Рубрика: Блог

Сильно вспотев, я лежал в одежде, накрывшись парой теплых одеял, у меня не было сил двигаться и даже посмотреть который час. Судя по всему, после ударной дозы таблеток температура тела с +41°С упала ниже плинтуса, и меня сильно выколачивало. А надо было ещё спуститься вниз чтобы договориться с персоналом отеля насчёт завтрашних утренних планов. Кое-как я сполз вниз, на пол, встал на четвереньки и сползал в туалет. Мутило ужасно, больше всего от многодневного голода и неимоверной слабости. А смартфон уже разрывался от сообщений туристок: «Альберт, что вы молчите, когда будет информация по завтрашнему утру?»

А как я могу отвечать если нахожусь в практически бессознательном состоянии, стоя на четвереньках на полу и с трудом понимая кто я и где нахожусь? Кое-как поднялся на ноги, закутался в покрывало и спустился вниз. Нашел парней, работающих в отеле, узнал у них в какое время лучше выходить и сколько идти наверх, на смотровую площадку чтобы встретить восход солнца. Они порекомендовали выйти в 5:30, не раньше и идти прямо по дороге наверх никуда не сворачивая, якобы за 40-50 минут можно добраться до верха и лицезреть завораживающее зрелище восхода над большими Гималаями. Сам я в Нагаркоте ни разу не был и проверить эту информацию не имел возможности кроме как на личном опыте.

Ночью удалось немного поспать хотя снились мне кошмары, состояние было так себе, от паршивого до сильно омерзительного. Разумеется, передал туристкам полученную информацию раз уж они вознамерились подняться ранним утром на смотровую площадку… Кое-как мне удалось встать в 5 часов утра, в отеле было совершенно тихо, ни единого звука. Полежав до 5:15 я встал и вышел из комнаты чтобы проверить жив ли ещё кто-либо. Но внизу не было ни души, только местный пёс мирно спал на коврике при входе. Я ещё пару раз спускался вниз в 5:25 и в 5:30, но так никого и не встретил, решив, что скорее всего туристки попросту проспали после долгой дороги и никуда не пошли. Такое частенько бывает. Они не отправили ни единого сообщения, никак не сообщили о своих планах.

Вернувшись в комнату, я принял лекарства и снова лег чтобы согреться, снаружи было очень холодно и зябко, повсюду — сильный туман и разреженный влажный горный воздух. А спустя пару часов мне устроили утреннюю разборку по поводу того, что я якобы всех дезориентирован, не пошел с ними встречать восход, обманул, сказав, что идти наверх 50 минут. Судя по всему, в нарушение всех договоренностей они ушли на полчаса раньше, не поставив меня в известность, все разбрелись по дороге, по разным смотровым площадкам, и блуждали где-то в тумане часа два-три… Разумеется, виноват во всем был я как главная нянька великовозрастных тёток, так некстати заболевшая и лишённая жизненных сил. Это я испортил им весь отдых, лишив возможности увидеть восход (которого, впрочем, из-за густого тумана не было видно).

Слава Богу настал день, когда две тетки улетают в Россию! Как я ждал этого момента больше недели пока тяжело болел и терпел все их прихоти и капризы, вечное недовольство. Молча выслушав все претензии пока они завтракали (я по-прежнему не мог ничего есть), все ядовитые упрёки в моей «ненависти ко всем», в том, что я не имею права работать с людьми и т.д. и т.п., я пошел собирать рюкзак и связался с водителем, который в этот момент ехал из Катманду, обсудил с ним планы на день. Загрузившись в автомобиль, мы направились в Катманду, где предстояло сделать несколько дел, в том числе посетить отреставрированный после землетрясения королевский дворец, в который нас не пустили в прошлый раз, неожиданно закрыв его хотя деньги за посещение были заплачены.

На сей раз все благополучно разрешилось, заплатив ещё раз по $8 на человека за вход на площадь Дурбар и ещё $2 — во дворец, все смогли в него попасть. Новодел конечно, но что поделаешь…сам старинный деревянный дворец был практически до основания разрушен мощным землетрясением 2015 года. Реконструкцией его занималась китайская компания, и сейчас до сих пор часть дворца бывшего монарха Непала находится на реконструкции. Я подождал всех на улице, сам никуда не пошел, что проку смотреть на построенное заново здание за $10? Тем более прекрасно помню каким оно было до разрушения. Пока все были во дворце, я стоял на улице у входа на площадь Дурбар и наблюдал за тем, как дама в униформе, судя по всему, налоговый агент, собирает деньги с торговцев. Пожилые тётушки продают голубиный корм, тут же с лотков торгуют всякими религиозными атрибутами. И со всех собирают подати, у каждого есть маленькая книжица, куда тетушка старательно что-то записывала. Никогда бы не подумал, что они ещё и налоги платят:-)

Несколько таблеток парацетамола избавили меня от 40-градусного жара в эту ночь; болезнь явно не собиралась отступать, она упорно, день ото дня забиралась все глубже и глубже как ядовитая змея, готовая ужалить в любой момент. Кроме чашки чая я уже который день кряду ничего не мог есть, и сильная слабость постепенно сваливала меня с ног. Утром следующего дня над горизонтом показались величественные вершины Больших Гималаев, среди которых особо выделялись Аннапурна и Манаслу. Розовые заснеженные пики недвижимо парили в утренних небесах над туманной, затянутой лёгким облачным шлейфом межгорной долиной.

После классического завтрака отдыхающие отправились на прогулку в ближайшую аутентичную деревню в сопровождении нанятого мною местного гида, у меня же появилось время на реабилитацию, хотя шла она с превеликим трудом, мой организм был изрядно измотан болезнью и не желал восстанавливаться. Чувствовал я себя по-прежнему паршиво, не лучше и не хуже чем в предыдущие несколько дней. Эта поездка в Непал превратилась в сущий ад и нестерпимое мучение. Но выхода не было, только терпеть и ждать в надежде, что рано или поздно болезнь отпустит, по крайней мере даст возможность передохнуть, почувствовав себя живым и настоящим.

Вернуться обратно туристы самостоятельно не смогли вопреки заверениям гида о том, что все иностранцы нормально доходят до деревни и возвращаются обратно на своих ногах. Наши избалованные русские тетки были, в отличие от граждан других стран, не в состоянии передвигаться самостоятельно, им потребовался дополнительно оплачиваемый джип чтобы вернуться в Бандипур, куда, с их точки зрения, невозможно дойти пешком. Конечно, если всю жизнь ходишь только между столом и унитазом… Гид, похоже, уже хлебнул с ними горя, и по возвращении взмолился чтобы в течение оставшихся нескольких часов хотя бы не вести их в пещеру Сиддха, до которой как минимум полтора часа ходьбы, а надо ещё вернуться обратно до наступления темноты.

В итоге вместо шести туристок на щедро оплаченную мною гиду вечернюю прогулку по окрестностям отправились всего 2 туристки. Деньги были выкинуты на ветер, и ещё оплачивать им джип для возвращения из этно-деревни. В итоге опять-таки пришлось выслушивать вечером недовольство по поводу того, якобы кто-то там был готов идти в пещеру, а их видите ли не повели потому что уже слишком поздно и кое-кто вместо 3 часов гулял шесть. Догадайтесь с трёх раз кто оказался для них крайним и виновным во всех их проблемах?:-)

Следующим утром мы покинули Бандипур, четверо туристок пошли в пещеру Сиддха, которая расположена на полпути вниз, посреди горного склона. А мы с оставшимися двумя поехали в Бималнагар, маленькую деревню, что у трассы на Катманду, чтобы дождаться остальных там. Ожидание заняло 4 часа, спустя это время все вернулись, слегка обтрясли дерево помело, что растет возле маленького ресторанчика на окраине деревни, и мы поехали вначале в Катманду, а оттуда — в Нагаркот, ещё один небольшой населенный пункт, расположенный на горном склоне в 20 км. от столицы. Именно оттуда открывается открыточный вид на большие Гималаи, но только ранним утром.

Путь в Катманду занял в разы меньше времени чем в тот эпохальный день, когда мы ехали в Покхару больше 16 часов, а наш автомобиль посреди ночи потерял подвеску на затопленной дороге. Вечный транспортный «затык» на перевале, через который все перебираются в долину Катманду, на сей раз был относительно свободен, в чем нам изрядно повезло. В Непале уже многие годы копают тоннель чтобы разгрузить этот перевал, но воз и ныне там. Ни тоннеля, ни расширения дороги — ничего, денег на это у бедной страны попросту нет, а тут ещё пара лет «короны» подорвала не только туризм, но и вообще всю и без того дышащую на ладан экономику Непала…

Поздним вечером мы добрались до Нагаркота, при заселении во вполне приличный отель мои клиентки устроили скандал и опозорили себя перед его сотрудниками, которые совершенно не понимали с чего бы это вдруг приехавшие русские бабы подняли хай. У меня вновь сильно поднялась температура выше +41°С, и пока они там выясняли отношения, я уже даже не пытался вникать, что проку с безумных? Зайдя в свой номер, просто плашмя упал на кровать, съел три таблетки парацетамола и вырубился. У меня был сильнейший жар, озноб и галлюцинации. Кто там, с кем и зачем ругается — мне уже было совершенно все равно. Комната, кстати, оказалась очень просторной и уютной, с чистым санузлом, горячей водой и прочими благами цивилизации. Что уж там возникали эти болезные — понятия не имею.

Кроме ошалевших пиявок, с невероятным проворством проникающих повсюду, даже залазящих за шиворот и под кепку, иных диких животных во время утренней прогулки по нацпарку Читван увидеть почти не удалось. Четыре носорога в нескольких сотнях метров от нас, разглядеть которых возможно только в приличный телескоп, и пара испуганных косуль — не в счёт. На обратном пути мне было уже очень плохо, видать, болезнь прогрессировала, а температура тела стремительно росла. Добравшись до своей комнаты, буквально упал и уже не мог встать до позднего вечера.

Вскоре начался дождь, который не прекращался несколько часов кряду, у нас было назначено на это время джип -сафари, отменить которое невозможно поскольку все уже предоплачено, а пропуск в нацпарк выдаётся лишь на один день, за который нужно успеть побывать везде и всюду чтобы не платить за вход дважды. Несмотря на договоренность, наши туристки не пришли вовремя в место встречи с гидом, и вскоре он явился сам, весь мокрый и взъерошенный, в итоге на сафари поехали не все, а лишь те, кому это было интересно. Я тем временем уже находился в бессознательном состоянии, видать, сказалась утренняя прогулка по лесу.

Ближе к ночи мое состояние сильно ухудшилось, таблетки для понижения давления не дали никакого результата, а полученный в пользование от одной из туристок термометр показал температуру в 39,8°С, то есть, у меня была лихорадка неизвестного происхождения. Кроме запредельной температуры тела, сильной головной боли и провалов в памяти никаких иных симптомов не было равно как и признаков простуды. Всю ночь я промучился в сильном жаре, температура все никак не снижалась несмотря на медикаменты, и вскоре достигла уже 40-41°С. Казалось до утра уже не доживу. Однако организм все же справился с этой напастью, и наутро мне стало чуточку лучше.

Разумеется, ни о какой особой активности и речи быть не могло. Поэтому я договорился с нашим местном гидом о лодочной прогулке по заповедной реке и посещении Центра по разведению слонов. Туристам было чем заняться первую половину дня. На вторую предполагалось сафари верхом на слонах, но из жалости к дрессированным животным все дружно отказались от этого аттракциона. Однако, по факту я же оказался виноват в том, что им нечем было себя занять всю вторую половину дня, отказавшись от слоновьего сафари. Хорошо и очень удобно когда можно в чем угодно обвинить другого человека, особенно когда он тяжело болен и не в состоянии не то что передвигаться, а даже не помнит кто он и где находится. Очень удобная позиция, подлая и лицемерная.

К вечеру мое состояние вновь сильно ухудшилось, загадочная болезнь все никак не отступала, и лишь несколько таблеток парацетамола резко понизили температуру тела, которая доходила уже до +41…42°С. Впрочем, я практически ничего не помню, для меня эти дни словно в тумане, фактически никаких воспоминаний не сохранилось кроме одного — насколько было плохо. Утром третьего дня мы, как и предполагалось ранее, покинули Саураху и направились в Бандипур, маленькую туристическую деревню, расположенную в Гималаях в 86 км. от Читвана, на горном хребте с шикарным видом на Большие Гималаи и парную вершину восьмитысячника Манаслу.

Дорога оказалась вполне приемлемой, либо на ней не было таких глобальных разрушений как по пути из Катманду в Покхару, либо последствия разгула стихии уже успели ликвидировать. Так или иначе, мы достаточно быстро преодолели это расстояние и почти не стояли в пробках. Отельчик оказался очень комфортным, маленьким и по-домашнему уютным, с приятными, гостеприимными хозяевами, прекрасным видом на горы. Но, разумеется, не всем он пришелся по вкусу, и опять было недовольство и ядовитое змеиное шипение в больных умах «цивилей», явно попутавших все на свете — кто они сами, куда попали и вообще зачем поехали в Непал. Тюрьма ума делает людей заложниками собственных беспочвенных ожиданий и бессмысленных фантазий.

В Бандипуре мне заметно стало лучше, хотя температура тела по-прежнему была высокой, количество съеденных медикаментов делало свое дело, по крайней мере я уже мог ходить по окрестностям и даже немного поел впервые за несколько дней, в течение которых питался только чаем и лекарствами. Благостный Бандипур порадовал солнечной погодой, шикарными видами на величественные горные вершины и, в-целом, волшебной атмосферой деревенского уюта по практически европейским ценам (это — самое дорогое место Непала, и оно же — одно из самых уютных). Сидя в крохотном семейном кафе, я наблюдал за тем, как на улочке важно ходят солидные европейцы с огромными зеркальными фотокамерами, на которых накручены полуметровые объективы стоимостью десятки тысяч евро. Вот такое это место Бандипур:-)

Лумбини встретил нас относительным теплом, дожди временно прекратились, ночью на небе красовалась полная луна, и это вселяло некоторый оптимизм. Следующим утром отправились изучать окрестности, посетив храм Майя Дэви, представляющий собой крытое место археологических раскопок, где согласно утверждению древнего индийского царя Ашоки родился маленький Будда. Мать царевича Сиддхартхи Гаутамы умерла при родах, потому сам Будда ее никогда не знал и вырос в роскоши царской семьи, но без матери… Ближе к полудню стало совсем жарко, температура воздуха здесь всегда зашкаливает далеко за +30°С.

Мы прошлись по огромной территории международного комплекса, заглянули в несколько современных храмов, построенных различными буддистскими конфессиями, и вскоре уже поднимались на самую большую и высокую «Ступу Мира», после чего благополучно вернулись в совсем новенький, комфортный отель. Вечером была прогулка по деревеньке Румминдей и знакомство с бытом обычных местных жителей, о дорогих отелях и прочих благах цивилизации не имеющих ни малейшего представления. Крохотные лачуги, глинобитные домики, во дворах — такие же, но поменьше размером курятники, древние трактора и волы, используемые до сих пор в качестве гужевого транспорта…

Непальская деревня живёт своей обычной жизнью несмотря на многомиллиардные инвестиции мирового буддистского сообщества в создание «города тысячи храмов», на новенький международный аэропорт имени Гаутамы Будды, искусственные каналы, мосты и т.д. Виды древней деревни по соседству с понтами современной цивилизации действуют отрезвляюще, особенно на тех, кто все время недоволен и имеет слишком завышенные ожидания от жизни — то вода из крана не той температуры, то не отстиравшееся пятнышко на постельном белье, то омлет прожарен не так, как хочется, то жопу вылизали не так, как хотелось бы, не под тем углом и не с такой интенсивностью… В непальскую деревню таких, пахать поля на волах! И таскать огромные корзины с тяжестями как все непальские бабы… От рождения и до смерти, из поколения — в поколение.

На следующее утро мы направились в Саураху, в национальный парк Читван. Путь туда тоже неблизкий, большей частью дорога проходит по равнине, но иногда забирается в горы, и там, понятное дело, тоже полнейшая жесть и развал. Судя по всему, Непал с начала пандемии не имеет вообще никаких средств на поддержание дорог, не говоря уже об их ремонте. Поэтому они, непальские дороги, попросту развалились за минувшие пару лет. По пути разразился очередной дождь, небо заволокло густыми грозовыми тучами, и большей частью мы ехали в темноте и мраке, под проливным дождем, который сопровождал нас повсюду.

В деревне Саураха что у входа в национальный парк Читван, утроились на пару дней в очень уютном частном отельчике, с просторными номерами со всеми удобствами, отличным цветущим садом, все деревья и кустарники были покрыты ароматными соцветиями и источали нежный аромат. Но и тут невежественные умы придумали подвох, нашли к чему привязаться и чем быть недовольными. Если из человека прет говнище — помести его в самые идеальные условия, но он все равно будет недоволен, станет отравлять свою жизнь и жизнь окружающих своим внутренним ядом, несоответствием своих ожиданий от жизни ее реалиям.

Ночью я тяжело заболел, ещё с вечера все было более-менее нормально, но когда лег спать, почувствовал себя очень плохо. У меня буквально взрывалась голова как будто внутри нее — бомбы, которые с грохотом разлетаются. Боль была совершенно невыносимой, потом мне стало мучительно холодно, затем — жарко, явно поднялась температура. Всю ночь я промучился в бреду, колотило как Бобика, трясло и крутило. Это было самое мучительное состояние которое только можно себе представить, и к утру у меня попросту иссякли силы, чтобы доползти до туалета, я скатился на пол, упал на него и плашмя пополз к унитазу… Состояние было самое отвратительное, ничего не понимал, не помнил кто я, где нахожусь и зачем.

Но и тут мне постепенно удалось хотя бы отчасти прийти в себя и в означенное время отправиться с группой на пешее сафари по нацпарку Читван. За трехчасовую прогулку по лесу мы встретили лишь пару косуль и бродивших очень далеко носорогов. Больше никакой живности нам не попалось. Обратно мы возвращались по грунтовой дороге, тупо шли в сопровождении трёх егерей в надежде уже дойти, наконец, докуда-нибудь. Ничего интересного кроме множества пиявок, очень активных, мгновенно впивающихся в ноги, мы так и не увидели. А меня по пути постоянно трясло, кружилась голова, все время боролся с ощущением что вот-вот упаду в обморок. Состояние было так себе…

Запредельный, величественный, непостижимый, суровый, поражающий своим величием и надстоящий над всеми понятиями о добре и зле храм Господа Шивы в Кедарнатхе…

В нем теряют рассудок, кричат, бьются в конвульсиях, утрачивают человеческий облик, в нем плачут навзрыд и хохочут как обезумевшие, давят друг друга насмерть и любят Шиву настолько, насколько способно любить Живого Бога человеческое сердце…

Место, где человеческая природа трепещет пред неотвратимостью Великой Трансформации, где жизнь бренного тела ничего не значит.

И этот волшебный снег, его мягкие хлопья, порхающие на фоне гигантских скал, обрывающиеся в бездну каскадами водопадов… Суровый ветер, дующий в лицо, обжигающий ледяным дыханием Гималаев.

Боготворю тебя, великий Кедар — Баба, суровый Адьийоги, «Вечный Йог», пребывающий в тишине Гималайских гор…

Джей Кедар Баба! Хар — Хар Махадэв!

Второй день путешествия тоже начался с проливного дождя, который шел всю ночь без перерыва. Утром, надев на себя плащ-накидку, я отправился в отель, где остановились гости из России. Впереди — очередной дождливый день, но отложить на потом знакомство с достопримечательностями Катманду не получится, приходится принимать все таким, как оно есть, и довольствоваться хотя бы тем, что камни с неба не падают:-) Пока мы сидели и завтракали, проливной дождь и не думал утихать, наоборот, разошелся ещё сильнее. И все же, когда подъезжали к Патану, или ещё его называют Лалитпур, дождь неожиданно утих, с серого неба лишь слегка капало.

Это — отличная возможность для того, чтобы прогуляться по центральной площади Дурбар со множеством прекрасных, очень древних храмов. Из всех трёх площадей с одинаковым названием Дурбар эта сохранилась лучше всего во время мощного землетрясения 2015 года. Часть храмов полностью восстановлена, выглядят постройки 14 века великолепно благодаря очень профессиональной реставрации/реконструкции, предпринятой специалистами из многих стран мира. Помню как в первые после разгула стихии годы возле каждого храма стояли информационные щиты с изображением того, как постройка выглядела до трагедии, и с информацией о компании, производящей реставрацию или скорее реконструкцию.

Сейчас большая часть построек воссоздана и выглядит площадь превосходно. Мы зашли во дворик королевского дворца, там собаки доедали ноги жертвенного животного, а на воротах были развешаны кишки жертвы, судя по копытам, небольшого буйвола. Наверное, в индуистской стране не стали бы приносить в жертву корову. В эти дни чествуют Кали, самую грозную богиню индуистского пантеона, олицетворяющую собой уничтожение ума и эго, самости и всех привязанностей. Но наиболее запоминающимся всегда бывает посещение буддистского «Золотого храма», спрятанного в лабиринте узких улочек. Его главная реликвия — статуя Будды, изготовленная из чистого золота.

Вскоре дождь припустил с новой силой, а мы на это время укрылись в уютном кафе, согреваясь горячим чаем по-непальски. По улице тем временем шли празднично одетые женщины в ярких алых платьях, поддерживая подол чтобы не запачкаться. Да…Патан — действительно очень древнее и необычное место, прогулка по узким улочкам этого города мастеров, многие храмы которого были возведены аж в 14 веке, всегда доставляет большое наслаждение даже в серенькую, дождливую погоду. Зато не жарко и по-особенному колоритно, не как прежде. Следующая наша площадь — это Дурбар главный, или Дурбар Катманду, самая просторная среди трёх.

Раньше, во второй половине 14 века, в эпоху феодальной раздробленности все три города, расположенные совсем рядом, являлись отдельными царствами, в каждом был свой правитель, армия и прочие элементы самодержавия. Затем Патан, Катманду и Бхактапур объединились в единое государство долины. На главной площади был построен королевский дворец, являвшийся резиденцией монарха вплоть до недавнего времени, когда монархия в Непале была упразднена и власть перешла к парламенту. Старая часть дворца, построенного из красного кирпича и дерева, была почти полностью разрушена мощным землетрясением 2015 года, ее реставрацией/реконструкцией занимались китайские фирмы.

Ещё пару лет назад, приезжая в Непал, я видел дворец в руинах, он представлял собой очень печальное зрелище, зато сейчас почти полностью восстановлен и выглядит даже лучше, чем прежде. Реставраторами была проверена колоссальная работа, наверное, беспрецедентная по своим масштабам. Здание не выдержало подземных толчков из-за ошибок, допущенных во время его строительства. Основания несущих стен оказались полыми внутри и имели значительный крен. Грунтовые и дождевые воды постепенно разрушали кирпич пока не тряхнуло так, что здание сложилось как карточный домик.

Также порадовала отличная реставрация дворца живой богини-девочки Кумари, ещё пару лет назад все его стены были закреплены стяжками и деревянными подставками, а сейчас они убраны, здание выглядит как и прежде, до землетрясения, а богиня принимает посетителей, благословляя их. Правда, нам объяснили люди в очереди, что речь идёт только о непальцах, иностранцам посещать девочку-богиню не разрешается…Потому увидеть ее не представляется возможным.

На Непал обрушились проливные дожди; вот уже несколько дней льет так, что местами на дорогах по колено, а то и по пояс воды. Наше путешествие, начавшееся 4 октября, проходит в стандартном режиме, но все-таки намного комфортнее передвигаться по достопримечательностям когда светит солнышко, а не под дождем… 3 октября я встречал аж целых при авиарейса, и в течение дня трижды ездил в аэропорт Трибхуван, выстояв в ожидании на улице несколько часов. Первый рейс ждал три часа, настолько долго пассажирам приходится проходить таможенные формальности повсюду — большие очереди.

Второй заход был более удачным, правда, рассчитывая на долгое ожидание я решил выехать в аэропорт позже, в итоге уже идя к стоянке такси, ответил на звонок гостей, оказывается, они чудесным образом уже вышли на улицу и ждут трансфер. Срочно поймав такси, я поехал их встречать. И третий рейс пришлось ждать пару часов, хорошо что хотя бы есть узенькая крыша есть над местом ожидания, иначе бы ждали под проливным дождем, обрушившимся на долину Катманду. С этого момента начались дожди, которые почти без перерыва идут уже несколько дней кряду. Возвращаясь обратно в город уже с гостями, мы долго стояли в вечерних пробках, город буквально за пару часов плотно встал потому что в эти дни отмечается осенний индуистский фестиваль Наваратри, правда, в Непале он носит иное название.

Всю ночь и следующий день лил проливной дождь с редкими паузами, в которые нам удалось удачно вписаться чтобы посмотреть основные достопримечательности Катманду. Вначале побывали возле древней буддистской ступы Буднатх, затем — у главного индуистского храма Непала Пашупатинатх, где в эти праздничные дни множество посетителей и паломников. Пока нас не прогнал усилившийся дождь, стояли на гхатах реки Багмати, созерцая церемонию прощания с умершими и кремации. Странным образом в этот день было много похорон, автомобили с трупами подъезжали один за другим, и на гхатах были подготовлены несколько кострищ.

Наверху, там, где построено множество маленьких храмиков Шивы, нас развлекали забавные обезьянки. Они большими семьями собрались вместе под козырьками крыш и навесами чтобы укрыться от дождя. Мамаши заботливо нянчились с малышами, а самцы тем временем исподтишка таскали еду у зазевавшихся посетителей уличного кафе. После прогулки по территории Пашупатинатха [внутрь храмового комплекса иностранцев не пускают] поехали в другой район Катманду, к ступе и храму Сваямбунатх что на вершине высокого холма. Тут разразился настоящий холодный ливень, пришлось укрыться в придорожном кафе, где нас накормили чудесно приготовленными вегетарианскими блюдами.

Все остальные рестораны были закрыты в честь праздника, хорошо что хоть что-то работает в эти дни. Дождь немного утих, и у нас возникло «окно» чтобы подняться по 365 ступеням к «самопроявленному» храму Сваямбу, или его еще называют «Обезьяньим храмом» из-за обилия живущих на холме мартышек, которые, кстати, очень дружны с не менее многочисленными местными собаками. Я не раз наблюдал как псы не просто терпимо относятся к обезьянам, но даже играют с малышами мартышек, проявляя о них заботу, что само по себе удивительно. Будучи наверху, мы попали под сильный ливень, деваться было совершено некуда кроме как продолжить осмотр достопримечательностей. Обезьяны облепили барельефы на стенах маленького храма Шантипур, тут же лежали собаки, свернувшись калачиком. Их мирное сосуществование очень необычно.

Спустившись с другой стороны, мы, промокшие основательно, с удовольствием забрались в микроавтобус, который давно ждал на стоянке. Приятно было оказаться в тепле и не под проливным дождем. Вернувшись в отель, я, изрядно замерзнув, первым делом выпил горячего молочного чая из пакета и забрался под теплое одеяло, из-под которого совсем не хотелось выбираться. Придя в себя и согревшись, надел сухой комплект одежды, непромокаемый плащ, и отправился на встречу с гостями, живущими в другом отеле. Мы отлично посидели в маленьком уютном ресторанчике «Lotus», хозяин которого, пожилой японец, часами сидит при входе и медитирует, перебирая рис.

Первый полный день нашего путешествия по Непалу завершился на позитивной ноте несмотря на ненастную погоду. Впрочем, если верить прогнозам, проливные дожди и грозы ожидаются в ближайшие несколько дней. Под шуршащий шум дождя спал я той ночью отлично, и проснулся как обычно ранним утром задолго до рассвета. Впрочем, в такую погоду непонятно когда встаёт солнце, все время царит полумрак и беспрерывно льет дождь. Совсем как муссоны в индийском Гоа.

Пока есть время на созерцание вечной красоты природы, делаю это с максимальной увлеченностью и вовлеченностью:-) Достаточно выйти на крышу этак за часик до захода солнца — и волшебно-феерическое небесное шоу гарантировано. Небо здесь воистину фантастическое, я всякий раз вспоминаю слова о том, что из всех миров, доступных нашей душе в ее долгом путешествии по девяти Вселенным, на этой планете — самое прекрасное небо. И это действительно так. Сколько лет созерцаю его — не перестаю восхищаться совершенством форм и красок нашего воистину прекрасного, сказочного мира.

Танец облаков и грозовых туч, стремительный полет птиц, игра ветров и ночных светил, и даже мигающие огни самолётов — все это восхищает меня все больше и больше, всякий раз любуюсь небом как будто впервые вижу его. Вчерашний закат был не менее прекрасен чем все предыдущие, наблюдаемые мною с крыши отеля. Пока нет возможности выбраться высоко в горы, наслаждаюсь видами небесных сфер на долиной Катманду, но уже очень скоро, через несколько дней предстоит большое путешествие по Непалу, подъем в священную долину Муктинатх, в былое королевство Нижний Мустанг.

Писать о красоте неба можно бесконечно, все равно не хватит никаких эпитетов, лучше все же увидеть своими глазами, просто даже отвлечься на несколько минут (а лучше часов) от мониторов своих гаджетов и посмотреть наверх, туда, где царит вечное движение светил, созерцать величие и красоту мироздания. Я понимаю, что это не совсем правильно, и все же не могу удержаться от соблазна запечатлеть на фото хотя бы фрагменты увиденного чтобы поделиться своими впечатлениями с вами. Любая попытка запечатлеть, отснять — это проявление жадности. Но в данном случае это скорее деление, стремление поделиться переживаемыми мною ощущениями.

На фото ниже, под этим постом — вчерашний величественный, лучистый закат, когда по небу медленно плыли грозовые тучи, наползая со стороны Бутана, и удалялись в сторону Покхары. Ну где, в каком мире возможно наблюдать такую величественную красоту, где ещё наша душа может получить такие божественные откровения? Ведь красота тождественна любви, а любовь — это свойство Бога, любовью создано все мироздание, без нее невозможно ничего. Без высшей, безусловной Любви и принятия. Я хочу вам дать повод для бесконечного вдохновения: чаще смотрите на небо, любуйтесь им, созерцайте и в это время не думайте больше ни о чем. Только о Небе, только о Боге, только о Любви и Красоте. Потому что лишь это истинно.

Непальцы отмечают традиционный осенний фестиваль Наваратри, имеющий ещё и местные названия. С сегодняшнего дня почти все лавки закрыты, на протяжении нескольких дней страна будет проводить религиозные церемонии, храмы переполнены верующими, повсюду праздничная атмосфера, а на улицах множество людей. Это — время, которое традиционно посвящают семье, близким и любимым людям, ходят в гости, готовят вкусные праздничные угощения для богов и родных. Непальцы — очень набожные люди, даже в большей степени чем индийцы, и это неудивительно. Если народы многострадальной Индии за свою историю пережили множество эпох оккупации вначале мусульманами, затем — британскими и португальскими колонизаторами, стремившимися полностью уничтожить культуру и веру местных народов, то Непал сохранял свою независимость на протяжении как минимум двух тысячелетий.

Здесь органично слились традиции древней тибетской религии Бон, индуизма, буддизма и много чего ещё, в итоге Непал был и остаётся одной из самых аутентичных стран мира, где свято чтут традиции предков, а влияние деструктивной западной культуры если и ощутимо, но пока еще не тотально. Потому люди здесь добрые, открытые, душевные и незлобливые, не зацикленные на своем эго. Дай бог непальцам удастся сохранить свои исторические корни и древнейшую культуру несмотря на повальную глобализацию. Ещё бы этих людей не спаивали… Пьянство — главный бич современного непальского общества. Люди здесь живут небогато, но алкоголь продается на каждом шагу, и некоторые, напившись, теряют человеческий облик, как, впрочем, и везде.

Яркие, солнечные осенние дни в Катманду радуют прекрасной погодой, по вечерам над вершинами окрестных гор висят грозовые тучи, но в долину они так и не приходят, все дожди выливаются на склонах Гималаев. С Индостана идут остатки муссонов, проливаясь обильными дождями где-то высоко в горах. А здесь, в долине, сейчас солнечно и сухо. Воздух в Катманду на удивление чистый, практически нет пыли и смога, что приятно удивляет памятуя о том, насколько это больная проблема в непальской столице. Взлетают и заходят на посадку самолёты, вчера над центром города на низкой высоте кружил вертолет, скорее всего туристический.

Жизнь идёт своим чередом, размеренно и неспешно, тем более сейчас в самом разгаре сезон праздников, осеннего Наваратри (Дашера), отмечаемого в течение 10 дней. Праздник посвящен 9 аспектам богини-матери Дурги (3 дня — Лакшми, 3 дня — Сарасвати и 3 дня — Если), олицетворяет собой победу сил света над тьмой, добра — над злом. Конечно, если углубиться в исследование адвайта-веданты, на самом деле вне двойственности не существует ни добра, ни зла как такового, все это — лишь составные части единой божественной Игры. Но человеку проще воспринимать мир двойственным, нас так учили с младенчества, формируя мировоззрение таким образом, чтобы мы могли жить в социуме, в мире «кривых зеркал».

И то, что имеем сейчас — это результаты наших собственных действий либо бездействия. Не кто-то там, наверху, незримый и непостижимый является виновником происходящего, а мы сами формируем события этого мира. Точнее все работает и реализуется через нас, мы не являемся делателями в прямом смысле этого слова, но вместе с тем реализуем те сценарии, которые заслужили. Так, смирение и принятие мира таким,каков он есть, формирует состояние глубокого внутреннего покоя и умиротворения. Что бы ни происходило на периферии сознания, как бы ни штормил житейский океан — глубины его всегда тихи и спокойны, в них нет места суетности.

В этом смысле мудрец подобен великому океану, он сохраняет полное спокойствие и хладнокровие в любой жизненной ситуации. Потому что у него есть связь со своим внутренним, духовным «центром». Таких людей Ошо называл «центрированными», достигшими тишины ума. Я часто наблюдаю за тем, как во время медитации, когда внутренним голосом многократно повторяю слова мантры, на периферии сознания роятся назойливые мысли. Они как стая комаров, пытаются атаковать, кружат вокруг и ждут — не дождутся когда же закончится медитация чтобы испить моей жизненной энергии. Эти паразиты сознания как кровососущие насекомые всегда стремятся атаковать свою жертву не потому, что они такие плохие, а просто это — их естественная природа, их способ питаться.

Так и наши мысли, если внимательно понаблюдать за ними, обнаруживаешь, что большая часть из них не имеет к тебе ни малейшего отношения, они являются наведенными, это — не твои мысли, их пытается навязать тебе искаженное пространство. Свойство нашего восприятия таково, что мы, получая огромный объем внешней информации, успеваем осмыслить и обработать лишь малую ее часть, все остальное хранится в подсознании, в этой непостижимой «черной дыре». Когда, в каких обстоятельствах эти скрытые «папки», «файлы», «вредоносные программы» выстрелят — неизвестно. А свойства мозга таковы, что он достраивает картину мира, опираясь отчасти на внешние образы, большей частью — на привычные, накатанные схемы, используемые не только в течение одной жизни.

Потому реальность мы видим искаженной наше сознание «затачивает» картину мира под свойства восприятия. Именно по этой причине так важно научиться снимать устоявшиеся программы и освободить свое восприятие для принятия мира таким, каков он есть на самом деле. Божественно — прекрасным! Мироздание совершенно, оно не имеет ни единого недостатка, в нем ни в чем нужды. Картина мира является совершенной, лишь свойства нашего восприятия наделяют ее теми или иными качествами. Мироздание бесконечно мудро, соткано из лучезарных сверкающих энергий любви, принятия и сострадания.

Загляни внутрь себя, наблюдай за собой — и ты узнаешь так много интересного о себе самом и обо всей Вселенной. Тут все предельно просто: что мы изучаем наружу, какие энергии мы транслируем в окружающий мир, какими свойствами его наделяем — такой и становится наша жизнь. Нет никакой «роковой предопределённости», единой для всех. Так, одни и те же жизненные обстоятельства для одних — величайшая трагедия и катастрофа, для других — благость, новые возможности для совершенствования себя и мира. Для одних — огромная проблема, для других — очередная задача, решив которую, можно двигаться дальше, к новым рубежам и открытиям. Это как два школьника, которым дана одна и та же задача: первый в панике и ужасе, понятия не имеет что с нею делать, а второй вникает, осмысливает, ищет пути решения и находит их, искренне радуясь результату. Первый, не веря в свои силы, ищет возможность списать, подглядеть, жульничает. Второй верит в себя, честно находит верное решение, преодолевая ошибки, и с радостью ждёт следующей задачи. И нет смысла обвинять Учителя. Он лишь даёт задачи, решить которые нам по силам. Было бы на то наше желание учиться и вера в себя [=в Бога]. ОМ