Рубрика: Блог

Не знаю в чем проблема, но у меня перестала работать иммунная система, и я постоянно болею. Никогда такого не было чтобы я простывал каждый месяц и все время ходил больной. Возможно, это влияние возраста, — мне 51 год, и это скорее всего уже время для хронических проблем со здоровьем, — или радикальная смена климата из-за переезда в другую страну, но болезни меня попросту одолели, а терпение постепенно заканчивается. Прием аюрведических средств оказался совершенно бесполезен, они либо вообще не действуют на меня, либо ещё ухудшают состояние поэтому отказался от них вовсе — пустая трата денег.

Аллопатические (химические) лекарства помогают конечно, но только на некоторое время, потом проблема снова вылазит с удвоенной силой. Не знаю что сейчас ходит по миру, «ковид» это или что-то другое, но заболевания, похожие на сильную простуду, одолевают меня ежемесячно, даже сосчитать не могу сколько раз в этом году болел, почти постоянно. В начале января было так плохо, что чуть не помер, даже не помню несколько тех дней, которые лежал фактически без сознания. В мае жестоко отравился и болел больше месяца. Летом тоже простуда, в октябре — температура выше 40° и совершенно непонятные симптомы.

Хорошо, даже если это «ковид», который диагностирован был у меня в июне, то почему не вырабатывается иммунитет, в чем причина? Почему я все время болею? С радостью бы обратился за медицинской помощью, обследовался с максимальной тщательностью, но у меня нет медицинской страховки, ее невозможно оформить в российских компаниях если находишься за пределами страны больше полугода подряд, — а я уже 4 года как не в России, — и здесь ее тоже не оформляют потому что у меня нет ни гражданства, ни вида на жительство. Доступна только самая элементарная медицинская помощь в государственных клиниках либо дорогостоящая платная — в коммерческих.

Получается какая-то безвыходная ситуация, при которой живя в стране годами, реально не имеешь никаких прав ни как гражданин России, ни как индиец, находясь в правовой «дыре» между двумя вроде как дружественными государствами. Возможно, среди моих читателей есть юристы, специалисты по международному праву, буду очень признателен за дельный совет как поступать в моей ситуации, каким образом получить адекватную по цене международную медицинскую страховку или страховку экспата чтобы пройти комплексное медицинское обследование здесь, в Индии. Потому что болеть все время становится попросту невыносимо.

С момента возвращения в Ришикеш я практически никуда не выхожу кроме пары встреч с друзьями, которые были в первый день, и прячусь от холода под двойным одеялом. Мне холодно и некомфортно, хочется погреться на солнышке, а оно почему-то даже днём здесь уже не греет, вроде бы температура воздуха до +30, но даже на солнце мёрзну хотя у меня нормальная, не повышенная температура тела. Сижу сейчас на крыше, солнце припекает, а в тени холодно, обезьяны вокруг деловито ходят, одна совсем рядом сидела, позади меня, даже не заметил ее вначале. Мартышки здесь не такие наглые как во Вриндаване, ведут себя более-менее прилично, не воруют вещи и не нападают. А там их скорее всего кто-то дрессирует или сами научаются отбирать у людей вещи — часы, кошельки, очки, смартфоны и т.д. чтобы потом менять их на еду.

В Ришикеше даже мартышки милые, не говоря уже о красавцах лангурах, которых иногда называют Хануманчиками в честь «бога обезьян» Ханумана хотя от приматов у него только «лицо» и хвост. Хотя бы обезьяны меня немного развлекают, а так, конечно, все время болеть очень тяжко. Заказал на местном «Амазон’е» маленький нагреватель воздуха, надеюсь его будет достаточно для того, чтобы моя комнатка прогрелась до состояния, пригодного для жизни. Потому что в зимний сезон все жилье здесь превращается в ледяные пещеры, где стоит жуткий дубак, и люди выходят греться на улицу. Никому из собственников и в голову не приходит оснастить сдаваемое жилье нагревателями пусть и за дополнительную плату, все мёрзнут и болеют, но ничего не меняется веками. Лень, жадность и глупость… Потому придется решать проблему самому:-)

Долго, очень долго не публиковал развернутые посты о своих путешествиях потому что все это время, минувшие 16 дней был в пути. Не было ни сил, ни минуты свободного времени для того, чтобы делиться новыми впечатлениями. Сейчас все уже позади, вчера вернулся из Дели в Ришикеш и снова привыкаю к размеренной жизни подальше от крупных и шумных индийских мегаполисов. Впрочем, сразу после возвращения уже получил ситуацию, в которой пришлось поорать на слишком горластого индуса. Только лег вчера после долгой дороги отдохнуть, как этажом ниже, на балконе какой-то психопат начал орать, как выяснилось, это он так общался по смартфону.

Его вопли усилились в нашем узком переулке и казалось, будто даже на противоположном берегу Ганги был слышен его противный голос и онлайн-скандал. Подождав немного и поняв, что сам он навряд ли заткнется, я вышел на балкон и крикнул несколько раз в доступной ему форме чтобы тот замолчал. Но он так увлекся процессом ссоры, что полностью проигнорировал мои крики. Пришлось спускаться вниз и разбираться с администраторами гостевого дома, попросил их заткнуть безумца или отправить его в джунгли — пусть орет там сколь угодно долго, здесь всё-таки не его личное жилье, а отель, общественное место. Не знаю что в итоге подействовало, но через несколько минут вопли действительно стали удаляться, а затем и вовсе утихли.

Иной раз беспардонность некоторых индийцев и откровенное пренебрежение окружающими приходится пресекать и такими методами. Это раньше я бы сидел и ждал когда все пройдет само собой, а сейчас, имея большой опыт путешествий, сразу выхожу и навожу порядок, иначе от бескультурных и невоспитанных людей бесполезно ждать уважения к окружающим. Подобные ситуации происходят постоянно, так, не далее как вчера в Дели в маленьком отеле среди ночи, часа в 2 начались крики, потом звуки борьбы, судя по всему, либо постояльцы поссорились друг с другом, либо с персоналом, но было очень шумно. А поскольку я до этого фактически не спал пару ночей, то у меня не было даже сил спуститься вниз и призвать к мирному сосуществованию ссорящихся. Потом, когда разборка завершилась, часа в 4 утра залаяли все окрестные собаки. К 5 часам уже вовсю сигналили клаксоны автомобилей…утренняя суета в индийских мегаполисах начинается ни свет — ни заря.

Это двухнедельное путешествие по северной Индии далось мне значительно легче, чем непальская эпопея, в ходе которой ещё и тяжело болел. В группе были более чем адекватные люди, хотя в любом случае всегда возникают проблемы, связанные с, мягко говоря, культурными отличиями жителей России и Индии. Здесь все совершенно другое, очень непросто прийти к пониманию и принятию индийской реальности, но, в-целом, это — прекрасный трансформационный опыт. Особенно посещение таких сильных и запредельных мест как Гималаи, Варанаси, Вриндаван… Ничто не может сравниться по силе полученного культурного шока.

Варанаси с его шикарными религиозными церемониями, покрытыми тоннами золота храмами на фоне вопиющей человеческой нищеты, с открытыми крематориями на берегах Ганги, где в формате 24/7 жгут трупы, и тут же едят, совершают омовение в реке, ловят рыбу… Запредельное место, хранящее дух времени, точнее здесь его вовсе нет потому что миры живых и мертвых смешиваются между собой, увлекая в неведомое, в путешествие к глубинам своей вечной души. Варанаси — не «Город мертвых», он живой и настоящий. В главный храм города, называемый Каши Вишванатх (санскр. «Лучезарный, Владыка всего сущего»), мы не попали, его за время «ковида» власти зачем-то обнесло высоченным, до небес забором и поставили на входах кассы. При многокилометровых очередях попасть внутрь для нас оказалось маловероятным.

Но это — тоже дух времени, когда сносятся древние кварталы, а святыни огораживают крепостными стенами, расставляя по периметру военных с реальным автоматическим оружием. Зачем?! — Наверное, ответ на этот вопрос знает лишь сам Махадэв. Мне лично Каши нравится именно древним, без новоделов, и платить за вход в божий храм 600 рупий — это уже явный перебор. Да бог с ним, в этом городе есть огромное количество храмов, старинных кварталов, гхатов и много чего ещё. Но, в-целом, мы отработали фактически всю программу, совершив двухнедельное путешествие по «Золотому треугольнику», а ещё в так любимый мною Ришикеш и Харидвар… О Варанаси уже написал выше.

Тадж, запредельный беломраморный мавзолей, «Корона дворцов» как всегда великолепен, мы лицезрели его ранним утром во время восхода солнца, когда мрамор приобретает розоватый оттенок и светится как бы изнутри. Дворцы и форты, царские усыпальницы и вековые храмы прекрасны, в этом смысле Индия действительно поражает воображение. А ещё, разумеется, невероятными контрастами, повсеместно царящей атмосферой праздника, абсурда, необязательности, лени и забивательства. Вместе с тем, везде суета, и этот поток, состоящий из месива миллиардов людей, рикш, скутеров, байков, воловьих повозок, праздношатающихся граждан, шалашей, где миллионы торгуют одним и тем же товаром, обвесом, обсчетом, откровенным надувательством, при этом не со зла, а по невежеству, по бедности и совсем наивно по-детски…
— А ты купи слона!
— Зачем мне слон, у меня уже есть десять, куда их девать то?
— Купи ещё десять, подаришь.
— Нафига мне твои слоны…?
— Шарф купи, нэтурал пашмина, гуд, вэри чип прайс…

Благословенный Ришикеш встретил нас отличной солнечной погодой, приятным теплом и блеском священных вод красавицы Ганги. Волшебное, мистически прекрасные место, овеянное древними легендами о беспримерных духовных подвигах множества мудрецов-аскетов. Сам господь Шива являл свое великолепие здесь, на берегах Ганги. Миллионы паломников каждый год проходят путь к святыням Гималаев, следуя вдоль священных рек Бхагиратхи и Алакананды. Издалека Лакшманджула, самый уютный район Ришикеша, выглядит как сказочное местечко с высокими многоэтажными храмами, подвесным мостом и уютными разноцветными домиками — ашрамами да отелями.

Всякий раз, возвращаясь сюда, я восхищаюсь красотой, притягательностью и невообразимой духовной силой. Вот и сейчас, спустившись с Гималаев, пройдя непростой паломнический путь в Кедарнатх, все мы были счастливы оказаться в обволакивающих, любящих энергиях Матери Ганги, на ее гористых берегах, в уюте и комфорте, что тоже иной раз необходимо после долгих странствий. Впереди — три дня, в течение которых мы сможем посетить несколько «мест силы», расположенных как в городке, так и в его окрестностях, в Гималайских горах. А пока самое время отдохнуть в одном из самых прекрасных мест Индии.

Вечером мы изрядно покатались по окрестностям, вначале заехав в отель, потом по верхней горной дороге обогнули весь Ришикеш и спустились чтобы найти подъезд с главной дороги, что оказалось совсем непросто сделать. В Лакшманджуле множество узких подворотен-переулков, каждый из которых непонятно куда ведет, иногда — просто заводит в тупик. Мы выгрузили вещи, после чего я поехал за остальными сумками в Тапован, на противоположный берег Ганги, попасть куда на автомобиле можно только по объездной дороге, а это больше 10 км. только в одну сторону. В не понравившемся грязненьком отеле, где недавно мы пробыли всего несколько часов после прибытия из Дели, останавливаться больше не стали.

Уже темнело, когда мы с водителем вернулись в Лакшманджулу и привезли все остальные вещи. Настало время праздничного ужина в уютном месте, на сей раз я решил показать гостям популярное кафе Little Buddha, куда же без него, без него никак. Устроились мы на чилауте в уголке, и изрядно подкрепились после долгого дня, проведенного в дороге. Блюда были обильны и вкусны. Пусть я и не являюсь большим поклонником этого раскрученного заведения, но должен согласиться: когда в нем немного посетителей, относительно тихо и не заставляют ждать часами заказанную еду — оно действительно прекрасно.

Следующий день был посвящен Лакшманджуле, мы никуда не поехали, наслаждаясь этим чудесным местом, долгожданным теплом и уютом. А 22-го октября с утра отправились на автомобиле вначале в «Пещеру Васиштхи», что в 18 км.от Ришикеша, на берегу Ганги, затем — в храм Шивы и Сати, что на вершине горы Кунджапури, после чего спустились в Тапован и посетили храм Шивы с огромным лингамом. Местный брамин был так любезен, что подарил дамам цветочные гирлянды-малы прямо с лингама и предложил провести Абхишеку со второго этажа храма:-) Так, удосужившись даршана Махадэва, мы, счастливые и слегка уставшие, вернулись домой после посещения нескольких священных мест.

О горе Кунджапури, что возвышается над Ришикешем, и истории построенного на ней индуистского храма я уже как-то писал а своих заметках. История Сати, божественной супруги Шивы, ее трагической гибели, безграничной любви к ней и смятении, в котором находится Господь после безвременной кончины Сати, достойна восхищения. Верховному богу Вишну пришлось использовать самое грозное оружие — Сударшана-чакру чтобы разделить тело возлюбленной Шивы на 56 частей и тем самым освободить ее душу для следующего рождения уже в облике Гауриматы (Парвати). Иначе Махадэв так и носил бы на своих могучих руках тело погибшей в костре Ягьи супруги.

Согласно легенде, на вершину Кунджапури упало любящее сердце Сати, с тех пор это место стало одной из Шакти-питх, связанных с божественной супругой Шивы, историей их союза и примером безграничной преданности любимой, которая предпочла смерть позору и взошла на костер ради любимого. Обряд «Сати» долгое время практиковался в Индии и был официально запрещен в середине прошлого века. Для западного человека, исповедующего иную систему ценностей, он выглядит жестоким и диким, но для индийской ведической традиции это — пример беззаветного служения, не имеющего равных себе. Духовный подвиг, самопожертвование ради чести и достоинства возлюбленного, разрушения эго и отказа от собственного «я» ради любви и смирения.

Безбрежное звёздное небо раскинулось над Гималаями, в кронах деревьев стрекотали цикады, издалека доносился звон колокольчиков, надетых на шеи лошадей — главного транспортного средства в этих суровых местах. А дорожка все никак не приводила нас в Гаурикунду, откуда ранним утром мы начали восхождение в Кедарнатх. За каждым поворотом на спуске открывался новый ее участок, казалось, этому не будет ни конца, ни края. По мере приближения к полуночи погонщиков и лошадей, идущих вниз, становилось все меньше, и мы встречали на своем пути лишь единичных паломников.

И вот, наконец, уже глубокой ночью тропа привела нас в исходную точку путешествия, уставших и прошедших за минувшие часы большой и трудный путь. Мы решили не останавливаться ещё на одну ночь в Гаурикунде, где цены ныне зашкаливают и превышают стоимость люкса в центре Дели, зашли в гостевой дом, разбудили сотрудника и забрали оставленные у них утром вещи, после чего отправились на стоянку джипов. Сразу удалось найти автомобиль до Сонпраяга, водитель которого по пути остановился на горном серпантине чтобы помочь коллеге завести автомобиль, и забыл поставить свое авто на ручной тормоз. Наш джип медленно покатился в сторону высокого обрыва, хорошо, что удалось вовремя остановить его иначе мы бы оказались на дне ущелья.

Доехав до спящего городка, мы достаточно быстро нашли два простеньких номера для ночлега по цене 1500 и 2000 рупий, не за 3500 как накануне ночью в Гаурикунде. Больше всего хотелось уже снять с уставших ног тяжёлые трекинговые ботинки и лечь спать чтобы тело отдохнуло от непомерных физических нагрузок прошедшего дня. На самом деле, обычно индийские паломники поднимаются наверх верхом на лошадях и спускаются кто так же, а кто — пешком. Потому они успевают побывать в храме Кедарнатха и спуститься обратно в течение одного дня. Многие ночуют наверху в базовых лагерях, и лишь на следующий день возвращаются в Гаурикунду или Сонпраяг. Мы совершили почти невозможное, на грани сил, пройдя огромный путь на немалых высотах всего за один день.

Спал я, как говорится, без задних ног, и совершенно не помню снилось что-либо или нет. Главное — паломничество состоялось, а назавтра будет видно куда дальше, продолжать путешествие с заездом в Бадринатх или возвращаться в Ришикеш… Наутро, очень рано снаружи началось активное движение как и всегда в этом месте. Мы как раз ночевали у остановки автобусов и главного входа на дорогу к Гаурикунде. Разумеется, часов с 5 утра как только чуть рассвело, толпы людей хлынули наверх. Зато у нас все было позади, и можно преспокойно поспать ещё, не выбираясь в холод из-под теплого одеяла.

Окончательно проснувшись, мы собрали вещи и первым делом засели в уличной кафешке чтобы выпить по чашечке горячего масала-чая с местными сладостями. Дамы наши приняли решение возвращаться в Ришикеш потому что состояние сильной усталости и боли в суставах не позволяли им продолжить путешествие по Гималаям. На самом деле это — верное решение, зачем изводить себя непомерными нагрузкам после такого серьезного восхождения? В самом Ришикеше и вокруг него в горах есть множество интереснейших, прекрасных мест, а климат располагает к занятиям духовными практиками. К тому же, в Бадринатх собирается Нарендра Моди, премьер-министр Индии, и скорее всего поселок будет закрыт для паломников.

На стоянке автотранспорта мы встретились с нашим замечательным водителем и двинулись в обратный путь, который занял большую часть дня. Дорога оказалась относительно свободной, мы практически не встретили ни единой транспортной пробки и на хорошей скорости спускались с Гималайских гор. По пути не стали останавливаться в ранее намеченных к посещению местах, а напрямую проследовали в Ришикеш, точнее в Лакшманджулу. Лишь единожды сделали остановку чтобы подкрепиться отличным тали. Некоторое время заняло заселение дам в хороший, дорогой отель, где есть все необходимое для отдыха и расслабления после перенесенных нагрузок. Сказывалась ещё и усталость от длительного путешествия по Непалу, где нам в первые дни не благоприятствовала погода. Действительно, «Все хорошо, что хорошо кончается…»

Некоторое время спустя спутники наши тоже выбрались из храма на волю; индийские парни, путешествующие с нами, были явно озадачены, а Ольга, наоборот, сияла радостью и счастьем. Она рассказала, что после того как я ушел, они ещё ждали когда до них дойдет очередь, потом один из браминов обратился к ним и назвал цену в 10 000 рупий. Ольга ответила: «Такой суммы с собой нет, есть только 2000». Служитель посмотрел на нее, взял деньги и пригласил Ольгу пройти к лингаму. После непродолжительного торга ей одной удалось добраться до главной святыни Кедарнатха и прикоснуться к ней. Я в прошлый свой приезд сделал это совершенно бесплатно, хотя давка была тоже, но брамины пускали всех паломников отдельными группами.

Странно конечно как все сейчас происходит в Кедарнатхе, но, как говорится, «хозяин — барин», к тому же нам ещё повезло попасть в храм, после нас его закрыли на подготовку к завтрашнему визиту премьер-министра Индии. В тот момент, когда мы, подавленные, но, в-целом, вполне счастливые, выбрались наружу, храм украшали живыми цветами, ярко-оранжевые гирлянды бархатцев и множество других цветов лежали на площади под слегка идущим мелким снегом, отчего впечатление только усиливалось. После закрытия дверей началась пуджа [богослужение] возле входа, у статуи бычка Нанду, неподалеку брамин в ярких оранжевых одеждах методично бил в колокол.

Становилось холодно и зябко, всё-таки сказывается высота и суровый климат на подступах к заснеженному пику Кедарнатх. Мы первым делом зашли в уличную закусочную чтобы выпить горячего чая и немного согреться изнутри. Там сидел один из брамином, служителей храма. Мне показалось очень необычным следующее: когда я расплачивался с хозяином заведения, они с брамином оживлённо разговаривали, и тот, взглянув на меня, сказал: «Этот из Ришикеша». Хотя разговор происходил на хинди, мне было все предельно понятно. Все же, мир тесен, возможно, он сам часто бывает в Ришикеше, либо у нас есть общие знакомые потому что со многими местными браминами мы знаем друг друга много лет.

Мы безотлагательно начали спуск вниз, который часто занимает ничуть не меньше времени, чем подъем к храму Кедарнатха. На тот момент было уже 4 часа дня, до наступления темноты всего пара часов, и нам нужно успеть хотя бы часть пути пройти не впотьмах. Отдельная история — это табуны измученных, уставших лошадей, которые спускаются вниз по одной паломнической тропе вместе с людьми. Лошадки к концу дня становятся особенно непослушными, многих из них бьют хозяева, а скорее даже просто погонщики — люди, которые их арендуют на время паломнического сезона.

По мере спуска, — а шли мы медленно чтобы дамы не спешили и не травмировались, — постепенно сгущались сумерки, ко счастью, обошлось без снега и дождя, Гималаи дали нам возможность беспрепятственно вернуться в исходную точку путешествия. Вдоль почти всей тропы оборудовано ночное освещение, но местами, где его нет, спускаться в полной темноте очень проблематично. Наверное за годы работы лошадки и их погонщики помнят куда идти, где ступени, камни и т.д., но лично я местами не видел вообще ничего и шел попросту наугад. У нас с собой был налобный фонарик и смартфоны, что очень помогло в темное время суток пока вся техника не разрядилась.

Путь назад показался очень долгим скорее всего из-за темноты, мы все шли и шли, а судя по изредка установленным аншлагам, преодолели ещё меньше половины. В одном месте остановились на ужин потому как весь день вообще ничего не ели не считая чая. Остренькие, с картофелем и перцем чили лепешки алу парота вкупе с горячим молочным чаем придали новых сил на этом долгом спуске. Вот, наконец, и грохочущий горный поток далеко внизу, мы перешли на правый берег реки Мандакини и продолжили спуск в Гаурикунду.

Время было уже позднее, а лошадки со своей ношей все спускались и спускались бесконечным потоком то маленькими группами, то целыми табунами. Уворачиваться от них в полной темноте — то ещё развлечение, не из приятных скажу я вам. Одно дело когда в тебя со всей дури врежется быстро идущий человек, и совсем другое — когда это бегущие лошади… Но с божьей помощью за время спуска нас чудесным образом никто не сшиб. Ночь вступила в свои права, на небе сверкали яркие звёзды, а мы все шли и шли вместе с другими уже немногочисленными паломниками, дороге не было ни конца, ни края. В одном месте на обочине лежал труп измученной непосильной работой лошадки. Отмучалась…

Напряжение среди паломников росло, но ничего не происходило, мы по-прежнему были зажаты во входной двери храма и не могли пошевелиться. Неугомонные индийские мужики начали массово сходить с ума, они громко кричали «Хар-Хар Махадэв», размахивали руками, толкались и усиливали давку, беспрерывно вскакивали друг на друга и звонили в колокол, подвешенный высоко под входной аркой. Какой-то индус вцепился мне в ребра руками,наверное, стал падать назад с лестниц, и от боли я аж вскрикнул. Наших женщин, стоявших чуть впереди, тоже сильно сдавили со всех сторон, невозможно было совершить ни единого движения.

Тут напор сзади усилился и нас буквально внесли в храм Кедарнатха, ко мне протянулась чья-то рука и нанесла на лоб сандаловую пасту, потом другая рука из толпы поставила во лбу тику. Это, судя по всему, брамины, служители храма. Но там была такая давка, что происходящее выглядело абсолютно нереальным, как будто это происходит вовсе не с нами, либо не в реальности, а во сне. Далее нас долго давили пока, наконец, не выпустили предыдущую группу людей, толкавшихся впереди в очереди к Лингаму Света. Самого его пока не было видно, мы по-прежнему зажаты в маленьком входном зале храма, напиравший сзади народ медленно проносил нас, практически не касавшихся ногами пола, дальше, до следующего дверного проема, откуда уже был виден «горб бычка зебу», то есть, по сути, сам Шива, точнее, его лила (божественная игра) когда Махадэв принял облик быка и вошёл в землю чтобы скрыться от Пандавов.

Возле лингама было несколько женщин, они поливали его священными жидкостями, проводя лингам-абхишеку. Других паломников туда не пускали брамины, перегородив проход большой металлической ёмкостью для сбора пожертвований. Теперь стало понятно почему в храме происходит давка: все паломники стремятся пройти к лингаму, главной цели своего долгого, изнурительного путешествия, а брамины их к нему не пускают. Впрочем, как выяснилось позже, попасть туда всё-таки можно, но только за немалые деньги. Остальные, не желая уходить, настойчиво рвутся к святыне, сталкиваясь с вновь прибывшими, и напирают вместе с двух сторон.

А храм очень древний и маленький, в нем совсем немного места. Нас в итоге прижали к ограждению с трёх сторон, а потом со всей силы толкнули на ограждение, оно повалилась внутрь храма и с грохотом упало на пол. Орущие индусы с дикими, безумно вращающимися глазами были со всех сторон, они ничего не понимали и сметали все на своем пути. Мощные брамины как воины оттаскивали особенно ретивых и борзых от святыни чтобы те никого не задавили насмерть. Нас они спасли от неминуемого падения, оттащили самых активных мужиков и лезущих давиться тёток, и тут мы оказались в стороне, в относительно свободном месте, один из браминов попросил нас немного подождать. Меня до того очень сильно придавили, болело все тело и было одно желание как можно быстрее выйти на улицу из царящего всеобщего безумия. Я вообще не люблю скопления людей, особенно давку.

Видя как уже со стороны выхода какие-то люди снова заходят в храм и устраивают давку, я оставил всех наших ждать решения браминов, а сам, еле переставляя ноги, вышел на улицу. Главное для меня было — выбраться на свободу подальше от сотен толкающихся, вмиг обезумевших людей. Тут я совсем потерял силы, вначале присел, а потом прилёг на каменной мостовой. Рюкзачок свалился со спины и упал, сам я почти потерял сознание, видимо, из-за приступа клаустрофобии [очень редко, но со мной такое бывает в замкнутом пространстве где очень много людей, шумно и тесно]. В тот момент я встретился взглядом со стареньким аскетом садху, он сидел прямо на холодных каменных плитах возле храма в кругу таких же святых людей, они забивали чиллам и курили марихуану.

Дедок с добрыми глазами, длинными прядями волос благословил меня своими худыми старческими руками, поставил на лоб тилаку и произнес мантру во славу Махадэва. Тут меня сразу попустило, от вида этих милых, добрых людей, не беснующихся паломников со стеклянными глазами, а живых и настоящих, вменяемых… Всё-таки фанатизм никогда и никого не украшает, люди слишком быстро теряют человеческий облик и превращаются в беснующуюся толпу… Я обошел храм вокруг, нашел снятые перед входом ботинки, там же встретился с Валентиной, которая побывала в храме ещё до нас, поднявшись с полпути верхом на лошадке. В этот момент вход в храм уже закрывался, все кто не успел попасть внутрь, вынуждены были остаться ни с чем. Так что, мы очень вовремя пришли в Кедарнатх и, в-общем, получили даршан Кедар Бабы, но как все это выглядело на практике — «…Ни в сказке сказать, ни пером описать…»

Долгий и монотонный подъем среди множества людей, под цокот копыт бессчетного количества измученных лошадей, покорно несущих свою ношу то наверх, то вниз, мерный звон колокольчиков, висящих на их тощих шеях, грохот могучей горной реки Мандакини среди отвесных скал, шум проносящихся в сторону Кедарнатха вертолетов… И яркое солнце, медленно выбирающееся из-за горных вершин на фоне безупречно синего неба, распростертого над Гималаями… Шаг за шагом, ступень за ступенью каждый путник неотвратимо приближается к цели своего путешествия.

Мы с Дипаком и Абишеком, моими индийскими друзьями, перед сном ещё спустились к горячему серному источнику и погрелись на сон грядущий. В гостевом доме было жутко холодно, что и не удивительно, отопления же нигде не предусмотрено, а погода стоит холодная, и высота не малая. У источника все заметно изменилось с момента моей предыдущей поездки: построили какое-то здание, скорее всего крытую «кунду» для омовений, а сам родник расширился, его огородили по периметру, но можно по-прежнему беспрепятственно приходить и греться в свое удовольствие. Что мы и сделали.

Забравшись под толстые одеяла, приятно было уснуть после долгой дороги вначале из Непала в Индию, затем из Дели — в Ришикеш и, наконец, оттуда — в Гаурикунду, в сердце Гималаев. Накопилась чисто физическая усталость, и самый лучший способ ее преодоления — это как следует выспаться… Часа в 4 утра снаружи началось активное движение, это сотни паломников встают как можно раньше чтобы выдвинуться в путь. Но мы с вечера договорились пойти не раньше 5:30 чтобы пропустить вперёд основную массу людей, лошадей и и.д. и не подниматься наверх в большой толпе, в «индийском стиле». По опыту моей предыдущей поездки времени на подъем в таком случае будет вполне достаточно.

Наутро, понемногу придя в себя после сладкого сна, мы собрались, оставили в камере хранения гостевого дома лишние вещи и вышли в долгий путь наверх, к храму Кедарнатха; к нему ведет хорошо оборудованная паломническая тропа, мощеная камнем, с перилами, указателями и даже ночным освещением. Подъем очень затяжной, протяженностью примерно 18 км., при этом набор высоты 1500 м., потому тропа практически все время ведет вверх, на ней почти отсутствуют спуски или горизонтальные участки. У меня подъем обычно занимает 5 часов, но на сей раз мы идём с туристами, к тому же женщинами, у которых нет опыта горных восхождений и трекинга на большой высоте. Потому я заложил на подьем часов 8 как минимум, на поверку примерно так оно и получилось.

В утренние часы погода была ясная и сухая, разреженный горный воздух слегка обжигал лёгкие, а постепенный подъем не доставлял особых хлопот, изрядно мешали лишь многочисленные лошади, которые не слушались своих хозяев и частенько неслись прямо на нас. Более того, обалдевшие от бесконечной работы, от спусков-подьемов «лошадники» часто сами направляют лошадей на пеших паломников, все время есть риск, что на тебя наскочит со всей дури лошадь с наездником, и вообще нас несколько раз чуть не сбили с ног. Причем идут они по любой стороне достаточно широкой тропы, и сверху, и снизу, потому никогда не знаешь когда на тебя выскочит лошадь…или табун лошадей. И, конечно, другая особенность — это лошадиный помет, который здесь повсюду, от чего и без того скользкие камни становятся ещё опаснее.

Впрочем, я хорошо подготовился к походу, купив на распродаже по смешной цене новые мощные трекинговые ботинки, тяжёлые, удобные и надёжные. В них ноги чувствуют себя в полной защищённости. Конечно, предварительно разносил это чудо инженерной мысли ещё в Непале, но окончательно убедился в их надёжности лишь во время паломничества в Кедарнатх. Правда, впоследствии стоило немалых усилий очистить протекторы от лошадиных какашек:-) В прошлый раз я ходил в Кедарнатх в очень лёгких и надёжных ботинках, также не было никаких проблем с ногами ни на подъёме, ни на спуске. Пишу об обуви потому что это — одна из самых важных частей экипировки, хотя некоторые паломники поднимаются и вовсе босиком. Но это уже — особая аскеза, не для всех и не для каждого.

Я уже рассказывал как в районе Бадринатха по пути к священной горе Нилкантха у меня попросту развалилась трекинговая обувь, и весь остаток пути наверх по острым камням и далее — по ледникам я проделал босиком, после чего сбился с тропы и спустился в Бадринатх тоже босым, по диким горным склонам с каменными осыпями, колючками и т.д. А потом сходил босиком еще и в «Долину цветов», где окончательно сбил на камнях ноги, после чего возвращался из Гангарии в Говиндгхат уже на лошади, идти больше не мог физически, ноги были попросту убиты напрочь.

Рассказывать о том, какие мысли приходят в голову при долгом и трудном подъёме в Кедарнатх, наверное, не имеет смысла. У каждого они — свои, в моем случае это было прежде всего сопровождение туристов к великой индуистской святыне, сам я навряд ли бы собрался во второй раз в Кедарнатх по собственной инициативе, хотя ещё весной мы с другом Дипаком вынашивали такие планы. Но что-то пошло не так, и в итоге поездка все время откладывалась вплоть до октября месяца. Не скрою, мне было приятно вернуться туда вновь и разделить со своими спутниками все тяготы и радости этого непростого пути.

Путешествовать по индийским горным дорогам в разы проще и комфортнее чем по непальским, их поддерживают в отличном состоянии, и за исключением нескольких мест, где совсем недавно сошли оползни, мы ехали в сторону Кедарнатха на хорошей скорости. Действительно, все постигается в сравнении, после разбитых напрочь дорог Непала Индия выглядит очень комфортной для путешествий страной. А ведь ещё совсем недавно, года 3 назад мы были в ужасе от путешествия по северным штатам э когда совершали очередной региональный этап Кругосветной экспедиции. За эти годы дороги в Индии стали значительно лучше, а в Непале они разрушились окончательно…

Пару раз мы останавливались для того, чтобы попить чая в придорожных забегаловках с громкими названиями «Restaurant» но еды кроме лепёшек с далом не было, причем даже риса. Потому в течение всего дня нам так и не удалось поесть ничего за исключением бананов и яблок. Питаться излишне переперченым далом и чапати совсем не хотелось, а нормальной еды не встретилось. Мы быстро добрались до Девпраяга, места слияния двух основных истоков Ганги — Бхагиратхи и Алакнанды, и вскоре уже проезжали шумный и загруженный транспортом Шринагар.

Далее путь лежал вдоль мутного горного потока до места впадения в него кристально чистой реки Мандакини, берущей начало с ледника возле Кедарнатха. По мере приближения к цели нашего сегодняшнего путешествия погода хмурилось, над Гималаями повисли свинцовые дождевые тучи, и вскоре сильные порывы ветра принесли холодный затяжной ливень. Мы встали в большую пробку в месте недавнего обрушения горного склона, но уже минут через 40 выбрались из нее, лавируя по узенькому горному серпантину, запруженному транспортом. Зайдя в очередное придорожное кафе, заказали чай и рис, который так и не принесли в итоге, хозяин нас либо не понял, либо забыл все, о чем сказали:-) Весь день нас упорно не желали кормить, наверное, это необходимое условие, аскеза для подготовки к предстоящему затяжному пути наверх, к храму Кедарнатха.

Наконец узкий горный серпантин, обрывающийся отвесными скалами, изобилующий величественными водопадами, привел нас к Сонпраягу, маленькому поселку, откуда начинается долгий путь наверх. Мы оставили автомобиль, нашего водителя и байк здесь, устремившись ко входу на стоянку джипов, курсирующих до Гаурикунды. В сгущающихся сумерках повсюду царило оживление, огромное количество паломников шло в обоих направлениях. Мои спутницы по пути прикупили забытые перчатки, шарфы и шапки потому что в горах совсем не жарко. Забившись в первый подвернувшийся джип, мы сразу выехали в сторону Гаурикунды, до которой всего около 5-6 км., но там нет места для парковки, поэтому весь транспорт оставляют в Сонпраяге.

По пути совсем стемнело, выйдя из джипа, вставшего зачем-то в пробку в 50 метрах от конечной остановки, мы направились среди сплошного потока людей наверх по горной тропе. Людей было нереально много, в наступившей темноте были видны только их силуэты: уставшие, паломники спешили вернуться пока ходят джипы. Под ногами текли реки воды, это постаралась недавно прошедшая гроза. С трудом приходилось ориентироваться посреди тьмы, в которой кроме бессчетного числа людей ничего невозможно было разглядеть. Я сразу узнал то место, где находится гостевой дом, в котором останавливался на ночлег три года назад во время своего сольного путешествия в Кедарнатх.

Чудесным образом меня сразу узнали сотрудники отеля! Свободных комнат в наличии не оказалось, по крайней мере сходу нам найти ничего не удалось, якобы все занято. Мы с Дипаком сходили во все окрестные гостевые дома, благо их совсем немного, но везде либо не было мест, либо цены на имеющиеся комнаты зашкаливали. Пользуясь ажиотажным спросом, просили 3500-4000 за комнату с элементарными удобствами, чаще без электричества и воды. А всего пару лет назад я снимал здесь жилье за 350-400 рупий, и ещё торговался. Ничего подходящего мы не нашли, вернувшись обратно к ждавшим нас спутницам.

Тут, как обычно, чудесным образом нашелся для нас вариант, откуда ни возьмись оказалось в наличии две новые комнаты, но по цене 3500 за каждую. Поскольку выбора у нас не было кроме как либо оставаться в Гаурикунде, либо возвращаться в Сонпраяг и искать жилье там, мы решились переночевать на этих условиях. Главное — теперь у нас было место для ночлега, с электричеством, кроватями и даже накопительным водонагревателем, а из крана бежала горячая вода! И это посреди Гммалаев и огромного скопления людей, которые все шли и шли нескончаемым потоком со стороны Кедарнатха. А ещё мы забрались в любимое мною кафе, где нас, наконец, впервые за день накормили вкусной горячей едой! Разве это не блаженство? Настоящий даршан (подарок, благословение) от самого Махадэва и, конечно, Гауриматы, божественной Парвати, храмик которой находился всего в нескольких метрах от нас. Святые места, чудесные события, в них происходящие. Завтра будет долгий и непростой день паломничества в Гималаи, к Кедар Бабе.

Хождение по Катманду благополучно закончилось, я заселил остающихся до завтра в отличный отель, вроде бы все были вполне довольны им. Двоих туристок увез в аэропорт и отправил домой. Постепенно мое состояние улучшалось, и к вечеру стало вполне стабильным, напряжённость минувших дней неотвратимо уходила в прошлое. Сам я устроился в излюбленный гостевой дом, где мне сразу и без предварительного бронирования предоставили хорошую комнату как постоянному клиенту. Фактически наш тур завершался именно этим днём, 16 октября, а завтра мы с двумя туристами отправляемся в Индию чтобы продолжить путешествие, но уже в индийской части Гималаев.

Ещё у двоих туристок завтра вечером рейс в Москву. Так что, мы улетаем из Катманду даже несколькими часами раньше чем они. В-целом, в завершение путешествия все складывалось вполне удачно, и мне стало значительно лучше, тяжёлое состояние уходило в прошлое, возвращалась тяга к жизни. На всякий случай все же купил один грамм целебной Ярсагумбы (Кардицепса) чтобы принимать при появлении рецидивов загадочной болезни, свалившей меня на несколько дней в Непале. Последний день в Катманду промчался как-то незаметно, мы гуляли по городу, потом сидели в уютном ресторанчике, и вот уже настала пора отправляться в аэропорт.

Рейс в Дели следовал точно по расписанию, без опозданий, из иллюминатора на закате открывались величественные, красочные виды на вершины Гималаев, эту волшебную, мистическую горную страну. Мне чудесным образом досталось место у иллюминатора, и можно было в полной мере насладиться красотой горных вершин, освещенных косыми алыми лучами заходящего солнца. Правда, по прибытии в Индию у меня случилась легкая паника: во время выгрузки из салона самолёта я не увидел свой маленький рюкзак, в котором были все документы, деньги, фотокамера и планшетный компьютер. Оказалось, стюардесса незаметно переложила его в другой багажный отсек, а я, не увидев на прежнем месте, слегка запаниковал.

Но все благополучно обошлось, нам даже не пришлось долго ждать на паспортном контроле, на сей раз все таможенные формальности прошли относительно быстро. Оставалось найти автомобиль, заранее арендованный через мобильное приложение Uber, он отвезёт нас напрямую в Ришикеш поскольку завтра утром предстоит выезд в Гималаи. После нескольких телефонных звонков я понял куда именно идти, на какой паркинг, и вскоре мы уже сидели в просторном салоне автомобиля и наслаждались отличными индийскими дорогами, без ухаб и каменных завалов. Путь из Дели в Ришикеш занял всего 4 с половиной часов, и в половине первого ночи мы уже были на месте, в поселке Тапован!

Правда, вроде бы имеющий неплохой рейтинг на букинге отель Yog Tapovan оказался на поверку старым, зачуханным и грязненьким. Дамам сразу же пришлось сменить грязное постельное белье, но в столь поздний час менять отель и искать другой по всему Таповану было не самой лучшей идеей. Поэтому остались там, куда приехали. Несмотря ни на что, из крана текла теплая вода, и была возможность ополоснуться с дороги. К тому же, выезжать уже в 8 утра, и спать оставалось совсем немного. Впереди — новое духовное путешествие, на сей раз к индуистской святыне, храму Кедарнатх, что на высоте более 3800 м.над уровнем моря. Пеший подъем у нему занимает несколько часов, это 18 километров трудного пути все время наверх с набором высоты более полутора километров.

Путь в Кедарнатх — испытание не из лёгких, к нам присоединился мой индийский друг Дипак и его приятель Абхишек. Они решили поехать на байке и пройти вместе весь паломнический путь. Солнечным гималайским утром в означенное время подъехал знакомый по прошлым путешествиям водитель Джагдев, мы загрузились в автомобиль, оставив часть лишних вещей в отеле, и отправились навстречу новым приключениям высоко в Гималаи. Впереди — долгий путь в 230 км. до городка Сонпрайяг, затем — в Гаурикунду, ночёвка в каком-нибудь гостевом доме, а дальше — ранний подъем и пеший подъем к храму Кедарнатх. Как все это будет реализовано на практике — посмотрим, путешествия в такие «Места Силы» всегда таят в себе много неожиданностей ..