Рубрика: Блог

Обожаю вот это зимнее индийское солнышко, не пылающее в зените и испепеляющее все живое, но дающее достаточно тепла и света чтобы вдоволь погреться после холодной звёздной ночи. В Гималаях настали холода, и даже здесь, в предгорьях, на склонах невысоких гор по утрам зябко и ветрено, вниз по узкой долине Ганги стекает ледяной воздух, этот сухой, морозный ветер всякий раз напоминает о близости вечных ледников, до которых отсюда рукой подать. А днём здесь сущая благодать, эта погода напоминает мне российский август или скорее теплый, солнечный сентябрь, когда по утрам уже случаются заморозки, а днём можно загорать и наблюдать за полетом бабочек. Снега и инея здесь, в Ришикеше не бывает никогда, до такой степени температура не опускается, но из-за отсутствия отопления в домах становится зябко и неуютно.

Ещё в прошлом сезоне я купил портативный обогреватель, с которым не расстаюсь все холодное время года, вожу его повсюду с собой когда сопровождаю группы туристов потому что холодно мне бывает везде. Так, чудесная особенность большинства индийских кондиционеров состоит в отсутствии нагревательного элемента. То есть даже если в номере отеля имеется кондиционер, с большой долей вероятности он работает исключительно на охлаждение воздуха, но никак не на обогрев. Поэтому если вы путешествуете зимой по северной Индии, надо либо жить в самых дорогих отелях, либо заранее выяснять что там с обогревом, и самый надёжный, одновременно дешёвый вариант — попросту возить с собой обогреватель. А в идеале — ещё и электро-одеяло. Это только со стороны кажется будто Индия — жаркая страна.

Большую часть года да, разумеется, здесь достаточно жарко, иногда даже чересчур, но вот зимой весьма прохладно, особенно в Гимапаях, и даже на равнине, в том же Дели температура воздуха опускается по ночам до +1°С. При высокой влажности, отсутствии снега и какого бы то ни было отопления это совсем не комфортно. И вот, когда мне во время очередной поездки надоело все время мёрзнуть, заказал на местном «Амазоне» портативный нагреватель, с тех пор он повсюду со мной, разумеется, кроме поездок по жаркому югу страны.. Вообще замечал множество раз такую особенность: чем прохладнее — тем лучше работает голова, яснее сознание и чище помыслы. Может быть это так генетически предопределено для человека, а может лишь свойство людей, родившихся, как я, на севере, в холодных странах. Но чем выше температура — тем более ленивым и рассеянным становишься, иной раз расслабляешься настолько, что вообще ничего не хочется делать.

Кстати, мне как-то по секрету сказал один из владельцев бизнеса в Гоа, что он и его коллеги не берут на работу выходцев из южных штатов Индии поскольку они слишком ленивы и не расторопны. Действительно, я замечал — практически все работники отелей и ресторанов в туристическом Гоа — выходцы из северных штатов. Есть такая особенность, ощущаю ясность ума, свежесть восприятия, особый прилив жизненных сил когда погода становится прохладней, но при этом на небе сияет солнце. Для меня очень важно чтобы его было как можно больше, без солнечного света все мое существо испытывает сильный дискомфорт. Это именно то, что угнетало в России вкупе с сильными холодами и слишком длинными, суровыми зимами, каждая из которых давалась мне все труднее и труднее. С возрастом требуется все больше тепла и солнечного света, в этом смысле сейчас нахожусь в самом выигрышном положении. Кстати, достаточно подняться повыше в горы — и там уже настоящая зима с сугробами, белоснежными горными склонами и пирамидами великих Гималаев на фоне лазоревого неба.

Разумеется, кроме лирики я между прочим занимаюсь ещё и кое-какими делами чтобы было на что жить, не все же время (к сожалению) созерцаю природу и медитирую на Гангу. Буквально вчера завершилась эпопея с таможенным оформлением и доставкой из США всего лишь нескольких баночек с БАДами. Оказалось покупать что-либо в западных Интернет-магазинах с доставкой в Индию — это великий геморрой и очень накладно в плане финансов. По факту пришлось заплатить в два раза больше стоимости самих товаров вначале за доставку курьерской службой, затем — за таможенное оформление. Пошлины оказались огромными, почти равными стоимости самих товаров, которые на самом деле ничего особенного из себя не представляют, обычные питательные добавки. Во время переписки с сотрудниками курьерской службы, занимавшимися растаможкой, было ощущение, что они вообще живут в какой-то иной реальности. Не в этой точно. Когда они начали требовать рецепт от врача на безрецептурные БАДы, о чем де факто написано в инвойсе, меня не покидали ощущение, будто общаюсь с инопланетянами.:-) Слава богу все позади, буквально вчера крохотную посылку мне таки доставили. Только стоить она в итоге стала как маленький карманный самолётик. Не покупайте ничего с доставкой в Индию — мой совет тем, кто здесь и сейчас.

Вчера был очень контрастный день, первая его половина — очень заполошная, энергии, идущие со всех сторон просто зашкаливали, я с трудом разруливал все навалившиеся в одночасье задачи, причем исключительно положительные. Возникало ощущение, будто на время вернулся в прошлое, когда был начальником, настало утро не субботы, а понедельника. Зато потом, когда накал страстей достиг пика, я попросту выключил смартфон и ушел к Ганге медитировать. Это — время для себя-любимого и оно священно как воды великой реки. На самом деле ничуть не хочется возвращаться в то время, когда брал на себя бессчётное количество задач, был постоянно занят какой-то текучкой. С эти покончено, надеюсь, раз и навсегда. И вчерашний день был неким экскурсом в прошлое, с одной стороны, а с другой, полезным опытом отключения от суеты ума и гармонизации своего внутреннего состояния, со-настройки внутренней и внешней Вселенных.

Все дела решаются, вопросы разруливаются как бы сами по себе, а ты пребываешь в состоянии свидетеля, созерцая то, как на самом деле работает Сущее, осознавая что не ты являешься причиной происходящего, а все просто случается, хотя уму очень хочется приписать себе заслуги божественного провидения будто бы «я это делаю», «от меня все зависит», «у меня все под контролем». А на самом деле все просто случается, «я» — лишь крохотная часть этой вселенской игры в так называемую реальность, суть Майю (иллюзию)… Насколько было суетным начало дня, настолько же спокойным, благодатным и медитативным — его продолжение. «Выровнявшись» у Ганги, я отправился в крохотную «момошную’ — закусочную, где готовят отличные момо, тибетские «пельмени», точнее вегетарианские не то  вареники, не то манты. Семья из Бенгалии, с северо-запада Индии тут же при тебе вручную лепит момо, и через несколько минут уже ешь вкуснейшую домашнюю еду с соевым соусом, что особенно важно — не острую.

Вечером мы собрались с друзьями в самом популярном местном кафе «Маленький Будда» на прощальный ужин, двое прекрасных дам уезжают следующим утром из Ришикеша чтобы продолжить путешествие по другим штатам Индии. Остаток дня прошел благостно и медитативно даже несмртря  на обилие людей в Ришикеше, как-никак суббота, город заполнен приезжими. К тому же временно, на несколько часов перекрыли все мосты через Гангу в связи с прибытием VIP-персон из Дели для участия в Ганга Арати, «Огненной пудже» у ашрама Пармарт Никетан». На улице весь день дежурила полиция вначале с бамбуковыми палками, а вечером уже с автоматами наперевес. Впрочем здесь это никого не напрягает, все заняты своими делами, жизнь в Лакшманджуле — это такой экшен, постоянно что-то происходит, беспрерывный движ на одной — единственной улице. Вот и вчера пока шли, попали в пробку из джипов, полицейских машин и коров с быками:-)

За минувшие несколько дней было так много прекрасных встреч с поистине замечательными людьми, что я, наконец, больше говорил чем писал:-) Ну то есть тут прямая зависимость: чем больше общаюсь лично — тем меньше либо вообще не пишу. Иной раз просто смотрю на белый экран смартфона и чувствую полнейшую пустоту, полное отсутствие мыслей. И это очень хорошо, значит, ум мой все же за годы практик медитации обрёл способность замолкать хотя бы на время. Есть чем поделиться, но мыслей нет вообще, хочется просто молчать и созерцать мир таким, каков он есть, без оценочных суждений, без привнесения в эту волшебную реальность всего вот этого «умного рационализма» или как его ещё можно назвать… Итак, было несколько встреч, много общения за чашкой масала-чая, вечерние посиделки в уютных ришикешских кафе и прогулки по шумным улочкам «столицы йоги».

Вчера был в госпитале, навестил своего давнего друга, о котором много рассказывал в достопамятном 2020 году. Мы в ту пору в перерывах между жёсткими локдаунами жили на берегу Ганги, если кто-то из вас внимательно следит за моими перемещениями, помнит ту разнообразную компанию чудных людей, с которыми я тусил на лоне первозданной природы Гималаев. Тогда был ещё Кришна баба, садху по имени Шивпрасад, пёсик Махешка, Пенджаби баба и тот самый Санджи, парнишка из высокогорной деревни, который обретался с нами на берегу, учился играть на флейте, разрисовывал камни-кругляши… Мы все это время, 3 года были на связи, судьба его забросила вначале обратно в родную деревню, куда он увез и подросшего пса Махешу, затем в Дели, где ему удалось найти работу, позже — в Гоа , где он познакомился со своей будущей женой.

Вернувшись домой со своей избранницей, ему удалось получить благословение родителей и организовать свадьбу. В-общем, все было хорошо и ничто не предвещало беды. К сожалению так часто бывает в жизни, вроде бы ты проходишь черед разные ее этапы, через трудности и лишения, приобретая и теряя, но всякий раз не знаешь наперед что тебя ждёт в следующий момент времени. Я искренне был рад тому, что у него все хорошо, закончился период скитаний и метаний, началась счастливая семейная жизнь, особенно памятуя о том, что в Индии, особенно в провинции, не так то просто жениться по любви, практически все браки заключаются по расчету и по велению родителей. А тут такая удача, родители Санджи приняли в своем доме его избранницу как родную дочь и дали свое согласие на проведение свадебного ритуала.

Но вскоре Санджи написал мне о своей проблеме со здоровьем, ему резко стало плохо, начались сильные боли вначале в суставах ног, а затем и во всем теле, парню пришлось обратиться за медицинской помощью, несколько раз проходить обследование, диагноз оказался неутешительным — хроническое генетически обусловленное заболевание суставов, прогрессирующий артрит. Когда он прислал мне название болезни, я долго разбирался с этим прежде чем найти адекватную информацию о ней, степени опасности и описание симптомов. Если я все верно понял, речь идёт о болезни, которая считается хронической, прогрессирующей и фактически неизлечимой, вллопатическая медицина может только частично снять болевой синдром, немного курировать симптомы и продлить течение заболевания насколько это возможно. В остальном прогнозы неутешительные.

Но это то, что считается верным с позиций традиционной медицины, имеющей дело не с причиной, а со следствием. Должен быть другой путь, нам вместе с Санджи и моими друзьями предстоит понять как решить эту проблему, уверен, решение есть и оно доступно, время вот только летит слишком быстро, парень сильно исхудал и с трудом ходит, а в родной деревне, куда его сегодня отправляют из госпиталя после очередного обследования и терапии, качественная  медицинская помощь попросту недоступна… Уверен, сообща мы справимся с этой проблемой, главное — вера в лучшее, стойкость духа, и доверие к Высшему, у которого, безусловно, свои планы насчёт каждого из нас.

На самом деле все предельно просто: чтобы ее иметь проблем, не нужно их себе создавать. Например, неудивительно то, что я всякий раз, живя в дешёвом хостеле, имею проблемы из-за неадекватных постояльцев. Это же очевидно — нормальный, культурный и образованный человек не будет останавливаться в таком месте, он выберет для себя, своей семьи или компании друзей место поприличнее. Пусть дороже, но не то, в каком я буквально залип несмотря на все знаки судьбы, всякий раз демонстрирующей мне одну очевидную вещь — «да вали ты уже отсюда, хватит с тебя всего этого никому не нужного долготерпения, за такие же деньги или чуть большие ты найдешь массу нормальных мест для жизни в Ришикеше!» И тем не менее, с упорством я продолжаю останавливаться и жить месяцами, а теперь уже годами в ночлежке, пользующейся дурной славой, куда приличные люди попросту не заходят.

Очевидно, что и среди индийцев есть вполне адекватные люди, более того, иногда даже встречаются занимающиеся йогой и прочими практиками саморазвития. Это, конечно, большая по нынешним временам редкость, и все же… Да-да, я не оговорился, как это ни странно звучит, но сейчас в Индии среди молодежи менее всего популярны духовные практики, большинство здесь стремится жить как их сверстники на Западе, забить на все так называемые национальные традиции и отрываться на все 100. В крупных городах страны такой образ жизни вполне возможен, но в провинции навряд ли, слишком много патриархальных ограничений, от которых молодежь и рада бы избавиться, но не знает как. Например, брак по расчету, точнее по выбору родителей, это когда женятся даже не зная друг друга до свадьбы, фактически на совсем незнакомом человеке только потому, что родители так решили, а их выбор и слово — закон.

Но это ещё не всё, ладно бы просто жениться, но с этим человеком нужно создавать семью, жить вместе на глазах у мамочки и папочки, у всей родни, рожать и воспитывать детей, вести общее хозяйство и т.д. А количество разводов в Индии 1% на 100% заключаемых браков. То есть, что бы там ни случилось, даже если супруги живут отдельно друг от друга годами и десятилетиями, брак расторгать не принято, это встречает общественное порицание. Вот такая двойная жизнь имеет место быть у подавляющего большинства индийцев. Свадьба, разумеется по расчету, это колоссальное событие, главное в жизни, в которое вбухивают огромные деньги чтобы показать всем, дескать «мы крутые, не хуже других». На свадьбу копят многие годы отказывая себе во всем, живя впроголодь лишь бы потом устроить грандиозный пир на несколько дней, пригласив кого попало, несколько тысяч гостей… В-общем, такие пережитки старины выглядят на самом деле более чем странно. Но здесь так принято, и иначе, судя по всему, не будет ещё очень долго.

С другой стороны, когда путешествуешь здесь в статусе иностранца, тебя не особо напрягают все эти атавизмы, то есть если не взаимодействовать с людьми слишком близко, вполне можно избежать серьезных проблем. В-общем, я для себя за годы странствий по Индии сделал именно такой вывод: не вовлекаться, не взаимодействовать близко, держать безопасную дистанцию — и все у тебя будет хорошо. Потому что ты для всех здесь — иностранец, ты никогда не будешь своим, а «иностранец» — это богач, мешок с деньгами, из которого их, то есть деньги, надо любым способом вытянуть. И тут все методы хороши. Не исключение и международные браки. Зато здесь приятно взаимодействовать с соотечественниками, особенно с теми, с кем тебе по пути, кто приехал в Индию в поисках смыслов, себя-истинного, и нашел это место очень привлекательным, уютным и благостным для души и саморазвития.

У нас в гесте сейчас на постое «табор» — толи одна большая семья, толи их две, несколько — непонятно. Дети беспрерывно орут, взрослые — тоже потому что их много, и из-за ора других никому ничего не слышно. В итоге орут все, и днём и ночью. Во втором часу ночи я уже хотел было выйти и призвать их к порядку; какая-то индийская баба орала так, будто одна и у себя дома, это глубокой ночью и в отеле. Но потом как-то все затихли, видать дрыхнуть завалились. Понятное дело, они иначе не будут себя вести потому что от рождения и до смерти никто из них ни разу не имел того, что мы называем «личным пространством», они все время в этом кипише живут… Родители женили — баба должна рожать детей, по одному в год, сколько муж натыкал — столько и рожать пока она может физически. Что с этим приплодом делать — никто и понятия не имеет, но есть такое слово «надо». В итоге шудры [низшая варна индийского общества] заполонили все вокруг, и превратили прекрасную некогда страну в один сплошной дурдом, точнее табор, где все орут, сигналят, свистят не слыша и не желая слышать друг друга. На то она и Кали юга, «эпоха невежества», чтобы все было именно так, никто из нас не в состоянии этого изменить. Только понять, принять и работать над собой.

Только вчерашним вечером сидя в уютном кафе с видом на Гангу мы разговаривали с другом о том, как алкоголь и другие наркотики действуют на духовный потенциал человека, и что из всех легальных наркотиков алкоголь — самый разрушительный и опасный, как тотчас же появилось наглядное тому подтверждение. Стоило мне крепко уснуть, и примерно в час — начале второго ночи послышались крики, это, судя по всему, вернулась большая компания индусов, явно в усмерть пьяных. Отель наполнился нечленораздельными воплями, орали все разом, громко и быстро, противно и беспрерывно. Стали бегать по этажам, верещать, визжать, а потом, по моим предположениям, вначале сцепились друг с другом, а затем — с мужиком, который работает на ресепшене. Хозяева отеля никогда не выходят из своего укрытия, что бы ни произошло, даже если все постояльцы поубивают друг друга, они не вмешиваются и не вызывают полицию.

В итоге постепенно скандал перерос в массовую драку, судя по воплям и грохоту, в ней принимали участие несколько десятков индусов. К 2 часам ночи шоу достигло кульминации — вся толпа выскочила на улицу, в узкий переулок, начали бить окна и бутылки, кто-то отчаянно колотил палкой. Из интереса я вышел на балкон, внизу как бешеные мартышки бегали взад-вперед дерущиеся и сочувствующие им, повалили несколько стоящих на парковке скутеров, пытались завести один из них, в итоге упали вместе со скутером. В-общем, мерзкая пьяная возня, и шума столько, как будто идёт битва при Курукшетре. Бабы визжат, мужики орут, кого-то повезли то ли в больницу, то ли в полицию, вести не могут, все падают… Потом стало немного потише, после кульминации когда почувствовали безопасность, вышли хозяева заведения, живущие, кстати, здесь же, на первом этаже, персонал соседних отелей и хостелов. Спустя час приехала полиция с сиреной:-)  Разумеется к шапочному разбору когда все уже затихло.

После отъезда полиции в переулке долго длилось обсуждение произошедшего и лишь к 4 утра стало относительно тихо. Ночь, конечно, явно не задалась, под утро мне удалось уснуть вновь. Прискорбно то, сто подобные ситуации регулярно возникают вновь и вновь, то есть это уже в системе, а персонал нашего отеля не делает из них совершенно никаких выводов. А стоило бы, потому что рано или поздно подобные события приведут к трагедии, и если массовые драки происходят здесь уже по несколько раз в год, обязательно кого-нибудь покалечат или убьют. Причем, по закону жанра, это будет совершенно невиновный и непричастный человек, случайно попавший в поле зрения разъяренной и разгоряченной алкоголем толпы безумных индусов, совершенно не умеющих пить и контролировать свои эмоции.

Помню как несколько месяцев назад здесь тоже посреди ночи была массовая драка — дрались между собой работники отеля:-) Да-да, что-то они не поделили,и началась ругань, перешедшая в потасовку, выскочили на улицу мужики из соседних отелей и тоже присоединились к ночному действу. Тогда по факту часть наших уволили. Потом избавились и от остальных, в итоге остался один-единственный работник, а все хозяйственные вопросы решают женщины. Но надо бы, во-первых, внимательнее относиться к тому, кого пускаешь в свой отель, и если это явно компания склонной к пьянкам и дебошу молодежи, лучше не селить таких сомнительных постояльцев. А во-вторых, если началась массовая истерика — необходимо в целях безопасности сразу вызывать полицию, благо отделение совсем рядом, и работают местные копы очень хорошо, я сам в этом уже успел убедиться в апреле когда меня ограбили.

А уж если нет толку обеспечить нормальную работу заведения — может стоит хорошенько подумать и сдать его в аренду, например, под йога-школу, уж духовные искатели, йоги да медитаторы, да те же хиппи — травокуры точно не устроят массовую драку с битьём окон и персонала:-) Я общался как-то с владельцем отеля, он сетовал на то, что индийские постояльцы зачастую совершенно неадекватны, с ними все время возникает множество проблем, и хотел перепрофилировать заведение под йога — отель, больше никогда не пускать в него индийцев, работать лишь с иностранцами, то есть с адекватными людьми. К сожалению, пока этим планам не суждено было осуществиться, а зря, идея очень хороша, к тому же обучение йоге и прочим духовным практикам сейчас явно на высоте, эта тема набирает обороты.

Здесь, на Лакшманджуле, например, есть целые отели, которые обслуживают исключительно учеников йога-классов или, предположим, израильтян. То есть, если не гнаться за быстрыми деньгами и случайными заработками на ком попало,  можно выстроить собственную стратегию и позиционировать заведение как специализирующееся на определенном контингенте постояльцев.. Под утро мне удалось немного поспать, ещё пару часов, потом — медитация и традиционный поход в German bakery, сегодня после пережитого решил себя побаловать и к масала-чаю добавился увесистый кусок домашнего яблочного пирога. Это мне за проявленное долготерпение. Хотя случись такое ещё раз — надо попросту звонить в полицию, пусть остаток ночи дебоширы проведут в КПЗ, за решеткой, как протрезвеют — поймут, что лучше ночевать в отеле чем в камере.

Это время года а Ришикеше воистину чудесное, я наслаждаюсь теплой, солнечной погодой, отсутствием удушающей индийской жары и зноя, сухим горным воздухом, несущим приятную прохладу и даже сильными утренними ветрами, дующими с Гималайских гор на восходе солнца. Это — лучшее время года здесь, в предгорьях великих гор Земли, когда большая часть отдыхающих и праздно шатающихся по Индии иностранцев уехала в теплые края, поближе к океану, а несметные толпы индийцев больше не идут огромными процессиями в свои горные храмы, куда предписано ходить так часто, как только возможно. Меньше людей — больше простора, воздуха, пространство очищается от человеческого невежества, а воздух становится как-то особенно свеж и прозрачен. Наступает зима, время глубоких медитаций, низкого солнца и бирюзовой Ганги…

А ещё мне нравится ночная прохлада, когда, укрывшись теплым одеялом, надев предусмотрительно толстые треккинговые носки, спишь как убитый лишь изредка просыпаясь от дружного лая своры дворовых собак. По завыванию ветра и грохоту металлических крыш, по которым задолго до рассвета снуют обезьяны, узнаешь о приближении утра, а после медитации можно вновь завалиться спать, досматривая красочные сны, те, которые реальней реальности. Просто потому что некуда спешить, нет никаких срочных дел, а первая кафешка, где дают масала-чай с круассаном, точнее со свежей, только что испачканной булочкой, открывается не раньше 8:30 утра. И, встраиваясь в эти сезонные ритмы, я тоже предаюсь благостной лени, окончательно выбираясь из-под теплого одеяла часов в 8 утра. Зима — это такое волшебное время, особенно здесь, где никогда не бывает снега, но ледяное дыхание Гимапаев чувствуется особенно сильно именно в этот сезон года.

Днём я провожу много времени у Ганги, иногда неподалеку, на песчаном пляже возле пристани, временами ухожу подальше, на каменистые плесы и просторные пляжи, чтобы насладиться грохотом перекатов, ярким солнцем и купанием в целой реке святой воды. То загораю, то сижу в медитации, то совершаю омовение либо просто сижу на прибрежных каменных глыбах. Это прекрасное время года как будто создано для духовных практик — медитации и молитвы, для глубокой работы над собой. И мне ничуть не хочется сейчас в южную жару, к океану, всего этого совсем недавно было у меня в избытке. Наконец наступила солнечная прохлада и покой, мир развернулся ещё одной своей гранью, и ты как будто паришь в пространстве, наблюдая медленное движение сфер, вечный праздник божественного Присутствия.

Вечерами чтобы не сидеть дома и хоть немного общаться вживую с людьми, социализироваться, я провожу время в кафешке с панорамным видом на горы и долину Ганги. Каждый день сюда приходит кто-нибудь из наших, русскоязычных, мы подолгу общаемся на родном языке, и это очень полезно во многих смыслах. Всё-таки язык — это своего рода «культурный код», несущий не только информацию как таковую, но и энергию. Даже при отличном знании того же английского или любого другого не родного для тебя языка ты попросту не сможешь полноценно передать свои мысли собеседнику, это возможно лишь  когда вы оба общаетесь на русском. В том же английском попросту нет таких слов, звуков, интонаций, которые существуют в нашем языке, английский намного проще и универсальней, русский — сложный, глубокий, интонационный, посредством него возможно выразить очень многое, почти все.

И, конечно, даже годами живя в другой стране, мы все равно сохраняем тот особый менталитет, который делает нас «русскими», опытному наблюдателю со стороны это видно, потому всякий раз с удивлением обнаруживаю как кто-нибудь из индийцев, много работающих с иностранцами, спрашивает меня: «Ты русский?» Хотя чисто внешне и при общении этого практически незаметно, есть что-то узнаваемое, характеризующее именно выходцев из России… А в-целом, здесь божественно прекрасно, один только вид с террасы прибрежного кафе чего стоит! Каждый вечер вижу этот воодушевляющий пейзаж и не перестаю им восхищаться. В любое время года, каждый день мир выглядит по-разному. Настолько велико разнообразие, царящее во Вселенной, так много красоты вокруг, не замечать которую попросту невозможно, особенно когда ты встаёшь на путь саморазвития. Ведь узнавая себя, мы познаем все Творение!

Дикое и необитаемое на первый взгляд ущелье оказалось вполне населенным; на высоких горных склонах видны крохотные деревеньки, а вдоль текущей здесь маленькой речки, как раз ниже образующей знаменитый водопад Нир, приютились уютные палаточные городки, или как их ещё принято называть кемпинги. Один из них принадлежит другу моего индийского приятеля, мы уже давненько хотели к нему съездить, но все как-то не получалось это сделать. Работают они втроём со своим младшим братом и ещё одним местным пареньком, он больше по хозчасти. В лагере я насчитал 12 двухместных стационарных палаток и ещё несколько — на крохотных террасах, которые расчищают и расширяют чтобы подготовить к приему туристов. Первым делом нас напоили горячим масала-чаем, что оказалось очень кстати после долгого подъёма по крутой горной тропе.

Потом мы отправились смотреть территорию лагеря и ближайшие окрестности, судя по всему, приятель мой  вознамерился разместить поблизости нечто подобное, тоже туристический кемпинг, и подыскивает для этого подходящее место. В русле речки сделаны заводи для купания, живописные берега поросли цветущим кустарником и деревьями, причем здесь даже растут бананы. Мы поднялись значительно выше по горному склону, где среди густой растительности видны остовы старинных домов, судя по всему, в этих местах раньше была деревня. Об этом говорят и многочисленные террасы, дававшими местным жителям возможность заниматься сельским хозяйством. Террасное земледелие являлось основой жизни горных народов как в северной Индии, так и в Непале. Сейчас многие перебрались в города, спустившись на равнины, старички понемногу вымерли, так многие деревни пришли в запустение.

Вернувшись обратно в лагерь, мы всё-таки решились искупаться в искусственном озерце, вода оказалась не такой холодной как в Ганге, в ней можно находиться достаточно долго и при этом не замёрзнуть. Вместе с нами совсем рядом резвились утка и селезень, наверное они поселились здесь давным-давно и совсем перестали бояться людей. После купания постепенно начинаешь замерзать, к тому же поднялся ветер, а в горах пусть даже на небольших высотах, он всегда несёт с собой прохладу. Поэтому лучшим решением было опять же испить горячего чая и пообедать. Проведя в горном лагере часа три и просто не заметив как полетело время, мы спустились обратно к байку, путь вниз занял совсем немного времени. В-целом, это очень хорошее место, например, для уединённого отдыха вдали от городской суеты или для организации выездных йога-ретритов. Я бы и сам с удовольствием пожил некоторое время в таком лагере на берегу горной речки, где можно засыпать и просыпаться под мерный шум воды, слушать пение птиц а не сигналы автомобилей.

Ещё там есть подводка электричества, вполне цивильная кают-компания, кухня, туалеты и душевая, трёхразовое питание, вечерний костер и мотогенератор на случай отключения света… Место мне понравилось, только в зимний сезон там скорее всего достаточно холодно, особенно по утрам когда с гор дует пронизывающий ветер. Зато тихо и спокойно, мерный шум реки настраивает на медитативное состояние. Среди палаток была даже замечена кошка, что само по себе большая редкость, я уже писал том, что эти так любимые россиянами пушистые зверьки у индусов не в чести. Ещё я видел возле речки множество разных птиц, цветов и даже висящая над искусственным озерцом связка зреющих бананов. Уж эти растения точно не любят холод, если бананы не гибнут и вызревают — значит климат вполне комфортный.

Такое получилось маленькое но содержательное путешествие в горы после нескольких дней моей обратной адаптации в Ришикеше. Я вообще за любые подобные вылазки, особенно если они носят спонтанный характер потому что планировать что-либо попросту бесполезно, обязательно возникают обстоятельства непреодолимой силы — и планы не работают. Индия вообще в этом смысле очень хороший тренажёр, она учит не строить планов, но закладывать верные намерения, отпуская их в Пространство, которое потом решает будет осуществлено то или иное намерение или нет, соответствует оно твоей карме или совсем  из другой оперы. Остаётся лишь учиться принимать мир таким, каков он есть и не пытаться оспаривать решения Сущего, оно всё-таки пребывает в вечности и владеет всей полнотой информации в том числе и о нас, любимых:-)

Если бы я жил где-нибудь в Европе, всенепременно бы стал завсегдатаем какой-нибудь крохотной уютной кофейни с видом на оживленную туристическую улочку, и каждое утро часов так в 7, а лучше в 6:30 приходил бы туда чтобы испить чашечку волшебного, ароматного эспрессо. Или капучино, а может и латте. Но живу я в данный момент в Индии, в священном городе Ришикеше, точнее в его маленьком пригороде с ведическим названием Лакшманджула, что буквально переводится как «Мост Лакшмана». Разумеется, и здесь есть кофейни, их совсем немного, только открываются эти заведения очень поздно. В 7 утра закрыто абсолютно все, не то что чашку кофе, стакан воды найти практически нереально. Есть, конечно, знакомый дед, продающий с лотка чай, печеньки и сигареты поштучно. Но хочется почему-то именно посидеть внутри, в приятной обстановке и потупить, глядя на то, как ранним утром по единственной улочке поселка неспешно бродят бычки да коровы, пробегают собаки, суетливо снуют заспанные прохожие, все такие разные.

Сидеть на улице на пронизывающем холодном ветру, дующем по утрам с Гималаев — совсем не комильфо, я уже не в том возрасте чтобы тащиться от экстрима. Хочется тепла и уюта или хотя бы чего-то одного из них:-) Вот и сегодня в который уж раз убедился в справедливости своего утверждения — Ришикеш совершенно не заточен под тех, кто рано встаёт, здесь все, в том числе и местные, дрыхнут до победного конца. А это, между прочим, «всемирная столица йоги», йоги по идее должны вставать и делать свои практики не в 8-9, а в 4 утра. Но никакого из них по утрам здесь не видно разве что иногда можно встретить какую-нибудь сильно потрепанную и заспанную европейскую девицу с йога-ковриком, сидящую в уличной забегаловке, нервно курящую очередную сигарету. Меня раньше удивляло почему в Лакшманджуле даже позавтракать негде, разве что после 9 утра, все вокруг закрыто как будто находишься не в Индии.

В этой стране утренний движ начинается задолго до рассвета, а здесь, в мировой обители йогов и йогинь — полный штиль, все спят до упора. На самом деле традиция давно ушла, йога истинная постепенно вытеснилась коммерцией, всевозможными платными курсами ради заработка и вожделенного сертификата, дающего право преподавать и тоже зарабатывать: «Чисто бизнес — ничего личного» Может от осознания этой калиюжной реальности у меня никогда здесь не возникало желания ходить на какие-либо курсы, не чувствую в предлагаемых ныне йога-товарах и услугах ничего полезного для себя… А на самом деле кофе я практически не пью, у меня нет потребности в нем, целая банка молотого стоит дома уже который месяц, но мне не хочется его варить. И сижу я по утрам с банальным масала-чаем, если повезёт и успели испечь, то и с булочкой без начинки, почему-то называемой здесь круассаном. Главное — вкусно.

А ещё у меня как человека запасливого всегда есть в хозяйстве несколько пакетиков масала-чая,быстрого приготовления, примерно как кофе 3 в 1, только в данном случае это традиционный индийский чай с молоком. Не составляет никакого труда согреть стакан воды и устроить себе мини-чайную дома раз уж все напрочь закрыто в столь «ранний» час. Правда вид из окна да и с балкона у меня так себе, выходят они в узенький переулок, в паре метров — соседний отель, но если исхитриться, можно узреть вдали горные склоны с белоснежным куполом Крийя йога ашрама, а с другой стороны, над новым отелем — просто горный склон, уходящий в небо. Но и это прекрасно, особенно в сравнении с большинством других номеров нашего гостевого дома, в которых попросту нет окон, не говоря уже о балконах. Так что я — в осень выгодном положении, потому и зависаю здесь месяцами, а теперь уже годами.

Вчера местный индийский друг вывез меня на небольшой трекинг в горы, он давно уже обещал сводить в гости к своему приятелю, который живёт в Гимапаях практически безвылазно и содержит там небольшой палаточный городок, или по-английски кемпинг. И вот чудесным образом звёзды на небе приняли нужную конфигурацию, и мы отправились на байке к водопаду Нир (Neer waterfall). Мы с ним уже были там несколько лет назад, но окромя самого водопада никуда не ходили. На сей раз выдалась очень приятная для прогулок погода, второй день пасмурно и прохладно, при этом сухо и нет дождя. Подъем по ущелью вдоль каскадов водопада занимает примерно 20-30 минут, горная тропа уволит все выше, к основной ступени этого природного чуда. Близость Нира к Ришикешу привлекает индийских отдыхающих, поэтому обычно здесь многолюдно, повсюду обустроены едальни поскольку индийцы любят плотно поесть когда угодно и где угодно.

В данном случае киоски с едой затаились буквально повсюду, в самых неожиданных местах, порой столики стоят прямо в воде, и это придает кафешкам особый колорит. Сам водопад в сухое время года прекрасен, но не полноводен, а вот в сезон летних муссонов проход к нему вообще закрывают чтобы никого не смыло. Несмотря на достаточно прохладную погоду повсюду в заводях и озерцах, образуемых каскадом, немало купающихся, судя по всему, вода здесь не настолько ледяная как в Ганге. Поднявшись к верхней ступени водопада, мы немного передохнули и продолжили свой путь в горы, по ставшей совсем крутой каменистой тропе, вскоре достигнув палаточного лагеря, расположенного совсем недалеко, на берегу крохотной речки.

Прошло несколько дней после моего возвращения из дальних странствий на «базу», в гималайский Ришикеш, и особое состояние «послевкусия» все не покидает меня. Как будто время концентрировалось, и за прошедший месяц прожито неимоверное количество событий, а сейчас ощущение времени вновь меняется, возвращаясь к исходному. Оно течет здесь неспешно, размеренно как воды Ганги, лишь иногда то ускоряясь, то замедляясь вновь. Ещё этим прекрасен Ришикеш, своей особой магнетической уютностью, сохраняющейся даже несмотря на засилие праздношатающихся и рыскающих повсюду индийских туристов, которые вообще непонятно что здесь делают после окончания сезона всяческих ятр-паломничеств. Впрочем, сплав на рафтах до сих пор открыт, и в зимний сезон даже несмотря на сильные холодные ветра множество жителей мегаполиса Дели приезжают сюда на выходные.

В-целом, здесь стало значительно тише и спокойнее если не принимать во внимание отыгранную на днях с неимоверным размахом свадьбу и обильные фейерверки в честь фестиваля Дивали, который, впрочем, давным-давно завершился, но в Ришикеше его отмечали недели на две дольше чем обычно. Кто ж их поймет с их странным летоисчислением когда месяц, например, может длиться не 30, а 60 и более дней:-) Свадьба, кстати праздновалась не где нибудь, а в одном из старейших в Ришикеше ашрамов. Как вообще такое возможно чтобы в духовной школе была массовая пьянка, персонал позволил подобное вопреки статусу заведения и тому, что в нем вообще то проживает множество духовных практиков со всего мира?.. Для нас это остаётся загадкой. Но было шумно, как-то глупо и совершенно неадекватно. Мои друзья, живущие в ашраме, испытали шок от увиденного и вообще пережитого, это было похоже на театр абсурда и, честно говоря, мы и не предполагали как далеко может зайти деградация. По логике следующий этап — это превращение бывшего ашрама в бордель:-)

Чудесным образом всего за одно утро расположенная у нас во дворе огромная заброшенная стройка была превращена декораторами во вполне приличный банкетный зал, где многочисленные гости дорогой свадьбы, не поместившиеся в ашрам, бухали весь вечер под грохот музыки «а-ля Верка Сердючка». Но и этот театр абсурда вскоре закончился, мы было уже приготовились терпеть вакханалию минимум дней 5, а то и неделю [обычно столько длится индийская свадьба], но чудесным образом все закончилось намного быстрее, уже следующим днём декорации были убраны, недо-стройка так и осталась собой, а в ашраме ближе к вечеру все затихло хотя пол был усеян пивными банками и бутылками (между тем в традиционном индуизме запрещено употребление алкоголя).

Зато меня все это ничуть не напрягало потому что, во-первых, всегда есть возможность уйти из города подальше в джунгли, в безлюдные места где тихо и спокойно, а во-вторых, я так много путешествовал за минувший месяц и меня уже ничто не в состоянии вывести из себя. Праздники благополучно завершились, массовое паломничество под названием Чар Дхам Ятра тоже закрыто на зимний сезон, многие иностранцы покинули Ришикеш перебравшись в южную Индию, поближе к теплу и океану. Здесь становится намного тише и спокойнее, разве что по выходным всё ещё едут шумные компании из Дели, зачем — одном богу известно… Каждый мой день вновь начинается с раннего подъёма, но уже не хожу купаться на Гангу в 6 часов утра, сейчас в это время ещё совсем темно и слишком холодно, дует пронизывающий ветер с Гималаев.

Купаюсь днём когда ярко светит солнце, нет шансов переохладиться и простыть, всё-таки мне уже совсем не 20 лет и даже не 40, настала пора позаботиться о своем здоровье, не лезть куда не надо и когда не надо:-) Каждое утро выпиваю чашку масала чая (с молоком и специями) в одном и том же уличном кафе, а сегодня сделал исключение поскольку работники его явно проспали, открывшись значительно позже. В итоге я отправился чуть дальше, в непальское «German bakery» и ничуть об этом не пожалел. Помимо увесистой кружки вкуснейшего чая был ещё чудесный свежий и горячий круассан. Пожалуй после такого благостного завтрака придется изменить свои приоритеты и заходить сюда почаще. Почти каждый день хожу в любимые свои места, подальше от города чтобы побыть наедине с собой и с Гангой, послушать свой внутренний голос, пение птиц и грохот бирюзовой воды на перекатах.

А по вечерам мы с друзьями собираемся в прибрежном кафе с панорамным видом на Гангу чтобы вдоволь пообщаться. Это очень полезная практика, во время встреч мы обсуждаем множество вопросов, практически все так или иначе связаны с духовными аспектами жизни. Может ещё и поэтому сейчас почти ничего не пишу, просто стал много общаться. Говорить и писать одновременно маловероятно.

Давненько уже ничего не писал о своем житье-бытье, как и обещал, во время путешествий лишь выкладывал свежие фоточки с аннотациями. Сейчас, когда туры позади и появилось намного больше времени, постараюсь восстановить свою прежнюю активность и радовать вас занятным (надеюсь) чтивом. В данный момент нахожусь в Керале, в одном из самых любимых своих мест, Варкале. Не был здесь с января прошлого года, и спланировал свой большой вояж по Индии и Непалу таким образом, чтобы заехать сюда, встретиться с друзьями и коллегами. Ко счастью так оно и получилось в реале, переместившись в пространстве вначале над океаном, а затем — и Индостаном, вчера поздним вечером уже сидел в Пенджаби дхабе (закусочной) во дворах города с трудно запоминающимся названием Тируванантапурам, уплетал с голодухи достаточно острое индийское блюдо гоби масала, запивая его чаем и заедая мороженым чтобы загасить пожар в себе😊 А теперь немного о бытовых впечатлениях от путешествия на Андаманские острова.

Общественный wi-fi в новеньком шикарном аэропорту Порт Блера есть, но он не работает, то есть сеть как таковая имеется, но подключение к ней невозможно из-за постоянно возникающей «технической ошибки». Других вариантов получить доступ в Интернет нет. Также на Андаманских островах включая столицу Порт Блер, не работает сеть главного оператора связи VI (Vodafone+Idea), сигнал в сети есть, но Интернета нет. Проверяли, работают сети других операторов Airtel и Gio. В-принципе, ничего не изменилось за минувшие лет 10, как были проблемы со связью, так они и остались. Единственный плюс в том, что сейчас за подключение к wi-fi в ресторанчиках и гостевых домах на островах Хевлок и Нейл не берут деньги как это было раньше, по 100 -150 рупий в час за ужасно медленный Инет. Скорость сейчас стала более — менее нормальной, но тоже не везде, зачастую не удается загрузить фотографии в соцсети и в мессенджеры типа whatsapp.

На дорогах Порт Блера появились значительные транспортные пробки чего раньше не было, судя по всему, население значительно богатеет, и почти у каждого есть если не автомобиль, взятый в кредит, то уж байк или скутер — точно. Дорога по городу особенно в утренние и вечерние часы занимает много времени, это стоит учитывать при планировании своих передвижений особенно если вам в аэропорт или на рейс морского парома и нужно успеть вовремя… Кафе и ресторанов стало значительно больше, радует также то, что появилось не только индийское, но и нормальное, европейское меню. Не каждый готов жить на жирных, промасленных лепешках, переслащенном чае с молоком и безмерно острых горячих блюдах с плавающим в них перцем чили. Сейчас есть возможность есть более привычную еду — супы, сандвичи, гамбургеры, пиццу и т.д. Но натурального зернового кофе как не было, так и нет, скорее всего причина в отсутствии на него спроса и дороговизне кофемашины.

Индийцы вообще то традиционно пьют чай, а кофе хотя и выращивается на юге страны, популярным напитком не стал, разве что среди офисных служащих крупных городов типа Мумбаи, Дели и Бангалора. Поэтому если закажете кофе — принесут растворимый, причем по цене натурального. Сходная ситуация и в соседнем Непале. Со сладостями, к которым мы привыкли в России и в Европе — аналогично. Хотя нам удалось найти единственную крохотную кафешку на острове Хевлок, где ребята варят реальный зерновой кофе и подают к нему самый настоящий брауни! Причем изумительно свежий и вкусный. Ещё у них есть нормального вида пирожные и тортики (для тех, кто к ним пристрастен, это прямо-таки находка). Так нам удалось порадовать себя ароматным кофе с брауни после дайвинга, так сказать, восполнить стратегический запас калорий.

На берегах океана стало значительно больше мусора, разносимого течением по всему побережью. И сколько бы меня ни уверяли в прошлый мой заезд сюда, что это дескать приносит из соседней Малайзии, мне в эту байку с трудом верится. Мусор несомненно местный, родной, индийский, зная отношение этих людей к природе, уверен на все 100% — мусорят именно они. Ни Таиланд, ни Малайзия или, предположим, Австралия тут не при чем. И мусор этот, судя по всему, не убирают годами, он медленно и неуклонно покрывает собой все новые площади, загрязняя береговую линию и делая ее неинтересной в плане экологического туризма. То есть ты протискиваешься сквозь аутентичные мангровые заросли, а в них по щиколотку, местами и по колено пластика, битого стекла и т.д. Не очень приятно скажу я вам особенно когда ходишь босиком по пляжу. Если власти делают ставку на развитие туризма, им стоит обратить на эту проблему пристальное внимание и наладить процесс сборки/вывоза/утилизации мусора.

А так хотелось бы чистоты и единения с первозданной природой, которая там, кстати, действительно прекрасна!