Рубрика: Блог

Непальская часть пути оказалась самой трудной прежде всего из-за низкого качества дорог. Если первые несколько часов мы относительно быстро двигались по склонам Гимапайских гор и почти нигде не стояли в пробках, то спустившись на равнину, стали пробираться (именно пробираться) по строящейся дороге, той самой, где мы волоклись во время сильных дождей в октябре прошлого года по пути из Лумбини в Читван. Проблема в том, что дороги там ещё фактически нет, это просто грейдер с остатками некогда положенного асфальта, а сейчас все строят по-новому, возводят мосты, делают водоотводы, перекопано абсолютно все и, конечно, из-за сухой жаркой погоды повсюду непроглядная пыль… Странным образом в столь современном автобусе не работала система кондиционирования, в салоне было душно и пыльно, пассажиры то открывали окна, то спешно закрывали их вновь когда мы попадали в сплошную пыльную мглу, поднятую впереди идущим транспортом.

Этот участок пути был самым изматывающим и казался абсолютно бесконечным. Время шло, а нас все трепало на этом бездорожье, мне тем временем вспоминались поездки по российскому бездорожью в Кировской области, где в какой-то момент между развалом СССР и становлением России, как минимум на десятилетие дорог попросту не стало, они превратились в ничто. Помню мы путешествовали с зарубежными гостями, студентами из ФРГ, приехавшими к нам на полевую геологическую практику. Они были шокированы состоянием дорог и время от времени спрашивали что же всё-таки случилось, не было ли недавно войны, почему все вокруг в руинах и куда делись дороги. Их резюме было таким: «У вас нет дорог, есть только направления ..» Мы ещё тогда прикалывались над ними и на полном серьезе говорили: «в окрестных таёжных лесах по-прежнему, со времен войны с Гитлером живут партизаны», это чтобы гости не вздумали ходить в одиночку и не говорили при встрече с местными на немецком языке:-)

Тогда мы полученный стресс заливали изрядным количеством алкоголя. И сейчас в Непале встретились точно с такими же «дорогами», но принципиальная разница состоит в том, что тогда в Кировской области вообще не занимались дорогами, от слова «совсем», казалось развал и разруха тотальны и необратимы, а в Непале идет бурное строительство, повсюду работает техника, также много ручного труда, рабочие строят заново разрушенные временем, климатом и мощным землетрясением дороги в своей стране. Кстати, СССР активно помогал Непалу как в строительстве дорог, так и гидроэлектростанций, история дружбы между нашими странами очень содержательна… Итак, время шло, а мы все тащились по руинам дороги со скоростью хромой черепахи, мотаясь на колдобинах, мыкаясь на бесконечных сьездах-обьездах пока, наконец, не стали подъезжать к индийской границе. В районе города Бутвал дороги приобрели удобоваримый вид и, более того, вдруг неожиданно для всех как само собой разумеющееся заработал кондиционер!

Оказывается его попросту умышленно не включали чтобы экономить на расходе топлива… И это при том, что стоимость билетов не такая уж низкая, каждый пассажир заплатил минимум по 3400 индийских рупий (для сравнения — самый дешёвый билет на самолёт стоит 5500 рупий, то есть не сильно дороже). В носу, глазах, ушах, в волосах, — повсюду была едкая дорожная пыль, и вот, наконец, можно было вдохнуть свежего прохладного воздуха благодаря кондиционеру. На закате солнца мы достигли городка Сонаули, где расположен пограничный перевод между Индией и Непалом, это весьма оживлённое место со множеством маленьких отелей, закусочных, турагентств, обменных пунктов и прочей инфраструктуры туризма. Многие иностранцы, живущие в Индии подолгу, просто выезжают в Непал на одну ночь чтобы не нарушить закон и сделать так называемый «визаран», вовремя выехать из страны до истечения максимально допустимого срока пребывания в 90 дней.

При этом вполне удобно, достигнув границы, получить штампы в паспорте, переночевать в одном из местных отельчиков, а на следующий день вернуться обратно в Индию… Автобус остановился, пассажиры разошлись по своим делам, а я принялся искать офис иммиграционной службы Непала. Помощник водителя показал в каком направлении идти, и вскоре мне удалось безо всяких проблем и промедления получить штамп об убытии из страны. Все быстро, профессионально, без лишних вопросов. При таком благоприятном начале по закону жанра обязательно должен быть какой-нибудь треш, он просто обязан случиться потому что иначе не бывает. Далее мы проехали ещё совсем немного по городку Сонаули, остановились у пункта таможенного досмотра, пассажиры потащили свои тюки, чемоданы и рюкзаки на портативный сканер, установленный в специальном автомобиле, а я, на всякий случай спросив у первого встречного полицейского что мне делать дальше, был направлен к будке, где другой таможенник занёс запись обо мне в амбарную книгу и проверил паспорт.

Далее в салон автобуса заходили то какие-то девушки с бирками, то парни с бейджами, и даже офицер с огромной немецкой овчаркой, пытавшийся говорить со мной на хинди, которого я не понимаю. Но впереди оставалась ещё индийская таможня, и что-то, некое внутреннее ощущение подсказывало мне: «будет затык, слишком уж все ровно и хорошо, это ненормально». Наконец мы вьехали уже в Индию, меня высадили возле таможенного поста, автобус проехал слегка дальше чтобы выбраться  из нейтральной зоны. Среди более чем 40 пассажиров я был единственным иностранцем [для граждан Непала посещение Индии совершенно свободно, виза не требуется равно как и для граждан Индии — при поездках в Непал]. На таможне встретил большую семью израильтян, и молодую пару из Франции, все что-то ждали. Я спросил у офицера какие формы требуется заполнять, на что он ответил: «У нас сейчас не работает система из-за проблем со связью, придется полчаса подождать…» Ого, предчувствие меня не подвело, вот где ждал затык, сейчас начинается самое интересное, ну не может быть чтобы все было гладко и без проблем. Стопки паспортов сиротливо лежали на столах пограничников, самый старший из них безучастливо поинтересовался у меня куда еду — из Индии или в Индию и, узнав, уткнулся в свой мобильный. Время ожидания шло, ничего не менялось…

Последующие пара дней в Катманду были для меня несколько странными; вроде и погода наладилась, ярко светило солнце, в то же время не жарко, дожди прекратились, самое время гулять. Но именно передвигаться мне совсем не хотелось, разве что иногда, возникало желание поспать среди дня, съесть какое-нибудь вкусное пирожное, выпить кофе и т.д. Я полностью доверился этому внутреннему ощущению, предался благостному безделью и делал только то, что чувствовал для себя нужным. Кулинария с вкусными пирожными находится совсем рядом, кофейня с традиционным утренним бодрящим кофе — тоже. А один раз в день нормально пообедать всегда можно в дешёвой закусочной, о которой уже писал ранее. Наверное это была некоторая перестройка и внутренняя подготовка к предстоящей дальней дороге в Ришикеш, впервые — не воздухом, на самолёте, а рейсовым автобусом, с сидячим местом. Сами понимаете, делая поправку на состояние дорог в том же Непале какое это испытание.

Уже теперь, после пережитого дорожного приключения я представляю насколько это непростой путь, и мой организм чисто интуитивно готовился к затяжному аскетическрму путешествию, его смело можно назвать аскезой… В мой последний вечер, проведенный в Катманду, мы с другом прогулялись от гостиницы до площади Дурбар, почувствовали единение с толпой спешащих куда-то непальцев, побыли в толчее и пыли узеньких улиц южного Тамеля, «дикой», не туристической его части. Повсюду суетно, слишком много людей, все куда-то спешат, бегут, толкаются, автомобили, скутеры и байки сигналят почти как в Индии. И в то же время в этой какофонии звуков чувствовалось что-то родное, до боли в сердце знакомое и любимое. Когда находишься в медитативном состоянии, ничто внешнее не затрагивает твоей внутренней тишины, все в мире просто случается, ты осознаешь, понимаешь и принимаешь это.

Тем не менее, вернулся я с прогулки по шумному городу с больной головой, пребывание в толчее не пошло на пользу, но в любом случае было полезно хотя бы возможностью подвигаться и развеяться перед дальней дорогой. Спалось мне отлично, только вновь, как обычно, часа в 3 ночи на балкон вышел орать сосед со второго этажа. Там живёт загадочный европеец, высокий, грузный и весь в татуировках. Каждую ночь он выходит примерно в одно и то же время, орет в пространство отдельные фразы типа «Заткнись!», «Дай мне поспать!» и все в том же духе. Насколько я понял, ему мешают спать некоторые непальцы, живущие в соседних домах, бухающие по ночам, они слушают музыку, долго и  эмоционально общаются, а ему это не нравится, но ничего принципиально не меняется. Он как петух в курятнике ранним утром выходит петь свое «Заткнись!», которое если кто-то и слышит, то всем оно абсолютно по барабану и ровным счётом ничего не меняется. Ещё и получается, что главным возмутителем спокойствия является он сам. Причем даже не пытается просто переехать в другое место если здесь его что-то не устраивает, благо выбор огромен.

Ранним утром я отправился в путь пешком до остановки автобуса, судя по адресу, указанному в электронном билете, это недалеко, всего в 3,5 км. от моего отеля, нет смысла брать такси и платить несколько сотен рупий. Из вещей у меня только маленький городской рюкзачок, поэтому налегке прогуляться утром по Катманду — лишь в удовольствие. Навигатор вел меня вначале по прямым асфальтированным улицам, затем — через пару маленьких речек, мостами, завел на крохотную проселочную дорогу, идущую возле воинской части и частного сектора, и, наконец, вывел к главной дороге, развилке — перекрёстку перед холмом Сваямбху. Спросил на всякий случай у местных мужиков — таксистов откуда отправляется автобус в Индию, получив подтверждение, принялся ждать и, привлеченный мерными ударами молитвенного барабана, зашёл в буддистский храм у подножия священного холма с Сваямбунатхом на вершине. Наверное уже рассказывал вам недавно легенду о происхождении этого чудесного храма.

В ней речь идёт о том, как во время сильной ночной грозы молния несколько раз ударила в вершину холма, а утром местные крестьяне, собиравшие хворост, увидели настоящее чудо — хрустальный храм, возникший сам по себе, видимо, от удара молний. С тех пор и храм, и сам холм называют Сваямбунатх, что в переводе с санскрита означает буквально «самопроявленный»… Итак, вскоре действительно прибыл автобус, вполне солидный большой туристический Volvo, в маленьком офисе, расположенном неподалеку, надо было получить посадочный талон в обмен на электронный билет, и вскоре я уже сидел на совсем другом месте, вместо 24-го выдали билет на место 5, в самом начале салона, что само по себе было большим везением. С опозданием всего в полчаса автобус тронулся, мы медленно продвигались по огромному городу, причем на удивление в 7:30 утра не было транспортных пробок, нам даже удалось беспрепятственно взобраться на первый и самый проблемный перевал, где всегда возникают большие многочасовые заторы.

Часа три мы ехали вообще без остановок, и в итоге существенно продвинулись по горной дороге, изобилующей поворотами. Когда всех явно приспичило, прежде всего водителя, мы всё-таки встали на завтрак, точнее уже обед у придорожного кафе, заведение оказалось вполне приличным, помимо наличия общественного туалета они  ещё неплохо готовят тали. Я с удовольствием съел этот комплексный обед, причем впервые за несколько месяцев. Вообще надо отдать должное, в Непале повсюду есть хоть какая-то туристическая инфраструктура, везде можно перекусить, есть туалеты, мини-лавки с элементарными закусками и фруктами. То есть, на дороге во время авто-путешествий вы не останетесь голодными или нуждающимися, все продумано для удобства туристов. Потому чувствуется во всем: Непал — это популярная среди туристов страна, нас здесь любят, ценят, уважают, всегда рады видеть вновь.

Весь следующий день выдался прохладным и дождливым, но для меня после индийской жары это было прямо-таки благословение. Представьте только: после 45-градусного зноя попасть в +12! По крайней мере мне удалось наконец охладиться, в голове появилась ясность, и вообще состояние качественно иное. Время от времени полезно менять локацию, если живешь в одном месте более 3 месяцев подряд, начинаешь постепенно привязываться ко всему, а любая привязанность влечет за собой ограничения. Разумеется, пока не получается полностью избавиться от всех привязанностей, но целенаправленно работаю над этим… У меня в Катманду всегда существует особый распорядок дня, и ровно в 8 утра после всех утренних процедур включая медитацию, захожу в ближайшую кофейню чтобы посидеть возле окна с видом на живописную узкую улочку Тамеля, неспешно выпить стакан добротного бодрящего кофе с крохотным печеньем.

Для меня это своего рода утренний ритуал, а в Индии кофе практически не пью прежде всего потому, что слишком жарко и в нем нет нужды. Зато в Непале помимо кофе есть ещё отличные десерты, настоящие пирожные и тортики точно такие же, как в Европе. В Индии с этим проблема, можно конечно найти похожие на привычные нам сладости, но цена на них будет очень высокой, и качество порой так себе. В Индии интереснее и логичнее лакомиться именно местными сладостями такими как уже упомянутые мною ранее папди, ладу, халава или бурфи. После кофе прогулка по пустым утренним улочкам Тамеля становится ещё прекраснее, особенно когда идёт легкий дождик. Ещё вчера вечером сразу после приезда мне удалось решить самые важные дела и выполнить заказы, добравшись до своего постоянного поставщика и делового партнёра. Потому предстоящие три дня отдыха согревают душу, а чудесная погода вдохновляет на творчество.

Чуть позже мы с другом из Европы, заранее договорившись о встрече, отправились обедать в маленькую традиционную закусочную, напоминающую едальни пост-советского периода, посетить такое место всегда приятно, особенно нам, родившимся и выросшим в СССР, а затем прошедшим через 1990-е, времена падения советской империи, перестройки, бардака 90-х. Еда оказалась более чем обильной, вполне вкусной и бюджетной, единственное что было не очень, это веганские мо-мо (тибетские «манты»), слишком много специй в начинке, перебивающих, а не дополняющих вкус друг друга. Тем временем дождик снаружи явно усилился, обратно в Тамель мы возвращались вдоль стен домов, стараясь держаться под козырьками крыш чтобы не сильно вымокнуть. В такую погоду самое то вкусно поесть и потом устроить себе расслабляющий дневной сон. Не секрет — под мерный убаюкивающий шум дождя отлично спится.

К вечеру дождь утих, но было по-прежнему прохладно, всего +21, я воспользовался моментом чтобы прогуляться до «блошиного рынка», расположенного в южном Тамеле возле площади Дурбар Катманду. Идя по узким дорожкам, переулкам, заполненным людьми, где повсюду — один нескончаемый стихийный рынок, — это особое удовольствие, которое не стоит упускать находясь в Катманду. Наверное, здесь можно найти абсолютно любые товары, причем большей частью китайского производства или привезенные из Вьетнама. Зато сколько всевозможных местных изделий из металла, дерева и камня, бесчисленное множество лавок со специями, гималайским травяным чаем и т.д. Большая часть жителей окрестных районов, судя по всему, закупается именно здесь, в «диком» Тамеле, где отсутствуют дорогие отели и рестораны, и все предельно просто. Некоторые дома с   виду совсем старые, не упав во время большого землетрясения 2015 года, они снабжены деревянными подпорками, удерживающими покосившиеся стены.

Старинные индуистские храмы соседствуют с мясными лавками [в индуизме запрещено употребление в пищу мяса животных], магазинами женского нижнего белья, овощными лавками и т.д. В-общем, полная эклектика во всем, на то он и Катманду чтобы быть таким, аутентичным и совершенно неповторимым, не похожим ни на один другой город мира. Моя прогулка по мокрой и покрытой тонким слоем жидкой грязи дороге увенчалась успехом — удалось найти приглянувшиеся ранее, ещё в январе месяце, медные кувшины, заказанные друзьями из России. После небольшого торга приобрел сразу два, теперь их нужно вначале привезти в Индию, и уже оттуда отправить в Москву потому что в Непале до си пор с марта 2020 года не работает международная почтовая служба. Почему — одним непальским богам известно. Зато процветают всевозможные курьерские службы, стоимость их услуг в десятки раз превышает цены самих отправляемых товаров, выбор которых поистине огромен.

Непал с древнейших времён славится своими мастеровыми, развитыми промыслами, здесь изготавливается бессчетное множество изделий, но до сих пор остаётся проблема их доставки в другие страны мира. Нужно либо везти с собой в багаже, либо воспользоваться услугами курьерских служб таких как DHL, цены у которых особенно после «ковида» стали неадекватными. Мне иногда просто нравится ходить по узким улочкам Тамеля, заглядывать в различные лавки и любоваться антиквариатом, произведениями современных мастеров. Тренированным взглядом сразу можно отличить штучную работу от массовой, китайские поделки — от настоящих изделий местных мастеров. А в лавки, торгующие благовониями, так вообще заходить опасно, можно оставить в них все деньги, настолько велик выбор отличнейших агарбатти, большей частью ручной работы и, в отличие от большинства индийских, без добавления синтетических ароматизаторов. Непал самобытен, он по-прежнему сохраняет дух старины, умело сочетая достижения современной цивилизации со своими древними традициями. Как его жителям это удается — отдельный вопрос, ответ на него стоит искать в особом менталитете и своеобразной истории королевства, ныне — демократической республики.

Подлетали к Катманду мы сквозь густую облачность, явно приближалась гроза, лайнер изрядно трясло в зонах турбулентности. Вскоре, вынырнув из туч, мы планировали над знакомыми разноцветными домиками, которыми плотно застроена вся долина Катманду. Посадка была мягкой и комфортной, на выходе никто не толпился как это обычно происходит в Индии. Иностранцев типа меня оказалось на нашем рейсе не так много, потому процесс оформления визы по прилёту не составил труда, не пришлось долго ждать стоя в нескольких очередях. Вначале нужно заполнить форму заявления на визу в информационном киоске, затем с ее фотокопий, сделанной на мобильный телефон, идти в кассу и вносить визовый сбор и, наконец, проходить паспортный контроль. Мне вклеили очередную непальскую визу со сроком пребывания в стране 15 дней, и через пару минут уже шел по такой знакомой площади, что перед зданием аэропорта. Здесь тоже мною было когда-то проведено немало часов в ожидании туристов, прилетевших все — разными рейсами.

Перепрыгнув через ограждение чтобы не обходить, я сразу направился в город уже знакомыми своими тропами. Платить бомбилам-таксистам 800 рупий ($6) явно не входило в мои планы, попробую добраться на автобусе или маршрутке, а может и пешком, багажа нет, а путешествовать налегке — большое удовольствие. Погода в Катманду поистине прекрасна, в день прилёта было всего +24 с переменной облачностью, а ночью так вообще до +11, самое то после жаркой, душной и пыльной Индии, где днём до +45. В паре километров от аэропорта находится крупнейший и самый почитаемый индуистский храмовый комплекс Непала, носящий название Пашупатинатх. Вход в него иностранцам строго запрещен, а попасть на прилегающую территорию можно только заплатив 1000 рупий ($8) или через дырку в заборе, который, правда, недавно починили за счёт средств ЮНЕСКО.:-) Я перешёл по мосту через священную и очень грязную реку Багмати, обогнул огромную территорию храма пройдя вдоль высоченного металлического забора с надписями «Объект всемирного наследия», свернув на улочку, до которой вроде бы в прошлый раз доезжал на маршрутке.

Но там не было вообще никакого транспорта и, повинуясь внутреннему «компасу», направился пешком в сторону Тамеля, туристического центра Катманду. На всякий случай чтобы не заплутать среди кривых-косых улочек Катманду, я время от времени, перед каждой развилкой спрашивал у местных куда дальше идти. Кстати, мало кто в самом городе кроме туристического его центра говорит на английском, более того, почти никто его не понимает. Поэтому квест у меня получился тот ещё. Моя непальская симка с нулевым балансом, понятное дело, не пускала в Интернет, и карты Гугл не работали, навигации — никакой. В нескольких лавках спрашивал где можно пополнить баланс номера, но меня либо вообще не понимали, либо качали головой и показывали куда-то в недоступную даль. Ещё я заглядывал в пару припаркованных автобусов с фразой: «Здесь кто-нибудь говорит по-английски? Этот автобус едет до Тамеля или нет?»  Из пассажиров только молодежь владеет языком англосаксов, и автобусы упорно в Тамель не шли.

Нашел лишь одну лавку, где можно было пополнить баланс мобильного счёта, но только картой номиналом 500 рупий, для  мне это многовато, тем более всего на 4-5 дней, которые намереваюсь провести в Непале. В итоге фактически дошел до отеля пешком. Лишь километра полтора меня довез на байке парнишка, которого ранее спрашивал насчёт дороги в Тамель, он был занят чем-то и помог сориентироваться, а потом, когда освободился, увидел меня, добро идущего, остановился и предложил довезти. Оказалось, пешком от аэропорта до отеля вполне можно ходить при условии, если у тебя нет тяжёлого багажа, не так это и далеко, время в пути около часа. В отельчике, где регулярно останавливаюсь, встретили меня как родного, сразу заселился в просторную комнату на 4-м этаже, точно такую же как и а прошлый раз, только парой этажей выше.

Устроившись, отправился в маленький тибетский ресторанчик, где прекрасно готовят, заказал мо-мо с овощной начинкой и масала-чай. Это такое тихое, уютное местечко с внутренним двориком, где приятно спрятаться от городской суеты, встретиться с друзьями, пообщаться или просто посидеть в тишине с чашкой чая/кофе. Официант меня сразу узнал, видать запомнил с января месяца, встретил как давнего друга.  Так, возвращаясь в Непал, сразу погружаешься в такую благостную атмосферу как будто и не покидал эту страну вовсе, не было трёх месяцев разлуки. Здесь все по-прежнему, стабильно и незыблемо, как 12 лет назад когда впервые приехал по пути из Тибета в Россию. Если и есть какие-то изменения, они все равно не затрагивают фундаментальные основы жизни непальцев, потому приезжать сюда всегда приятно.

Вечером с гор спустилась гроза, несколько раз гулко грянул гром и прошел небольшой дождь, но вскоре вновь можно стало гулять, и я, воспользовавшись моментом, прошёлся по так хорошо знакомым улочкам Thamel marg и Amrit marg, наслаждаясь долгожданной прохладой и свежестью. После душной Индии Катманду подарил чудесную погоду, которой так не хватало в это самое жаркое время года, сезон, предшествующий летним муссонам. На сей раз в Тамеле достаточно много европейцев, не так конечно как в доковидные времена, но туристы со всего мира по-прежнему охотно едут в страну великих Гималаев, йети, вкусных мо-мо и дешёвой туристической экипировки, пошитой непонятно где под марками ведущих мировых брендов.

Работающий по максимуму кондиционер с зафиксированной на +16°С температурой мне вскоре пришлось выключить. Пульта для него не предусмотрено, на самом приборе никаких регуляторов нет, в том числе кнопки включения/выключения. Я некоторое время проверял все многочисленные выключатели в своем номере и даже в коридоре, но ни один из них не мог отрубить кондей. Окоченеть в Дели совсем не входило в мои планы, а спускаться на ресепшен было попросту лень. В итоге удалось-таки обнаружить заветный выключатель, он был спрятан за шторой и ещё задвинут одежным шкафом. Наконец ветродуйка унялась, и в номере стало немного теплее. Когда лежал на кровати, увлеченный написанием очередной статьи, увидел на рубашке маленького жучка, совсем неприметного, но очень знакомого из общажной жизни 1990-х. Да, на поверку это оказался банальный клоп(!) Причем уже напившийся чьей-то крови, но явно не моей, он попросту не успел.

С клопом я по-свойски разобрался и принялся искать в кровати потенциальных членов его семьи, но тот вроде оказался единственным обитателем номера, других кровососов во время пристальной инспекции обнаружить не удалось. Спать я решил чутко и со включенным светом чтобы не пришла месть за убиенного вампира. Впрочем ночью меня никто не побеспокоил, ни клопы, ни комары. После долгой дороги спалось крепко и сладко. Проснувшись и глянув на смартфон, не понял что происходит, на мониторе значилось время 14:35. Прислушался к звукам — снаружи вроде бы тихо, никаких признаков обычного индийского дня и сопутствующего ему шума не было. Тут одно из двух: либо я непостижимым образом проспал все на свете включая свой авиарейс в Непал, либо произошел сбой в сети, и смартфон показывает что попало. Окон в номере нет, точнее есть одно крохотное, но оно выходит в глубокую шахту между впритык стоящими домами как обычно в Дели. Потому понять день снаружи или ночь попросту невозможно.

Окончательно проснувшись и набрав в браузере фразу «точное время в Дели», получил результат 3:45 ночи. Значит все-таки это глюк, и я ещё никуда не опоздал, можно было спать дальше:-) С этим смартфоном у меня впервые такое чудо происходит, до нынешей ночи все было нормально. Будильник я никогда не использую потому что во сколько бы ни лег, всегда просыпаюсь между 4:30 и 5:00 утра. На сей раз тоже встал ровно в пять, в кранах не было воды ни холодной, ни горячей, вообще ни капли. Как такое возможно — понятия не имею потому что установлен накопительный водонагреватель, и хотя бы в нем должна быть вода. Но нет, полная и тотальная засуха. Впрочем через полтора часа все заработало, к тому времени как раз закончил утреннюю медитацию. Завтракать совершенно не хотелось потому лишь заварил себе при помощи портативного кипятильника кружку растворимого кофе, со вечера ещё оставалась парочка сладких папди.

Ровно в 8:00 утра, за три часа до отправления авиарейса в Непал я вышел из отеля и направился к ближайшей станции метро. По небу плыли живописные грозовые тучки и слегка накрапал дождь. Это — добрая помета, дождик в дорогу, меня прямо переполняло чувство благодарности Сущему за столь успешное стечение обстоятельств. Вскоре добравшись до аэропорта, я выстоял пару немалых очередей вначале чтобы зайти внутрь, затем — получить посадочный потому что иностранцы не могут распечатать его в информационных киосках. Стоять и ждать было не очень приятно, но я наблюдал за своими мыслями и понимал — времени впереди ещё более чем достаточно. Кто бывал в Индии, тот знает насколько нерасторопными могут быть работники служб аэропорта, все процедуры проходят очень медленно как в сильно замедленном кино. Но, с другой стороны, наблюдать за этим более чем забавно, разумеется только когда ты никуда не спешишь и у тебя вагон времени в запасе.

У меня свежи ещё воспоминания о том, как прошлой осенью и зимой любимых туристов держали по 4-5 часов в аэропорту, причем большую часть времени — тупо в очередях на паспортный контроль. А когда действовали обязательные ПЦР-тесты по прибытии — и того больше. Иногда я проводил в ожидании на улице, да ещё зимой, на холоде все это время, 5 и более часов посреди ночи. И это тоже часть великой игры под названием «жизнь». А на сей раз просто умилялся всему происходящему. Багажа у меня нет, только крохотный городской рюкзачок, но и из него попросили извлечь на свет божий маленький портативный кипятильник, очень уж он не понравится службе безопасности. Пришлось попрощаться с этим важным девайсом, выяснилось спустя годы моих путешествий по миру, что и кипятильник нельзя перевозить в ручной клади, только в сдаваемом багаже, которого у меня сейчас нет. Больше прикопаться было не к чему, и уже без кипятильника, но с кружкой и ложкой я направился гулять по сверкающей дорогими безделушками зоне «Duty Free» Делийского аэропорта.

Рейс отправился точно по расписанию, причем мне опять-таки повезло: поскольку место выбрал бесплатное, оно было средним, между двумя другими пассажирами, стоило сесть как подошла большая индийская семья и предложили мне пересесть на другой ряд, да ещё к иллюминатору! Это было прямо редкостное везение, обычно такие места продают по цене от 400 до 750 рупий. А мне нравится любоваться небесными пейзажами, только нечасто выпадает такая возможность когда летаешь максимально бюджетно на самых дешёвых местах. Тут в течение всего полета я наслаждался видами высоких кучевых облаков, которые смело пронзал наш аэробус, трепещущий при этом от турбулентности как пёрышко. Какая же всё-таки мощь в небесах, в этих мистических нагромождениях туч, проблесках синего неба! Полет был комфортным и непродолжительным, все — четко по расписанию, что по нынешним временам немалая редкость. Мы сделали круг и медленно, сквозь густые дождевые облака спланировали в долину Катманду, совершив мягкую посадку в аэропорту имени короля Трибхувана, в столице Непала Катманду.

Немного прервался в своем повествовании о превратностях судьбы и жизни в Индии. Вчера ночью был сильный грозовой шквал с почти ураганным ветром, а я этого даже не заметил. Только глубокой ночью через приоткрытое окно начал задувать прохладный ветер, и я его чисто механически закрыл, причем даже не полностью проснувшись. Пока неистовствовала погода, мне снилось что-то мягкое и пушистое, а ещё забавное и даже вроде бы смешное. Проснулся в отличном настроении, снаружи — утренняя свежесть, ещё совсем темно, времени — начало пятого. Как всегда первым делом медитация пока не полностью включился ум и относительно тихо как внутри, так и снаружи. День получился очень насыщенным и в то же время медитативным, наполненным какой-то особой прекрасной энергетикой. Было несколько приятных встреч, которые особенно вдохновляют перед очередным дальним путешествием.

Утром следующего дня я тоже искупался в полноводной после дождей Ганге, собрал крохотный рюкзачок, заимствованный у соседей по «общежитию», мой же городской рюкзак украли недавно на берегу вместе с одеждой и не вернули ничего кроме денег и смартфона. По волшебному стечению обстоятельств он оказался тоже оранжевого цвета. Куплю в Катманду новый взамен похищенного, выбор туристического снаряжения там огромный и цены — очень смешные. Итак, взяв только самое необходимое и оставив все свои вещи в номере, оплаченном до конца месяца, я отправился в Дели. Для этого вначале прошел пару километров до Рамджулы, по мосту через Гангу, немного в сторону Ришикеша и очень удачно, вообще без ожидания поймал моторикшу, едущего до Харидвара. Обычно приходится долго ждать пока наберётся необходимое количество пассажиров, а тут они стояли возле тук-тука и как будто только меня ждали. Водитель поинтересовался куда еду, усадил на «козырное» переднее место, рядом с собой. Сзади набилось много индийцев с вещами и мы тронулись в путь.

День сегодня субботний, людей и транспорта много, потому ехали не так быстро, впрочем мне спешить было совершенно некуда, специально взял время с запасом, целых 2 часа до отправления проходящего автобуса Дехрадун — Дели. Выйдя из отеля в 10, ровно через час уже был в 15 км. от города, на развилке дорог в месте, называемом «Непальская ферма» (Nepali farm). Там посидел часик в тени общаясь то с одним попутчиком, то с другим, время ожидания пролетело незаметно. Ко мне несколько раз подходил незнакомый подвыпивший парень, как выяснилось родом из Непала. Английским он почти не владеет, а я не говорю на языке непали, но все же мы умудрились пообщаться. Толком не знаю чего он от меня хотел, но в итоге даже накормить пытался:-) Непальцы — они такие, очень загадочные люди, мне с ними комфортно в общении и вообще во взаимодействии по любым вопросам.

Автобус из Дехрадуна прибыл точно по расписанию, я часто пользуюсь услугами этого перевозчика «Zingbus», всегда с удовольствием путешествую их рейсами между Дели и Ришикешем. При сравнительно низкой стоимости билетов у них хорошие, современные автобусы, чисто в салоне, адекватные и профессиональные водители и вообще все отлично. На сей раз только немного запутались при общении с кондуктором, пришлось объяснять ему, что мой смартфон с СИМ-картой, по которой был приобретен билет, украден, соответственно, доступ к личному кабинету и данным бронирования в программе Zingbus по прежнему номеру невозможен, я зарегистрировал новый аккаунт на другой номер телефона, а билет сохранил раньше в виде скриншота. Но ничего, всё-таки разобрались. Он меня потом ещё и чипсами накормить пытался. Такой необычный день, когда несколько человек мне предлагает то питье, то еду.

В Дели привычным маршрутом сразу направился в метро, и всего за полчаса с одной пересадкой доехал из одной части города — в другую, поближе к аэропорту, завтра будет проще до него добираться. Комнату забронировал онлайн, тоже заранее и только в том отеле, где не раз останавливался. Потому что всяческих приключений в моей практике было более чем достаточно, совсем не хочется опять натыкаться на всевозможные трюки типа фейковых, внезапно исчезающих/закрывающихся,  отелей или т.д. Согласитесь, приятно с дороги отдохнуть и восстановить силы в проверенном, хорошо знакомом тебе месте. Так безо всяких проблем устроившись в уютный номер, причем даже с вовсю работающим кондиционером, сходил в соседнюю лавку за водой и ласси. Ужина не будет потому что по пути во время обеденной остановки вдоволь поел в тоже проверенном кафе, заказав панир-пакоду, это кусочки домашнего сыра-брынзы, обжаренные в кляре.

И ещё они готовят нереально вкусный чай в тандуре: в печи сильно разогревают одноразовый глиняный стаканчик, ставят его на стальную тарелочку перед тобой на стол, наливают из чайника масала-чай, который в раскаленном глиняном горшочке поднимается густой ароматной пеной, часть чая выливается наружу во время быстрого кипения. Затем из блюдечка чай заливают обратно в горшочек, когда он немного остынет, можно пить это волшебное шаманское зелье. Вкус у него насыщенный, очень ароматный и совершенно непередаваемый. Такое нужно только пробовать. В-общем, отобедал я чудесно, на вечер — только молочный напиток ласси с…парой кусочков моей тайной индийской страсти,  называемой «папди». Это такая традиционная сладость в форме кубиков, по структуре немного похожая на халву, а по вкусу — ни на что иное кроме как на папди:-) Ну вот, рассказал о своем секрете, теперь остаётся только отдыхать до завтрашнего утра, впереди — расставание с Индией, пусть на несколько дней, и все же… Стараюсь не нарушать визовые требования, каждые 90 дней покидаю эту волшебную страну чтобы вернуться сюда вновь.

Ночка сегодня выдалась бесопокйная, я бы сказал весёлая. Вечером наползли тучи, и пока мы с друзьями сидели в кафе, начался долгожданный дождь, временами сверкали молнии и гремел гром. Можно сказать сезон весенних гроз открыт именно этим днем. Потом стихия немного утихла, и мы ещё некоторое время сидели на набережной Ганги, вдоль по ущелью со стороны Гималайских гор дул сильный штормовой ветер, но и он был теплым; в городе методично выключалось электричество то на одном берегу реки, то на другом, чем темнее становилось — тем волшебнее ощущение от приближения мощной грозы, освещавшей молниями весь горизонт. Вернувшись в гостевой дом, мы ещё некоторое время общались на крыше, благо погода была поистине прекрасной: ветер приносил свежий горный воздух с запахом дождя, на небе клубились грозовые тучи, подсвечиваемые частыми вспышками молний… Медленно и неотвратимо грозовой шквал приближался к Ришикешу; на моей памяти множество таких гроз, всегда приходящих в это время года вначале с равнины, а затем — с севера, от Больших Гималаев.

Грозовые фронты не могут подняться выше огромных горных гряд, тучи скапливаются вдоль южных склонов и в итоге разворачиваются обратно, на равнины Индостана. Как раз на их пути находится Ришикеш, иногда называемый «Вратами Гималаев». Весенние грозы — это очень мощное и красивое зрелище, я всякий раз с благоговением наблюдаю за величественным буйством природы, особенно эффектно выглядящим по ночам. Не дождавшись начала ливня мы отправились спать, после медитации на сон грядущий я уснул крепко и сладко, лишь иногда слышал раскаты грома и шум ливня. Впрочем дождь как-то быстро закончился, установилась полная тишина, самое спокойное время глубокой ночи. Тут в благостной тишине послышался душераздирающий женский крик, потом ещё несколько голосов, но уже мужских. Орали так, будто кого-то убивают долго и жестоко, спросонья совершенно непонятно было что происходит на улице. Усугубляло ситуацию отсутствие электричества (оно всегда выключается во время любого дождя, и тем более грозы). На вопли мгновенно проснулись и высыпали на балконы, улицы и переулки все жители и постояльцы отелей. Казалось будто происходит великая драма, и каждый пытался понять что случилось.

Женщина продолжала истерить, нечленораздельно крича какие-то обрывки фраз: «К нам к комнату… Мой малыш..» Но никто ничего не мог понять. Криков было много, они доносились отовсюду, улица вмиг наполнилась шумом, кто-то по ней бежал. Ещё в самом начале этой ночной истерики мне показалось будто слышал характерные крики обезьяны, которые приматы издают при сильном испуге. Тут мне все стало ясно и понятно: судя по всему, после окончания грозы под покровом ночи одна или даже несколько обезьян, разбуженных сильной грозой, проникли через открытое окно или балконную дверь в комнату, где спала эта женщина, и напугали её. Это более чем реально, если неожиданно, проснувшись посреди ночи, увидишь перед собой обезьяну, а особенно лангура, размером почти в подростка, эмоциональный шок гарантирован. Вероятно животное привлек ещё и запахом еды, которая обычно всегда есть в любом номере отеля, но убоявшись проснувшейся дамы, бросилось наутек, что ещё больше её напугало. Если во времена локдаунов 2020 года по улочкам Лакшманджулы временами ходили даже леопарды, то уж обезьян здесь всегда в изобилии.

Произошло это событие в 3:30 ночи, а последовавший шум бурное обсуждение продолжалось ещё как минимум пару часов. В итоге никто не спал и, заснув уже под утро, я тоже проспал. Истеоившая женщина успокоилась только к 5 часам утра, и лишь после этого наступило долгожданное затишье… Лишь вчера писал об излишней впечатлительности и восприимчивости некоторых людей, о негативных ожиданиях в преддверии солнечного затмения — и вот наглядное тому подтверждение. Просто здесь надо быть повнимательнее, постоянно имея в виду факт: вокруг в горных лесах немало диких животных, а обезьяны так вообще являются непременным атрибутом Ришикеша, их здесь всегда много лазает по крышам и балконам. Нужно всегда закрывать на ночь окна и двери во избежание проникновения шпанливых приматов. Сами по себе они не особо опасны, но могут сильно напугать и устроить полный бардак в номере, особенно если есть чем поживиться. И, конечно, большую мохнатую обезьяну спросонья в темноте запросто можно испугаться, приняв за демона или оборотня:-) Вроде на сей раз все благополучно обошлось, но шума было очень много, поспать почти никому не удалось.

Утром я отправился к Ганге чтобы совершить традиционное омовение, вода за ночь значительно поднялась метра на полтора, затопив нижние ступени гхатов [набережных], скорость течения тоже возросла, но Ганга по-прежнему остаётся чистой, воды ее имеют бирюзовый оттенок. Посидев на ступенях после утреннего заплыва наблюдал за тем, как медленно скользит завеса облаков над горными вершинами, солнечные лучи постепенно пробиваются сквозь сплошной облачный слой, и это значит день будет снова жарким. На обратном пути зашёл в уже открывшееся кафе выпить кружку масала-чая, это для меня тоже своего рода ежедневный ритуал. Забегаловка, в-целом, дорогая и ориентирована на подсаженных на кофе европейцев/израильтян, зато чашка масала-чая стоит у них всего 30 рупий, и готовят его неплохо. Потому я стал их постоянным клиентом, иногда даже заходим с друзьями и заказываем более дорогие пункты меню:-) Тем временем пресловутое затмение солнца в южной части Индийского океана, вступив в свою кульминационную фазу, слегка задело северо-западную оконечности Австралии и лунная тень направилась дальше по земной поверхности.

Легко писать когда происходит много событий, да ещё какой-нибудь треш вроде недавнего. И совсем непросто когда вроде бы вообще нет значимых событий, не то чтобы совсем ничего не происходит, но расставлять акценты, согласитесь, легче если есть хотя бы что-то выдающееся. Вот и у меня сейчас очередной момент «затишья» надеюсь не перед бурей. Затмение солнца не в счёт потому что, во-первых, его здесь вообще не будет, ни одного процента, а все эти косвенные влияния я бы скорее отнес к феномену человеческой психики, особливо преуспевают при этом чересчур впечатлительные и внушаемые дамы:-) А во-вторых, затмения бывают каждый год не по разу, а мы до сих пор, тьфу-тьфу живы и, в-целом, вполне здоровы. То есть, ничего сверх-выдающегося в обыденных астрономических явлениях нет, разве что извечное свойство человеческого ума накручивать, придавать значимость и строить трагедии на пустом месте. Когда процентов 90 индийцев ныкались по домам и офиса из страха выйти на улицу в день полного солнечного затмения июня 2020-го, остальные 10% включая меня с удовольствием наслаждались долгожданной тишиной, пустыми улицами и прекрасным небесным явлением когда день на несколько секунд стал ночью.

Центр затмения прошёлся по Тибету в нескольких десятках километров отсюда, но и в Ришикеше заметно потемнело и похолодало, а я накануне предусмотриетльно закоптил над свечкой светофильтр от фотообьектива, и с его помощью нащелкал немало красивых фото. Ну да, некоторых заметно колбасило за несколько дней до явления и после, но это были, в-основном, люди с явно неустойчивой психикой, которые и в обычные дни мало адекватны. Так что, оставим пророкам-звездочетам все эти страхи и тенденции ума и займёмся текущими делами, что намного полезнее и продуктивнее нежели ожидание очередного чуда, «коридора затмений» [кстати, это совсем новый термин, он никогда не использовался ранее, ещё десятилетие назад]. Вот почему ум устроен столь коварным образом, что принимает желаемое за действительное, заставляет нас верить в несуществующее и вместе с тем не замечать очевидного? — Потому что он для того и создан чтобы держать нас в состоянии морока, иллюзии двойствености и отделять от Истины. Это такой закопчёный светофильтр, через который удобно наблюдать яркое солнце во время затмения, но никогда не увидишь всей красоты, разнообразия мира и его явлений. Это фильтр, тщательно скрывающий Истину, которая присутствует абсолютно везде, причём не только вовне, но и внутри нашего существа.

Сегодня с утра было необычайно свежо и облачно, прогноз погоды обещает дожди, и очень даже может быть оно окажется правдой. Минувшие несколько дней стояла тропическая 45-градусная жара, от которой не так просто спастись потому что она — повсюду, а при отсутствии кондиционера благополучно проникает в комнату во второй половине дня, заставляет тебя быстренько хватать полотенце и бежать на речку, слава Шиве вода в ней ледяная даже в самые жаркие дни года. Нынче сильная жара началась значительно раньше обычного, зато ближайшие несколько дней обещают быть тёплыми и временами дождливыми, всего лишь +31, для Индии это умеренная прохлада. Впрочем, мне вскоре предстоит очередной визаран в Непал, проще говоря, заканчиваются те 90 дней, которые по моему типу визы можно находиться в Индии «без отрыва от производства», то есть безвыездно. Чтобы продолжить свою благостную жизнь здесь, каждые три месяца приходится выезжать в Непал. Конечно можно ещё куда-нибудь, но это уже вопрос бюджета. Раньше, когда оформлял в России стикер-визы, в Индии можно было находиться целых 180 дней, сейчас ситуация несколько изменилась, введены новые ограничения и все потому, что очень много россиян находятся сейчас здесь и уезжать обратно явно не намерены.

Что ещё могу рассказать о своём житье-бытье… Давненько не затрагивал тему духовного развития, что вполне естественно потому как это же процесс, растянутый во времени и пространстве; по сути, все то, что с тобой происходит, и есть духовное развитие, но только в том случае, если сохраняешь состояние осознанности и наблюдения не столько за внешним, сколько за внутренним своим миром. Пока нас прельщает только внешнее, принципиальных изменений не происходит, мы все время вовлечены в различные сценарии, проживаем их по стандартным, отработанным схемам, и для нас ничего не меняется. Просто повторение одни из и тех же задач в различных обстоятельствах, причём со все возрастающей драматичностью. Но если нет осознанности, то все это вертится вокруг одних и тех же кармических «косяков», которым нет ни конца, ни края. В конечном счёте жизнь и мышление человека превращается в «заезженную пластинку», что нередко можно наблюдать. Одни и те же мнимые «проблемы», приходящие якобы от разных людей, обвиняемых во всех грехах. А на самом деле причина — это внутренняя задача самого человека, упорно не замечаема и не решаемая им, хронически запущенная…

Уверен, очень знакомо каждому, только вот решать эти задачи по-настоящему лень и, более того, страшно. А вдруг будет задета моя самость, занижена самооценка и пострадает Его величество эго, раздутое до масштабов космического мыльного пузыря?.. И так день за днём, год за годом, жизнь — за жизнью мы тянем свои такие любимые «проблемы «, взрощенные и взлелеянные, близкие и родные, что решать их уже и не хочется, это же часть нашего существа. Но рано или поздно приходит момент осознания, когда ты больше не можешь, не хочешь жить так, как «положено», привычно и знакомо, возникает готовность выскочить за пределы Великого диктатора [ума] и его производного — эго. И тут начинается настоящая борьба, внутреннее путешествие по глубинам огромной духовной Вселенной, которая по масштаба своим ничуть не уступает Вселенной внешней, бесконечности, к которой мы вроде бы уже начали привыкать и понимать непостижимость её величия и многообразия… А ещё меня умиляют люди, искреннее считающие, что нет жизни за пределами Земли, бессчнтное множество миров есть, а жизни в них — нет:-)

Как это обычно бывает в апреле-мае, между делом Ришикеш накрыла жуткая 45-градусная жара, случилась она как-то внезапно, безо всякого предзнаменования. За одни день температура воздуха стремительно приблизилась к отметке в +50, и это, понятное дело, в тени, а на солнце можно яйца жарить которые, впрочем, здесь под запретом. Единственное спасение — это студеные воды Ганги, до которой ещё надо добраться перебежками по узким переулкам, стараясь передвигаться в тени и как можно реже выходя на прямой солнечный свет. Но мне и это время очень нравится, несмотря на сильный зной в Ришикеше всегда можно насладиться ночной прохладой когда температура падает аж в 2 раза. Как-никак горы вокруг, пусть самое начало Гимапаев и все же… Вчера долго, не один час сидел на гхате возле воды, когда становилось жарко — вдоволь  плавал в бирюзовой Ганге, как замерзал — выбирался на солнце и ждал пока вновь не припечет.

В прошлом году часть гхата скрывалась в  тени раскидистого дерева — фикуса, а сейчас оно по неизвестным причинам сбросило всю листву и, судя по всему, либо впало в спячку, либо засохло. Дерево священное, ему поклоняются местные жители, приносят к корням сладости и благовония, но и это не спасло старый фикус. Обезьяны по сильной жаре откровенно безумствуют, у них настолько срывает крышу, что по утрам весь поселок наполняется грохотом кровельного металла, это ошизевшие приматы в неистовстве скачут по крышам домов начиная часов так с 5 а то раньше, пока прохладно и есть возможность вдоволь порезвиться. Каждое утро совершаю заплыв в Ганге, это мой давний ритуал, которому стараюсь следовать в любое время года вне зависимости от погоды.

Жизнь вновь вошла в привычное русло, а недавнее приключение ушло в прошлое как будто было оно уже давным-давно. Странные здесь места, находясь в Ришикеше, очень быстро теряешь ощущение времени, отпадает все наносное, ненужное, неважное, остаётся просто опущение жизни как потока, встраиваясь в который, плывешь как будто покачиваясь на водах Ганги, из вечности — в вечность, где нет ни прошлого, ни будущего, а лишь вечное здесь и сейчас. Помню как в самый первый приезд сюда 10 лет назад был немало удивлен этой обволакивающей энергетике Матери-Ганги, как не мог перейти через святую реку пока не встал на колени, отложив в сторону тяжёлый рюкзак, произнося все молитвы, какие тогда знал. Как слезы текли сами по себе от ощущения благодати, разлитой в пространстве посреди горных склонов.

И вот сейчас, спустя годы я снова здесь, уже подолгу, неспешно и основательно, а ощущения все те же: благодать и волшебство, покой и умиротворение. И даже внешний шум отходит на второй план, он как будто бы есть и его как бы нет. Потому что мишура суеты отступает под натиском Вечности, безначального и  бесконечного процесса трансформации, который символизирует небесная Ганга, излившаяся на Землю по просьбе ведического царя Бхагиратхи, преданного Вишну. Царь был духовно развитым человеком, много времени и сил отдавал служению Богу, но в какой-то момент осознал безбрежность кармы, ее тяжкий груз, ведь согласно ведическим знаниям о природе вещей мы несём карму 49 поколений. Всевышний Вишну не мог отказать столь преданному ему царю Бхагиратхи и направил всеочищающий поток Ганги на эту планету, впрочем, она могла пробить и нижние миры, очистив ады и изменив всю мироустройство, что прекрасно осознали небожители.

Дальнейшая история хорошо известна, решить столь затруднительную ситуацию смог лишь господь Шива, принявший удар Ганги на свою божественную голову, откуда по прядям волос она излилась на Землю в виде горных ручьев и речек. Иначе все миры были бы полностью очищены от морока невежества, великая божественная Игра могла бы стремительно закончиться… Возвращаясь от преданий старины глубокой к делам моим житейским могу лишь поделиться лёгкостью и спокойствием, которые пришли достаточно давно и сохраняются несмотря на небольшие потрясения минувших дней. Стремительно приближается солнечное затмение 20 апреля, которого физически не будет видно в Индии, но оно в любом случае окажет влияние на всю планету и ее обитателей. Многие индийцы панически боятся затмений и прячутся по домам до тех пор, пока это природное явление не закончится.

А мне вспоминаются два практически полных солнечных затмения декабря 2019 и июня 2020 гг., которые довелось наблюдать в Индии, причем первое из них — на самом юге страны, в штате Керала, а второе — здесь, в Ришикеше, на севере Индостана. Потом солнце долго не затмевалось, и вот сейчас вроде как вновь приходят сложные энергии этого чудесного явления. Посмотрим что будет происходить в течение ближайших дней, уверен, будет много интересных событий. А пока мне спокойно и благостно несмотря и вопреки:-)

Утром следующего дня ходить с ушибленной накануне ногой мне было ещё достаточно сложно, но вскоре боль постепенно сошла на нет, и к вечеру опухоль сустава спала, оказалось это всего лишь ушиб, ничего серьёзного. Хорошо, что отделался незначительно травмой. Ещё у меня не было беспокойства по поводу похищенного рюкзака потому что уверен в том, что по крайней мере смартфон найдут и вернут в самое ближайшее время. Утром я отнес в полицейский участок ввданную мне накануне одежду, поблагодарил за помощь и просто ждал результатов расследования по горячим следам. Ближе к вечеру мне в двери постучал парнишка, работник гостевого дома и попросил спуститься вниз. Я было подумал будто курьер службы доставки индийского Amazon привёз очередной пакет с товарами, но встретивший меня мужик в жёлтой футболке предложил сесть с ним на байк, и мы поехали куда-то. Не знаю откуда у меня такое доверие и способность сохранять полное спокойствие, но даже не поинтересовался у него а куда мы, собственно, направляемся:-)

Впрочем, вскоре остановились возле полицейского участка, и сразу стало понятно что-к чему. На мне не было обуви, вместо курты/футболки — просто оранжевая накидка, на которую предыдущим днём не позарились грабители. То есть, выглядел я весьма забавно просто потому как не знал, что куда-то нужно будет ехать. За столом при входе в отделение полиции сидел, судя по всему, начальник отдела, по обе стороны от него — тоже не простые полицейские (я в погонах и званиях не разбираюсь). Выглядели они явно довольным и радостными и ещё немного загадочными как будто знают какую-то большую и важную тайну. От одного их вида я сразу понял: все хорошо, проблема решена. И действительно, пригласили меня присесть, улыбчивый начальник с выражением благости на лице извлёк на свет божий и положил на стол похищенный вчера смартфон. Потом уточнил какая сумма денег была в моем рюкзаке, и тотчас же приказал своему сотруднику выдать мне деньги. Я был в некотором замешательстве брать их или нет, но шеф настоятельно рекомендовал не отказываться так как справедливость должна восторжествовать.

Тут совершенно искренне я поблагодарил работников полиции за отличную работу, оперативное раскрытие преступления и сказал примерно следующее: «Здесь у нас, в Лакшманджуле самая лучшая полиция в мире, 10 лет сюда приезжаю, и любые вопросы решаются быстро, чётко и по существу. А главное, проблемы возникают очень редко, у меня за все эти годы лишь первый случай, значит, отлично идёт работа на упреждение и предотвращение правонарушений. Еще и поэтому люди со всего мира так любят приезжать сюда и живут подолгу, мало кто хочет уезжать из Ришикеша.» Уверен, моя краткая речь бальзамом на душу легла охранникам правопорядка. Ещё я поинтересовался все ли хорошо у тех двоих ребят, с которыми я так неудачно пообщался вчера на берегу Ганги. С загадочной улыбкой шеф ответил мне, что все с ними хорошо, проведена надлежашая работа, и подобное не повторится. Уверен так оно и есть на самом деле, я вообще противник силовых методов, особенно когда речь идёт о таких вот случаях, парни явно выбрали неверный путь, и случившееся, надеюсь, будет им наглядным уроком. Навряд ли захотят ещё хоть раз попадать в полицию , не будут надеяться на собственную неуловимостт и безнаказанность.

Далее ожидаемо мне предложили написать заявление об отсутствии претензий и благополучном решении проблемы, на что я, собственно, и был нацелен вчера, мне явно изначально не хотелось чтобы ребят жестоко наказали, посадили лет на 7 в индийскую тюрьму за совершенный ими явно по невежеству поступок. Уверен, лишение свободы навряд ли пошло бы им на пользу в отличие всего того, что они уже огребли и при общении с полицией, и с родителями/родственниками. Все-таки в Индии очень сильны родственные узы, и для индийцев очень большое, даже первостепенное значение имеет семья, родные люди. Дай Бог все у них будет хорошо, и парни, которым навряд ли исполнилось по 20 лет, выберут другой, законный путь заработать себе на жизнь и на удовлетворение своих желаний. Может быть я — наивный дурак, но несмотря ни на что верю в высший божественный промысел, в возможность осознания Истины каждым человеком как бы далеко он ни был от Источника, как бы он глубоко ни упал в невежество.

Расстались мы с отрудниками полиции в самом благостном расположении духа, уверен, у них тоже все хорошо, и престиж отдела не омрачен никому не нужным делом о грабеже. Каждый получил свое. В заблокированом мною дистанционно смартфоне не оказалось СИМок российской и местной, но эта проблема пусть не быстро, но решаема, главное — деловая информация на месте, её не стёрли. Конечно, немного жаль малу (четки) с потртером Гуруджи, которую я постоянно носил, но будет повод встретиться со Свами Самдарши ещё чтобы получить из Его рук новую малу. Первую я потерял несколько лет назад во время купания в Ганге в Варанаси, и сейчас вторая мала тоже ушла от меня возле Ганги. Значит так нужно, что ни происходит — к лучшему, особенно в таком мистическом и священном месте. Вот примерно такой «Happy end» и виделся мне изначально во всей этой истории, которая очень уж походила на киношную, прямо не покидало ощущение будто находишься на съёмках фильма, который и есть наша жизнь.