Рубрика: Блог

Очень затяжной подъем на очередной высокий, 5441 м. перевал занимал много времени, узкий серпантин извивался по горному склону уводя нас все выше и выше от межгорной долины, в которой раскинулось живописное озеро Пангонг. Наконец мы оказались на вершине перевала, по пути встретив всего пару автомобилей. Эти пустынные места практически лишены растительности, по совершенно лысым горным склонам всех оттенков охры медленно ползут тени от облаков. Выходишь из автомобиля — повсюду царит звенящая тишина лишь нарушаемая шумом ветра и шелестом развевающихся буддистских флажков с текстами молитв. Наверху достаточно холодно, не одевшись, сразу чувствуешь суровый климат Тибетского плато, на такой высоте легко можно замёрзнуть в считанные минуты. Я возил с собой плед, который в любой момент можно накинуть на себя в салоне автомобиля или при выходе на фотосъёмку.

По другую сторону перевала Каксанг Ла на дне межгорной долины раскинулось живописное озеро Яйя Тсо, оно сверкает бирюзой и лазурью в лучах яркого горного солнца и притягивает взгляд. Это совершенно необитаемом место, на берегах озера нет ни единого домика, к нему лишь ведёт грунтовая дорога, по которой время от времени подъезжают самые искушённые туристы чтобы сделать фото неземных красот этих мест.  А у нас впереди ещё долгий путь, потому без остановки продолжаем движение на юго-запад, в направлении горного озера Тсо Морири. Горы становятся чуточку ниже, но впереди и наверху всегда сверкают покрытые снегом вершины, они сопровождают нас повсюду, напоминая о запредельной высоте. Форма и цвет горных склонов постоянно меняются от нежно-охристых оттенков до фиолетовых, кирпично-красных и местами почти черных тонов. Недавно до озера была проложена новая дорога, что позволяет сэкономить время и уменьшить километраж. Перед поворотом в маленькой деревне мы сделали перерыв чтобы выпить чая.

А затем ещё примерно час взбирались медленно наверх по очень живописным местам, изобилующим крутыми поворотами, причудливыми нагромождениями скал, где древние горные породы смяты в складки, порой слои стоят практически вертикально. Такова сила и мощь тектонических процессов. Поднявшись на перевал Намшанг Ла, спускаемся к ещё одному горному озеру Киагар Тсо, от которого уже рукой подать до озера Тсо Морири. Вскоре и оно сверкнула далеко впереди бирюзовым цветом своих кристальных вод. Мы некоторое время как зачарованные смотрели на открывшийся простор, наполненный всеми красками радуги, на одно из самых высокогорных озёр мира. Дорога проложена прямо по его берегу, когда едешь, хочется беспрерывно останавливаться и даже не снимать всю эту божественную красоту, а просто любоваться ею, не отводя взгляд.

Наконец мы прибыли в поселок Карзок, который расположен примерно в километре от озера, на горном склоне. Здесь есть буддистские ступы, монастырь, множество гостевых домов и частный сектор, где постоянно проживают очень колоритные на вид местные жители. Мобильной связи и Интернета, разумеется, нет, по крайней мере пока. Поселились мы в новеньких комфортных деревянных коттеджах под названием «Snow Leopard Cottages Tso Moriri», в номерах на удивление чисто и уютно, есть горячая вода, электричество — постоянно, а не по расписанию потому что генерация происходит от солнечных батарей. Рядом кухня и ресторан, где нам под заказ приготовили ведж мо-мо и горячий масала чай. Немного передохнув и перекусив, отправляемся на первую прогулку к озеру, до которого совсем недалеко, минут 10-15 ходьбы по пологому лугу, местами заболоченному. Здесь же расположены поля местных жителей, в растущих злаках я опознал низкорослый ячмень.

Через поселок течет маленькая горная речка, вдоль нее мы дошли до берега озера, и в это время начался дождь. Правда длился он совсем недолго, сильный горный ветер быстро унес тучи, и вновь выглянуло яркое солнце, в лучах которого красота окрестных гор, освеженная небесной влагой, зазвучала совсем по новому, ярко и сочно. Ветер поднял на поверхности озера волну, мы долго сидели на песчаном берегу, слушая плеск волн и крики птиц, никуда не хотелось больше идти, лишь созерцать непостижимую красоту этого уголка мира, так долог был мой путь сюда и настолько просто оказалось взять да решиться поехать в Ладакх! Все преграды и ограничения — в нашей собственной голове.

Извилистые узкие улочки старого города запружены людьми, в них соседствуют, казалось, не сопоставимые вещи, и ум просто отказывается воспринимать происходящее, ты идёшь в состоянии забытья как будто все происходящее тебе всего лишь снится. Люди с лицами, сошедшими с картин средневековых мастеров: мужчины в тюрбанах и набедренных повязках дхоти, грузные женщины в праздничных сари, сверкающих стразами и блёстками, тут же мерно бродят коровы с телятами, в крохотных чайных варят масала чай со специями, прямо на уличном лотке грязными руками лепят сладкие шарики ладу, пекут лепешки чапати, из подворотен пахнет специями, жареным луком, мочой, благовониями, цветами и ещё бог знает чем. На неистовой скорости по улочке шириной полтора метра через толпу людей, идущих в обоих направлениях, снуют старенькие  скутеры и байки, оглашая окрестности беспрерывными сигналами…

Повсюду на стенах загадочные граффити, изображения святых аскетов, черной богини Кали с высунутым красным языком, Шивы, сидящего в полной отрешённости… В самых неожиданных местах, повсюду встречаются храмы большие и маленькие, в них полно людей, перед входом стоит обувь, к богам заходят только босиком и обязательно — с подарками, с пустыми руками в храмы не ходят. Впереди возникает затор, все спокойно останавливаются и ждут когда проход освободится. На пути лежат носилки с покойником, покрытым белым саваном, сверху — гирлянды ярких цветов бархатцев. Мужики подняли носилки, кладут из себе на плечи и быстро насколько это возможно, устремляются вперёд, туда, куда и мы идём сейчас, на последнее прибежище всех Освобождённых, гхат Маникарника, где вот уже 5000 лет круглые сутки горят погребальные костры.

Мужики спешились, громко речитативом произносят мантру «Ram naam Satya hai»…  Дуга усопшего объединяется с единой Душой Мира, все удовольствия и страдания физического тела закончены, оно будет предано священному огню Шивы чтобы разделиться на пять исходных элементов. А бессмертная Душа воспарит над мирами с тем, чтобы получить окончательное освобождение от Колеса Сансары. Ведь этот древний город — одна из земных обителей господа Шивы, и место, дарующее Освобождение… Мы подходим ближе, сквозь огромную каменную арку видны покрытые чистым золотом шпили величественного индуистского храма Каши Вишванатх («Повелитель всего сущего»), в котором хранится лучезарный Лингам Света. А впереди, вдоль узкой улочки, спускающейся к священной реке Ганге, повсюду огромные многометровые поленницы дров, рядом — старинные железные весы, на которых дрова взвешивают чтобы продать для кремации. Чтобы погребальный костер  сделал свое дело, нужно как минимум 160 килограммов дров.

И этот едкий сладковатый запах горящей человеческой плоти, так напоминающий запах крови… Он повсюду, им пропитано все вокруг потому что в течение веков и тысячелетий костры продолжают гореть, освобождая души бессчётного множества индийцев. Людей много, они с отсутствующими лицами просто идут,и каждый занят своим. Продавцы дров деловито торгуют своим нехитрым товаром, тут же брадобрей бреет головы мужчинам, родственникам усопших, оставляя только маленький хвостик на темени…такова традиция. Здесь же готовят чай и закуски, тоже с характерным запахом гари… Факир играет на дудочке, из кувшина его торчит покачивающаяся кобра со стеклянным взглядом. Мы проходим через дырку в заборе и идём по месиву из обломков бетона, камней, тюков с вещами умерших, повсюду валяются человеческие кости, а в мутной воде Ганги плавают оранжевые покрывала, которыми накрывали покойников и множество головешек. Корова неспешно поедает цветочные гирлянды, скинутые в кучу, плешивая собака тоже нашла себе что-то съестное в не догоревшем костре…

Вода в Ганге сильно поднялась после дождей, и от Маникарника гхата осталось совсем немного места, он почти полностью затоплен. Места для кремации тоже мало, потому вдоль уреза воды лежит несколько тел, возле них — родственники умерших, и те и другие терпеливо ждут своей очереди, одни — быть сожженными, другие -стать свидетелями очередной трансформации, по сути исчезновения своих любимых, родных и, казалось, бессмертных. Но время неумолимо, и где как не на этом гхате ты можешь почувствовать его суровое дыхание, а ещё — запах смерти. Он буквально въедается в твою кожу, заполняет тебя изнутри, пропитывает собой одежду и, кажется, присутствует потом повсюду. Мы долго стоим, глядя с отрешенностью и с какой-то вполне естественной растерянностью когда к нам подходит местный баба (святой) и начинает рассказывать о деталях обряда кремации.

Потом он ведёт нас наверх, на крышу древнего храма, хранящего негасимый Огонь Шивы, от которого в течение тысячелетий зажигают все погребальные костры:
— Вода сейчас высокая, и храм часто затопляет, мы перенесли огонь повыше чтобы он не потух, — говорит нам баба и демонстрирует небольшой костер, затем, спросив разрешения, благословляет нас и ставит каждому между бровей тику священным пеплом, взятым из этого костра… Внизу — весь гхат как на ладони, несколько костров догорают, другие только задымились, местами в них видны закопченые головы и ноги горящих людей…
— Похороны здесь стоят достаточно дорого, до 20 — 30 тысяч рупий, но мы кремируем и тех бедняков, у кого нет ни родных, ни друзей, мы делаем для них точно такой же обряд, собирая деньги на это, дрова сейчас стоят все дороже и дороже, — делится с нами баба.
Тем временем внизу приносят ещё несколько тел, их полностью окунают в воды Ганги, родственники прощаются с умершими, гладят бездыханное тело по голове, но никто не рыдает, все происходит в суровой тишине, оглашаемой только треском дров и плеском воды. Я встречаюсь взглядом с мужиками, пришедшими на кремацию кого-то из родственников, некоторые молча плачут, глаза режет терпкий дым, поднимающийся от погребальных костров…
Ты прекрасен, Варанаси, обитель великого Шивы, ты даёшь нам возможность прикоснуться к Правде. Суровой правде жизни и смерти. К бессмертию вечной души. К блаженству непривязанности.

С ближайшего горного хребта тем временем наползли дождевые тучи, вначале они скрыли под своим густым покрывалом лишь заснеженные вершины, затем стекли по склонам и закрыли половину неба над нами. Вскоре поднялся сильный ветер и начался дождь. Мы сидели снаружи под широким козырьком крыши и любовались волшебными красками, невероятной красоты эффектами освещения, когда косые солнечные лучи, вырываются из-под облачной пелены и оставляют яркие блики на темных склонах гор. А над озером Пангонг тем временем раскинулась огромная, яркая двойная радуга. Это волшебство настолько вдохновило, что мы тотчас же несмотря на дождь направились практически бегом на берег озера чтобы разглядеть поближе невероятную красоту и, конечно, постараться запечатлеть ее, поделиться феноменальным событием.

Нечасто удается лицезреть огромную двойную радугу над величественным высокогорным озером, расположенным на высоте Тибетского плато. Чудесным образом радуга все не исчезала, наоборот, становилась отчётливее и ярче, а ее отражение на водной глади вдохновляло нас ещё больше. Это кажется невероятным, но как минимум в течение часа — полутора над озером сияла радуга, и уже в предзакатное время она стала постепенно таять, хотя часть ее все так же сверкала над гладью воды, затем стала медленно удаляться, начинаясь уже над горным склоном, затем все дальше, за ним, как будто вырастая из глубокого ущелья… Необычайное зрелище, я даже не могу вспомнить когда в своей насыщенной путешествиями жизни видел нечто подобное. И только перед наступлением сумерек с заходом солнца яркое семицветное коромысло потухло над горным хребтом.

Ночь на высоте 4230 м. ожидаемо оказалась холодной, вечером с наступлением темноты пришлось забраться во всю теплую одежду, какая была с собой в наличии. Мы ещё посидели и погрелись в столовой, где оказалось на удивление уютно и вполне тепло. Я от ужина отказался, зато спутник мой Влад поел от души за двоих. Кроме нас было всего трое постояльцев — двое путешественников из какой-то азиатской страны и их местный гид. Остальные домики — коттеджи пустовали. Зато в соседнем комплексе царило оживление, туда приехало множество автомобилей и байков. Впрочем, все в итоге рано легли спать, наступила практически полная тишина какая бывает в наше шумное время исключительно высоко в горах. Электричество в этих местах пока отсутствует, поэтому генерируется оно при каждом коттеджном комплексе индивидуально, у нас был свет и возможность зарядить гаджеты с 7 до 10 вечера, этого вполне достаточно.

Несколько смущало, конечно, отсутствие мобильной связи и Интернета, но это не критично, можно потерпеть один — два дня, полностью концентрируясь на получении новых впечатлений. А поделиться ими всегда успеется… Ночью под двумя одеялами и во всей надетой на себя теплой одежде мне было вполне комфортно. Только ледяной горный воздух время от времени заставлял забираться с головой под одеяла, чего я обычно не практикую. Что поделаешь… здесь немалая высота, на которой не так и просто уснуть. Тем не менее, полностью выспавшись и отдохнув, я часа в 2 ночи был уже бодр и свеж. Еле дотерпев до рассвета, первым делом отправился на берег озера чтобы любоваться всегда ярким и красочным зрелищем — восходом солнца над прекрасным горным озером. Не стану заниматься  описанием красот и прелестей утра в Гимапаях, практически в Тибете, равно как бесполезно пытаться передать это волшебное состояние при помощи фотографии или видео. Нужно только личное присутствие чтобы пережить столь волнующие душу моменты, запечатлеть из в своей памяти раз и навсегда.

Это было восхитительное утро, наполненное красками пробуждающейся природы Гималаев, высочайших гор Земли. После утреннего чая мы неспешно собрали вещи и направились в долгий путь к следующему высокогорному озеру Ладакха, называемому Тсо Морири. Судя по данным карт, до него чуть больше 150 км , Но с учётом необходимости подняться на очень высокий перевал, спуститься с него и вообще практически все это расстояние ехать по извилистым дорогам — серпантинам, мы заложили на все, про все примерно 5 часов. И в эти временные рамки удалось вписаться. При движении вдоль озера Пангонг по очень живописной, совсем узкой дороге нам пришлось часто останавливаться чтобы запечатлеть удивительную суровую красоту этих благословенных мест. Дорога петляла среди сплошных каменных полей, и эти просторы совсем не были похожи на земной пейзаж, казалось, мы попали в совсем иной, параллельный мир. А может и на другую планету. Настолько Ладакх с его «марсианскими» пейзажами отличается от всего привычного нам.

Дорога петляет по склонам Гималаев, открывая все новые фантастически прекрасные пейзажи, уводя нас все дальше от города. По пути — множество буддистских монастырей и белоснежных каменных ступ, ютящихся на вершинах гор и на обочине дороги, кажется все здесь пропитано о духом тибетского буддизма, тысячелетиями намолено многими поколениями монахов, ведущих аскетический образ жизни в этой суровой горной стране. Чем выше мы поднимаемся в горы — тем меньше становится растительности и в то же время горные склоны приобретают самые разнообразные оттенки, на них играют солнечные блики и тени облаков. В одном месте мы делаем остановку чтобы выпить чаю в придорожном кафе, и вновь крутим петли и зигзаги, взбираясь все выше на перевал. Вскоре попадаем в небольшую пробку, по трассе едет колонна военных грузовиков, обогнать которые не представляется возможным. Ко счастью они вскоре останавливаются возле очередной воинской части, и дорога для нас вновь становится свободна.

В одном месте мы традиционно, как и все туристы, делаем остановку для того, чтобы снять забавные фото с крупными альпийскими сурками мармотами, они массово сбегаются к остановившимся автомобилям и, держа некоторую дистанцию, внимательно наблюдают за поведением людей. Судя по всему, ждут угощения. И хотя на трассе стоит аншлаг с предупреждением о запрете кормить диких животных, мы втихую достаем заранее приобретенную для этого случая пачку постных крекеров и, разумеется, получаем полный аншлаг, потому что сурки, судя по всему, прикормлены многими поколениями туристов. Забавные зверьки сбежались на хруст пакета, приняли стойку и аккуратно, без спешки брали передними лапками из наших рук вкусные крекеры. Остальные мармоты наблюдали с безопасного расстояния, видимо это те, кто ещё не облагодетельствован не законопослушными туристами:-)

Стоит ли говорить о том, сколько радости доставляет наблюдение за этими потешными животными, причем многие из них явно хорошо питаются, они совсем не выглядят голодными, значит с пищей в этих местах все нормально. Мы прогулялись по живописному зелёному оазису, где почти на каждой каменной глыбе сидело по сурку, сделали множество снимков и направились дальше, на берега живописного горного озера Пангонг. Чем ближе к нему — тем прекраснее становились пейзажи. Наконец впереди засверкала лазоревым зеркалом гладь воды, мы преодолели иссохшие ущелья, окрашенные во все оттенки охры, и выбрались на берег огромного озера, вдоль которого проложена узкая асфальтированная дорога. Невозможно было удержаться от соблазна время от времени останавливаться и делать множество ярких, сочных снимков.

Пожалуй, эта дорога останется в моей памяти как одна из самых красивых из тех, что встречалась мне в жизни. Передать запредельную красоту высокогорного озера Пангонг, раскинувшегося более чем на 100 км. вдоль индийско-китайской границы, не представляется возможным. Само озеро уникально ещё и тем, что часть воды в нем пресная, а часть — соленая. То есть, невероятным образом вода в разных частях одного водоема имеет совершенно разную солёность. В озере не водится рыба, зато есть мелкие креветки, на его берегах обитает множество водоплавающих птиц хотя пищи для них здесь не так уж и много. Наконец мы достигли крупного населенного пункта, в котором ещё предстояло найти требуемый коттеджный комплекс. Впрочем это не составило большого труда, вскоре мы уже располагались в паре уютных и вполне комфортных домиков-коттеджей с базовыми удобствами кроме электричества, которое подаётся по расписанию с 7 до 10 вечера, горячей воды, тоже только утром и вечером и, самое главное, без мобильной связи и Интернета. Ни того, ни другого здесь попросту нет, о чем, разумеется, мы заранее не знали.

Оставив вещи, мы первым делом выдвинулись на поиски ближайшей точки доступа в Интернет поскольку нужно было отправить несколько срочных сообщений и предупредить всех о временном отсутствии связи. Чудесным образом удалось в паре километров от места предстоящей ночёвки получить минут на 5 доступ в Интернет через местного мужичка, с которым договорился наш водитель. Очень уж не хотелось ехать 7 километров обратно чтобы войти в зону действия мобильной сети Airtel. По пути мы заехали в один из крохотных ресторанчиков, где нам приготовили пару огромных блюд човмейна (спагетти с овощами и смесью приправ), полностью съесть такое количество еды было попросту невозможно. Чтобы не сидеть внутри и не мучаться от жары, хозяева заведения вынесли на улицу стол и стулья, и мы как маститые европейцы обедали в тени, любуясь величественным видом Гималайских гор с лазоревой гладью озера Пангонг у их подножия… Но впереди нас ждало ещё более захватывающее зрелище, о котором я расскажу чуточку позже.

По на удивление хорошей дороге — серпантину мы достаточно быстро доехали до гурудвары, сикхского храма, расположенного рядом с шоссе. Индийских туристов здесь было на удивление много, вне зависимости от религиозных предпочтений все они с почтением заходили в храм, предварительно сняв обувь и повязав голову оранжевой косынкой, таковы правила посещения любой гурудвары. Считается, что это место было выбрано и благословлено одним из сикских гуру, в память об этом событии внутри храма сохранен большой камень — монолит, который почитают как святыню. Помимо портретов всех гуру сикхизма в храме оборудован алтарь, украшенный стальными кривыми саблями и клинками, поскольку сикхи — прежде всего воины. Фотосъемка внутри храма не разрешается, но мы, глядя на беззаботно фотографирующих индийских туристов, тоже сделали пару — тройку снимков чтобы показать как гурудвара выглядит изнутри.

Дальнейший наш путь лежал через горный хребет, называемый «Magnetic Hills», и уже совсем скоро мы взбирались по ступеням на верхние уровни буддистского монастыря Басго Гомпа. К сожалению практически все помещения, в том числе главный храм, в котором установлена позолоченная статуя Будды, были закрыты на замки, нам удалось лишь осмотреть обитель мудрости снаружи и заглянуть в пару помещений, где ведётся реставрация. Встреченный нами парнишка на вопрос о том, можно ли попасть в храм, ответил, что ключей ни у кого из рабочих нет. Тем не менее, монастырь интересен сам по себе, стены его возведены из достаточно рыхлого материала и в течение столетий сильно пострадали, большая часть построек попросту растрескались и рухнула, а сохранившиеся строения несут следы то ли мощных землетрясений, то ли просто треснули от времени.

Мы побывали в отдельном зале монастыря, где хранится Тибетский канон (Ганджур и Данджур), тексты которого написаны золотом, серебром и медью. Помещение выглядит как библиотека, и в нем как раз велись реставрационные работы. Покрытая золотом медная статуя Будды Майтреи высотой в двухэтажный дом, подаренная обители ладакским царем Сэнге Намгьялом, правившим в начале 17 века, установлена в закрытом на амбарный замок храме… Зато само место выглядит очень аутентично, весь склон горы покрыт живописными скалами —  останцами, местами среди них торчат руины некогда стоявших здесь построек. А чуть ниже, на дне долины сохранились развалины древнего городка Басго, который играл большую роль в торговле, ведь именно здесь проходил путь из Тибета в Индию.

Прогулявшись по территории монастыря, мы направились обратно в Лех, заехав по пути перекусить в придорожное кафе, примыкающее к одной из воинских частей индийской армии. На обед были тибетские «вареники-манты», называемые мо-мо, чай масала и кофе с молоком. Вполне приличное кафе, видимо, недавно открытое. По пути зашли в военторг, обслуживающий контингент ближайшей воинской части, коих здесь великое множество. Обратная дорога в Лех оказалась ещё более живописной, водитель решил срезать и повез нас по объездной — серпантину, петляющему среди абсолютно голых, лунных пейзажей и живописных скал. В таких местах Ладакх особенно прекрасен, его дикая, суровая красота поражает воображение, кажется будто находишься на совсем другой планете. Мы благополучно добрались до ставшего уже практически родным отеля, впереди оставалась ещё уйма времени, после непродолжительного отдыха пошли гулять в центр города.

Утром следующего дня, заранее собрав рюкзаки, мы направились в дальнее путешествие к высокогорным озёрам Ладакха, самым крупным и посещаемым из них. Нам предстояло добраться практически до китайской границы, озера Пангонг, затем, переночевав на его живописных берегах, пересечь высоченный перевал, доехать до озера Тсо Морири, и после второй
ночёвки выдвинуться обратно в Лех через ещё одно, соленое озеро Тсо Кар. Если смотреть на карте, получается треугольник, расстояния между озёрами серьезные, особенно принимая во внимание огромную высоту перевалов, на которые нужно вначале забраться по затяжным витиеватым дорогам — серпантинам, а затем спуститься с них. Дороги хотя и высокого качества, многие с совсем новым покрытием, все же достаточно утомительны. Потому готовились мы основательно, благо все прошло как по маслу, без единой накладки. За что мы очень благодарны нашему замечательному водителю по имени Ангчук Тсеринг, совсем новенькой «Тойоте» и, конечно, Высшим силам, охранявшим наш долгий извилистый путь в Гималаях.

Буддистский  монастырь (гомпа) Намгьял Тсемо расположен на высокой горе, с которой открывается захватывающий дух вид на долину Леха. Это место уединения и тишины, ничто не нарушает покой и величие горных вершин, лишь шум ветра да шелест молитвенных флажков, развешанных разноцветными гирляндами повсюду. Монастырь в этом благодатном месте был основан королем Ладакха Таши Намгьялом (1555-1575), в качестве главной реликвии в нем хранится трехэтажная золотая статуя Будды Майтрейи, а также древние рукописи и фрески. Правда во время когда мы гуляли по территории монастыря, главный храм был закрыт, при входе висел замок. Поэтому воочию увидеть огромную позолоченную статую Будды нам не удалось, зато виды окрестных гор и самого города компенсировали все сполна.

Было уже достаточно жарко когда мы забрались на верхний уровень гомпы и, наткнувшись на закрытую дверь, немного посидели в тени, послушали тишину, нарушаемую громким разговором грузного индийца, как всегда эмоционально общавшегося с кем то по смартфону… Следующий и заключительный на этот туристический день пункт нашей программы — дворец Леха, расположенный совсем недалеко от монастыря. Правда идти к нему мы решили не напрямик по  крутому горному склону, а по автодороге, это заняло намного больше времени. Жара становилась все сильнее, а воды у нас с собой не было, потому самым радостным моментом было испить живительной прохладной влаги а первой попавшейся на пути едальне. История  дворца вкратце такова: построен он был по приказу царя Сэнге Намгьяла в 17 веке, тот планировал поселиться в нём сам с семьёй, а также поселить своих министров и 60 старейшин.

Через три года после начала строительства дворец был закончен, как гласит легенда, царю он понравился, но на всякий случай он приказал отрубить правую руку главному каменщику чтобы тот не создал дворца лучше. Где-то подобную историю мы уже слышали, не о Тадж Махале ли шла речь? Всего в Лехском дворце 9 этажей; верхние использовались в качестве резиденции самого царя и его семьи, там также располагались два маленьких храма, тронный зал, приёмная, комнаты для религиозных обрядов. На нижних этажах были склады и конюшни. Мы обошли часть этой монументальной постройки, открытую для посещения туристами, но значительные площади дворца на данный момент не отреставрированы и находятся в аварийном состоянии. Чего-либо очень интересного внутри мы не обнаружили, впечатляют лишь масштабы сооружения и отличные виды на окрестные горы, которые открываются с верхних ярусов дворца.

Нам оставалось лишь спуститься по узким переулкам вниз, к главной туристической улице Леха, и этот путь оказался самым колоритным поскольку многие жилые дома сохранились со времён средневековья, и в них до сих пор живут люди. Мы также посетили самое старое кафе города, просто не могли пройти мимо него. Время было послеполуденное, яркое горное солнце жарило нещадно, и мы, стараясь держаться тени, вернулись в свой уютный мини-отель чтобы отдохнуть после долгой многочасовой прогулки. На самом деле именно такой формат знакомства с достопримечательностями Леха является наиболее удачным, особенно в первые пару дней нахождения на значительной высоте. Для правильной акклиматизации в условиях высокогорья полезно давать себе умеренную физическую нагрузку, побольше ходить, причем желательно и вверх, и вниз чтобы организм адаптировался к новым для него условиям.

Утром следующего дня мы, наконец, отправились за город, пусть недалеко, всего за каких то 45 километров, зато это был первый радиальный выезд на арендованной нами абсолютно новенькой «Toyota Innova Crysta», куплена она была пару месяцев назад, конечно, для долгих горных дорог — серпантинов это идеальный вид комфортного и надёжного транспорта. И водитель нам попался очень достойный, спокойный и ответственный, с ним ни разу не возникало проблем. Итак, с утра мы направились на запад от Леха к буддистскому монастырю Басго, расположенному высоко на горном склоне. Путь к нему лежит по отличной асфальтированной дороге, петляющей по межгорным долинам среди суровых пейзажей Тибетского плато. Повсюду множество военных частей, что вполне естественно после того, как в июне 2020 года на спорных пограничных территориях Ладакха между Индией и Китаем произошли серьезные боестолкновения, в ходе которых погибло немало военных. С тех пор обе страны значительно нарастили присутствие своих армий на приграничных территориях, чем вся эта история закончится — одному Богу известно, но на данный момент ситуация выглядит вполне спокойной и благоприятствует развитию туризма как внутреннего, так и въездного.

В первый день программа нашей поездки была максимально щадящей поскольку нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: Лех расположен высоко в Гималаях, средние высоты в городе от 3200 до 3500 м. над уровнем моря. Резкий набор высоты при перелете из Дели всегда сказывается на самочувствии, потому первые пару дней нужно внимательнее относиться к своему здоровью чтобы не поиметь симптомы «горной болезни». Впрочем во второй день мы прошли в общей сложности километров 14-15, специально дав себе такую нагрузку чтобы прийти в хорошую физическую форму. Ранним утром мы отправились к расположенной на горном склоне Ступе Шанти, которая была построена в 1991 году японским монахом Гёмё Накамурой.  В самой ступе хранятся реликвии, преподнесенные Далай Ламой XIV. Путь к ступе лежит через городские кварталы, затем дорога пересекает маленькую речку и от нее идёт длинная лестница, вдоль которой построено несколько белокаменных маленьких буддистских ступ.

После достаточно долгого подъёма мы оказались возле ступы, которая своей яркой, ослепительной белизной выделяется на фоне пронзительно синего неба. Согласно изначальному замыслу Ступа Шанти содействует миру и процветанию, открытие ее было приурочено к 2500-летию буддизма, она демонстрирует близость и солидарность народов Японии и Ладакха. Ступа имеет два этажа, на первом по центру находится рельеф Дхармачакра с ланями по сторонам. Статуя золотого Будды расположена на платформе с изображением «поворота Колеса Дхармы. Сцена рождения Будды  изображена на втором этаже, смерть (маханирвана) Будды и Будда, побеждающий дьяволов во время медитации. На обоих уровнях есть изображения Будды, пребывающего а глубокой медитации. Несмотря на то, что это сооружение совсем новое, ступа выглядит аутентично, поскольку все изображения на ней стилизованы и выполнены в стиле, используемом столетия назад.

И, конечно, самое завораживающее — это потрясающий вид на окрестные горные хребты, окружающие зелёную долину, в которой раскинулся город Лех. Поросшая пирамидальными тополями, она выглядит живым оазисом посреди иссохших гор, в которых, кажется, вообще нет ни капли воды… Возле ступы приютилось маленькое уютное кафе, где мы позавтракали и направились дальше но уже другой дорогой, идущей вдоль горного склона по обочине Леха. Нас привлекла Тиссеру ступа, самая большая в Ладакхе и совсем не похожая ни на что другое в регионе. Это гигантское, громоздкое сооружение из глиняного кирпича, напоминающее нанаполовину построенный зиккурат, скорее даже на недостроенную пирамиду. К сожалению, все внутренние лестницы этой древней ступы заперты за деревянными дверями. Если бы была возможность подняться наверх, это монументальное сооружение. 15 века могло бы стать одной из самых значимых достопримечательностей Леха.

Судя по всему, ступу все же хотят оборудовать туристической инфраструктурой, она слегка отреставрирована, повсюду установлены видеокамеры, высокая осветительная мачта и расчищена площадка для парковки. Поблизости нам попалась лишь пара германских пенсионеров с местным гидом, туристы явно нечасто заглядывают в это место. После посещения ступы мы по лабиринту узких улочек направились на другую сторону долины чтобы подняться к расположенному высоко на горном склоне буддистскому монастырю Тсемо Гомпа и развалинам старинного замка Тсемо. Найти дорогу не составило большого труда, и вскоре мы уже поднимались по каменным ступеням на вершину горы, часто останавливаясь чтобы перевести дух и сохранить силы на подъёме. Здесь нам встретится местный мальчик с необычной собакой какой-то, судя по всему, японской породы. Собака прониклась к нам доверием и шла все время рядом, мы её явно заинтересовали.

Паренёк называл ее кличку, что-то наподобие «Чуча», и это было вдвойне забавно. Мохнатая Чуча следовала за нами, останавливаясь когда мы, запыхавшись, делами очередные снимки живописной горной долины. Казалось не будет конца и края у этого затяжного подъёма. Наконец мы достигли своей цели, древнего буддистского монастыря, построенного высоко на горном склоне, откуда открываются невероятно прекрасные виды Леха. В звенящей тишине горного воздуха слышится лишь шум ветра и шелест тысяч молитвенных флажков, развевающихся разноцветными гирляндами буквально повсюду. Чуча и мальчик куда-то исчезли, и мы долгое время стояли в оцепенении, оставив попытки фотографировать поскольку ни одно изображение не в состоянии передать торжественную красоту момента здесь и сейчас.

Перелет от Дели до Леха длится около 1 часа 15 минут, с высоты полета авиалайнера открываются потрясающие виды на огромную горную страну — Гималаи и хребет Каракорум, заснеженные горные вершины утопают в облаках, окутывающий в это время года практически весь Индостан. Посадка в аэропорту Леха — тоже увлекательное и захватывающее зрелище поскольку самолёт парит над обширной долиной между огромными горными хребтами. При выходе на трапе сразу ощущается приятная прохлада поскольку прилетели мы из жаркого и влажного Дели высоко в горы, где в это время года по утрам до +7°С. «Наконец закончилась мучительная жара», — эта мысль сразу посетила меня, измученного трехмесячной непальской духотой самого, пожалуй, жаркого лета в человеческой истории.

Вскоре мы вышли из небольшого здания аэропорта Леха и направились в заранее забронированный частный отель, без труда взяв крохотное такси всего за 550 рупий. Впрочем таксист не сразу смог сориентироваться на местности, ему потребовалось некоторое время и помощь местных жителей чтобы среди бессчётного множества гостевых домов и отелей обнаружить требуемый.  Позже мы сами убедились в том, насколько непросто ориентироваться в узеньких переулках столицы Ладакха. Устроившись в чистых, просторных и уютных номерах, мы сразу заказали завтрак, после него отправились в первую пешую прогулку по центру города, благо до него от нас всего чуть больше километра. Лех оказался вполне уютным и современным городом, с отличными дорогами, множеством совсем новых отелей, магазинов, ресторанов и т.д. Видать бум внутреннего туризма, происходящий сейчас в Индии, самым непосредственным образом коснулся и провинции Ладакх, куда индийцы массово и с удовольствием едут чтобы отдохнуть от изнуряющей летней духоты, посмотреть красоты великой горной страны — Тибетского плато.

Центральная улица, называемая «Leh market», являемся этаким местным Арбатом, она пешеходная, совсем небольшая но на удивление уютная, по вечерам здесь зажигается множество фонарей, бессчётное количество колоритных бабулек сидят прямо на тротуаре, разложив свой нехитрый товар, в-основном, местные яблоки, абрикосы, сухофрукты, овощи и всевозможные изделия ручной работы. Публика в центре города преимущественно состоит из местных жителей и приезжих индийцев, европейцев совсем немного. Многие рестораны Леха  весьма простенькие, среди них есть и вегетарианские, судя по рекламным надписям, но на поверку они оказались самыми обычными non veg едальнями, где с трудом можно выбрать что-либо без мяса и яиц. В одном из них я в буквальном смысле слова заблудился:-)

Зашёл на третий этаж по какой-то узкой лестнице, через подсобки и туалеты, через кухню, обнаружил торговый зал, посмотрел меню и не смог самостоятельно найти путь назад. У него оказалось два или даже три входа, причем каждый из них спрятан в темных подворотнях. Как новые клиенты наподобие нас могут найти такую едальню? Разумеется только случайно. Впрочем позже, заходя во все подряд рестораны, мы все же нашли пару вполне приличных вегетарианских заведений с достойным выбором блюд, еда на поверку оказалась не очень хорошего качества, но что поделаешь когда нет выбора… Следующая и, пожалуй, основная проблема в Ладакхе — это мобильная связь. Кроме одного индийского оператора Airtel все прочие здесь просто не работают от слова совсем. У меня СИМ-карта компании VI, которая не обслуживает этот штат Индии. А офис Airtel, торгующий СИМ-картами, оказался только один на весь город. По крайней мере в центре других точно нет. И в нем постоянно очередь из интуристов.

Чтобы приобрести сим-карту, нужно выстоять эту очередь и провести не один час в ожидании, на что мы в первый день поездки совсем не были настроены. Зато во многих кафе и ресторанах имеется wi-fi, мы поступили очень хитро: в течение пары дней зашли в несколько заведений общепита, получив у них доступ в Интернет и, гуляя по улице, просто ловили сигнал и пользовались Интернетом раз иных вариантов пока нет.  Кстати, в отеле у нас был отличный Инет, так что, все основные дела приходилось делать дома, не выходя на улицу. Вот с такой проблемой сталкиваются практически все интуристы, посещающие Ладакх. Либо нужно заранее, ещё будучи в Дели оформлять на себя временную туристическую сим-карту Airtel, либо попросту останешься без Интернета… Ещё меня очень удивили кашмирские мусульмане, у которых в центре Леха бессчётное количество лавок, торгующих как и повсюду в туристических местах Индии, ювелирными изделиями, пашминой, одеждой, коврами и сувенирами.

Некоторые из них узнавали меня! Идёшь по улице, вдруг тебя по русски окликает колоритный бородатый кашмирец: «Привет, Джаянт! Давно в Варкале был? А я тебя помню!» То есть, он торговал в Варкале, в штате Керала, на самом юге Индии в то время, когда я там подолгу обретался несколько лет назад. И ведь помнит же! Честно говоря, для меня это было приятно, когда помнят люди по твоим давним встречам с ними в разных частях Индии — в Гоа, Керале или, например, Ришикеше. И, конечно, их стремление владеть русской речью тоже подкупает, это же совсем непросто выучить русский хотя бы на уровне простого бытового общения. А некоторые из них вполне сносно говорят по-русски и даже пытаются шутить на нашем языке.

И в тот момент, когда казалось бы, уже ничего неожиданного произойти не могло, случилось в буквальном смысле слова чудо: молодой таможенник, с которым я все это время общался и который вел мое дело, вдруг попросил у меня паспорт и предложил пройти с ним до стойки. Он в очередной раз сделал фото, снял отпечатки пальцев, попросил повторно заполнить заполнить анкету для прибывающих из-за рубежа, и некоторое время спустя поставил в мой многострадальный паспорт штамп об актуализации пятилетней туристической  визы и второй, поменьше, о прибытии в страну. Затем вернул мне, не понимающему что происходит, документы и сказал, что я могу идти. Честно говоря, было ощущение будто некая высшая, могущественная сила мгновенно внесла изменения в заглючившую матрицу реальности и лёгким движением восстановила нормальный ход вещей. Держа в руках паспорт с визой после всего пережитого, я ещё не осознавал как это произошло и на самом ли деле.

Поблагодарив работника паспортного контроля, я прошел в зал выдачи багажа, без труда нашел свой одинокий рюкзак, лежащий возле транспортной ленты, и на подкашивающихся ногах вышел из здания аэропорта наружу, в липкую делийскую духоту. Меня не покидало ощущение абсолютной нереальности происходящего как будто это сон. Все мое тело испытывало лёгкий тремор, начался отходняк от длительной психологической нагрузки, когда нужно было сохранять самообладание и выдержку. И теперь хотелось лишь одного — как можно дальше отойти от здания аэропорта, наконец, добраться до отеля и встать под холодный душ. Сон все не кончался, и в этом состоянии я прошел мимо спуска в метро, вернулся обратно, проследовал в подземку и на полном автопилоте выстоял очередь за билетом, сел в вагон, доехал до следующей станции, вышел наружу и дошёл пешком до отеля.

Я был с ними на связи и ещё будучи в аэропорту сообщил о проблемах с таможней, отменил бронирование. Потом, когда свершилось чудо, связался с ними вновь, объяснил ситуацию и попросил ничего не отменять, но при этом зачем то забронировал номер ещё раз. Чего уж там, накрыло меня сильно, но удалось сохранить полное внешнее спокойствие и не поддаться состоянию паники, которая была бы совсем некстати… Устроившись в просторном номере, первым делом сходил в ближайшее агентство поменять валюту чтобы было чем платить (индийских рупий у меня с собой не было). Потом дошел до излюбленного кафе, но оно оказалось закрыто на замок,  вернулся обратно, найдя по пути другое, и немного перекусил. Состояние мое было всё ещё так себе, впереди несколько часов отдыха, был уже вечер, а в 3 утра предстоит вновь выезжать в аэропорт чтобы встретить друга с российского рейса и направиться в соседний терминал чтобы вылететь следующим авиарейсом в далёкий высокогорный Ладакх.

Приведя себя в порядок, я ощутил острую необходимость в сне, было уже 11 вечера, спать мне оставалось совсем немного. Не заводя будильник, прилёг буквально на несколько минут, перед этим проверив статус московского рейса, который отправился с задержкой. И меня, судя по всему, вырубило, попросту провалился в абсолютную темноту и тишину. Проснулся так же неожиданно как и уснул, но не в 3, а в 4 часа утра, с опозданием на час. Мгновенно собрался, не умывшись, выбежал из номера, попросил работников вызвать мне такси, и через пару минут уде сидел в автомобиле. Правда водитель ждал ещё кого-то, как выяснилось, двоих пассажирок, а у меня в состоянии спешки вновь начался тремор. Я подгонял водилу как мог, пытаясь ему объяснить, что опаздываю и меня ждет друг у выхода из аэропорта. Несмотря на задержку с вылетом рейс прибыл с незначительным опозданием, и запаса времени у меня совсем не оставалось. Хорошо хотя бы проснулся в четыре а не позже:-)

Мы неслись по ночной дороге к аэропорту, из которого несколько часов назад я вышел на трясущихся, подкашивающихся ногах, буквально через 10 минут были на месте, я выскочил из такси и практически бегом направился к зоне прилёта. Друг мой уже стоял и ждал в условленном месте, ко счастью совсем недолго, мы оба были рады встрече поскольку не виделись уже почти год, пошли в соседний, местный терминал благо до него всего километр пути. Времени до отправления нашего рейса Дели — Лех оставалось более чем достаточно, пройдя все формальности, немного посидели в фудкорте и направились к выходу, где как раз началась посадка на наш рейс. Слава Богу ситуация моя благополучно разрешилась, нам удалось встретиться и отправиться в дальнее путешествие на Тибетское плато, к вершинам Гималаев и Каракорума.

День в Катманду прошел ровно, размеренно и почти незаметно. Ночью, точнее уже утром поскольку спать я лег часа в три, было очень шумно, какие-то компании бегали и орали по нашему переулку. Но я все равно умудрился заснуть хотя и постоянно просыпался от жуткого шума. К семи утра уже встал,  просто физически не могу спать в это время. Но вроде бы четырех часов сна мне вполне хватило для восстановления сил. Пройдясь по любимым кафешкам, пару раз выпил кофе и наконец пообедал нормальной едой. Это последний полный день моего долгого трёхмесячного путешествия по Непалу, впереди возвращение в Индию и поездка в самую его высокогорную провинцию Ладакх, что находится на Тибетском плато. Никакого беспокойства, все идёт по плану и казалось так оно и будет впредь. Утром следующего дня после не менее шумной второй ночи в Тамеле я неспешно собрался, сделал все необходимые приготовления и выехал в аэропорт на такси, ща рулём которого был мой давний знакомый по имени Лама.

Мы долго разговаривали с ним по пути, потом были обычные, стандартные предполетные процедуры и вот уже сижу в кресле аэробуса компании «Nepal Airlines», за иллюминаторами сплошное облачное покрывало под лазурным небом, в Непале судя по всему опять идут дожди. Все было хорошо и прямо таки замечательно, обычный перелет по такому привычному маршруту, у меня ещё месяц назад оформлена новая пятилетняя турвиза Индии… Ничто не предвещало абсолютно никаких проблем, просто привычный переезд из пункта «А» в пункт «Б». В аэропорту было как то совсем пустынно, запустение царило и на паспортном контроле, я подошёл к таможенному офицеру чтобы актуализировать электронную визу. Он долго и очень внимательно изучал мои многочисленные визы, которыми заштампован весь паспорт, потом задал несколько стандартных вопросов, затем ещё и ещё….

Наше общение явно затягивалось, чего раньше никогда у меня не было при прохождении индийской таможни. Пришлось отвечать на вопросы о моей предыдущей визе, о времени нахождения в Индии, причинах почему я езжу в эту страну так часто и т.д. Затем таможенник ушел к начальству с моим паспортом, смартфоном и посадочным, не было его наверное полчаса. Когда вернулся, вновь начал задавать множество вопросов, в том числе о моей семье, родителях… Он сделал электронное фото, взял отпечатки пальцев и вновь ушел в офис, я ещё стоял минут 30-40 и, честно говоря, становилось не по себе. Наконец он пришел, вернул мне смартфон и сопроводил меня к главному офису таможни, где предложил подождать окончательного решения моего вопроса. Явно происходило что-то странное, и я старался оставаться абсолютно спокойным хотя, честно говоря, у меня начался самый настоящий мандраж.

Очень помогала мантра, адресованная Шиве, которую я постоянно повторял про себя, разумеется не вслух. Это отвлекало от дурных мыслей и успокаивало ум. Некоторое время спустя ко мне подошли две миловидные девушки в форме работников таможни, присели рядом, и одна из них, держа в руках мой паспорт, вкрадчивым голосом объявила, что мне надлежит срочно, как можно быстрее купить онлайн обратный билет в Катманду, в Непал на завтрашний день, после чего меня сопроводят в нейтральную зону, где я проведу ночь до завтрашнего рейса. На мой резонный вопрос о том, что произошло и в чем причина отказа в актуализации выданной консульством визы она лишь констатировала: «Руководство таможни приняло это решение, вам не дано разрешение на посещение Индии»… Спорить в таком случае совершенно бесполезно, я лишь сказал, что у меня был сдан багаж, который каким то образом надобно получить если меня не пускают в страну.

На самом деле я был обескуражен и казалось будто все происходящее — это очередной дурной сон, который стоит захотеть — тотчас же закончится. Дело ещё в том, что завтрашним утром мне нужно встретить друга с московского рейса и лететь с ним в Ладакх, на самый север Индии чтобы совершить путешествие по Тибетскому плато… Между тем я продолжал повторять про себя мантру господу Шиве не веря всему происходящему поскольку матрица иллюзии выдавала какой-то ошеломляющий сбой, и этот дурной сон обязательно должен закончиться благополучным пробуждением. У меня несколько раз в жизни бывали ситуации, единственным выходом в которых было только обращение к Богу поскольку сам ты вообще никак не можешь повлиять на происходящее. И это всегда помогало. В тот момент возникло некоторое замешательство, вышел, судя по всему, сам начальник делийской таможни чтобы посмотреть на меня и дать поручение сотрудникам что со мной, с отказником дальше делать.