Рубрика: Блог

И вот вновь состояние блаженства, непередаваемое ощущение единения с бесконечной вселенской красотой, что присутствует абсолютно во всем. Когда утро начинается с загадочной тишины и стрекота цикад за окном, а затем на листья враджапани, растущей перед моим окном, падают первые крупные капли дождя, затем шум его все нарастает пока не заполняет собой все пространство этого утра. Дождь хлещет с неистовой силой, по узким улочкам текут реки воды, устремляясь в святую Гангу, вбирающую в себя бессчётное множество ручьев и притоков чтобы широко разлиться там, далеко внизу, на равнинах Индостана, очистив земли Бхараты от глухого человеческого невежества… Дождь не стирает уже который час, кажется, он будет идти весь день, но в какой-то момент вдруг замолкает, и устанавливается полная тишина, в которую вскоре врываются звуки улицы — лай собак, мычание коров и бычков, клаксоны автомобилей и говор паломников. Новый день вступает в свои права, вскоре я уже иду в ближайшую лавку чтобы приобрести свой традиционный утренний набор

Продавец прекрасно знает что мне нужно, он, поздоровавшись, сразу выдает круассан и пакет молока, каждое утро — одно и то же. После приготовленного легкого завтрака отправляюсь на излюбленный маленький гхат чтобы побыть наедине с Гангой. Погода стоит пасмурная, с Гималаев дует свежий ветер, а бурные воды несут тонны мелкого песка, отчего цвет реки становится похожим на какао. Для меня это не помеха, каждый раз, в любое время года, в любой сезон совершаю утреннее омовение, с головой окунаясь в поток святой воды. Ганга с любовью принимает дары, самый главный из них — это не материальное подношение, в наша искренняя любовь и почтение. Вода крутится воронками, пенится бурными волнами, то поднимается, но опускается вновь, кажется, будто река на самом деле дышит так же, как это делаем мы. По поверхности плывут соцветия, самые разные, всех цветов радуги, это подношения живой богине, с любовью и заботой предлагаемые людьми на обоих берегах по всему протяжению Ганги, от истока и до самого устья, где она впадает в великий океан.

Я долго сижу в медитации на ступенях гхата возле самой воды, слышу мерный плеск волн о каменную набережную, отдаленный грохот переката. Время от времени мимо проносятся плоты-рафты с индийскими туристами, даже несмотря на начало сезона муссонов рафтинг в этом года не прекращается. Но сегодня пассажиры ведут себя на удивление тихо, они не кричат речевок и не бултыхаются в воде в спасжилетах, плавая вокруг плотов, как это бывает обычно. Видать инструкторы не пускают их в воду из-за сильного течения и бурного нрава реки в этот сезон года. Небо медленно очищается от остатков дождевых облаков, со стороны равнины идёт солнечная и жаркая погода. Но пока приятная прохлада и свежий ветер радуют меня. Когда поблизости расположился какой-то парень-индиец и начал громко общаться со смартфоном, я перешёл повыше, под раскидистое священное дерево пипал, где люблю сидеть часами, особенно когда ярко светит солнце, оно даёт спасительную тень. А ещё отсюда прекрасный вид на долину Ганги.

Чувство блаженства накрыло меня с удвоенной силой, кроме медитации для его достижения абсолютно ничего не требуется, не нужны никакие внешние стимуляторы, оно поднимается изнутри, из самых глубин твоего существа и заполняет собой не только тебя самого, но и мир вокруг, ты становишься проводником безграничной энергии Создателя, той божественной любви, что являет собой основу основ, без нее творение и существование невозможно… Тем временем облачный шлейф медленно сдвигается в сторону Гималаев, и вскоре яркий солнечный свет залил долину Ганги, судя по всему, день будет жарким. Иду по единственной узкой улочке Лакшманджулы, на которой все время активное движение, много транспорта и людей. Неспешно по ней бродят лишь коровы с телятами и благовидные бычки, которых в последнее время заметно прибавилось.

В почти европейского вида кофейне заказываю свой традиционный масала-чай, одну чашку — каждый день. Меня здесь хорошо знают и чай делают отменный, а главное — он в нормальной фарфоровой кружке белого цвета, не в бумажном стаканчике и не в крохотном граненом стакане. Чай прекрасный и стоит каких-то 30 рупий. А ещё мне нравится немного побыть в этой атмосфере, когда звучит музыка, пахнет кофе, посетители, в-основном, европейцы, говорят на разных языках. На сей раз я долго сижу с закрытыми глазами и впитываю чудесную атмосферу, эти запахи и звуки… Мимо по дорожке мчатся автомобили и скутеры, там все куда-то вечно спешат, надеясь ухватить от жизни как можно больше, получить побольше материальных благ. Там — привычная индийская суета и кипиш, такой любимый нами индо-трэш. А здесь в открытом уличном кафе, совсем другое ощущение, звучит регги, пахнет кофе и никто никуда не спешит. Два мира — в одном, они как параллельные реальности, встроенные друг в друга, сосуществуют одновременно, а ты можешь парить сквозь них, следуя за потоком божественного света, пронизывающего все без исключения миры. Я — сама вечность, причина и следствие, наблюдаемый, наблюдающий и процесс наблюдения одновременно! Ом Шанти Ом.

Был бы я впервые на развязке нескольких станций метро под названием Kashmiri Gate — обязательно бы заблудился, но поскольку бываю здесь достаточно часто, мне не составило труда сходу сориентироваться и найти нужный выход из числа десятков имеющихся. Раньше я все время выходил не туда, а на поверхности черт ногу сломит, полная неразбериха и хаотическое нагромождение каких-то автодорог, развязок, непонятных строений и несколько стоянок автобусов, которые отправляются отсюда по всей северной Индии. В прошлый раз мой автобус той же компании отправлялся именно отсюда, с того же самого места, потому я сразу вышел к требуемой стоянке, вскоре и сам автобус подошёл, мы с ним прибыли на посадку почти одновременно. Ждали недолго, и через несколько минут уже двигались по запруженным транспортом улицам индийской столицы. У меня было вполне комфортное одиночное место с кондиционером и даже бутылкой питьевой воды. Все это, напомню, всего за 315 индийских рупий.

Продвигались мы по городу не быстро поскольку попали в «час пик», в нескольких местах садили пассажиров так как эти рейсы имеют несколько остановок в огромном городе. Наконец вдоль дороги потянулись бескрайние просторы сельхозугодий, перемежающиеся маленькими деревнями и поселками. Останавливались мы на ужин примерно на полпути до Харидвара в одной из множества придорожных едален. Как и в прошлый раз, по пути в Дели я заказал масала чай и панир пакору, самую простую и вкусную индийскую еду. Пусть совсем немного, но мне этого достаточно чтобы чувствовать себя в дороге комфортно. Около 11 часов ночи я вышел у «Nepali farm», откуда до Ришикеша ещё километров 15 пути. Уже писал о том, что с 2020 года коммерческие рейсы не ходят до самого города, до него нужно добираться от этой «Непальской фермы» на попутках или моторикшах, с которыми, кстати, сходу договориться по цене не удалось

Ночью они по понятным причинам наглеют и, видя что людям, приехавшим из Дели и стоящим посреди трассы, деваться попросту некуда, ломят цены как за персональный трансфер на Лимузине. Зная эту их особенность, я сразу ушел подальше и, выйдя на трассу, сходу поймал моторикшу, ехавшего без пассажиров домой. С ним удалось сторговаться на 200 рупий, что вполне приемлемо. «Бешеная табуретка» неслась по трассе, подпрыгивая и грохоча, мне оставалось лишь крепко держаться за сиденье чтобы не удариться головой о крышу. Доехав до ришикешского рынка, я сразу поймал следующего рикшу, едущего в нужную мне сторону, естественно, некоторое время поторговавшись, договорился о цене и вскоре был у поворота на новый мост через Гангу. Следующие три километра пути топал пешком. На набережных торговцы закрывали последние лавки, коровы, собаки и аскеты садху уже заняли свои места, готовясь отойти ко сну.

Освещение на набережных уже отключили, местами я шел в родную Лакшманджулу в полной темноте. По пути зашёл на маленький гхат поздороваться с Гангой, она заметно разлилась и вода стала мутной как это всегда бывает в сезон муссонов. Вернувшись домой, первым делом забрался в душ после долгой дороги на перекладных. Здесь, в Ришикеше за неделю моего отсутствия много воды, по пути видел огромные лужи и, конечно, Ганга стала намного полноводнее. Наконец настал сезон летних муссонов, а значит, сильная жара отступила, можно свободно дышать не раскаленным знойным воздухом, а нормальным горным, по утрам даже местами прохладным. Очередной сезон нестерпимой жары я всё-таки пережил, но на следующий год хорошо бы на это время забраться повыше в горы или подальше на север:-)

Ровно в полночь я переступил порог своего ришикешского пристанища, где живу уже с апреля прошлого года время от времени выезжая по делам визовым и не только. Можно сказать Ришикеш стал для меня родным, практически домом. Живя по принципу «Где кинул свой шмотник [рюкзак] — там и дом» вот уже многие годы, не испытываю сильной привязанности ни к одному месту на планете. Будет стремление и необходимость — в любой момент переберусь ещё куда-нибудь, Ришикеш — одно из тех мест, куда время от времени возвращаюсь вновь во время своих 11-летних странствий по Индии. Сколько бы ни было здесь не самых приятных на первый взгляд нововведений, все равно это место остаётся священным хотя бы потому, что город стоит на берегах Ганги, на склонах Гимапайских гор. К слову сказать, сам Ришикеш как населенный пункт достаточно далеко отсюда и ниже по течению, а я живу в маленьком туристическом поселке у самого подножия Гимапаев, где Ганга выходит на равнину, делая резкие повороты среди скальных берегов. И, конечно, здесь совершенно особый микроклимат, совсем рядом дикие джунгли где обитают слоны, тигры, медведи, леопарды…

«Хочешь насмешить Бога — расскажи Ему о своих планах», — одна из самых моих любимых поговорок. Вот и на сей раз планы, как оно и повелось в моей нынешней индийско-непальской жизни, оказались бесполезны. Не далее как вчера утром я, проснувшись в центре Катманду и сидя в медитации, представить себе не мог, что всего через несколько часов окажусь в Дели, а поздним вечером вернусь в Ришикеш. Действительно, как такое возможно при условии, что у меня на руках заранее купленный авиабилет на 28 июня, оплаченная бронь этого номера в отеле  до той же даты, и вообще все ясно и понятно, каким могут быть изменения? Оказывается все может измениться в одно мгновение. Так, накануне днём мне пришло странное электронное письмо от непальской авиакомпании Nepal Airlines, в котором сообщалось об отмене моего рейса. Поскольку билет я покупал через индийский агрегатор MakeMyTrip, сразу отправил им запрос на возврат средств или смену времени вылета. Чисто технически это обычно выглядит весьма просто. Оператор проверяет информацию, связавшись с авиакомпанией, и предлагает два варианта решения вопроса — возврат денег или замена рейса

Некоторое время спустя мне пришёл ответ, в котором значилось, что по данным, полученным от авиакомпании-перевозчика, рейс не отменён и не перенесен, он отправляется по расписанию. Это меня совсем смутило. Зашёл на сайт самой авиакомпании, проверил свою бронь билета — никаких изменений, ни слова об отмене рейса. Остаётся самый надёжный вариант идти в ближайший офис Nepal Airlines и разбираться на месте. По данным карт Google, головной офис оказался совсем рядом, всего в 1,9 км. от моего отеля, только работает он до 17:00, и попасть к ним можно только завтра начиная с 10:00 утра. Я решил не звонить к ним помня из предыдущего опыта насколько сложно общаться по телефону с индийским и непальскими носителями корявого английского языка, а сходить самому с утра и во всем разобраться. Итак, после утренних традиционных своих церемоний как то медитация, прогулка до кофейни и начало нового дня с чашки кофе, я направился в южную часть Тамеля. Офис компании нашел быстро, он расположен по соседству с Birla hospital, в который я ходил делать ПЦР-тесты для возвращения в Индию.

К открытию был уже на месте, со мной любезно и вежливо общалась сотрудница авиакомпании, она подтвердила отмену рейса и предложила альтернативный вариант перелета. Я помню, что у них каждый день два рейса в Дели, если утренний отменён, можно лететь на дневном. Получив от меня согласие, она распечатала новый билет, а я, довольный результатом, попрощался и вышел на улицу. Только там внимательно прочитал содержимое бланка, где мелким шрифтом было написано «время отправления 13:25, дата 26 июня». То есть не 28 как было в прежнем билете, а СЕГОДНЯ, если точнее, то через 3 часа. И тут мне стало смешно потому что не далее как вчера думал об этом, как хорошо было бы полететь в Индию на пару дней раньше да хоть завтра. И вот, мысль материализовалась с невероятной точностью, у меня в руках билет именно на ту дату, когда и хотел поехать! Обрадовавшись такой чудесной материализации задуманного, я поспешил в свой номер, мгновенно собрал крохотный рюкзачок, попрощался с хозяином, объяснив ситуацию с заменой авиабилета и пошел ловить такси до аэропорта потому что до вылета оставалось всего 2 с половиной часа.

Поймав «мотор», по пути написал в службу поддержки MakeMyTrip о смене даты вылета и попросил их ни в коем случае не отменять мою бронь потому что она как раз висела в разделе «отмененные». Ну не хватало мне ещё такого «подарка» как отмена билета, возврат денег на карту в течение 7(!) дней  и покупка нового билета, которые на все ближайшие дни стоят в 3-4 раза дороже. Да у меня и денег таких на счете сейчас нет чтобы платить втридорога за часовой перелет до Дели.  До последнего момента, пока не прошел регистрацию на рейс и не получил посадочный было ощущение, что оператор билетного агрегатора из Индии может что-нибудь не понять в моей писанине и возьмёт да отменит бронь. Но ничего, на сей раз обошлось, я удачно зарегистрировался на рейс и быстро прошел все таможенные формальности. Только получив на руки посадочный, облегчённо выдохнул: «Супер, мысли, однако, предельно материальны, хотел лететь на два дня раньше — вот тебе».

Рейс слегка задерживался, но вскоре началась посадка, большой аэробус А-330 был заполнен до предела, ни одного свободного места. Наверняка авиакомпании придется распихивать почти 270 пассажиров отмеченного рейса по другим своим самолётам, и шансов получить место на 28 или 27 июня у меня попросту не было. Наконец объявили посадку, я расслабился в уютном кресле большого авиалайнера ничего не планируя, а лишь наслаждаясь приятными моментами пути обратно в Индию. У меня уже есть готовая годовая виза, по которой, — слава Шиве, — не нужно теперь каждые 3 месяца ездить в Непал или куда-то ещё просто для того, чтобы соблюсти визовые правила и не нарваться на оверстей. А до Ришикеша сегодня как-нибудь доберусь, это вообще не проблема, это чисто логистическое развлечение. В небе на сей раз мы были недолго, всего часа полтора, по пути даже накормили в отличие от мой же авиакомпании IndiGo. И вообще сервис на международных рейсах Nepal Airlines очень достойный.

Лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы аэропорта Дели, взревели обратной тягой двигатели, и вскоре я уже шел по длинным коридорам международного терминала чтобы пройти индийскую таможню, что, впрочем, заняло от силы пару минут. Пожилой офицер таможенной службы пролистал мой паспорт, заполненный индийскими и непальскими визами, одобрительно кивнул, попросил отпечаток только одного пальца и поставил штамп. Ближайший год Индия готова приютить меня в своих материнских объятиях. И больше никаких вопросов, особенно его порадовал адрес временного проживания — Ришикеш. Как-никак священный город на берегах Ганги. Выйдя из аэропорта, я вдохнул душный и очень влажный воздух индийской столицы как будто совсем рядом находится теплый океан. Но это просто начало муссонов, когда в воздухе очень много влаги, он не успел остыть после 45-градусной жары… Сидя в вагоне метро, я забронировал через все то же мобильное приложение MakeMyTrip билет на ближайший автобус до Ришикеша со скидкой 50%, он обошёлся мне всего в 315 рупий, даже значительно дешевле чем муниципальный, самый дешёвый «ПАЗик» без стекол в окнах. А этот — коммерческий рейс с мягкими креслами и кондиционером. Ну, здравствуй, мама — Индия, не прошло и недели как я вернулся вновь.

Под утро припустил ливневой дождь, видать одна из огромных грошовых туч, накануне с вечера висевших над долиной Катманду, все же решила пролиться живительной влагой на благословенную землю Непала. Казалось будто дождь зарядил на весь день, и я, проспав все на свете, уже думал чем бы заняться не выходя на улицу, и вдруг неожиданно ливень в оно мгновение иссяк, более того, вскоре выглянуло яркое солнце, и уже спустя минут 10 я бодро шагал в сторону ближайшей кафешки. Насколько быстро здесь, в огромной горной стране под названием Гималаи  меняется погода, хотя высота долины Катманду над уровнем моря, в среднем, 900 метров. Маленькая чашечка чая с молоком и кусок вкуснейшего, свежайшего шоколадного торта просто обрекают весь твой только начавшийся день на самый благополучный сценарий. Иначе и быть не может. Пить кофе по своему обыкновению, в 8 часов утра я не пошел, во-первых, из-за сильного дождя, во-вторых, мне вчера вместо натурального, фильтрованного налили растворимый. Понятное дело, разница как небо и земля.

Я, правда, ничего не сказал, решил что это очередная шутка Сущего, и просто принял к сведению. Второй раз нарваться на Нескафе из пакета совсем не хотелось, сделать кипяток и растворить в нем пакетик за 15 рупий вместо того чтобы платить за все это 100, я могу не выходя из своей комнаты:-) Ещё вчера самым удачным образом попал на дегустацию горного непальского меда. Парнишка, содержащий магазин на соседней улице, пригласил меня на чай, знакомы мы несколько лет, а я все как-то не заходил к нему на пообщаться, разве что иногда, со своим туристами, чтобы приобрести что-нибудь. А тут решил-таки зайти, мы мило общались, в лавку зашла девушка родом из Андорры, заинтересовалась непальских медом, в итоге нам с ней удалось попробовать несколько самых разных сортов, а ей ещё на десерт досталась ложка крепкой медовухи. Кстати, мед мне очень понравился, ничем не хуже алтайского. Все сложилось очень удачно: и пообщались, и чаю попили, и меда напробовались.

С вечера было немного душно, чувствовалось приближение дождя, но для меня после липкой индийской жары здесь лишь лёгкая прохлада. По большому счету, непальские +30°С ничто по сравнению с почти 50-градусным пеклом того же Ришикеша в преддверие сезона летних муссонов. Вечером аэропорт не принимал и не отправлял рейсы, над долиной ходила гроза, зависая то там, то тут свинцово-серыми тучами. Самолёты заходят на посадку и взлетают прямо над городом поскольку аэропорт расположен почти в центре Катманду. За минувшие годы мегаполис разросся настолько, что занял собой фактически всю огромную межгорную долину. Я тем временем сидел на крыше и любовался красками заката; солнце, прячась между туч, кидало длинные косые лучи на древнюю ступу Сваямбунатх, что на вершине соседей горы, на склоны Гималаев.

Траншею на нашей улице благополучно закопали, буквально вчера приехал бульдозер и навёл порядок. Судя по всему, кроме ремонта труб, ещё по Тамелю тянут подземные электрические кабели чтобы разгрузить электрические столбы, на которых хаотическим образом намотаны тонны проводов. На фотографиях всех без исключения туристов, посетивших Катманду, можно видеть эти многострадальные столбы, опутанные километрами электропроводки, с пустыми пластиковыми бутылками, вместо изоляторов. Такого электрического бардака, пожалуй, больше не встретишь ни в одной стране мира. И вот, судя по всему, здесь взялись за наведение порядка. На улицах Тамеля устанавливают новенькие распределительные щиты, переподключают все объекты городской инфраструктуры. Хотя столбы, сплошь обмотанные проводами, все ещё стоят и «украшают» собой узкие улочки самого туристического района города. Надо успеть пофотографировать их пока не убрали.

Узкие улочки Тамеля залиты ярким светом июньского солнца, лужи, оставшиеся после сильной утренней грозы, постепенно пересыхают, на балконе воркуют голуби, а в соседнем дворе вороны отчаянно сражаются с неистово орущим черным котом. Уж не знаю что они там в очередной раз не поделили, но борьба разыгралась нешуточная, похоже, вещуньи призвали все свое обильное сообщество из окрестных дворов на борьбу с хвостатым проказником. Я таки не удержался и сходил испить утреннего кофе, который скорее получился обеденным, на сей раз напиток был правильным, не растворимым «Нескафе» как вчера. И это вселяет оптимизм, косяки бывают у всех, главное, чтобы они не стали нормой. У меня впереди ещё три с половиной бездельных дня в Катманду, после чего предстоит вернуться в Индию. Заранее озадачившись визовым вопросом, я проконсультировался с бывалыми и предусмотрительно выделил на ожидание новой визы неделю своего времени.

Да просто потому что ровно год назад именно неделю ждал турвизу здесь, на том же самом месте. Да ещё потом сдал обязательный ПЦР-тест, который оказался положительным, и не смог вылететь в Дели, потеряв авиабилет и ещё круглую сумму денег на покупку нового. Но то было год назад. На сей раз долго ждать не пришлось, зато у меня появилось несколько дней для релакса и отдыха от мучительной индийской жары. И, конечно, для непальского кофе с вкуснейшим шоколадным тортиком, который ваяют только здесь, больше нигде на свете.  Утром пока шел дождь, друг, зависший сейчас где-то между Филиппинами и Южной Кореей, отправил голосовое, где помимо обильного мата, звучала фраза: «Да ты новости ещё не смотрел? Ты чо, не в курсе?» Нет конечно, у меня и мысли не возникает начинать столь прекрасное дождливое непальское утро с просмотра новостной ленты.

После Индии даже непальский 7-миллионный мегаполис Катманду воспринимается как тихая и спокойная, благостная деревенька, где жизнь течет мудро и размеренно, на улицах непривычно тихо даже несмотря на обилие транспорта. Потому что никто без крайней на то необходимости не сигналит, не кричит, не горлопанит. Непальцы — преимушесивенно сельские жители, согласно официальным данным до 87% населения этой страны живёт в сельской местности. Здесь действительно очень спокойно и приятно,  можно ходить по улицам, не подвергаясь бесконечным приставаниям и домогательствам, у непальцев существует чувство личного пространства и какое-то врождённое, природное благородство. Даже в конфликтных ситуациях они не будут сильно раздражаться, а скорее отойдут в сторону, не подпитыаая энергию конфликта эмоциями. Это очень важное свойство горного народа, которое делает путешествия по стране комфортными и ненапряжными.

У меня почвы для сравнения более чем достаточно, учитывая то, что впервые посетил Непал в 2012 году, и с те пор бываю здесь очень часто, только за минувшие полгода уже третий раз в Непале. Буквально в течение первых суток удалось решить все основные вопросы и с новой индийской визой, и с делами — тоже. А ещё встретиться с друзьями и, наконец, поговорить на русском языке. Потому что в Ришикеше такой возможности сейчас практически нет. Утром следующего дня я первым делом зашёл в любимую кофейню чтобы выпить чашку ароматного непальского кофе с донатом, сидя у окна и глядя на узкую улочку Тамеля, по которой неспешно ходят колоритные люди, ездят велорикши и крохотные автомобили такси. Здесь все по-прежнему, никаких видимых изменений с момента моего предыдущего приезда, и это очень приятно осознавать. Единственное отличие — ремонт каких-то труб на улочке Thamel Marg, отчего она перекопана траншеями и перекрыта для движения транспорта. Что совсем неплохо поскольку стало ещё тише и спокойнее.

Кстати, в Индии я кофе в кафе не пью. Отчасти потому что слишком дорого, да просто не хочется при сильной жаре. Более того, наконец я нормально спал всю ночь, было приятно-прохладно, достаточно тихо. Лишь под утро компания молодежи, возвращаясь из ночного клуба, тормознула в нашем узком переулке и громко общалась, я их обматерил в окно, после чего вновь стало тихо:-) К тому времени, правда, я уже выспался и готовился сесть в утреннюю медитацию. Тамель считается самым шумным районом Катманду, но после Ришикеша здесь очень тихо. Причем это не только мое наблюдение, но и моих друзей, пару недель назад приехавших сюда из Индии. Поскольку все дела насущные как-то быстро разрешились в первый же день, оставшееся время оказалось совершенно свободным. Ходить по городским достопримечательностям мне не интересно поскольку бывал на них уже бессчётное множество раз, и теперь передвигаюсь только в масштабах ближайшего квартала.

Кстати, манго здесь оказались значительно дешевле чем в Ришикеше, причем даже в самом туристическом месте непальской столицы. Причем везут их сюда именно из Индии. Вот ещё один парадокс — даже несмотря на транспортные, таможенные издержки, прохождение через перекупщиков цены на фрукты здесь ниже чем в Индии. Как такое возможно?.. О чем ещё рассказать… Иностранцев на улицах Тамеля очень мало, в это время года самый низкий туристический сезон, трекинг в Гимапаях не организуется, и поток приезжих в Непал резко сокращается. Это отчётливо было видно в аэропорту, где царит полное запустение, белых людей фактически нет. Мне нравится это время затишья и какой-то особой благости, как будто несмотря на внешнее движение, мир поставлен на перезагрузку. Кстати, ещё один приятный бонус от непальского правительства — с 7 июня полностью отменены ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации при въезде в страну.

Вплоть до этой даты по-прежнему требовалось предъявить первое или второе как при регистрации на рейс, так и при входе в сектор прилёта аэропорта Катманду. Сейчас ничего не нужно, наконец, спустя более 3 лет с момента введения ограничений, въезд в страну свободный. А при выезде уже давно ничего не требуется. Этап долгоиграющих и, мягко говоря, очень странных ограничений мы всё-таки пережили. Свежи ещё воспоминания как приходилось заполнять всяческие онлайн-формкляры перед въездом и выездом, всевозможные «декларации о здоровье» и т.д. Слава Богу все это благополучно ушло в прошлое, по крайней мере пока. Индия уже давным-давно отменила все ограничения, и очень странно было наблюдать как Непал упорно, в течение более чем 3 лет сохранял казалось бы уже бесполезные и ненужные требования. Хотя на самом деле страна практически всегда была открыта для туристов лишь за редкими исключениями, и это можно понять, ведь одним из основных источников наполнения бюджета здесь как раз является туризм.

Несложно себе представить каким ударом для Непала, кстати, провозгласившего достопамятный 2020-й «Годом развития туризма», стал этот проект «Корона»… Ещё многие годы будет сказываться пережитое, а последствия кризиса скорее всего не удастся преодолеть даже в течении многих десятилетий. Но такова логика развития событий, мы все являемся заложниками единой Системы, разница лишь в уровне осознанности. Сам я всегда стараюсь жить по принципу: «Все что ни делается — к лучшему». Для всех нас, для каждого происходившие в 2020 году события стали прекрасной возможностью заглянуть внутрь своего существа, непредвзято посмотреть и на себя, и на мировую систему, на то, как оно все устроено снаружи и изнутри, как работает. Бесценный опыт, мы даже представить себе не можем насколько он важен для нашей цивилизации. Но, как поется в одной небезызвестной песенке: «То ли ещё будет ой-ей-ей…»

Все формальности в аэропорту я прошел достаточно быстро и вскоре уже сидел в ожидании посадки на рейс, до отправления которого было ещё два часа. Но время незаметно промчалось, точно по расписанию сотрудники авиакомпании IndiGo приступили к посадке, и тут я попал в забавную ситуацию. На выходе из терминала в салон самолёта сейчас действует дополнительный пункт безопасности, где выборочно проверяют пассажиров. Поскольку я был одним из двоих «белых» путешественников этого рейса, меня попросили вновь предъявить содержимое крохотного рюкзачка, единственного багажа, который везу с собой. Сотрудник авиакомпании спросил есть ли у меня с собой спички или зажигалка, это я понял и ответил отрицательно. А следующий вопрос не понял вообще, переспросил несколько раз, он вновь ответил, но я снова и снова ничего не понял. На помощь пришла дама из числа пассажиров, она перевела мне фразу, сказанную им, с корявого индийского английского на нормальный английский. Оказывается, речь шла о колющих и режущих предметах:-)

Я ей позже посетовал на то, что даже путешествуя по Индии 12 лет и живя в стране фактически постоянно минувшие 5 лет, практически не понимаю их английского. То есть, местный специфический акцент и странное произношение делает все сказанное многими индийцами совершенно непонятным. Она ничуть не удивилась, то проблема и самих индийцев. Скорее всего связано это с двумя факторами — низким уровнем квалификации педагогов и особенностями речи самих индийцев, для которых произношение в английском языке является очень сложным. Поэтому они «съедают» слова, пытаются говорить на английском, но произношение остаётся такое, как в языке хинди или других национальных языках Индии, коих великое множество. Но при желании всегда можно разобраться, у меня ещё ни разу не было ситуации,
Э когда не оказался бы рядом человек, готовый помочь. В этом смысле путешествовать по Индии вполне комфортно.

Наш рейс вылетел точно по расписанию, но по факту мы провели в небе вместо часа с минутами почти 3 часа, лайнер долго нарезал круги над предгорными долинами Гимапаев поскольку над аэропортом Катманду шел сильный грозовой фронт; свинцово-серого цвета тучи заволокли все пространство внизу, казалось, мы так и будем бесконечно прыгать в зонах турбулентности. Лайнер почти всю дорогу трясло как на ухабистой дороге, он парил над верхней кромкой сплошной облачности, отчего большую часть пути не только пассажиры, но и весь экипаж сидел на своих местах. Стюардессы лишь время от времени разносили воду. В бюджетной  авиакомпании IndiGo питание на борту предусмотрено преимущественно по предзаказу и предоплате. Если этого не сделать, то в лучшем случае получишь маленький бутерброд по цене полноценного ресторанного обеда. Поэтому я всегда летаю налегке, со своей бутылкой воды, что экономично и практично.

По прибытии в Катманду я на удивление быстро прошел все таможенные процедуры. Совсем недавно отменили требование предоставлять результаты ПЦР-тестов или сертификат о вакцинации, а процедура получения туристической визы по прибытию максимально проста. Со всего нашего рейса кроме меня оказался лишь один европеец, все остальные — граждане Непала и Индии, которым виза не нужна. Они мигом покинули зал прилёта, и я оказался в нем практически один, никаких очередей, спокойно вносишь данные в информационный киоск, заполнив простенькую анкету, потом оплачиваешь визовый сбор и идёшь на паспортный контроль, где тебе в паспорт вклеивают стикер-визу. Багажа у меня не было, потому уже через несколько минут  вышел на улицу с очередной двухнедельной визой и отличным настроением. Погода просто шикарная: всего +28, лёгкая облачность, свежий ветерок и долгожданная тишина даже возле аэропорта и крупной автодороги. У непальцев нет привычки беспричинно сигналить, все спокойно, размеренно едут по своим делам и не создают лишнего шума.

На сей раз я предусмотрительно подключил нужный тариф на своей непальской СИМ-карте чтобы иметь доступ в Интернет и без проблем ориентироваться по пути в отель. Расстояние от аэропорта до моего привычного места дислокации в Тамеле, туристическом районе города, около 5 км., в прошлый раз я преодолел его примерно за час, но без навигатора, приходилось тратить время на ориентацию по месту, на вопросы к местным жителям. Сейчас все оказалось намного проще, я сразу пошел знакомой дорогой к храму Пашупатинатх, обогнул его огромную территорию и нырнул в узкие переулки, по которым до Тамеля каких-то 3 километра пути. Зашёл в закусочную, что приметил ещё пару месяцев назад, неплохо отобедал в ней и тронулся дальше. Меньше чем через час уже был на месте, но прежде чем устраиваться в отель, зашёл ещё в кондитерскую чтобы выпить чаю с куском шоколадного торта, о нем я мечтал почти два месяца с того момента как уехал из Непала.  Таких вкусных тортиков в Индии попросту нет.

Вот теперь, сидя в крохотной забегаловке, испытал ощущение полного катарсиса, добравшись, наконец, до вожделенной вкусняшки. Тортик оказался совсем свежим и необычайно вкусным, что ещё надо для полного счастья? Я иногда люблю съесть сладкое, но в Индии с этим проблема потому что там совсем иные традиции приготовления сладостей, среди которых слишком трудно найти что-то действительно вкусное, при этом не притворное и без вездесущих специй. В гостишке меня встретили как родного, как-никак каждые 2-3 месяца возвращаюсь сюда, сразу выдали ключ от той же комнаты, где останавливался прежде. Здесь все остаётся неизменным, что меня в полной мере устраивает потому как благостная стабильность иной раз очень приятна посреди бушующего моря мирской жизни. Это место для меня как своего рода ашрам, привычная пещерка, где можно насладиться одиночеством и относительной тишиной, что в условиях индийской реальности зачастую попросту невозможно.

С опозданием в час автобус всё-таки прибыл и я, наконец, смог облегчённо вдохнуть и выдохнуть под кондиционером, в салоне было достаточно прохладно. Это счастье оказаться в уютном мягком кресле, дышать свежим не раскаленным воздухом и любоваться индийской действительностью через тонированное стекло:-) В какой-то степени шучу конечно, но с возрастом мне в большей степени хотя бы иногда требуется элементарный уют и покой. Видимо, жизнь садху (странствующего аскета) пока никак не реализуется в моей карме. И не для каждого оно подходит. Да, шел утром по набережной Ганги, садху лежат, сидят, бродят повсюду, в большинстве своем очень грустные и измученные тяжёлой аскетической жизнью. Очевидно для подавляющего большинства из них уход от всех обязательств — это вынужденная мера, скорее бегство от реальности, в которой они не смогли найти себя. Исключения есть, но они сейчас крайне редки. Садхана (отшельничество) именно как добровольный путь духовного освобождения, принимаемый со всей ответственностью и осознанием последствий — ныне большая редкость.

Мы очень долго ехали по Харидвару, где через весь город строится скоростная автострада, дорога перегорожена, а с двух сторон от воздвигаемой эстакады оставлены лишь узкие дороги, на которых толпится весь транспорт, пешеходы, коровы, собаки, торговцы и т.д. То есть, Харидвар стал сейчас одной сплошной транспортной пробкой. Новая дорога, кстати, расположена в нескольких метраж выше поверхности земли, над многими зданиями, и будет иметь по 3 или 4 полосы движения в обе стороны. Транспортный поток стихийно  увеличивается с каждым годом, а власти рассчитывают получить огромный поток туристов и паломников. Наконец Харидвар, именуемый «Вратами бога», остался позади, и мы немного набрали скорость. Повсюду на обочинах торгуют тоннами манго самых разных сортов. Сейчас. — самый высокий сезон вызревания этих фруктов, но в самом Ришикеше они по-прежнему стоят по 100-150 рупий за кг., цена в этом году так и не снизилась, а выбора практически нет, максимум я встречал 2-3 сорта манго в Лакшманджуле. Остальные дары индийской природы как-то не довозят дотуда.

Честно говоря, в этот раз я с радостью покидаю Ришикеш, меня сильно измотала лютая жара, духота и шум от полчищ приезжих. И ещё я сильно потерял в весе, очень плохо и мало сплю и почти ничего не могу есть.  Надеюсь более-менее прийти в себя за время нахождения в Непале… Дорога до Дели из-за опоздания автобуса и пробок в Харидваре заняла намного больше времени чем обычно. Но мне спешить было некуда, специально поехал в Дели за день до вылета в Катманду зная особенности индийской действительности. Небо над столицей затянуло грозовыми тучами, но сильного дождя так и не было, немного покапало, слегка увлажнило асфальт, который тотчас же высох. Далее все для меня было по уже накатанной программе: прибытие на центральный автовокзал, поездка на метро через весь город в сторону аэропорта, прогулка под моросящим дождем до Махипалпура, заселение в отель. На сей раз я заранее забронировал номер в другом отеле, метраж в 50 от того, где обычно останавливаюсь, при той же цене он оказался в разы лучше, на входе даже стоит парнишка-швейцар в униформе, в номере работает кондиционер, есть свежее полотенце и относительно чистое постельное белье. Мне выдали помимо прочего ещё и бутылку воды, целых три куска мыла:-)

Оплатил я проживание онлайн месяц назад, при регистрации вообще не пришлось ждать, а все формальности заняли не более пары-тройки минут. Правда, сотрудник, проводивший меня в номер, забыл отдать от него ключ. Но самое главное — это живительная прохлада! Я завалился на кровать, вытянулся с удовольствием в полный рост после 6 часов, проведенных в автобусе, и подумал, насколько всё-таки прекрасным изобретением является кондиционер! Пожалуй, впервые за минувшие минимум месяца три мне стало прохладно и, более того, у меня начали замерзать уши:-) Кстати, по пути встретил на улице сотрудника отеля «Marina», где обычно останавливаюсь в Махипалпуре, он спросил почему сейчас собираюсь жить не у них. На самом деле я просто не смог их вновь найти в системах бронирования, вместо него в  Букинге отображается три или четыре других отеля с тем же названием, но все они принадлежат системе OYO, с которой я принципиально больше не имею никаких дел, после нескольких крайне отвратных косяков с их стороны.

Согласитесь, приятно когда тебя помнят даже спустя месяцы, более того, не только тебя, но даже номер комнаты, в которой ты предпочитаешь жить. Зато сейчас я оказался в явном выигрыше, номер, в-целом, понравился, особенно за цену всего в 750 рупий. Да ещё с отлично работающим кондиционером, приветливым персоналом, относительной чистотой и тишиной. Вместо ужина я решил взять в соседнем магазине ласси (молочный напиток) и несколько вайшнавских сладостей. Поскольку бываю здесь часто, знаю где и что можно купить, где безопасно поесть, да много что в окрестностях теперь мне известно. Вечер получился чудесным прежде всего благодаря целительной прохладе. Стоит выйти из номера в коридор — попадаешь как в предбанник; душная, липкая индийская жара тотчас же поглощает тебя как водоворот. Мне даже на ночь пришлось отключить кондей чтобы не замёрзнуть, номер достаточно охладился. Пульт дистанционного управления оказался не работающим, потому отрегулировать температуру не удалось, она была установлена на минимуме, градусов 16°С.

Впервые за очень долгое время я крепко спал всю ночь ни разу не просыпаясь от шума или духоты. Ровно в 5 утра открываю глаза и понимаю, что, наконец, выспался. В Ришикеше отвык нормально спать из-за постоянного шума и нестерпимой жары, а тут — полная идиллия, никаких проблем. Мой рейс в Катманду отправляется в 11 утра, впереди ещё много времени, поэтому позволил себе поваляться ещё час, после чего сделал медитацию и, выписавшись из отеля, двинулся в сторону аэропорта, по пути зашёл в кафе, работающее 24 часа в сутки. Оно сильно изменилось со времени моего предыдущего путешествия, судя по всему, сменился собственник. Поразила вопиющая запущенность, в зале не прибрано вообще, повсюду на полу, на столах валяется мусор, который, судя по всему, не убирают вообще. Стены оклеили какими-то серыми невзрачными обоями, меню потрепано до невероятия будто их использовали лет 10 не меняя. И, что самое забавное, цены стали выше. Но делать было нечего, в округе нет ни одной едальни, которая работала бы в это время, поэтому я заказал чай и самое простое блюдо пури сабжи. Раза три меня переспрашивали и уточняли что мне нужно. Вроде и названия эти я хорошо знаю, и произношу их на хинди правильно… Завтрак ждал минут 20, собирался уже уходить и на лестнице наткнулся на официанта, несущего мой заказ. Пришлось завтракать:-) По сравнению с тем, что было прежде, очень большая разница, пожалуй больше я в это заведение не зайду ни разу.

М Читать далее Все во благо: хотели как лучше — получилось как всегда, еду в Дели

Вероятно, чтобы мы не заскучали в череде монотонно текущих дней этой жизни, Сущее развлекается нами и через нас как только может, а в чувстве юмора и богатстве фантазии Ему равных нет. Вот и для меня все эти дни были, мягко говоря, очень своеобразными, контрастными настолько, что заводили а самые крайние ситуации, сохранять самообладание в которых было очень сложно. Но я стараюсь, и это стремление пройти через все игры сознания, судя по всему, оценивается и принимается к сведению. Сложность задач со временем все повышается, а значит, есть промежуточный результат и можно подкидывать подопечному кое-что посерьёзнее. И вовсе не обязательно это какие-то глобальные задачи, зачастую самые обычные жизненные ситуации, тесты на усвоение пройденного когда-то ранее материала. И как бы ты ни устал уже от этого, как бы тебя ни задолбало — не соскочишь пока не придёшь к верному решению и правильному действованию.

Есть в Индии такая традиция, по крайней мере вдоль берегов священных рек Ганги и Ямуны, вся жизнь происходит на ступенчатых набережных гхатах. То есть большую часть своей жизни местные жители проводят именно здесь, а приезжие, разумеется, тоже часами сидят у реки, занимаясь кто — чем. Одни кривляются, пытаясь изобразить из себя йогов, другие честно медитируют часами или делают вид что медитируют, приоткрывая глаза и подглядывая, третьи хронически укурены ганджей и все их мысли — только о том, где достать и как еще дознуться, четвертые тупо бухают хотя в Индии это и не приветствуется. Ещё на берегах все время происходят всевозможные религиозные церемонии — пуджи, те же Ганга — или Ямуна — Арати. Здесь отмечают свадьбы и горят погребальные костры, пляшут, поют и жгут усопших. Ещё, разумеется, знакомятся, заводят скоротечные романы. В Ришикеше множество гхатов, но в нашем небольшом поселке Лакшманджула их совсем единицы, каждый имеет свою неповторимую особенность.

Тот маленький неприметный гхат, который я как-то облюбовал, совсем непросто найти не зная поворот в узенький переулок с главной улочки. Но кто знает — приходят на набережную регулярно. Для местных, и приезжих индийских мужчин это — место, где можно завести знакомства с женщинами-иностранками, особенно если те приходят совершать омовение в святой реке. Потому что иных вариантов увидеть в реале женщину без верхней одежды у них попросту нет. Индийские дамы заходят в воду исключительно во всей одежде, чего не скажешь о носительницах иной, европейской культуры:-) В-общем, всем удобно, главное — каждому есть чем заняться, а дальше уже как пойдет. То есть гхаты здесь — основной центр жизненных событий, где все начинается и заканчивается, этакое «место силы», как магнитом, притягивающее каждого, кто волею судьбы оказался на берегах священных рек.

Сам я не люблю гхаты именно по причине обилия людей, и всегда стараюсь найти для своего уединения иное, не обустроенное тихое и спокойное место. Правда, сделать это бывает крайне сложно из-за склонности индийцев к подглядыванию, их любопытства и стремления коммуницировать со всеми подряд хочет этого человек в данный момент времени или нет. Зачастую даже если я нашел укромное местечко под скальным обрывом посреди камней и сижу себе преспокойно в медитации, вдруг откуда ни возьмись обязательно на скале прямо надо мной материализуется шумная индийская семья, в реку и практически в меня начинают лететь камни. Не потому что они такие зловредные, а просто любопытные и с рождения привыкшие находиться посреди шумной толпы. Если не повернешься и не попросишь вести себя потише и перестать кидать камни в священную Мать-Гангу, которую они же и почитают как богиню, то могут невзначай и по голове камнем попасть.

Сам я, будучи уже опытным путешествеником по Индии, никаких знакомств не заводу, более того, стараюсь уходить от излишнего любопытства, проявляемого к иностранцам. Просто потому что, во-первых, надоело это, а во-вторых, для предотвращения использования себя как  «друга» или «брата», что равнозначно понятию «спонсор». Хотя бывают и совершено адекватные люди, цель знакомства для которых не имеет ничего общего со спонсорингом. Так, в минувший месяц когда я сидел в медитации возле Ганги, подходили люди со вполне приличными разговорами на духовные темы, после чего благодарили, обменивались контактами. Но такое бывает нечасто. Ещё мои собеседники бывают приятно удивлены, во-первых, моим индийским именем, во-вторых, познаниями в Санатана Дхарме, и, в-третьих, следованию этому древнему учению, не совсем верно называемому ныне «индуизмом».

Самому мне приятен здоровый интерес такого рода, главное, чтобы не было навязчивости, что при общении с индийцами, к сожалению, случается крайне часто. Все же тактичность и чувство меры, уважения к собеседнику — это нечасто встречающиеся качества не просторах Индостана…

Людей и транспорта стало ещё больше несмотря на сильную жару, индийцы огромными толпами едут в Ришикеш и в окрестные индуистские святыни. Вроде бы середина недели, отнюдь не выходные дни, а с утра на единственной узкой дорожке Лакшманджулы не протолкнуться, мне приходится ходить дворами, знакомыми козьими тропами чтобы обойти большие транспортные пробки. В этом году прямо-таки нашествие приезжих, причем иностранцев здесь осталось в раза меньше чем прежде, Ришикеш постепенно превращается в чисто индийский курорт наподобие Гоа, только вместо океана — Ганга, и вместо пляжей — бетонные ступени набережных-гхатов с огороженным колючей проволокой прекрасными песчаными пляжами. Необычно ещё и то, что вода в Ганге стала совсем теплой! Из-за затяжной сильной жары она успевает нагреваться  до такого состояния, что в ней можно плавать подолгу, не как прежде. Может быть я чего-то не помню, но никогда, даже в самый жаркий сезон года вода в священной реке не была настолько теплой.

Муссоны так и не начались несмотря на наступление лета, обычно в середине июня уже вовсю идут дожди, но сейчас — ни капли, стоит самая настоящая засуха. В любом случае природа возьмёт свое, наверняка одним днём погода резко изменится и в очередной раз все зальёт как бывало уже не раз. А мне через несколько дней предстоит очередная поездка в Непал лишь потому, что заканчивается моя годовая индийская виза. И это значит — очередные немалые расходы на недельное путешествие в соседнюю страну, на получение двух виз — непальской и индийской… Чистая формальность, но ничего с этим не поделаешь, а связываться со всякими «продлениями» и «разрешениями на выезд» я больше не хочу, нет смысла портить свою визовую историю, и так пришлось позлоупотреблять этим во времена ковидных ограничений. Зато сейчас никаких проблем нет, путешествуй сколько угодно, только плати в 2 раза больше чем прежде, до 2020-го.

Чтобы ответить на вопросы, которые мне задают по поводу необычных целебных грибов из Тибета, немного расскажу здесь о них, надеюсь, многим будет это интересно. Итак…научное название грибов, плодовое тело которых похоже на гусениц, — Кордицепс синензис, на самом деле это хищный гриб, мицелий которого захватывает свою жертву — ни о чем не подозревающую гусеницу определенного гималайского вида бабочек, обитающих на больших высотах около 3700-4000 м.над уровнем моря. Гусеницы развиваются в почвенном слое высокогорных лугов, и в норме перед вылуплением бабочек выбираются на поверхность. Но хищный гриб умудряется слопать гусеницу целиком изнутри, а плодовое тело самого гриба заполняет пустоту, образовавшуюся в оболочке гусеницы, в итоге прорастая над почвой маленьким ростком темно-коричневого цвета. Об уникальных целебных свойствах этих грибов стало известно с незапамятных времён, жители Гимапаев, прежде всего Тибета, Непала, Бутана и некоторых регионов Индии используют Ярсагумбу (это местное название грибов Кордицепс) для профилактики и лечения практически всех болезней.

Судя по всему, в традиционной китайской медицине эти грибы также использовались на протяжении тысячелетий, а их стоимость превышала цену аналогичного по весу количества золота. То есть, буквально Ярсагумба ценилась выше, чем золото. Почему? Именно из-за своих уникальных особенностей и целительных свойств. Перечислять заболевания, при которых помогает Кордицепс, можно очень долго, соответствующую информацию можно найти в Инете. Я лишь заострю внимание на нескольких особенностях. Первое, и самое главное свойство этих грибов — они быстро и эффективно выводят из организма токсины. В этом легко убедиться, приняв лишь 0.5-1 грамм гриба во время похмельного синдрома. Или ещё до того, как он наступил. Такой простой эксперимент даст быстрое понимание насколько эффективен Кордицепс и какие чудеса он творит с нашим организмом.

Вторая особенность: Ярсагумба — это отличный иммуномодулятор, многие жители Тибета и Непала принимают грибы в течение одного месяца в году, и вообще не болеют простудными заболеваниями, тем же гриппом или ковидом. Более того, Кордицепс препятствует развитию опухолевых процессов, а при их наличии блокирует развитие онко-клеток, во многих случаях предотвращая развитие онкологических заболеваний. Есть также данные об эффективности этих грибов при сахарном диабете, заболеваниях суставов, сердечно-сосудистой системы, повышенном артериальном давлении, синдроме хронической усталости. Отдельно описывается эффективность Ярсагумбы при половой слабости у представителей обоих полов, при эректильной дисфункции, вызванной психическими (не органическими) проблемами. Так с древнейших времён этот вид грибов с успехом применяют как мощный и безопасный природный афродизиак.

И немного об особенностях применения кордицепса. Для профилактических целей достаточно одного месячного курса приема по 0.5 гр. в день. При наличии серьезных заболеваний, в том числе онкологических, длительность приема можно увеличить до 2 месяцев, а дозировку — до 1 грамма в день, но делать это постепенно. Затем следует выдержать перерыв в приеме в течение 1-2 месяцев, после чего курс можно повторить. Настоятельно не рекомендуется превышать дозировку и употреблять более 1 грамма грибов в день во избежании возможных побочны эффектов. К слову, Кордицепс — это средством народной медицины, не является БАДом либо лекарственным средством. В первые дни приема может наблюдаться небольшая слабость и головокружение поскольку биологически активные вещества начинают мощную чистку организма, эти эффекты, как правило, исчезают достаточно быстро.

Ещё немного о подлинности и качестве: я получаю Кордицепс свежего сбора, урожая нынешнего года непосредственно у сборщика, живущего в Непале. Собранные плодовые тела грибов очищаются от почвы, промывают и сушат в тени без доступа солнечного света, после чего хранятся в плотно закрытой стеклянной таре в полной темноте. Грибы поставляются в сушёном виде, упакованными в герметично запаянный пластиковый пакет. Доставка осуществляется ЕМS-почтой в сроки от 2 до 3 недель, в зависимости от загруженности почтовых служб России и Индии. Да, отправка — из Индии потому что непальская почта так и не может прийти в себя после ковидных ограничений. С удовольствием отвечу на любые вопросы, связанные с поставкой Кордицепса, для этого пишите мне в личку. И…самое главное — будьте здоровы. К сожалению, многие люди начинают понимать ценность собственного здоровья только будучи тяжелобольными. Чтобы этого не происходило, у матери Природы есть универсальные средства, пользуясь которыми, можно жить долго, радостно и счастливо. Ярсагумба — одно из них.