Цены на нее в десятки раз ниже чем на фирменную, но если у вас ограниченный бюджет путешествия в Гималаи и не требуется слишком высокое, гарантированное качество, можно смело брать подделки, которые прослужат недолго, на один-два горных похода их вполне хватит.

Правда, у меня был не самый удачный опыт использования купленной здесь трекинговой обуви. Больше года я носил очень удобные сандалии с надёжной защитой пальцев от ударов о камни, и в самый неподходящий момент, в окрестностях священной долины Бадринатх, во время подъёма по горной тропе к подножию горы Нилкантха эта обувь полностью развалилась… Мне пришлось продолжить путь босиком по скользким, острым камням, а потом — по снегу и льду… Ноги, конечно, были разбиты полностью, поскольку я в тот день преодолел расстояние в более чем 20 километров по диким горным тропам, а спускался в Бадринатх вообще по бездорожью, по склонам, полностью потеряв тропу.

Но воспринял я это событие как необходимую аскезу, так Сущее проверяло меня на устойчивость и силу намерения. Я не повернул назад, не вернулся обратно в Бадринатх, а упорно шел наверх, до начала вечных льдов священной Нилкантхи, называемой ещё «Царицей Гималаев», испытав все трудности пути, а вместе с тем, побывав в невероятно прекрасных местах. Также босиком я сходил пешком в Гангарию и в «Долину цветов» потому что в самом Бадринатхе мне не удалось найти нормальную обувь, только резиновые шлепки, хотя зачем они нужны в высокогорье — непонятно:-) Поэтому очень важно правильно подбирать экипировку и ответственно подходить к этому вопросу.

Трекинговая обувь должна быть предельно удобной, разношенной и очень надёжной, с собой всегда необходимо иметь две пары на случай если одна разлетится в клочья на горных тропах. Это — правило, которому надлежит следовать неукоснительно… А для любителей старины, коллекционеров, для покупки ювелирных изделий, благовоний, необычной неформальной одежды хиппи здесь — настоящий рай, лучше места не сыскать на всем белом свете:-) Припоминаю еще когда мы с друзьями впервые попали в Непал, в Катманду в далёком 2013 году, были шокированы жутким дорожным движением, шумом, обилием людей и транспорта. Мы тогда после трёх недель путешествия по пустынному Тибету просидели здесь трое суток в отеле после одной попытки выбраться в центр Катманду, в район Тамель. А сейчас, после стольких лет путешествий по Индии Катманду мне совсем не кажется шумным и перенаселенным. Все постигается в сравнении.

Вчерашней ночью творилось что-то невообразимое: где-то в половине второго я проснулся от сильного шума, причем непонятно кто его издавал, звуки были такими, как будто с неистовой силой колошматят друг друга пустыми пластиковыми бутылками, потом начала истошно орать какая-то баба как будто ее режут. В темноте и с глубокого сна я вначале вообще не понимал где нахожусь и что происходит. Переулок, на который выходят окна, очень узкий, всего метра полтора в ширину, и слышимость, сами понимаете, стопроцентная даже если кто то просто идёт по нему. Это такой эффект колодца посреди высоких стен зданий.

Вопли были ужасающими, потом послышались крики со всех сторон, это проснулся весь квартал, люди выскочили на балконы, на улицу как во время землетрясения, началась драка. Потом толпа с воплями побежала по переулку на улицу, видимо, догоняя кого-то. Крики были такие, как в описании ада у Данте Алигьери. Хотя, судя по всему, никого не убили и не изнасиловали. Шум удалился на некоторое время и слышен был уже с главной улицы, но потом толпа вернулась обратно, и разборка продолжилась аккурат под моими окнами. Продолжалось это часа 3 (!), вплоть до половины пятого утра. Естественно, сна как не бывало, я включил свет и начал читать новости чтобы хоть чем-то себя занять.

В какой-то момент мне эти вопли настолько надоели, что вышел на балкон и закричал изо всех сил: «Вы, суки, заткнетесь когда-нибудь или нет?! Ничего что времени третий час ночи?» Но меня никто не слышал, все были заняты разборкой. Не понимаю как можно три часа кряду орать… Судя по всему, все были либо пьяные, либо обдолбаные наркотой, и никто друг друга попросту не слышал, каждый орал свое, а бабы противными голосами верещали. Слово «полиция» звучало у них часто, но никакой полиции так и не было. Постепенно, ближе к рассвету разборка сошла на нет, и стало относительно тихо; около пяти утра я уснул, в то время когда обычно просыпаюсь и сажусь в медитацию.

К 9 утра более-менее пришел в себя и сонный отправился пить кофе в любимое кафе чтобы хоть как-то проснуться. Понятия не имею что там на самом деле произошло, но скорее всего пьяная компания возвращалась с гулянки и начала выяснять отношения в нашем узком переулке. К ним присоединились жильцы окрестных домов, и в итоге все одновременно орали, размахивали руками, но никто никого так и не побил и не убил. Индусы обычно так же себя ведут — шума много, а толку никакого, как в болливудской мелодраме. Нет бы просто без слов врезать виновнику «торжества» всей этой драмы да так, чтобы он отключился — и дело сделано, никакого шума. Так ведь нет, надо три часа (!) посреди ночи верещать на весь квартал.

Состояние у меня всю первую половину дня было так себе. По пути спросил парней, работающих на ресепшене отеля, что это было, они сделали вид будто мне все это приснилось и лишь пожимали плечами. Как я понял, то были пьяные разборки. К тому же, была ночь с пятницы на субботу, поблизости в Тамеле множество ночных дискотек, баров, клубов, где творится сами понимаете что. А где пьянка — там и всяческие безобразия, алкоголь же активирует самые низшие человеческие пороки, проявляет всю ту черноту, что скрывается внутри до поры — до времени. Честно говоря, по моим наблюдениям, в Непале очень много пьют, так же как и в России. Наверное и климат сказывается, всё-таки в Гималаях не жарко, особенно зимой и, в-целом, достаточно низкий уровень жизни населения.

Конечно, район Тамель в Катманду — это та еще клоака, поэтому повсюду на первых этажах — мощные стальные роль-ставни. Помню как-то в Покхаре, тоже в Непале когда жил там 3 месяца весь сезон дождей, ночью были массовые беспорядки, дрались пьяные толпы, вывалившиеся посреди ночи из клубов. Ощущение было такое, будто война или революция началась, но полиция в таких случаях, судя по всему, не вмешивается. Тогда я понял зачем нужны роль-ставни во вроде бы тихом и спокойном, благополучном на первый вид туристическом районе Покхары.

Так же точно никто из местных не желал мне наутро рассказывать о произошедшем как будто ничего не было и мне все это приснилось. Наверное стесняются иностранцев, самим горько и обидно за поведение соотечественников. Их можно понять, зачем выносить сор из избы, это же внутренние разборки самих непальцев. Главное — вроде никого не убили, и то слава богу… Но за все мои многолетние поездки в Непал это был лишь второй случай, либо такое происходит нечасто, либо мне попросту везёт.

После долгой дороги из Ришикеша в Дели, оттуда — в Катманду спал я как убитый и впервые за многие месяцы даже замёрз ночью, инстинктивно забравшись под теплое одеяло. После постоянной жары и духоты Индии приятная прохлада Непала меня очень радует, давно не испытывал такого благостного ощущения, всё-таки мы, выходцы из северных стран, не адаптированы от природы к жизни в тропическом климате. Какое-то время организм может выдержать постоянную жару и высокую влажность, но в конечном счёте он начинает испытывать перегрузки и выдает нам болезни, всяческие аутоиммунные состояния, дающие однозначный намек на то, что надо менять место своей дислокации на более прохладное и пригодное для жизни.

Я уже не раз говорил о том, почему обожаю Непал и всегда, с самой первой поездки в эту страну в далёком 2012 году стремился возвращаться сюда вновь и вновь. Тогда я впервые оказался здесь по пути из Тибета, где мы с единомышленниками совершили трехнедельное путешествие по святым местам. В то время благоухающее всеми красками природной красоты бывшее королевство оставило у меня самые сильные впечатления, особенно когда спускаешься с Тибетского плато, практически лишённого растительности, и попадаешь в мир вечнозелёных джунглей с огромными раскидистыми деревьями, с величественными водопадами, разноцветными бабочками размером в ладонь…

И людьми, многие из которых с трудом сводят концы с концами, живут в крохотных сараях и при этом всегда искренне рады гостям, улыбчивы и сдержанны, никогда ничего не просят и довольствуются тем, что имеют, что предначертано им свыше. Именно это принятие мира и своего места а нем таким, каково оно есть, и вызвало тогда у меня самые добрые чувства по отношению к непальцам. С той поры прошло много времени, были разные ситуации в жизни, во время долгих путешествий по Непалу, нарывался я и на непорядочных людей тоже, но это никак не повлияло на мое изначальное отношение к этой волшебной, самой высокогорной стране в мире.

На следующее утро я проспал все на свете и пришел в себя только в десятом часу, организм настоятельно требовал время для сна и восстановления сил. У меня здесь есть маленькая привычка-традиция начинать утро с похода в крохотное, уютное кафе, где заказываю большую чашку кофе с какой-нибудь вкусняшкой, сажусь напротив большого окна и отстраненно наблюдаю за жизнью туристической улочки Тамеля, на которой в утренние часы относительно безлюдно. По ней идут одиночные прохожие, самые разные люди, не только непальцы, но и приезжие из разных стран мира, едут повозки, велорикши вперемежку с дорогими автомобилями. Никто не сигналит, не кричит как в Индии, все передвигаются спокойно, без излишней суеты и эмоций.

Мне как холеному хозяйскому коту нравится наблюдать за жизнью глядя сквозь окно на происходящее снаружи представление. Как я понимаю теперь котов, медитативно сидящих среди гераней на подоконнике и безучастно взирающих на всю эту человеческую суету:-) Коту не надо ходить на работу, вкалывать и платить налоги, кот просто есть, он находится всегда в моменте «здесь и сейчас», и зачастую эти удивительные животные выглядят значительно мудрее большинства людей. Тут я вспоминаю большого серого кота, который всегда приходил на мой балкон в гоанском Кериме. Он часами лежал то на стуле, на своей любимой подстилке, то под стулом когда ему было жарко. Иногда он приводил за собой кошку, и они вдвоем валялись часами, растянувшись посреди балкона, а я перешагивал через них.

Вернувшись из кафе, занялся обычными текущими делами: неспешно приготовил овсяную кашу, постигал, написал очередной ежедневный пост, прогулялся до ближайшего магазина. Впереди у меня несколько дней отдыха, которые могу полностью посвятить себе, а в начале октября предстоит принимать гостей, и тогда 100% времени буду уделять им. И в Непал приехал предусмотрительно раньше чтобы, как говорится, перевести дух, настроиться на иные нежели в Индии, энергии, собраться с мыслями. Кроме того, заканчивался срок моего «визового коридора» пребывания в Индии, по туристической е-визе можно находиться в стране не более 90 дней, нарушение хотя бы в один день влечет за собой серьезные последствия вплоть до огромных штрафов, депортации и лишения возможности вернуться в Индию в течение нескольких лет. С этими вещами лучше не шутить, всё-таки живём мы в социуме, где действуют свои законы и правила.

В итоге наевшись как Тузик на помойке, я дошел до выхода на посадку и завалился в кресло. Все пассажиры терпеливо ждали развития сюжета уже не столь активные, сытые и сонные. В означенное время всё-таки началась посадка на рейс, мы вылетели из Дели с опозданием в 4 часа, около 6 вечера. Небо по-прежнему хмурилось, кроме сплошного слоя густых облаков совершенно ничего не было видно даже на высоте в 10500 метров, настолько мощным был этот муссон. Вскоре стемнело, и лишь на подступах к долине Катманду внизу показалось море огней, над горами сверкали вспышками молний зацепившиеся за вершины грозовые тучи.

Самолёт приземлился, его изрядно мотало в циклоне как во время полета, так и при посадке, при резком торможении я чудом избежал сильного удара головой о спинку кресла, успев скрестить перед собой руки. Непальские пассажиры тут же ринулись в проход хотя лайнер ещё продолжал движение в сторону аэропорта; проводницам стоило больших усилий усадить их обратно. Как нетерпеливые дети пассажиры рвались к выходам, которые были закрыты, им все равно пришлось долго стоять в тесном проходе прежде чем экипаж разгерметизировал кабину самолёта. Я проскользнул назад, к выходу, сидя в хвосте лайнера, и успел без давки выйти наружу.

На сей раз иностранцев было в салоне достаточно много, и ещё одновременно прибыл другой рейс из Дели, пришлось выстоять несколько очередей: вначале для проверки наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, затем — к электронным киоскам чтобы заполнить форму анкеты на получение визы, — благо возле каждого стояло по сотруднику аэропорта, они помогали пассажирам быстро внести свои данные, — ещё одна очередь на оплату визы, затем — паспортный контроль, и последняя — прохождение металлоискателей. Пройдя через все пункты, я вышел на улицу в девятом часу вечера; ожидающих стояло очень много, видимо, из-за задержки всех рейсов из Дели.

Я не стал брать такси за огромные деньги, решив немного прогуляться после долгого ожидания и бесконечного сидения, размять ноги и подышать свежим горным воздухом. В городе действительно было очень свежо, приятная прохлада после душного Дели, на небе ярко сверкали звёзды, в кронах деревьев стрекотали цикады, местами на пустынном тротуаре я натыкался на распластавшихся и мирно спящих мужиков, либо пьяных, либо обдолбанных. Но после Индии меня ничуть не смущают подобные вещи, лежат себе люди, отдыхают:-) Пройдя километра полтора, я перешёл по мосту через священную реку Багмати, вдалеке за высоким забором виден Пашупатинатх, крупнейший индуистский храм Непала и погребальные костры. Вскоре появился и характерный терпкий запах горящей человеческой плоти.

Обогнув территорию храмового комплекса, я взял такси, договорился с водителем о самой приемлемой цене, в два раза ниже чем от аэропорта, и вскоре мы уже ехали по красочным узеньким улочкам туристического района Тамель. Правда, по пути чуть не столкнулись со скутером, водитель которого на кольцевом перекрестке просто не заметил наш автомобиль или был ослеплён светом фар. Резко затормозили одновременно и он, и мы буквально в сантиметрах друг от друга, немного постояли чтобы прийти в себя и спокойно разъехались. Никаких разборок, криков, выхода из машины и выяснения отношений, ни одной негативной эмоции! Ну да, чуть не столкнулись, бывает с каждым, что тут такого?

Мне нравится это спокойствие и умение владеть собой, которое постоянно наблюдаю у непальца в самых разных ситуациях. Есть в этих людях внутренняя глубина и принятие мира, самой жизни таковыми, каковы они есть. И в этом смысле нам есть чему у них поучиться. Наверное ещё и поэтому мне всякий раз приятно, радостно возвращаться в Непал не только ради огромных Гималаев и прекрасных горных пейзажей… Расплатившись с водителем, я по старой памяти свернул в неприметную подворотню и вскоре уже оформлялся во все том же маленьком частном отеле, где останавливался в июне во время своей «ковид-эпопеи».

С меня даже денег авансом не взяли, достаточно было сказать, что требуется время чтобы поменять валюту на непальские рупии. В Индии такой номер бы не прошел, ни за что тебя не поселят пока не заплатишь кэш за все время постоя. А здесь — полное доверие: «Как будут деньги и время чтобы заплатить — тогда и заплатишь, как тебе удобнее». Этим меня тоже радуют непальцы. Конечно, в Индии иногда и такое случается, но нечасто и скорее как исключение из правил, только если ты — постоянный клиент и тебя хорошо знают. Я заселился в уютный двухместный номер на том же этаже, что жил в июне, к тому же сейчас в моём распоряжении ещё и просторный балкон-терраса.

Мое долгое путешествие из Ришикеша в Дели благополучно закончилось заселением во вполне приличный отель. Я забронировал номер месяца за 2 заранее по промо-цене на «букинге», и мне тогда она показалась уж слишком низкой. По факту пришлось немного доплатить потому что не были включены налоги, но это всего около 20%. Я впервые заселился в районе аэропорта в просторный номер Делюкс с работающим кондиционером, горячей водой, прекрасным регулируемым освещением и на тихой, спокойной улице. Внутри номера не было слышно практически никаких звуков с улицы, что для района, примыкающего к аэропорту и главной автостраде, прямо-таки нереально, даже не слышал шум заходящих на посадку и взлетающих самолётов.

Но поскольку у меня была цель — ознакомиться с отелем, в котором буду селить своих любимых клиентов, то первым делом я свежим взглядом стал искать «косяки», которые всегда есть, особенно в Индии. Таковых набралось немного, но руководству отеля о них обязательно сообщу чтобы исправились и обратили внимание на недоработки. В-целом, для индийской «трёшки» это очень неплохой вариант, особенно если персонал будет более внимательно и ответственно относиться к своим обязанностям и, особенно, к тщательной уборке номеров. Из очевидных «минусов» — это пыльный, давно не мытый пол, хлопья пыли на шкафу, сломанная полка для полотенец в туалете, отсутствие полотенец в номере, пара жирных пятен на постельном белье, которые, судя по всему, не отстирываются, нет плечиков для одежды хотя имеется для нее шкаф, засорившийся распылитель в душе, из которого текут крупные струи воды, один крохотный кусок мыла и такой же пакетик шампуня, нет пульта от кондиционера (видимо украли постояльцы), засаленное ламинированное меню, которое лучше бы обновить.

Но, в-целом, для Индии это вполне достойный вариант размещения. Перед заселением гостей лично проверю каждый номер и потребую исправления этих недостатков. Главное — тихо, спокойно, прохладно и нормальное освещение. Во многих отелях Индии почему-то считается, что достаточно одной лампочки на потолке даже если номер размером 20-25 кв.м. Скинув рюкзак, я сходил на осмотр ближайших окрестностей, легко узнал знакомые по своим прошлым поездкам улочки, затем прошел в проверенный крохотный джайнский ресторанчик с низкими ценами чтобы, наконец, перекусить.

Как и просил, мне официант принес не острый тали и молочный чай, еда была вкусной и не слишком обильной, тем более пришлось есть фактически на ночь из-за опоздания автобуса. Обычно никогда не ем и тем более не наедаюсь после 18.00 вечера… Спал я в полной тишине и прохладе как убитый, даже заснул с включенным светом, проснулся уже под утро и не сразу понял где нахожусь, это часто бывает когда ночуешь в новом, незнакомом месте. Утром после медитации ещё доспал сколько хватило сил, благо спешить совершенно некуда, выписка из отеля в 11:00, а отправление моего авиарейса в Непал в 13:50.

Первым делом по утренней прохладе прогулялся до излюбленного ресторанчика, зная что он открывается с 6:30 утра, заказал себе порцию Пури сабджи, это такие надутые как подушки лепешки с овощным гарниром. Порция оказалась на удивление обильной, в ней — целых 5 лепёшек, обычно бывает максимум 4. Я рассчитывал ничего не есть во время воздушного путешествия и перед ним, а аэропорту, а отужинать уже в Катманду, тоже в знакомом и проверенном месте. Но Сущее распорядилось совсем иначе. После выписки из отеля я неспешно прогулялся под двумя рюкзаками до главной дороги, взял моторикшу, доехал до остановки бесплатных автобусов-шаттлов в международный аэропорт.

Регистрацию на рейс и таможенные формальности прошел как-то быстро, а времени до посадки оставалось ещё много. Ожидание затягивалось, а наш самолёт все не появлялся у объявленного выхода. Время плановой посадки закончилось, но все тихо, потом возникло оживление среди пассажиров, оказалось, нам всем пришли SMS от авиакомпании с уведомлением о задержке рейса пока на 2 часа из-за сложных погодных условий. Над аэропортом действительно висели плотным слоем грозовые тучи, время от времени шел дождь. Ещё через час пришло следующее уведомление о переносе рейса на 16:30, это уже почти на 3 часа. А по правилам авиакомпании пассажирам в таком случае предоставляется бесплатный обед/ужин. И действительно, всем выдали талоны на питание в аэропортовском фуд-корте на сумму в 631 рупию!

Я сходил наверх, сделал заказ в McDonald’s, но оказалось что они не участвуют в этом проекте, пришлось аннулировать этот заказ, зато по соседству, в закусочной SubWay меня накормили огромным вегетарианским бургером с приятным холодным чаем IceTea. Чувства голода как не бывало, а ведь я не хотел обедать по пути в Непал и сэкономить на дорогой еде в аэропорту 🙂 Но Сущее решило этот вопрос, и меня накормили совершенно бесплатно! Спешить мне было совершенно некуда, и опоздание рейса — совсем не проблема когда тебе не критично и никто не ждёт.

Утром после медитации я вдоволь доспал недоспанное накануне и после плотного и по-индийски щедрого завтрака ещё было время для общения с другом, в доме которого я ночевал перед отъездом в Дели. Затем мы взгромоздившись на его новенький байк Royal Enfield и отправились на место посадки в автобус, который в итоге вскоре прибыл, опоздав всего на 15 минут. Место это совсем изменилось с того момента как мы с друзьями из России несколько лет назад приехали сюда в поисках автобуса поздним вечером. Тогда это был обычный перекресток дорог, на котором стояла единственная уличная закусочная-шалаш.

Мы в то время и понятия не имели что автобус отправится не из Ришикеша, а от какой-то «Непальской фермы», да почти в полночь. Лишь за час до отправления с помощью моего знакомого из ришикешского кафе удалось созвониться с кондуктором и узнать тайное место убытия, куда нам доставил старенький, дребезжащий всеми своими деталями тук-тук. Испытав большой стресс, друзья мои тогда так накурились с продавцом этого шаоаша-чайной, что в себя пришли только утром, прибыв в Дели. Там у нас было ещё одно приключение — ранний утренний «тур» на старом тук-туке через весь Дели, от Кашмири Гейта до аэропорта. Помню как чувствовали они себя все еще странно и мало понимали куда, на чем и, главное, зачем их везут.

А а этот раз я увидел оживленную автостраду, новенькую двухъярусную транспортную развязку, множество кафе и ресторанов, в тени громадных дорожных конструкций на стриженном газоне отдыхали многочисленные пассажиры в ожидании автобусов. Вскоре подъехал и наш «Zingbus», очень современный и чистый, с кондиционерами и шторами на окнах. Вместе со всеми остальными я занял свое заранее купленное место согласно электронному билету, кондуктор просто сосканировал штриховой код с экрана моего смартфона — все, в путь. Я попрощался с другом, поблагодарив его за радушный прием в надежде увидеться вновь в конце октября, и наш автобус тронулся.

Вскоре мы уже ехали по новой автостраде по Харидвару, свободных мест в салоне практически не было, настолько сейчас большой поток пассажиров, кроме того, эта компания-перевозчик имеет самый высокий онлайн-рейтинг, 4,6 и 5 возможных баллов в то время как многие не дотягивают и до 3. По пути до Дели мы останавливались у ресторана, адаптированного под нужды авто-путешественников. После столь плотного и обильного домашнего завтрака я ничего не стал есть, ограничившись маленькой бутылочкой молочного ласси. К тому же через 4 часа автобус прибывает в Дели. Но на практике все оказалось не так просто как ожидалось.

По мере приближения к столице небо хмурилось, его заволокло дождевыми тучами, а затем начался сильный тропический ливень. Многие дороги мгновенно превратились в реки воды, сносяший все на своем пути. Потоп фактически блокировал движение по городу, местами модно было видеть как прохожие под проливным дожем идут по колено и даже по пояс а воде. В паре наиболее низинных мест движение остановилось, несметные водители заглохших скутеров и тук-туков пытались вытолкать свои транспортные средства, стоя по пояс в воде. Не стану долго живописать что из себя представляет движение в Дели в час пик, да ещё во время сильного ливня. Это был настоящий транспортный коллапс, и мы со своим большим автобусом туристического класса попали во все это месиво, стоящее в пробках, двигающееся со скоростью 5-10 км/час

Благо спешить мне было совершенно некуда, но от длительного сидения у меня затекли и опухли ноги, начинало сказываться чувство голода. Но увы, весь Дели стоял в пробках, с неба на город обрушился океан воды, настоящий муссон, и никакого иного выхода из этой ситуации просто не было кроме как ждать, надеяться и верить в лучшее. Мы доехали до Дели всего за 6 часов, точно по расписанию, а затем ещё 4 часа кое-как пробивались сквозь транспортные пробки. В какой-то момент возникало желание просто взять рюкзак, выйти из автобуса и пойти пешком по навигатору, наверняка это было бы значительно быстрее.

Если учесть расстояние от автовокзала Kashmiri Gate до района Махипалпур, за те же 4 часа я бы дошел дотуда пешком, всего чуть более 20 км. Но дождь и транспортный коллапс, через который и пешком пробиться непросто… Так или иначе, когда дождь утих, а мы медленно, но неотвратимо удалялись от центра города, автобус на отдельных участках стал разгоняться до 16-20 км/час, и вскоре мы уже вышли на финишную (для меня) прямую, я наблюдал по навигатору как расстояние до моего отеля медленно сокращалось, и в итоге в превеликой радостью вышел из автобуса на волю, проведя в нем долгих 9 часов. Времени было 8 часов вечера, а выехал из Ришикеша в 11:00. Как говорится «все хорошо, что хорошо кончается». Вот мне интересно, самолёт завтра полетит вовремя или тоже опоздает? Поживем — увидим:-)

Последний день перед отъездом из Ришикеша получился у меня спонтанно-активным. После обеда позвонил местный индийский друг и предложил прогуляться по Тривени гхату [набережной Ганги], на котором я на самом деле никогда ранее не был. После изучения обстановки посредством сервиса google.maps оказалось, что до него достаточно далеко отсюда, больше 5 км. Тем не менее, даже несмотря на жару, я решил выходить немедленно и пройти весь путь туда пешком. Смелая идея, но за несколько дождливых дней я так засиделся дома, что захотелось движения, пусть это будет небольшой поход по городу.

Расстояние в 5 с половиной километров мне удалось преодолеть всего за час несмотря на жару и затор на мосту Рамджула. Меня несколько раз прямо уговаривали подвезти водители тук-туков, но я героически решил идти пешком раз уж взялся за это. Пройдя через несколько торговых улочек центральной части Ришикеша, оказался, наконец, на Тривени гхате, причем в этом месте он только начинается. Вскоре туда подошёл мой друг, и мы вместе отправились на прогулку по набережной вниз по течению Ганги. На самом деле впереди было ещё несколько километров пути по одному нескончаемому гхату, местами украшенному цветастыми граффити на ведическую тематику, храмикам и посадками декоративных растений.

На каждой лавочке, в каждой беседке спали люди, в полуденный зной прохожие, судя по всему, ложатся спать там, где находят тень, некоторые подстилают под себя полиэтиленовую пленку или какую-нибудь тряпку, но большинство просто валяются на асфальте или металлических скамейках. Место, надо сказать, достаточно колоритное и тихое, что необычно. После всегда шумной Лакшманджулы оказаться на берегу Ганги, на больной набережной и практически не встретить людей, кроме разве что спящих, это большое дело. В тишине мы неспешно шли по гхату и общались посредством онлайн-переводчика потому что друг мой не владеет английским, а я — хинди. Так мы дошли до автомобильного моста и большой плотины гидроэлектростанции, перегораживающей Гангу.

Посидели немного на ступенях возле святой реки, а затем двинулись в обратный путь. К тому же, над горами сгустились грозовые облака и грохотало совсем близко, чтобы не попадать под дождь, мы решили возвращаться. Где-то на полпути свернули во дворы у храма Шри Саи Бабы, и вскоре уже ехали в кабине тук-тука вместе с водителем. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Друг мой выскочил по пути неподалеку от своего дома, а меня довезли до моста Рамджула, откуда уже пешком, привычной дорогой направился домой. По пути мня все же застал дождь, пришлось переждать основной ливень под навесом, а как сила дождя ослабла — зашёл ещё на маленький гхат чтобы совершить омовение в водах Ганги.

Все мои вещи заранее собраны, получилось два с половиной рюкзака, один из них договорился оставить у другого своего друга здесь, в Ришикеше. В нем преимущественно аюрведические средства и вещи, которые не пригодятся мне в Непале. Более того, поскольку сейчас все коммерческие автобусы на Дели отправляются от «Непальской фермы», а это практически за городом, не в Ришикеше, то мне ещё предстоит добраться завтра до автобуса. Но этот вопрос решился как-то сам собой, друг предложил доставить меня с багажом до его дома, переночевать у него, благо он живёт в паре километров от места посадки в автобус.

Вскоре он заехал за мной, предусмотрительно взяв на сей раз не байк, а скутер чтобы поместились мои обьемные рюкзаки. Я выписался из гостевого дома, заранее договорившись о съёме той же комнаты, но уже с конца октября, и с лёгкой душой отправился навстречу новым приключениям. Как-никак почти три месяца назад вернулся в Ришикеш, и с той поры никуда из него не выбирался. Мы неслись по темным улицам, забитым транспортом, и чудесным образом ни с кем не сталкиваясь, совершая классические индийские дорожные маневры-миллиметражи, вскоре добрались до дома. Семья моего друга живёт в отдаленном, тихом и спокойном районе Ришикеша, меня радушно приняли, расположили на ночлег, накормили вкуснейшим ужином. О таком сервисе и мечтать не приходилось.

Ночью вначале долго громыхало, а ровно в 5 утра пришла гроза и пошел дождь. Я уже сидел в это время в медитации, прекрасно выспавшись на новом месте. Впервые всю ночь было тихо, никто не галдел, не ездил под окнами на ревущих байках, не блевал в туалете:-) Но, как водится, ранним утром все равно лаяла собака, правда всего одна и совсем маленькая. А в Лакшманджуле ранее утро всегда начиналось с дружного лая всех окрестных псов, наверное, таким образом они выслуживаются перед хозяевами, выспавшись, отрабатывают корм и свою собачью карму.

Первый и единственный солнечный день, за который с неба не упало ни капли дождя, был вчера. Погода — прямо-таки отличная, ясная и жаркая, но это был всего день, а сегодня с утра небо вновь затянуто сплошным покрывалом облаков, временами идёт дождь. Пользуясь возможностью, я вчера ближе к вечеру отправился к Ганге, на свое излюбленное место и провел там в благостном одиночестве несколько часов кряду вплоть до наступления темноты. Вода в реке сильно поднялась, волны плещутся прямо возле моего намоленного годами камня, поэтому после медитации забрался немного выше и лег на каменной россыпи под образуемым им навесом там, где иногда спасаюсь от небольшого дождя.

Все так же радостно щебечут птицы, немного напоминающие своих российских сородичей — трясогузок. Скорее всего у них здесь находится гнёздышко, и это — их домик. Пташки расположились вначале каждая — на вершинках пары камней-пирамид, торчащих их воды. А потом, вдоволь нащебетавшись, они уселись на одном камне прямо передо мной. Ещё каждый вечер сюда прилетает белая цапля, она тоже скорее всего гнездится неподалеку. Когда я сижу недвижимо в медитации, птица подходит достаточно близко, она деловито бродит вдоль уреза воды в поисках пищи.

Этот маленький уголок огромного мира всегда радует меня, всякий раз открывая все новые свои грани, которых не счесть. Достаточно ослабить ум и перестать думать о делах-заботах, полностью расслабиться — и тотчас же начинаешь замечать красоту первозданной природы, ее вечное живое дыхание, мудрое устройство мироздания, не имеющего границ. Мне нравится слушать природу, прикрыв глаза и концентрируясь только на звуках и запахах. А ещё подолгу смотреть в бесконечно прекрасное небо, такое живое и изменчивое, на движение облаков и полет птиц, игру форм и красок, на солнечные лучи, пронзающие облачные слои, на яркие звёзды, планеты и фазы луны…

Ещё по пути, прямо возле дороги течет горный ручей, во время сезона дождей он образует каскад маленьких водопадов. Всякий раз, проходя мимо, я обязательно сворачиваю с дороги, умываюсь в чистейшей горной воде, здороваюсь с ручьем, а по вечерам, возвращаясь обратно, прощаюсь с ним до следующей встречи. В ночной темноте над каскадом вспыхивают яркие искорки светлячков, в травах и кронах деревьев поют цикады. Это волшебное состояние расслабленности когда ты, умывшись живой водой, можешь хотя бы несколько минут побыть в мистически прекрасной дикой природе, где всегда царит гармония и умиротворение. Мимо проносятся автомобили и байки, люди снуют туда-сюда, в какие-то «священные места» якобы их посещение немедленно даст им мудрость и благополучие (впрочем, индусы, в-основном, просят только последнее — денег и богатства).

С грохочущей в салоне музыкой, пьяные и укуренные они едут в «Места силы», но нет там для них никакой особой «силы» потому что когда человек полностью утратил чувствительность и связь с матерью-Природой, он ничего не получает кроме фото и видео для соцсетей и мессенджеров: «Я там был, вот Я и храм, Я и святыня ..» Не работает это так, просто бесполезная трата времени и денег. Свято любое место где сам ты свят, где твой внутренний лучезарный Свет сверкает с мощностью 10 000 солнц как сказано в текстах вечных Вед. Где святой [светлый, излучающий внутренний свет] человек находится — там автоматически свято все.

Я видел не раз драки в самых почитаемых храмах, видел как обезумевшие от религиозного экстаза обыватели лезут по головам друг друга к предметам культа, оскверняя и храм, и святыню, дерутся с браминами, проводящими богослужение… Какая нафиг святость если внутри не осталось ничего святого? Вот почему все эти паломничества в «Места силы» имеют смысл только тогда, когда ты к этому действительно готов, когда твоя душа открыта миру, а внутренний божественный свет не заперт где-то в глубине колодца невежества. С древнейших времён люди шли пешком к святыням, расположенным высоко в горах, испытывали  трудности долгого многодневного пути, разбивая ноги в кровь, размышляли о Боге, повторяли бессчетное число раз молитвы чтобы Высшее сжалилось и позволило дойти живым до сакральных мест.

А когда, выйдя из дорогого отеля, «паломники» садятся в вертолет, за минуты прилетают к святыням, делают на их фоне селфи и дурацкие ролики для «Тик-Ток» — не работает это! Пустая трата времени и денег. Ни к чему, абсолютно ни к чему «божественному» и «вечному» они не прикасаются, это просто одна из обманок, фальшивок, подкидываемых умом, пища для эго. Для настоящего паломничества надобно дорасти, созреть, быть достойным его. На это требуется большая духовная работа, месяцы и годы практик медитации, молитвы, очищения своего внутреннего пространства для соприкосновения с энергией Всевышнего. Тогда все произойдет, чудо обязательно свершится, сакральные Места Силы откроются тебе, явив удивительные явления, невиданные тобой ранее. Но главная работа — внутренняя, и с ней можешь справиться только ты сам. Милостью живого Бога, милостью Мастера… ОМ

Судя по прогнозу погоды, сегодня — последний дождливый день, по крайней мере пару-тройку следующих обещают ясную погоду. Хотя в горах все очень быстро меняется, и любой прогноз здесь очень относителен. Если раньше как-то очень удачно лило по ночам и ранним утром, то теперь все происходит с точностью до наоборот. Сегодня, например, впервые за несколько суток ночью не было дождя, зато с 5 утра начался ливень, который то усиливался, то слабел вплоть до обеда. Как только он прекратился, тотчас же единственная улица Лакшманджулы заполнилась людьми, автомобилями, повозками, коровами, собаками и т.д.

Все пытались успеть насладиться перерывом в дожде, и никого не смущало когда он время от времени накрапал. Все устали от постоянной сырости и от вынужденного сидения по домам да отелям. Я тоже изрядно соскучился по возможности прогуляться по окрестностям, хотя раньше меня ничуть не напрягал дождь, много раз приходил домой промокшим насквозь. А сейчас мне хочется уюта и побыть как можно дольше в сухом месте только чтобы не мокнуть. Наверное это последствия пережитого сезона муссонов в Гоа, такой сырости как там и настолько затяжных дождей, идущих неделями, мало где можно на планете встретить. Тогда меня сильно подвело здоровье со всей этой климатоаллергией и аутоиммунной реакцией на жару в сочетании с сыростью, и сейчас стараюсь как можно меньше мокнуть, гулять под дождем.

И все равно утром я нашел возможность сходить на гхат и совершить омовение в Ганге, правда посидеть на берегу не удалось из-за дождя. Накануне вечером мне удалось искупаться в Ганге уже совсем поздно, тоже дождавшись момента когда прекратился ливень. Вот так, урывками хожу то в магазин, то совершать омовение, и быстро возвращаюсь обратно. Таковы реалии нынешнего затянувшегося сезона муссонов. Но есть у меня подозрение — стоит мне улететь в Непал, как погода здесь тотчас же наладится:-) Надеюсь и там — тоже. Эти оставшиеся до поездки несколько дней посвятил преимущественно работе, точнее любимой своей деятельности, постепенно решаю все организационные моменты, готовлюсь к предстоящим путешествиям.

Соседи по этажу меняются со стремительной скоростью, почти каждый день приезжают-уезжают новые люди, и все без исключения — индийцы. Россияне и европейцы не останавливаются в этом гостевом доме, не то что раньше. Сейчас он как подавляющее большинство отелей и гест-хаусов стал принимать только индийских туристов, иностранцев здесь совсем немного, буквально единицы. К тому же среди них почти все — долгожители, приехавшие в Ришикеш из Гоа, Кералы и других южных штатов чтобы пережить сезон летних муссонных дождей. Возможно осенью ситуация изменится, но с нынешней дороговизной авиабилетов и полной непредсказуемостью ситуации в мире ожидать былого наплыва туристов не приходится.

Читал на днях информацию о Китае и нашел очень показательные цифры. Речь идёт не только о туристах, а вообще о приезжих, гражданах других стран. До начала пандемии в Китай только по воздуху (авиатранспортом) прибывало свыше 70 миллионов человек, а за минувший год — лишь 2 миллиона! То есть падение пассажиропотока составило -35 раз! И это Китай, одно из самых лучших направлений для деловых путешествий, познавательного, рекреационного туризма и т.д. Если уж КНР испытывает такие трудности из-за ковидных ограничений, что говорить о других, менее посещаемых иностранцами странах.

Но что-то я все о делах мирских, можно немного поговорить и о душе. В этом смысле все стало хорошо, меня оставило былое напряжение, на смену ему пришло состояние покоя и умиротворения. Хожу по улицам, улыбаюсь сам себе и всем встречным, наглаживаю собак, коров и теляток, вообще переполнен тихой внутренней радостью, любовью и спокойствием. Меня перестал раздражать царящий повсюду шум и суета, и даже постоянно меняющиеся соседи по балкону, которые ходят по нему взад-вперед громко трындя часами что-то на незнакомых мне языках в свои смартфоны. Снизошла на меня благодать и пришло состояние расслабленного свидетельствования. Возможно это ещё связано с астрологическими особенностями, с влиянием Космоса… Но еще совсем недавно был трудный период, отягощенный отравлением и связанными с ним проблемами со здоровьем.