Рубрика: Блог

Вчера вода в Ганге стала стремительно прибывать, и к обеду затопила набережные-гхаты, остановившись в паре метров от первых этажей зданий, построенных на берегу. Для меня удобной меткой является граффити, изображающее Шиву и Сати, оно нанесено на стене, частенько затопляемой водой, и по нему отчетливо видно насколько сильно разлилась Ганга. Так вот, вчера вечером больше половины  божественных лиц были скрыты потоком мутной воды, несущей тонны мусора, прежде всего пластиковых бутылок. Естественно, никто не купался и не совершал омовений, вообще зайти в воду в такие моменты очень проблематично даже человеку, хорошо плавающему поскольку скорость течения очень высока. Ганга превращается

в стремительный, грохочущий поток, смывающий все на своем пути. Я посидел у самой воды, накатывающей мощными волнами, потискал бегающих здесь собак и, дождавшись вечерней Ганга Арати, послушал речитативное пение браминов.

Если вода продолжит прибывать — есть все шансы затопления города Ришикеш, что расположен в паре километров ниже по течению, на равнине. Вечер выдался достаточно тихим, количество паломников — «оранжевых человечков» заметно поубавилось, по крайней мере здесь, а почти все йога-туристы давно разъехались кто-куда. Солнце величественно погрузилось в грозовые тучи, вот уже три дня бродящие поблизости, но всякий раз уходящие за горные вершины в сторону Гимапаев. Судя по обилию воды там они и проливаются мощными ливнями, а у нас по-прежнему ярко светит солнце, стоит летняя жара и духота из-за высокой влажности воздуха. Благодаря тому, что стало относительно тихо, я вновь начал засыпать в 10.00 — 10:30 вечера, вернувшись к нормальному своему режиму. И, соответственно, просыпаться в 4.00 утра. Раз никто по ночам не орет и не ездит под окнами на байках без глушителей, есть возможность вовремя ложиться и вставать.

Следу.щий день начался для меня тоже очень рано, после утренней медитации в 6 часов я отправился к Ганге в надежде искупаться даже если вода по-прежнему высокая. Оказалось, она резко спала, большая часть ступенчатой набережной превратилась в настоящий пляж, вода намыла всего за один день толстый слой песка. Естественно, первым делом меня встретили собаки, на гхате было пусто, только трое пожилых индусов возле реки  обливались из ковшика, боясь заходить глубже. Вода по-прежнему очень мутная, цвета какао, несёт много песка и всяческого мусора, но большая часть пластиковых бутылок смыта была вчера. Совершив омовение и приветствие Ганге, я зашёл выпить крохотный стаканчик масала-чая и купить пакет молока для овсяной каши. Мне нравится обилие животных, причем очень добродушных, тех же собак, которые флегматично лежат вдоль дороги, иной раз устраивая лежку на торговых лотках, столах и даже скутерах. С каждой псинкой можно пообщаться, потискать, они никогда не проявляют ко мне агрессии, не то что в Гоа, где много собак — «сатаняк», готовых порвать каждого, что проходит мимо.

А ещё здесь добродушные коровы и бычки, с ними тоже приятно взаимодействовать. У соседнего гостевого дома на специально постеленном коврике каждую ночь спит черный теленок, он изрядно подрос и окреп, но кто-то проехал на байке или автомобиле по его ноге, травма не очень серьезная, но ему каждый день делают перевязку, теленок всегда приходит спать в одно и то же место. Когда его гладишь — он от удовольствия закидывает голову и закрывает свои глаза с длинными черными ресницами. Не понимаю как возможно убивать этих прекрасных существ и поедать их мясо?.. Ранним утром коровы стоят возле дверей отелей и гостевых домов, терпеливо ждут угощение. Согласно древней ведической традиции каждая хозяйка при готовке завтрака первые лепешки-чапати отдает коровам. Вначале делятся со священными животными, а уже потом едят сами. Ещё я множество раз видел как брамины из местных храмов кормят Гангу. В прямом смысле этого слова.

Когда приготовлена пища, — а при некоторых храмах есть ашрамы, где останавливаются паломники или садху, — брамин выходит с тали, большой металлической тарелкой в руках и кормит священную реку точно так же, как человека: смешивает правой рукой рис с различными подливами и предлагает пищу воде. Конечно, речная форель, в обилии обитающая в Ганге, с удовольствием поедает угощение. И обычные люди очень часто приходят к реке, с молитвой предлагают ей еду, часто женщины дарят Ганга Деви красивые сари (традиционную женскую одежду). И ещё меня вчера порадовал один эпизод: на ступенях гхата сидела молодая индийская пара, они решили съесть апельсин, парень бросил шкурку в Гангу. Стоявший рядом служитель храма строго попросил парня не поступать так и не кидать мусор, пусть даже органический, в священную реку, а проявлять к Ганге должное уважение. Тот сразу смутился, извинился, а оранжевую шкурку между тем увлекло мощным течением вместе с проплывающими мимо пластиковыми бутылками, бревнами и другим мусором.

Пусть хотя бы так, понемногу,  но меня очень порадовало, что не я, иностранец, как обычно, одергиваю индийцев, а они воспитывают друг друга. Это очень хороший знак, дай Бог, рано или поздно и здесь что-то изменится, люди начнут ценить мать-природу и уважительно относиться к ней не только потому, что то или иное место считается священным, а потому что все вокруг свято по умолчанию, это — наш общий дом, то место в огромной Вселенной, где мы появились на свет и откуда мы все уйдем в свое дальнейшее путешествие, но оставить его после себя надлежит в лучшем виде, чем когда мы сюда пришли. Как гласит принцип настоящего туриста: «Где бы ты ни остановился — после тебя место должно быть чище, чем до твоего прихода».

Третий день стоит ясная солнечная и очень жаркая, душная погода, но все программы-информеры демонстрируют обложные дожди и грозы, прогноз ни одной из них и близко не соответствует действительности. Может мы существуем в разных пространственно-временных измерениях:-) Хорошо, можно облажаться один день, ну два…но несколько дней подряд, имея такой огромный арсенал орбитальных станций, погодных спутников, суперкомпьютеров и т.д. В-общем, вся эта техника либо бесполезна, либо ею попросту не умеют пользоваться, либо врут безбожно. Но факт остаётся фактом: происходящее на местности, на земле-матушке, совершенно непостижимо средствами так называемой «техногенной цивилизации». Люди напридумывали, —  точнее им дали так считать что это они делают, — так много всякой всячины, в том числе религий, «духовных учений», что сами же в них и запутались, увязли в придумках собственного ума. Сделало ли это нас счастливее, сильнее, мудрее?

Главный смысл любого духовного учения, равно как и религии — постижение своей истинной божественной природы и обретение через это внутренней гармонии, мира в душе, который автоматически делает человека любящим, мудрым, сострадательным. Но что в итоге? Как столетия, тысячелетия назад люди убивают друг друга, губят планету ради клочков земли и доминирования собственного эго над эго соседа, брата… Опыт многотысячелетней истории ничему так и не научил человечество, принцип «разделяй и властвуй» доминирует над всеми прочими. В ведических гимнах пураны «Шримад Бхагаватам» описаны события, которые происходили на планете около 4000 лет назад, и всякий раз, когда люди деградировали, а земными правители становились самые алчные, отъявленные негодяи, зарвавшиеся настолько, что претендовали на власть не только на Земле, но и в Космосе, из высших миров приходил Аватара верховного божества Вишну и самолично устраивал все таким образом, чтобы власть злодеев закончилась.

В конце предыдущей эпохи Трета Юги на Землю явился верховный владыка 9 Вселенных, сам господь Вишну в облике Шри Кришны и самолично принял участие в решающей битве добра и зла на поле боя в Курукшетре. В критический момент Он применил самое мощное оружие во Вселенной — Сударшана чакру чтобы покарать носителей абсолютного зла. Спорам за обладание властью на планете был положен конец, но с уходом Шри Кришны началась самая темная эпоха в истории человечества — Кали юга Эти божественные Лилы [игры] повторяются вновь и вновь, всякий раз — по новому, ни одна из них не похожа на предыдущие потому что Высшее обладает неуёмной, безграничной фантазией, а еще Ему ее нужно поклонение, но нужна наша любовь, доверие и принятие. Бесполезны потуги постичь Его, находясь на уровне инстинктивно живущего насекомого, ползающего в грязи. Так бесполезны все наши попытки постичь, рассчитать, вычислить Бога, не говоря уж о том, чтобы подчинить Его себе, своему неуемному эго. Оно, Высшее, просто развлекается, играет бесчисленным множеством миров как маленький ребенок — в песочнице, только вместо песчинок в этой игре — звёзды и галактики, целые Вселенные.

Для тех, кто привык мыслить предельно приземленно, размещаю ниже единственное фото, на котором запечатлен небольшой участок звёздного скопления, на нем — около 500 000 000 (пятисот миллионов) звёзд! Самых разных — от белых карликов, таких как наше Солнце, и до красных гигантов, как Бетельгейзе, которая в 300 миллионов раз крупнее. Когда одолевают приступы эго и распирает от собственной значимости — рекомендую подольше смотреть на звездное небо, внимательное наблюдение за миром действует отрезвляюще… Мы не то что даже не песчинки в этой «божественной песочнице», мы в миллиарды и триллионы раз мельче атомов, из которых эти песчинки состоят. Поэтому самоутверждаться попросту бессмысленно, единственно разумный путь — это стремление к постижению своей собственной природы, только так можно приблизится к осмыслению нашего места во Вселенной.

Сегодня я проснулся в 4 утра, после часовой медитации сразу отправился к Ганге чтобы совершить омовение, на набережной практически никого не было, только трое спящих на ступенях мужиков и мой давний знакомый рыжий пёс, в предках которого явно были борзые, уж очень он похож на старину Чарли с пляжа Кери, что в северном Гоа. Пёс, поластившись и получив порцию внимания, улёгся возле моих вещей и терпеливо ждал пока закончу свой утренний  ритуал. Потом мы пошли с ним к уличной лавке, единственной открытой в 6 часов утра, я взял стаканчик масала-чая и пакет молока для готовки завтрака. По пустой улице ещё никто не ходит и не ездит, не орет и не сигналит, вот так бы всегда… После завтрака, состоящего из овсяной каши, я расположился на крыше гостевого дома, на металлически качелях, именно здесь пишу этот пост. Как видите, ранним утром частенько приходят разумные, правильные мысли:-) Впереди ещё целый день, а времени всего 8 часов, солнце только выходит из-за гималайских вершин, а так много всего уже произошло этими утром. А как началось ваше утро воскресного дня? Если вы не в состоянии встать в 4 утра, разбиты хронической усталостью и не получаете от жизни удовольствия, не означает ли это что пора все менять? Менять себя, свое отношение к жизни, к себе и миру.

Стоило мне вернуться домой и переодеться в сухую одежду как дождь волшебным образом прекратился, а час спустя на небе уже ярко светило солнце. Погода в горах меняется стремительно, за время жизни в Ришикеше я последовательно удалил со своего смартфона несколько программ — погодных информеров поскольку они оказались совершенно бесполезны, ни одна из них не даёт объективных сведений даже на текущий момент времени не говоря о прогнозах хотя бы на несколько часов вперёд. Это говорит о том, что по крайней мере для гражданского использования в условиях Гимапаев не существует ни одного адекватного погодного приложения, а все, что доступно — бесполезно на практике. Так, постоянно встречаюсь с ситуациями, когда на небо светит солнце и жара под +40, а все погодные программы сообщают о сырой и прохладной погоде… Пожалуй, самым точным бывает только прогноз твоего собственного организма потому что все мы, несмотря ни на что, встроены в матушку природу и ее ритмы.

Метеочувствительный или метеозависимый человек скажет вам о прогнозе значительно больше, чем вся спутниковая армада с наземными станциями. Правда, у меня ко счастью таких свойств ещё не наблюдается, и давление, как правило, в норме. Так вот, вся вторая половина дня, более того, последующая ночь и следующий день не было ни капли дождя! И это после недельного ливня. Первым делом на радостях я постирал одежду, которая высохла буквально за пару часов. Более того, даже обувь, вымокшая насквозь, к вечеру была совершенно сухой. Такие солнечные дни как нельзя кстати в разгар сезона летних муссонов, они жизненно необходимы для того, чтобы прийти в себя и привести в порядок свое хозяйство. До сих пор с ужасом вспоминаю 3 недели непрекращающихся дождей в Гоа летом позапрошлого года. Это было похоже на конец света, честно говоря, не готов больше повторить пережитое. И вообще муссонный климат — не самое лучшее, во что стоит ввязываться в своей жизни, разве что по острой необходимости.

Вода в Ганге, между прочим, не то что перестала подниматься, угрожая потопом, она опустилась больше чем на метр, это отчётливо видно на ближайшем гхате (набережной) по граффити, на которых изображены Шива и Сати (или Парвати, точно неизвестно). Вода пошла вниз, после катастрофического наводнения в соседнем штате это — очень хороший знак. А на следующий день уровень воды упал ещё больше, что вселяет надежду на благополучный исход всего этого погодного безумия… Ночью было слегка ветрено и достаточно прохладно, впервые за долгое время я быстро выспался, в 4 утра был бодр и свеж как оно и должно быть. Вскоре радостно залаяли собаки, живущие в нашем узком переулке, у них каждое ранее утро свой ритуал облаивания сборщиков мусора, особенно мужиков, носящих на себе огромный пакет с пластиковыми бутылками. Собаки во всей Индии органически не переваривают этих несчастны людей, представителей одной из низших каст, им приходится постоянно носить с собой палку для защиты от Бобиков, что раззадоривает псов ещё больше.

Несмотря на ранний час по улице уже вовсю шли паломники, одетые я кислотно-яркие оранжевые шорты и футболки, некоторые проносились на ревущих стареньких байках с закреплёнными на них шиваитскими флагами. Ко счастью скоро, не далее как 15 июля Канвар Ятра закончится, будет намного тише и спокойнее. Официально в этом году паломничество проходит с 4 по 15 июля, остаётся надеяться, не дольше положенного. Просто очень надоедает постоянный сильный шум и такое засилие людей, подавляющее большинство из которых — подростки 17-20 лет. Не думаю о какой-то сверх-религиозной мотивации, скорее для большинства это путешествие чисто по приколу, несколько дней пути можно оттянуться вдали от родителей, — в Индии большинство молодых людей живёт с родителями до замужества, то есть до 23-27 лет, а часто — и после него, — вдоволь покурить ничего и никого не стесняясь, и вообще получить массу новых впечатлений в компании миллионов сверстников. Но вот для всей инфраструктуры нескольких штатов северной Индии это создаёт большие проблемы, полиции приходится перекрывать большинство главных автострад и сотни локальных дорог, ставить оцепление, поддерживать порядок, разбираться с инцидентами, оберегать местных жителей от проблем, связанных с засилием приезжих.

Нарушаются цепочки поставки товаров, доставка грузов, почты, блокируется работа общественного транспорта, никуда невозможно уехать… В это время большая часть магазинов и кафе вообще закрываются из соображений безопасности, мне их владельцы именно так и говорили: «Не любим этих «оранжевых человечков», от них всегда одни проблемы». Оно и понятно, молодежь отрывается, возникает множество конфликтов, а местным это ни к чему. Потому все здесь ждут — не дождутся когда, наконец, закончится очередное паломничество и можно будет вернуться к нормальной жизни, которая (по моим личным наблюдениям) тоже слишком суетна. Уж чего-чего, а шума, гама и суеты индийцам не занимать:-)

Пошел я сегодня с утра пораньше в центр Ришикеша несмотря на постоянно идущий дождь. Как назло сейчас у погоды установился такой режим: весь день ливневые дожди и грозы с редкими перерывами, а по ночам ни кали. Либо днём спать, а ночью бодрствовать, либо непонятно что делать. Конечно когда все время идёт ливневой дождь, а улицы превращаются в реки, ни о каких дальних прогулках и речи быть не может. Но утром всё-таки решился на 10-километровый мини-похрд, надо было найти на месте транспортную компанию и ещё сеять наличные деньги поскольку банкоматов у нас в Лакшманджуле нет ни одного. Как-никак самый туристический район города, зачем в нем банкоматы?:-) Впечатлений у меня в итоге было много, даже чересчур, и самое главное — это несметное количество людей и транспорта, соответственно, невероятный шум и ор. Может я уже немного привык в своем поселке, где не так людно и немного потише, особенно сейчас, но именно нереальный шум меня заставлял постоянно затыкать уши.

Под проливным дождем, закутанные в самые дешманские полиэтиленовые плащи и даже пакеты, тысячи паломников идут в Канвар-ятру через Ришикеш — в Гималайские горы, к храму Шри Нилкантх Махадев мандир, возведенному, согласно легенде, в том месте, где Шива испил весь яд Вселенной. Напрямую по горной тропе до храма 11 километров пути, большинство преодолевают их пешком и таким же образом возвращаются обратно. Но немало тех, кто едет в паломничество на байках и автомобилях хотя большая часть горных дорог сейчас закрыта из-за оползней и селей, связанных с аномально сильными и продолжительными дождями. Во всей этой гундящей толчее, под дождем я дошел до центра города и принялся искать офис курьерской службы. Они не могут доставить мне посылку до отеля из-за перекрытия дорог, нужно получать самому. Естественно, адрес, указанный в транспортных документах, оказался неверным, по нему вообще нет никаких организаций. В Индии это — обычная практика, зная о такой особенности, я зашёл в ближайшее заведение, им оказался автоцентр по продаже байков.

Я спросил работающую там девушку нет ли поблизости офиса требуемой курьерской службы, разумеется, ни она, ни другие работники о такой на знают. Второй этап — созвон по номеру телефона, ко счастью, мне даже ответили, но в первый раз, видимо, на том конце ничего не подняли, я же говорю на английском, а его здесь мало кто знает. Второй звонок мне помогла осуществить все та же девушка «из байков», она поговорила и поняла где находится эта компания. Тут очень кстати один из сотрудников собрался ехать в город, она определила меня к нему, и через пару минут я верхом на байке пронесся всего то один квартал. Высадили меня возле закрытого роль-ставней офиса курьерской службы, правда, имеющей другое название:-) Но Что-ж, бывает. Времени было половина десятого, скорее всего они открываются не раньше 10, на всякий случай я зашёл в аптеку, что напротив, и уточнил когда заведение работает. Тут опять-таки кстати подъехал и его работник, мы с ним мило пообщались на хинди, которого не знаю, и английском, на котором не говорит он. Но при этом поняли друг друга.

Моя посылка из Матхуры задерживается в Дели из-за плохих погодных условий, как доставят в офис — сообщат мне об этом. Оставил им свои контактные данные и пошел обратно в Лакшманджулу, впереди 5 километров пути через всю эту веселуху. Тем временем дождь то припускал с новой силой, то слегка приостанавливался, но шел упорно, не давая никаких шансов увидеть солнце. На сей раз я пошел по новому мосту Джанки Сету, не по Рам Джуле, на подходах — настоящее столпотворение из тысяч индийцев, одетых в полиэтиленовые пакеты, и огромная стоянка, заполненная байками. Наверное они приезжают на них, потом полиция заставляет оставлять и идти пешком в Нилкантх. На трехполосном мосту — оживление и полный аншлаг, реки людей текут в двух направлениях, переходя через огромную, разлившуюся, бурого цвета Гангу, грохочущую внизу.

После моста часть паломников уходит дальше, в сторону гор, а часть — по набережной в ту сторону, куда идти мне. Изрядно устав от такого количества людей и проголодавшись, решаю устроить себе одновременно и завтрак, и праздник живота, зайдя в крохотный, еле приметный джус-центр. Он оказался практически пустыни, кроме меня — лишь один посетитель, естественно, не индиец. Их не интересуют фруктовые салаты, фреши и смузи, на которых специализируется заведение, ориентированное на иностранцев. На радостях заказываю себе фруктовый салат с добавлением корда (дахи) и меда. Давненько ничего подобного не ел наверное с начала мая или конца апреля. Сняв плащ-накидку, понял — я весь промок насквозь, ни единого сухого места. А большинство паломников идут со всей северной Индии и обратно пешком сотни километров, все время — под дождем… Мне достаточно дойти до дома, сменить одежду — и все, жизнь вновь станет комфортнее, а им, постоянно мокрым, ещё идти обратно в свои Дели, Мумбаи или ещё куда-нибудь.

Когда приготовленный на моих глазах поистине волшебный фруктовый салат был готов [он здесь всегда лучший в Ришикеше], я принялся за свой праздничный завтрак с видом на узкую улочку, по которой сплошным потоком идут одетые в пакеты индийцы вперемежку с коровами, телятами, огромными быками и собаками. Моя одежда оставила на скатерти мокрые пятна от рукавов, а на мягком сиденье — след от задницы. Но кому сейчас легко? — Мунсун одним словом:-)

Сегодня Большая вода пришла с Гималайских гор, но пока уровень ее в пределах нормы. Могучий мутный поток цвета какао — такова Ганга в пору летних муссонных дождей. А они, а свою очередь, в нынешнем году оказались на редкость обильными. Сезон муссонов только начинается, но местами здесь уже выпала одна-две месячных нормы осадков всего за один день! Выше по течению на реках Бхагиратхи и Алакнанды расположено несколько крупных плотин гидроэлектростанций, благодаря чему уровень воды постоянно регулируется. Весенний сезон, почти весь июнь были очень засушливыми и жаркими, воды в водохранилищах было крайне мало, и сейчас они заполняются под завязку, только после этого будут осуществлять спуск излишков. Хотя здесь, в Ришикеше и Харидваре, уровень воды пока в пределах нормы, власти объявили максимальный уровень опасности наводнения, приготовившись к худшему. А оно, худшее, уже произошло выше по течению Ганги, на ее притоках и, особенно, в Химачал Прадеше, соседнем штате Индии.

Горные реки Беас и Ямуна из-за многодневных мощных ливней, которые не прекращаются вот уже пятый день, превратились в стремительные, неистовствующие потоки, смывающие все на своем пути. Разрушениям подверглась не только горная Гималайская часть Индии, но и расположенный на равнине Дели, где затопило целые районы города, а река Ямуна вышла из берегов и грозит подтоплением многих жилых кварталов. Там сейчас настоящий ужас. По предварительным данным только за первые два дня буйства стихии в Гималаях погибло более 100 человек, немало пропало без вести, их судьба неизвестна. Кто хотя бы раз в своей жизни воочию видел неистовствующий горный поток — тот может себе представить что сейчас творится в северной Индии. Весь мир облетели видео, снятые местными жителями, на которых видно как в мутный бурлящий поток падают едущие по дороге автомобили, целые многоэтажные дома вместе с жильцами, магазины, банкоматы, как по улицам горных городков несутся селевые потоки, сея смерть и разрушения.

Если бы это было лишь компьютерной симуляцией, сочной картинкой, созданной благодаря современным технологиям…это одно, но на самом деле это — реальность, жуткая, действительность и последствия глобального изменения климата на планете, вызванного, судя по всему, антропогенным фактором, то есть, деятельностью человечества. В прошлом посте я уже касался данной темы, не стану повторяться вновь, лишь один научно доказанный факт: глобальное повышение температуры на планете всего на 1 градус приводит к увеличению количества природных катастроф на 15%-20%(!) А сейчас ещё сложилась крайне неблагоприятная ситуация — высокая солнечная активность совпала по времени с активностью сейсмической (которая, кстати, от солнца напрямую зависит), плюсом активизируется Эль Ниньо, а это значит, количество катаклизмов в ближайшее время увеличится в разы…

В Индии многие люди живут очень бедно, большинство бедняков не имеют постоянного нормального жилья и возводят жалкие лачуги в самых невостребованных (и опасных) местах, например, по берегам рек и ручьев. Если во многих странах мира в таких местах любое жилищное строительство запрещено законом, то в Индии запреты не работают, людям попросту негде жить, они ставят утлые лачуги прямо в зоне потенциального подтопления, возможного схода селевого потока либо оползня. Потому прежде всего при наводнения страдают самые бедные и незащищённые слои населения, их жилье попросту сносит напрочь, зачастую — вместе с его обитателями и всем их скудным имуществом. Потому так много бывает жертв. Другой фактор риска — это совпадение по времени сезона самых сильных осадков и священного месяца Шраван, во время которого истово верующим индуистам предписано совершать ежегодное паломничество к священным Местам Силы по маршруту Чар Дхам ятры [Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри, Ямунотри] и Канвар Ятры [Харидвар, Ришикеш, Нилкантх].

Именно в это время года сотни тысяч паломников кто пешком, кто на двухколесном транспорте или сьемных вскладчину «джипах» устремляются высоко в Гимапаи по горным серпантинам, изобилующим камнепадами и селями. Конечно, это не самое удобное время для паломничества когда с неба льет как из брандспойта, но такова традиция .. В прошлом году из-за обилия паломников власти даже на неделю закрывали для проезда транспорта федеральные автострады, ведущие сюда из Дели. Такое количество людей было, что трудно себе представить! Сотни тысяч и миллионы паломников, все — в ярко-оранжевых одеждах, с огромными красочными «коромыслами»идут в обоих направлениях, кажется, им нет конца и края… И вот сейчас сотни горных дорог и шесть федеральных автострад перекрыты из-за стихийного бедствия, но паломников это не останавливает, несмотря на предупреждения властей о смертельной опасности, они продолжают идти в Гималаи. В разы меньше конечно, но идут.

Надеюсь Ришикеш не подвергнется затоплению, а дожди вскоре прекратятся. По крайней мере сейчас, когда пишу эти строки сидя в маленьком уютном кафе с панорамным видом на Гангу, на небе ярко светит предзакатное солнце, нет ни единой дождевой тучи, а разлившаяся Мать Ганга мерно течет из ущелья — в долину. По берегам повсюду проходит вечерняя церемония Ганга Арати, звучат мантры, приносятся дары живой богине — и значит все будет хорошо. Жизнь продолжается.

Впервые за несколько дней с утра выглянуло солнце и всю ночь не было дождя, что кажется уже странным. Настолько привыкаешь к постоянному шуму падающей с неба воды, что когда он прекращается, испытываешь некоторый дискомфорт. Помню пару лет назад в Гоа дождь шел три недели подряд, не прекращаясь. Когда этот нудный и опротивевший до отвращения звук прекратился — я даже не мог уснуть, до такой степени он вьелся в подсознание. И вот сейчас, встав ранним утром и уже успев сделать массу дел, сижу на крыше, любуясь пронзительно-синим небом и зелёными склонами Гималаев. Наконец-таки выстиранное белье сушится на ярком солнышке, которое, если верить прогнозу погоды, будет радовать ещё как минимум пару часов, потом — обложные дожди и грозы, что неудивительно, ведь погода в горах очень переменчива.

Пока шли дожди, постоянно хотелось спать, а ещё — увидеть ясное солнышко, по которому я всегда скучаю. Мне и в России больше всего не хватало именно солнца, особенно осенью и зимой, без него не чувствую себя комфортно и наполненно. Для меня очень важен солнечный свет, чем его больше — тем лучше, даже сильная жара не угнетает так, как отсутствие солнечного света. В соседнем с нами штате Химачал Прадеш,  куда я недавно намеревался поехать, да так и не собрался по ряду объективных причин, из-за сильных дождей произошел мощный паводок на реках, они несутся вниз по склонам Гималаев и сносят все на своем пути. Апокалиптические видео с места событий вот уже пару дней присылают мне друзья из России (!) Забавно то, что именно россияне, а не индийцы, которые скорее всего вообще не в курсе что происходит в их стране:-) А между тем проблема очень серьезная: размыты основные дороги, соединяющие города с «большой землёй», снесены напрочь мосты, с горных склонов сошли мощные оползни, завалившие населенные пункты, сообщается о многочисленных жертвах. Глядя на видео-кадры даже не верится, что это реальные сцены буйства стихии, а не киношные монтажные трюки…

Вот горный городок, по улице которого несётся поток жидкой грязи, увлекая за собой огромные деревья, каменные глыбы размером с дом… Так мать-природа мстит нерадивым людям, возомнившим себя «царями планеты», и подобное происходит повсеместно, во всех уголках Земли, неужели это не видно? Мы давно преодолели тот рубеж, когда деятельность цивилизации в нынешнем ее виде не оказывала существенного влияния на климат планеты. Но по мере увеличения количества людей и развития технологий, многократного увеличения потребностей в природных ресурсах, мы прошли тот рубеж, когда существовал хрупкий баланс между нашим биологическим видом и всеми биотопами живой планеты. Тем самым обрекли тысячи видов животных и растений на полное вымирание. Ещё очень важный момент, о котором не говорят на международных конференциях, посвященных «глобальному потеплению» — это энергетическое воздействие на планету, те негативные информационные посылы, которые излучает наша зарвавшаяся цивилизация. Но именно на «танце космических энергий» построено все мироздание. И мы становимся для этого мира, равно как и для себя самих причиной глобального разрушения.

Каждая наша мысль имеет силу желания, которое рано или поздно реализуется хотим мы этого или нет. Зло способно породить только зло, разрушительные мысли — только разрушения. Именно поэтому пока мы не изменим себя сами — наша жизнь все в большей степени будет проходить на ад, устроенный нашим же собственным сознанием здесь и сейчас, не где-то там после смерти, а прижизненный. Потому что «ад» и «рай» — это просто уровни сознания, а не какие-то конкретные места во Вселенной. И то и другое каждый устраивает для себя сам, сообразно собственным действиям (или бездействию). Так, для кого-то эта жизнь — сплошное страдание и сущий ад, единственным избавлением от которого видится только смерть. Для других она подобна раю, они по-настоящему счастливы, пребывают в мудрости, любви и смирении, в гармонии с собой и с миром. — Чем не рай?

Вы когда-нибудь наблюдали за людьми, выражение лица которых все время похоже на кирпич, пребывающих в постоянном недовольстве, имеющих бессчётное число амбиций и претензий к окружающему миру? Как вам такое, чем не жители адских миров? А ведь они находятся среди нас, и таких, судя по всему, сейчас большинство. Что, какую энергетику они транслируют в мир, какой посыл несут через всю свою жизнь? Причем это их состояние морока всячески поддерживается и поощряется, достаточно посмотреть любые мировые новости, больше напоминающие описание событий адских миров. Вот потому подавляющее число людей и живёт под таким информационным колпаком, и не противно ведь… А между тем жизнь проходит, день за днём она безвозвратно уходит, и второй точно такой же нам никто не обещает. На что мы тратим драгоценные мгновения своего земного бытия, с чем в конечном счёте наша вечная душа уйдет из очередной оболочки — с возом ментального говна или благости? Таким и будет наше следующее рождение, можете не сомневаться в этом. И Бог тут не при чем, он никого не обвиняет и не наказывает, мы это делаем сами потому что мы и есть Он, части Единого.

Погода в Индии — это сплошные крайности, особенно здесь, на севере страны, где уже заканчиваются равнины и начинаются горные склоны Гимапаев. В зимние месяцы было очень холодно, особенно по ночам, и в условиях полного отсутствия отопления выживать приходилось чем Бог послал, в промерзших напрочь домах индийцы коротали время, забравшись под несколько одеял. Потом ударила 47-градусная жара, которая не спадала целых 3 месяца, вплоть до конца июня. От нее тоже не было никакого спасения разве что забраться в ледяные воды Ганги пока зубы не застучат от холода, выходишь на берет — через 10 минут снова невыносимо жарко, аж уши жжет. На смену лютой жаре пришли проливные дожди, которые могут лить почти не прекращаясь следующие 2 месяца. Понятное дело, никуда невозможно поехать или пойти, твои передвижения ограничены только комнатой, ближайшей продуктовой лавкой и Гангой, в которую раз в день можно успеть окунуться, дождавшись момента затишья между очередными обильными порциями небесного душа.

Единственное комфортное время здесь — это осень когда прекращаются дожди, уже не жарко и ещё не холодно. С сентября по ноябрь — лучший сезон для посещения Ришикеша и окрестностей. И ещё конец февраля — март, но год на год не приходится. То есть, климат здесь так себе, очень на любителя, из-за резко выраженной сезонности не каждый может чувствовать себя комфортно холодной зимой без отопления или душной весной без кондиционера, либо сырым дождливым летом без того и другого вместе взятых. Сейчас одежда не сохнет вообще, если ты случайно вымок, попав под дождь, то высушить ее не удастся до ближайшего солнечного дня, который может наступить нескоро. Потому все влажное, стирать бесполезно, не стирать тоже нельзя… Ко счастью, в отличие от того же Гоа или Кералы, здесь нередко бывают солнечные жаркие дни даже в разгар сезона муссонов, когда можно спешно выстирать и высушить одежду. А стиральная машина с функцией сушки — это недостижимая роскошь в условиях всеобщего скупердяйства:-)

Вспоминаю как некоторое время жил и учился в Канаде, там в нашем студенческом городке, на территории университета была общественная прачечная, полностью автоматизированная. Приходишь со своим бельем, загружаешь его в машину, засыпаешь стиральный порошок и, при необходимости, заливаешь в кассету отбеливатель либо отдушку, прикладываешь банковскую карту к слоту оплаты — и вуаля! Через некоторое время, почитав конспекты сидя на стриженой травке газона в тени канадских клёнов, получаешь чистое и сухое белье, которое остаётся только погладить. Здесь ничего подобного нет и, скорее всего, никогда не будет потому что менталитет людей…все как-то абы да как бы… Главное — чтобы ты платил, а всякие бытовые мелочи типа отопления и стирки — это твои личные проблемы. Сервис — это не про Индию. Вот я живу в одной и той же комнате гостевого дома уже второй год кряду, с апреля 2022. Как вы думаете, ко мне за все это время хотя бы раз подошёл кто-нибудь из работников чтобы предложить уборку или поинтересоваться все ли у меня хорошо?

Или, предположим, постельное белье сменить, паучков по углам погонять? Никто и никогда, им все пофигу , главное — чтобы ты платил вовремя и авансом за месяц вперёд. Больше их ничего не интересует. Потому когда мои любимые туристы, приезжая в эту страну, начинают иной раз капризничать, наивно полагая, что в Индии возможен такой же сервис, как в цивилизованных странах, мне остаётся лишь развести руками: «Всех предупреждали о том, как оно здесь, этих людей не переделать, им просто не дано быть иными». Понимаете, индийцы — они на самом деле неплохие люди, в массе своей даже милые, добрые и сердечные, но у них как у представителей любого народа есть свои особенности, в том числе и неприглядные. Основная — это лень, причем хроническая, многовековая и непобедимая. Если это просто принимать к сведению и не обращать особого внимания на отвратительный сервис, то путешествовать и даже некоторое время жить здесь вполне можно, даже интересно чисто из соображений получения нового опыта. Практически везде заботятся о твоём удобстве и комфорте потому что ты турист и платишь за это, а здесь всем пофиг, «платишь — хорошо, это твои проблемы, не платишь — пошел нафиг, у нас своих полтора миллиарда людей, и без тебя проживем».

По сути, практически весь сервис здесь построен по такому принципу, его можно назвать «одноразовым», при этом продавец товаров или услуг заинтересован в тебе только как в разовом покупателе, после первой сделки он теряет к тебе интерес и не рассматривает как потенциального постоянного клиента. Разумеется, есть исключения из этого правила, но они крайне редки, хотя в моей практике тоже встречались. И ещё одна особенность — патологическая инфантильность! Молодой человек, у которого по той или иной причине не стало работы. Вместо того, чтобы предпринять усилия и найти хоть какую-то работу, он будет целыми днями сидеть на гхате (набережной) в компании таких же лузеров-лентяев, бесконечно курить косяк за косяком и рассуждать о превратностях судьбы, что вот хорошо было бы как-то иначе, но я же не могу ничего изменить [читай: не хочу]. Его удача если удастся подцепить какую-нибудь лохушку из Европы или России, которая впервые в Индии и ещё не вдупляет как здесь все устроено.

Уж он будет лить ей елей на уши и вещать о своей тяжкой судьбе, и мама то у него больная, и папы то у него нет, и все больные, несчастные и укокошенные кармой ещё 49 поколений назад. А потом, если девка повелась на эти россказни — начнет крутить ее на секс и деньги и будет тянуть до тех пор, пока она не очнётся от этого морока и сбежит подальше, заблокировав все контакты потому что если этого не сделать — из тебя будут тянуть деньги и жизненную энергию несмотря на время и расстояния. А если перестаешь давать деньги — начинается всемирная катастрофа: «Ты меня не любишь, у тебя кто-то другой, я не хочу жить и иду топиться» и т.д. Вместо того, чтобы работать, нормально зарабатывать, быть честными в равноценных отношениях, они будут ныть и жаловаться на судьбу. Как будто всем в мире легко, и только им хреново, а значит, они достойны больше всех жалости и сострадания а, главное — твоих денег потому что самим им зарабатывать тупо лень. Вот такие особенности менталитета. Разумеется, есть и исключения, но они, как говорится, лишь подтверждают общее правило. Поэтому «дружба», «отношения» — это все не о здесь и сейчас, в такие игры с ними лучше не играть как бесполезно соревноваться с цыганкой в умении вешать лапшу на уши:-)

В нашем маленьком поселке под названием Лакшманджула очередные нововведения, которые скорее больше похожи на абсурдные глупости, чем на необходимость, продиктованную здравым смыслом. Так, вчера, например, меня не пустили полицейские к Ганге (!) Ну то есть попросту не дали возможности подойти к любимой моей Матери Ганге чтобы совершить традиционное в индуизме омовение и сделать подношение (пуджу). Причина мне неизвестна. Все подступы к реке заблокированы полицейскими, когда я попытался пройти на общественный гхат (набережную), меня остановил жестом полицейский и сказал, что подходить к реке not allowed (не разрешается/запрещено). Но я же знаю здесь все тропы и лазейки, хорошо, раз здесь нельзя, прошел дальше, вышел неприметным переулком к закрытому ныне мосту через Гангу и спустился вниз по каменной осыпи чтобы сделать задуманное. Только я начал молиться — откуда-то сверху слышу свисток полицейского, спустя пара минут он и сам, красавец, нарисовался.

— Выходи, — говорит, — на берег, здесь нельзя находиться. Я, конечно, подчинился требованию представителя власти, но задал вполне резонный вопрос:
— А что случилось, почему вчера было можно,  12 лет было можно, а сейчас нельзя?
— Потому что запрещено подходить к реке, — ответил он.
— Так это же Ганга, Мать, Богиня, мы же сюда именно к ней приехали, как такое возможно? — Поинтересовался я, — Здесь нельзя, на набережную нельзя, никуда нельзя, все заблокировано полицией…
— Где мне можно совершить ежедневный ритуал поклонения Ганга Деви? — Спросил я улыбчивого полноватого полицейского.
— Только на Рамджуле можно, — ответил он.
— Так это же несколько километров отсюда, теперь два раза в день туда ходить? — Искренне поразился я.
Так и не получив вразумительного ответа, пошел я восвояси, по пути зашёл в любимое кафе и заказал еду чтобы снять стресс и недоумение хотя есть и не планировал вовсе.

К Ганге в тот день я так и не попал, а идти поздней ночью когда полицейские спят, мне что-то уже и не хотелось. Это мне напомнило достопамятный 2020 год, когда все было запрещено, но даже несмотря ни на что мы тогда украдкой ходили и каждый день совершали омовение в Ганге. Да, бывало нас гоняла полиция, размахивая для устрашения палками, но все разумные люди понимали, что это такая игра планетарного масштаба. А сейчас то что? Нет никакой «пандемии», войны, слава богу, в Индии нет, ничего, ровным счётом ничего не случилось. К чему весь этот маскарад и театр абсурда? Зачем весь поселок наводнен полицейскими вот уже который день подряд? Коров и собак гонять? Здесь и людей то осталось с гулькин хер, все иностранцы разъехались отсюда подальше, спрятавшись от дождей и жары кто повыше в Гимапаях, кто — в своих странах.

Полиции на единственной улочке поселка действительно много, значительно больше чем во время локдаунов 2020-го. На учения не похоже, на какую- нибудь спецоперацию — тоже. Все спокойно, не то что зимой или весной когда здесь было временами не протолкнуться. С другой стороны, частенько в Индии происходят события, которые с позиций здравого смысла вообще невозможно объяснить, просто случается какой-то треш — и все. Кармическая предопределённость… Хорошо когда все на свете можно объяснить легко и просто: «Ну… карма такая». И точка. Видать у Ришикеша такая фиговая карма раз он постепенно превращается из мирового центра йоги в некое подобие «гималайского Гоа».. На следующее утро меня ждал очередной «сюрприз» — по пути на любимый маленький гхат, куда хода совершать омовение и практиковать медитацию у Ганги вот уже несколько лет, я упёрся… в огромную стальную дверь, закрытую на замок! То есть, теперь и на место, специально построенное давным-давно заботливыми потомками современных индусов, где стоят два храмика Шивы и растут священные деревья, в тени которых можно было медитировать во время сильной жары, тоже нельзя… Ничего нельзя, все закрыто, и к Ганге нельзя подойти. И зачем тогда сюда ездить? — Вполне резонный вопрос.

В прошлом году в то же время были некоторые временные ограничения, связанные со Шраваном, «Месяцем Шивы», он как раз выпадает на июль-август, в это время через Ришикеш проходит паломнический маршрут Карвар — ятры. Тогда было много паломников, временами власти даже перекрывали автодороги из Дели в Харидвар и Ришикеш потому как они были полностью заблокированы толпами идущих пешком паломников. Но гхаты — набережные были открыты, на них все совершали омовение и продолжили религиозные церемонии как и должно быть во время праздника. Но что происходит сейчас, зачем стальные ворота и замки, к чему все эти явно не временные ограничения — покрыто мраком тайны. Похоже, власти решили окончательно поставить жирный крест на Ришикеше былом духовном центре и превратить его в бизнес-проект а-ля Гоа в худшем смысле этого слова, с элементами хронического локдауна и казарменными порядками.

Видимо чтобы я не заскучал в этой жизни , Сущее развлекается в свое удовольствие, подкидывая все новые задачи и, разумеется, людей, которые эти задачи несут в мою жизнь. В Индии вообще нужно быть очень осторожным в плане общения и предельно разборчивым при выборе собеседников, так называемых «друзей» и «братьев» поскольку в 99% случаев (исходя из моего личного опыта) это не более чем фейки, истинная цель таких людей, упорно стремящихся стать твоими новоявленными «друзьями» — это извлечение из общения с тобой банальной финансовой выгоды. Разумеется только для себя и исключительно за твой счёт. Возможно, со времён колониализма и Ост-Индской компании здесь повелось воспринимать всех без исключения белых людей, во-первых, как колонизаторов (и втайне ненавидеть их), а во-вторых, как потенциальный источник материальных благ потому что иностранец со светлой кожей всегда очень богат даже если он таковым не выглядит

По мнению индийцев все мы — богатые бездельники, приехавшие в их страну для благостного времяпрепровождения, мы не работаем в традиционном смысле слова, у нас где-то там, в далёких сытых странах есть банковские счета, ломящиеся от долларов и евро, куча недвижимости и прочие блага, которые нам безо всяких усилий достаются потому что мы — из богатых сиран, где государства раздают деньги направо и налево всем желающим, где можно ничего не делать и получать за это десятки тысяч долларов на свой банковский счёт. Вы мне не поверите, но почему-то подавляющее большинство индийцев считает именно так. Потому они, с одной стороны, ищут нашего расположения и дружбы с чисто прагматичной целью — повысить свое благосостояние за наш счёт (зачем нам столько — надо делиться с бедными индусами), а с другой — втайне из зависти ненавидят нас.  К такому неутешительному выводу я пришел уже давно и стараюсь выстраивать свои взаимоотношения с местными с максимальной осторожностью, чтобы не допустить использование меня в качестве спонсора.

К сожалению, иногда эта система даёт сбой, и я до такой степени расслабляюсь в благостных медитативных энергиях, что всяческие индо-подлецы умудряются «вскрыть защиту» и найти лазейку для того, чтобы втереться ко мне в доверие, развести на деньги. Такая модель поведения характерна для огромного количества индусов, причем наибольшая концентрация искателей лёгкой наживы сосредоточена в популярных туристических центрах страны, где иностранцы проводят много времени и теряют бдительность  Прежде всего это конечно Гоа, затем Ришикеш, Манали и другие места массового посещения зарубежными туристами. Мужчин разводят на деньги, женщин — на секс/ секс+деньги. Жигало здесь — это не уничижительное определение подловатого самца, а чуть ли не самая уважаемая профессия, из поколения в поколение ходят даже истории о том, как какой-нибудь 20-летний кералец осчастливил собой одинокую скучающую 60-летнюю французскую бабушку, давно похоронившую мужа и приехавшую в Индию искать смысл жизни.

«Смысл» при этом находится достаточно быстро, в первой же беседе как бы между прочим выясняя все детали следующей операции: возраст, семейное положение, место жительства, наличие детей, источники и объемы доходов, наличие недвижимости и т.д. Далее в практичной индийской голове быстро формируется программа завоевания максимального доверия бабушки, и вот уже новоиспеченный дитятко, по совместительству муж, сын и внук в одном лице живёт в шикарном номере с бабулей и кондиционером, жрет в дорогих ресторанах, активно изображает заинтересованность в изучении родного языка страны проживания пассии. Некоторым, особо прилежным, удается не только пожить какое-то время нахаляву как белый человек, но ещё и благополучно покинуть страну, заключить брачный контракт и продолжить праздник жизни в какой-нибудь Франции или Швейцарии. «Ну подумаешь бабка, что с того, зато платит…»

Правда, зачастую после того как счастливая обладательница коричневого «сынка», оторвавшись напоследок на все 100, завершает свой земной жизненный путь, подавляющее большинство хитрющих индюков остаются в чужой стране абсолютно ни с чем; родственники усопшей выкидывают их на улицу, и им не остаётся ничего иного кроме как окольными путями где пешком, а где — вплавь возвращаться на свою историческую родину и искать себе хоть какую-то работу. Как говорится, «карма — штука упрямая»…и порой очень жёсткая, в этой вселенской программе записываются не только все наши действия, но и каждая мысль, просто так с нее не соскочить. Только через просветление, но это уже совсем иная история… Правда, бывают и исключения, если чел хоть с какими-то признаками интеллекта и разума, он стремится закрепиться на новом месте, получить хорошее образование, впоследствии — высокооплачиваемую работу. Или, если ни того, ни другого (разума и интеллекта) в достаточном количестве нет, то хотя бы настоять на внесении себя в наследство. Тогда есть хоть какой-то шанс продлить свое беспечное существование и после отсюда в мир иной «транзита» из суровой индийской реальности в вожделенный сытый западный мир, где «все -во имя человека и во благо оного»:-)

Кто читает мои заметки регулярно и не первый год, понимает, к чему я. Не чтобы накипело, но ситуации именно попыток использования меня как спонсора возникали не раз и не два-с, и стоит потерять бдительность — тотчас же тебе на шею сядут, свесив свои грязные ноги с растопыренными пальцами. Индийцы — они такие, бесцеремонные… Поэтому я частенько вспоминаю бессмертную фразу, приписываемую Гай Юлию Цезарю «Чем больше я узнаю людей — тем больше люблю собак…»

Похоже, мой организм, измождённый индийской жарой и духотой, до отвращения насытится плодами манго. Я все мечтал наесться их до отвращения, но никак не удавалось это сделать даже когда иной раз получалось съесть пару-тройку килограммов в день:-) И вот вчера, судя по всему, предел насыщения был пройден, всего один килограмм в течение дня, — а это лишь 3-4 крупных плода манго, — и мой организм сказал свое категоричное «хватит!» Потому что сегодняшнее утро я преимушесивенно провел в туалете. Либо инфекция какая-то попала с манго или ещё что-то, но почистило меня знатно, давненько такого не было. Потому сейчас даже смотреть на эти плоды не могу, когда проходил сегодня пару раз возле лотков с фруктами — интуитивно отворачивался. Не думаю, что в самих плодах содержится какая-либо химия потому что именно этот сорт манго выращивается здесь, в Ришикеше и окрестностях, деревья ничем не обрабатывают, собирают свежий урожай и сразу везут на продажу.

Наверное просто уже хватит, манго мне более чем достаточно. Лежит один фрукт на столе — подарю кому-нибудь, но сам есть их уже навряд ли захочу, по крайней мере до следующего сезона… Вчера был у меня очень странный день, сложный в эмоциональном смысле, как раз начало полнолуния, или как его называют в Индии «Пурнима». Более того, сегодня отмечается праздник «Гуру Пурнима» (Вьяса Пурнима), его ещё называют «День Мастеров». В нынешнее полнолуние чествуют всех наставников, Гуру (духовных учителей) тех, кто несет людям знание об Истине. Энергии в это время очень непростые, и меня, видать, как человека чувствительного, в очередной раз зацепило. Мало того что почистило этими манго (будьте они неладны), так ещё и эмоционально поприжало, подкинув пару непростых житейских ситуаций, в которых ум тотчас же нашел себе почву для деятельности, по своему обыкновению напридумав всякой ерунды и пытаясь заставить меня в нее ещё и поверить.

Получилось мерзенько, меня на контрасте с очень благостным и ровным медитативным состоянием вчера прямо выкидывало в реальную депрессию, которая, впрочем, не случилась благодаря многолетней практике медитации. Но попасть в ловушки, расставленные умом, очень просто, не изучая себя, не исследуя природу собственного ума можно запросто погрузиться в глубины депрессивных состояний, выбраться из которых будет непросто. Я сидел на краю скалы над мутным потоком разлившейся Ганги на закате дня и смотрел в воду, как буруны-воронки вращаются с большой скоростью, напоминая жернова. Вот так же точно и ум пытается беспрерывно крутить-вертеть одни и те же негативные мысли, все накручивая, усиливая их. В конечном счёте возникает внутренний протест: «Как же так? Я, блин, такой хороший и весь из себя положительный, а жизнь мне подкидывает пакостные ситуации, да ещё с каждым разом они все омерзительнее и болезненней…»

Тут естественным образом возникает жалость к себе и обида на тех, кто в этих ситуациях тебя «достал». Если следовать этой логике, диктуемой умом, приходишь к небезызвестному выводу: «Все вокруг пид@расы — я один Д’Артаньян»:-) Но тут включаем разум, разумномыслие, и тотчас же вектор разворачивается в противоположную сторону, от обвинения других людей, через которых, между прочим, Сущее тебе с таким упорством пытается донести знание о твоей собственной внутренней проблеме. Эти ситуации даются не просто так, дабы тебе напакостить и жизнь медом ее казалась, а для того, чтобы ты обратил внимание на свои несовершенства и работал над их преодолением. Да, я порой допускаю неуважительное к себе отношение, особенно здесь, в Индии, где людей так много, что кто-нибудь да попытается залезть в твою благостную жизнь и слегка потоптаться там грязными башмаками. Отчего бы нет если ты сам впускаешь таких людей? Ведь подобное всегда стремится к подобному.

Как нам неустанно повторяет Мастер: «Смотри и наблюдай за собой, за тем, как работает твой ум, учись жить не умом, а сердцем, оно никогда не лжет». Жить сердцем очень сложно, особенно в условиях реалий эпохи Кали, где практически все построено на играх ума и эго. Но только этот путь позволяет остаться собой-истинным, не вовлечься во все эти игры эго. Я искренне стараюсь жить именно так и, на самом деле, мне это удается. Не всегда и не сразу, но постепенно становится все проще решать любые жизненные задачи, не вовлекаясь в навязываемые извне игры ума. Главное — не паниковать при возникновении проблемы, а отнестись к ней с пониманием благодарностью, ведь если она тебе даётся — значит Высшее знает твой потенциал и задаёт задачу все более сложную веря в то, что ты с ней непременно справишься: «Нам никогда не даётся больше, чем мы смогли бы вынести (пережить)».