Рубрика: Блог

Вот я вновь в Дели, в том пункте, где начинаются и завершаются все наши путешествия по необъятным просторам Индии. Ранним утром отправился в путь, оставив на хранение в отеле большой рюкзак, поехал практически налегке. По пути все сложилось самым удачным образом: как только дошел до соседнего поселка Рамджула, тут же на трассе поймал мото-рикшу, как раз собирающего пассажиров до Харидвара и «Непальской фермы», откуда отправляются автобусы до Дели. В результате приехал на место посадки я на час раньше, выпил чаю в уличной забегаловке и предался созерцанию жизни вокруг. А она, в свою очередь, всегда в Индии такая активная, многообразная. Так практически незаметно прошло время, точно по расписанию прибыл новенький автобус «Bharat Benz», оказалось, у меня куплено место на слипер, то есть полностью спальный салон. И это было приятной неожиданностью.

Компания явно совсем недавно купила этот автобус, в нем все новое, ещё не затасканное и не разбитое, пассажиров было совсем мало, большая часть мест так и пустовала до Дели. Из приятных новшеств стоит отметить удачный дизайн салона,  верхние и нижние спальные купе одинаковой высоты благодаря тому, что нижний ярус начинается почти от пола. Есть специальные подставки для смартфонов, полочка для вещей, USB- разъемы для зарядки гаджетов и т.д. Ехать в нем очень комфортно, мы не спешили и в то же время постоянно держали хорошую скорость. Один раз остановились на обед в уже хорошо известном мне фудкорте, сотрудники которого меня, впрочем, тотчас же узнали. Более того, официант даже запомнил какое блюдо я обычно заказываю:-) Забавно ее правда ли? Если учесть какой у них поток клиентов каждый божий день. Ан нет, меня помнят.

По пути я даже немного вздремнул, чем ещё заниматься когда есть возможность растянуться в полный рост. «Купе», кстати, закрываются специальными шторками, так что пассажиры чувствуют себя вполне комфортно, никто ни на кого не глазеет. Доехали мы быстро, точно по расписанию, а в Дели у меня уже отлаженный привычный маршрут, которым езжу несколько раз в год. Проезд по двум линиям метро с одной пересадкой — и вот я уже на месте, в ставшем практически родным Махипалпуре, всего в четырех километрах от международного аэропорта. Здесь я ночую перед и между своими перелетами, встречаю и провожаю гостей из России, отсюда удобно делать вылазки в огромный Дели. Вначале этот поселок, расположенный в соседнем штате Харьяна может показаться уж очень аутентичным, грязным и необжитым. Но на самом деле здесь есть все необходимое для нормальной (по индийским меркам) жизни.

Девушка, работающая на ресепшене отеля, в котором я раньше ни разу не останавливался, тоже меня узнала, оказывается, она работала в другом отеле, «The Tark», а я там частенько жил сам и размещал гостей. Забавно ещё и то, что буквально пару дней назад я отменил бронирование для себя номера в том самом отеле и сделал новую бронь здесь, в новом для себя месте. Вот такие забавные совпадения происходят со мной на каждом шагу. А потом пошел перекусить в знакомое безопасное место, и как раз проходил мимо отеля The Tark, из него вышел сотрудник и, разумеется, узнал меня. В-общем, в этом Махипалпуре как на деревне у дедушки, все и всех знают, по крайней мере своих постоянных клиентов — точно. И припоминаю свою первую ночёвку здесь, мы тогда прилетели из России в Дели поздним вечером, а следующий рейс, в Гоа был только утром. Тогда для нас все здесь было в диковинку, особенно этот специфический индийский колорит абсолютно во всем.

Завтра утром начнется очередное большое путешествие по Непалу, впереди 10 дней беспрерывного передвижения по этой прекрасной стране, причем пять из них мы проведем в дороге. А они в Непале  в минувшие несколько лет стали так себе… По мере возможности буду рассказывать о нашей поездке, если не смогу писать посты, то хотя бы размещать фото. Остаётся надеяться на отличную солнечную и сухую погоду, на милость божеств и их покровительство в стремлении попасть в священную долину Муктинатх, чего нам не удалось сделать с тремя предыдущими группами ни по земле, ни по воздуху. Завтрашний день скорее всего будет для гостей акклиматизационным после ночи, проведенной в самолёте из Москвы в Дели, пересадки в индийской столице и следующего небольшого перелета до Катманду. После размещения в Тамеле мы сможем неспешно что-нибудь посмотреть, посетить пару достопримечательностей. А пока у меня масса свободного времени, в суетном районе отелей под названием Махипалпур, никогда не спящем.

Ришикеш радует прекрасной осенью, наконец спала жара и полностью прекратились дожди, установилась солнечная теплая погода, по ночам — приятная прохлада, утром — сильный сухой ветер с Гималайских гор. Все как нам нравится в это время года, самое чудесное и комфортное в этих местах. Как ни странно, но приезжих стало значительно меньше, может быть из-за закрытия моста Лакшманджула, а может и по причине затяжной летней ятры (паломничества), в которую разве что ленивый не съездил. Но чудесным образом в Ришикеше стало значительно меньше людей, и это хорошие новости. Я каждый день ухожу за город, в свое любимое место, купаюсь и загораю, медитирую, просто валяюсь без дела в тени ивового деревца, возле излюбленного камня. Людей там практически не бывает, а если кто-то забредает так далеко — никак не проявляет себя.

Оставшиеся несколько дней перед отъездом в Непал я посвятил отдыху и приведению.в порядок своих вещей, которые непостижимым образом стали многочисленными. Раньше путешествовал с одним рюкзаком, а второй, городской, служил переноской для электроники и документов. Сейчас откуда ни возьмись появилось аж два больших рюкзака, и с этим надо что-то делать. Я выстирал все что можно стирать, в том числе рюкзаки, попутно выбросил несколько вещей раз уж их место заняли новые, и все равно здоровенный рюкзачище литров на 80 придется оставить здесь на сохранение. Путешествовать намереваюсь в течение целого месяца, потому нет смысла оплачивать все это время комнату, как вернусь в ноябре — все равно мне ее предоставят вновь, куда ж она от меня денется:-) Впереди — путешествие по Непалу, затем — на Андаманские острова и ещё в Кералу, этакий «круг почета» по всему Индостану.

Такие глобальные передвижения лучше осуществлять налегке, потому возьму с собой только самое необходимое. Но вот перепад высот и, соответственно, температуры воздуха, очень велик, от почти 4000 м. над уровнем моря в долине Муктинатх и до жарких южных морей. Маска, трубка для подводного плавания, шерстяные носки, куртка, шапка… Прямо как в серьезный многодневный поход. Засиделся я в Ришикеше, с конца июня выезжал лишь единожды чтобы провести тур по «Золотому треугольнику», но большую часть времени провел именно здесь. Впереди большое путешествие, а дальше, как говорится, будем посмотреть:-) В Ришикеше очень неплохо осенью и ранней весной, с апреля по май невыносимо жарко, лето стало слишком душным и сырым, а зимой холодно. Но пока по соотношению всех факторов «за» и «против» это место у меня в приоритете.

Где ещё можно совместить воедино священную Гангу, Гималайские горы, относительно мягкий климат с несколькими сезонами года, небольшую удаленность от столицы, куда время от времени приходится ездить по делам и множество других факторов? Наслаждаюсь сейчас возможностью проводить несколько часов в день на природе, вдали от людей и шума, даже ради этого имеет смысл жить здесь если не постоянно, то большую часть года. Наблюдал сегодня за медленным течением воды и прибрежными камнями, которые только на первый взгляд кажутся безжизненными. То прилетели пестрые птицы и принялись прыгать в камня на камень, играя друг с другом, то появилась осторожная пугливая цапля, вот на каменную пирамидку взобрался мой знакомый Дракоша — ящер, живущий в расщелине каменной глыбы. Вскоре появилась и его подруга, тоже крупная, но без горлового мешка, они долго сидели на камне вместе, время от времени перебегая с места на место. Ящер деловито кивал головой, а потом внезапно пустился наутёк, и подруга — вслед за ним.

Кажущийся безжизненным каменистый пейзаж на самом деле постоянно находится в движении, это целый маленький мир, кусочек мира огромного, в нем все время происходят изменения, и всякий раз он разный. Наблюдаю за этим местом уже много лет, оно всегда выглядит по разному, иногда изменяясь почти до неузнаваемости, особенно во время летних муссонных дождей и наводнений. Но все равно это одно и то же место, основные скальные глыбы и деревья остаются там, где и были прежде, их всегда легко узнать. И мои ощущения от посещения этих мест тоже всякий раз отличаются, состояние каждый день новое, непохожее на предыдущие. Так в мире царит великое разнообразие, и даже при кажущейся статичности чего бы то ни было нет и не может быть стабильности нигде и ни в чем, каждый атом находится в постоянном движении, мир развивается сообразно божественной программе, он во всякий момент времени иной, не такой как прежде.

Временами от осознания этой глобальной движухи попросту кружится голова, настолько много всего происходит одновременно, что невозможно сфокусироваться на чем бы то ни было, и я просто перестаю наблюдать, предаваясь состоянию  отрешённости, почти сна, но вместе с тем бодрствуя. Возможно это и есть йога нидра, «йогический сон», а может и что то иное, но находясь возле Ганги, попадаешь в это благостное состояние вновь и вновь.

Описывать чудачества местного населения, охочего до денег незадачливых иностранных туристов, можно хоть до бесконечности. В плане построения всевозможных  мошеннических схем индусы, пожалуй, не имеют себе равных в мире. Но тем забавнее все это выглядит, чем чаще и больше ты путешествуешь по Индии. И если раньше меня это доставало, а частенько и злило, то сейчас просто вызывает улыбку и сострадание. Простите, но года живёшь всю жизнь в таком говне и ничего кроме него не видишь, волей-неволей вовлечешься в какую-нибудь откровенно криминальную схему. Вот как  в пост-советской России 1990-х годов, очень, кстати, похожая ситуация. Здесь ещё и населения несметное количество, не уверен что власти смогли всех сосчитать, включая миллионы далитов, живущих на мусорных кучах, но даже официальные почти полтора миллиарда впечатляют…

В-общем, новоявленный «брамин» без шнурка, — кто не в теме, в Индии представители варны браминов постоянно носят на теле шнурок, перекинутый через левое плечо, — провел нам импровизированную пуджу сидя в лодке, мы со скуки ему подиграли и даже дали немного денег. Старался как-никак, разумеется, он ожидал большего, но уж как получил — так и получил. Естественно, по факту завершения всего этого акта вымогательства с катанием на лодке, заходом в непонятные храмы и «Ямуна — пуджей», денег они захотели больше чем договаривались, но, как говорится, «уговор дороже…» Матхура, конечно, очень колоритное место, но сильно на любителя, непонятно зачем жить в ХХI веке в такой же грязи как в средневековье, какой в этом практический смысл? Но вот как-то оно так и иначе навряд ли будет. А проехаться на электро-мото-рикше по узким улочкам, плотно забитым людьми, стихийными уличными рынками, сигналящим что есть мочи транспортом, с кучами мусора и сточными канавами вдоль обочин, в которых самозабвенно ковыряются люди, собаки, свиньи и крысы, — это сочная картинка.

В старом городе, кстати, сохранилось немало красивых зданий с резными деревянными фасадами, некоторые из них — настоящие произведения искусства. К сожалению, не видно чтобы кто-то занимался их реставрацией и сохранением, в общей массе нелепых сооружений-жилых коробок эпохи Кали они теряются напрочь. А жаль… Красивый между прочим город если привести его в хоть какой-то порядок, к тому же место, где, согласно легендам, родился сам Кришна. Насчёт явления Шри Кришны, кстати, тоже вопрос потому что официально действующий храм Кешав Дэв (Кришна Джанмаштми) как центр религиозного паломничества, без сомнения, хорош, не считая близости огромной мечети, отгороженной высокими заборами с колючей проволокой, дзотами и реальными автоматчиками в них. Но он создаёт ощущение новодела. Все дело в том, что сам храм появился в том месте вскоре после ухода Шри Кришны и был построен  его внуком. Затем его многократно разрушали и отстраивали вновь.

Нынешний храм не являемся древним, принимая во внимание тот факт, что Кришна родился более 5000 лет назад, ни один храм в Индии не простоял так долго. Я в свое время побывал в совершенно другом месте, и оно неофициально считается именно местом рождения Шри Кришны. Расположен крохотный домашний храм на первом этаже обычного жилого дома, на узкой улочке Матхуры неподалеку от Вишрама гхата, в нем из поколения в поколение служит семья браминов. По велению сердца я попал в тот неприметный храмик, и меня в нем в самом хорошем смысле слова «накрыло». Это был очень мощный духовный катарсис как будто неведомая, бесконечно добрая и светлая сила снизошла, слезы радости катились из глаз, а медитация позволила окунуться в поток божественного света. Возможно именно то место и было истинным, по крайней мере для меня. А то, которое открыто для массового посещения — просто фейк как это часто бывает с «Местами Силы».

Никогда наши ожидания не соответствуют действительности, чего бы мы ни пожелали, Сущее обязательно распорядится по-своему, внесёт элемент принципиальной новизны, не переставая удивлять бесконечно разнообразной игрой — Лилой. Потому самый лучший вариант действовать — это стараться не иметь вообще никаких ожиданий. Конечно, для ума такое практически невозможно, как же можно даже не подумать, не предоставить того, куда тебе предстоит отправиться. Образы всего на свете ум тщательно формирует исходя из всей имеющейся у него базы данных. Но попробовать всё-таки стоит, просто действовать ничего не ожидая, а там будет видно как оно пойдет. Наверное во многом Индия учит нас и этому — в том числе. Например, надо мне было отправить две посылки в понедельник, но с утра зарядил ливневой дождь и вырубилось электричество во всем городе. Почти на сутки. Ну конечно я ничего не смог отправить. На следующий день электричество появилось, только на почте слетела вся система, и весь день ее пытались восстановить. Опять облом… Только на третий день удалось беспрепятственно отправить посылки. Ну как тут можно иметь ожидания, какие планы строить, о чем вообще речь? Только элемент стопроцентной спонтанности, непредсказуемости и, конечно, встраиваться надо во все эти вселенские ритмы. Раз сегодня звёзды встали не под тем углом — завтра, а может послезавтра или, предположим, через год все равно они встанут так, как надо. Это же Индия:-)

На обратном пути нас повезли по тому же пустырю, как выяснилось, из-за закрытия всех главных дорог. По непонятной причине именно в этот день во Вриндаване заканчивался фестиваль Ганеш Чатуртхи, который во всей Индии давным-давно завершился. Все дороги блокированы процессиями со статуями Ганеши, их свозят к реке Ямуне чтобы утопить в воде, такова традиция. Мы во время лодочной прогулки застали только одну процессию, и вначале не поняли что эти люди делают стоя по пояс в воде у противоположного берега реки, как оказалось, топят Ганешу. На подьеме наш электро — самокат заглох, пришлось всем выйти и немного пройтись по бездорожью, на небе безучастно светила полная луна, пустырь оглашал вой бродячих собак… Водила меж тем помочился на обочину, смачно высморкался, заложил за щеку очередной комок наркотической шняги из маленького пакетика и завел свой видавший виды драндулет. Стая голодных собак осталась позади, а луна последовала вслед за нами. Со всех сторон доносились крики огромных толп, беснующихся на улицах, и громкая музыка, сливаясь в одну сплошную какофонию: Индия как она есть:-)

Высадили нас за километр до храма поскольку все вокруг было запружено толпами людей, и проехать не представлялось возможным. Вечерний Вриндаван — это одно огромное человеческое месиво, в чем мы убедились и этим вечером ром, и следующим — тоже. Попасть в храм Кришны Баларамы нам так и не удалось — все входы и выходы были заблокированы огромными толпами индийцев, предприняв попытку прорваться сквозь тысячи потных тел мы вскоре благоразумно отказались от этой затеи, оставив сей экшен на потом, как говорится, maybe tomorrow:-) Предстояло решить следующий насущный вопрос — где перекусить. На месте прежней нормальной кафешки, где мы с гостями обычно ужинали в первый день посещения Вриндавана, оказалось совсем другое заведение, обычная грязная индийская локалка с лепешками и гороховой похлебкой, без рукомойника и туалета. Еда в таких местах опасна для жизни, а повсюду — только «рестораны» с индийской едой, все — грязные и забиты народом. Зайдя в пару таких заведений мы решили вернуться в отель и попробовать заказать еду в номер либо потерпеть до завтра. Отравиться в дороге никак не входило в наши планы.

И тут кто-то из наших радостно воскликнул «Вот же написано «Ресторан!» И действительно, на маленьком, еле приметном запасном входе к храму Кришны Баларамы, как раз из нашего узкого переулка, красовалась цивильная надпись, мы прошли внутрь и были приятно удивлены: отличный чистый и уютный ресторан, с обширным меню, классной вегетарианской едой и очень умеренными ценами! Причем прямо возле нашего места жительства. Я раньше проходил мимо множество раз, но почему-то ни разу не заходил внутрь. В-общем, мы были спасены от голода и от дешёвого уличного «корма». И на сей раз все сложилось самым благоприятным образом. Посещение храма мы отложили на раннее утро, пока в нем не так много народу, а непростой этот день благополучно закончился вкусным ужином. Ночью было на удивление тихо, наверное благодаря удачному расположению отеля вдали от основных шумных улиц и ещё качественным новым стекло-пакетам, блокирующим уличные звуки.

Следующим днём мы удачно съездили в Матхуру, не обошлось конечно без приколов, которые случаются и там, и во Вриндаване буквально на каждом шагу. Так, чтобы попасть на территорию храма Кришна Джанмаштми Мандир, построенного, предположительно, на месте рождения Шри Кришны, иностранцев всякий раз ожидает экшен в виде поста безопасности. Зная это, я заранее предупреждаю о возможных неудобствах, длительном ожидании, странных вопросах охраны и т.д. На сей раз дам наших пропустили быстро, а нам втроём пришлось достаточно долго ждать, просто тупо стоять между двух постов безопасности и ждать чего-то. Как и в прошлый заезд, вначале охрана нас обыскала, потом попросила предъявить паспорта, затем ушла с ними для выяснения чего-то, и в конце концов вышла дама в форме, ответственная за безопасность от нас, иностранцев, и уже после общения с ней нас пропустили на территорию. Причем это правило распространяется только на белых, индусы охрану вообще мало интересуют. И это при том, что у нас вообще нет никаких вещей, зная правила посещения этого храма я заранее прошу оставить абсолютно все в автомобиле кроме паспорта и небольшой суммы денег. Не знаю какую мы несём в себе опасность… Но всякий раз история повторяется с завидным постоянством. Судя по всему, иностранцы обычно не ходят в этот храм, никто кроме нас.

И, конечно, нас ждало чудесное развлечение во время катания на лодке по просторам реки Ямуны, на сей раз уже не во Вриндаване, а в Матхуре. Водитель тук-тука, продвинутого электро-самоката, прокатив нас по очень колоритным узеньким улочкам старого города, до предела запруженных транспортом и людьми, сдал «помогатору», организующему лодочное сафари, а тот в свою очередь, укомплектовал судёнышко ещё парой хлопцев, один из которых представился брамином и взялся водить нас по храмам Вишрама гхата.  Прикола ради мы поддержали эту инициативу, просто было забавно наблюдать за сим действом и вообще за тем, как здесь разводят на деньги интуристов:-) Лодка быстро причалила к гхату, и «помогатор» тотчас же повел нас в крохотный храм, к брамину, уже ждавшему, судя по всему, очередных ротозеев. Тот без лишних прелюдий предложил нам скинуться по 21 000 рупий ($253) с носа чтобы увековечить свои имена и имена своих родителей на стенах храма в виде маленьких табличек. Как в колумбарии:-)

Мы с серьезным видом выслушали все это и вскоре благополучно ретировались пытаясь по пути не рассмеяться. Просто нужно понимать насколько это большая сумма денег в Индии, где подавляющее большинство работающих людей имеет зарплату в 6000-7000 рупий в месяц. Развести на деньги нас не удалось, в другие аналогичные заведения по сбору податей  мы идти отказались, к тому же, простите, но почему-то повсюду в этот день был редкостный срач… Ну то есть и сам гхат, вроде бы одно из самых священных мест Матхуры, где согласно легенде Кришна совершал омовение после победы в поединке над демоническим царем Камсой, и все улочки вокруг завалены мусором, всюду грязь и антисанитария, плешивые собаки и дохлые крысы… Мы спешно вернулись в лодку, и тут наш новоявленный «брамин», видя что не ведемся на развод, и доллары из нас не валятся несмотря на все его усилия, рушил развлечь нас самопальной «пуджей»… Вуаля!

Добраться от гостиницы до берега реки Ямуны оказалось непростой задачей. Понятия не имею что у них там произошло, почему водители тук-туков вдруг стали ездить не по городским улицам, а по грязным пустырям, заваленным нечистотами, со стаями бродячих собак и толпами бедной детворы, резвящейся в пыли… Уж лучше бы мы пошли пешком, минут через 15 были бы на месте, но ничего не подозревая, как обычно, взяли тук-тук (рикшу на электрической тяге), и он вез нас по самым грязным местам Вриндавана  минут 40 если не час. Честно говоря, я за все свои поездки в «город Кришны» во многих местах, куда нас занесло ныне, так не разу и не бывал. По ощущениям, мы наездили километров 10-12 хотя напрямую от храма Кришны Баларамы до Гхатов (набережной) от силы 2,5-3 км пути. Солнце уже неуклонно клонилось к горизонту, а согласно программе поездки нам нужно было совершить лодочную прогулку по священной реке именно на закате.

Чудесным образом мы всё-таки успели, но впечатлений хапнули немеряно, особенно от поездки по пересечённой местности, какому-то огромному пустырю, куда сливают помои и скидывают мусор со всех окрестных кварталов. На сей раз проблем с лодочником не было, мы без труда взяли «моторку» и пустились в плаванье по темным водам Ямуны, более того, на корме у нас стояла здоровенная стерео-система, и стоило выбраться на середину реки как парень — лодочник врубил развеселые песни с «Харе Кришна…» Судя по всем прочим лодкам, скользившим по глади воды, такое ноу-хау было только у нас:-) С музыкой и под рокот мотора мы сделали большой «круг почета» и надолго зависли у противоположного берега с видом на заходящее солнце и стены древнего Вриндавана, не особо живописного, но уж точно супер-колоритного индийского городка.

Когда настала пора возвращаться чтобы успеть к вечерней огненной пудже, называемой «Ямуна Арати», я попросил парня ускориться, и он удачно доставил нас прямо к месту проведения обряда, за что получил хорошие чаевые. Никаких разборок и вымогательства дополнительных денег как это обычно бывает. Мы поднялись на набережную по ступеням сквозь какие-то темные силуэты, сидевшие в грязном, заваленном мусором помещении с терпким запахом воскуриваемой марихуаны и принялись ждать начала церемонии, выбрав удачную точку для съёмки. Но Арати почему-то никак не начиналась. Обычно пуджа проводится сразу после захода солнца и призвана задобрить реку-богиню пожеланиями ей спокойного ночного сна. Но после заката прошел вначале час, затем — полтора…и ничего не происходило. Пара браминов неспешно готовили все необходимое, а церемония явно задерживалась.

Тут нас буквально одолела «цветочная мафия». Это девочки из низшей касты, которые навязчиво предлагают купить маленькие корзинки с цветами и свечкой для того, чтобы отправлять их вниз по течению реки. Если ты не берешь их нехитрый товар, они начинают беззастенчиво хватать тебя за руки, совать тебе корзинки под нос и вообще всячески досаждать своим присутствием. А поскольку торгующих много, они попросту виснут на иностранцах, не давая прохожу и уже внаглую требуя денег. В других местах Индии обычно помогает пара фраз на хинди, означающих «ничего не надо» или «ничего не куплю», но здесь это не работает. Мы просидели в общей сложности почти час, Ямуна Арати так и не началась, а на соседних гхатах церемония давно закончилась. Брамины так и копались, очевидно, что-то у них разладилось в этот вечер.

Тем временем «цветочная мафия» вконец оборзела, с одной из девиц мне пришлось разбираться уже на повышенных после того, как она зажгла пламя и стала совать его в лицо одному из моих туристов. Вначале я сказал несколько раз по хорошему, затем предупредил уже громче, в конце концов попытался отогнать ее , в ответ получив поток проклятий. А поскольку хинди я уже немного понимаю, такой дерзости прощать уже нельзя, я схватил ее за горло и слегка прижал: «Ещё одно проклятие — я придушу тебя, сучку, и утоплю в Ямуне!» Ее подельницы явно напряглись, сгрудились в кучку и, наконец, отстали от нас. Не переношу вот этого наглого вымогательства, полного отсутствия элементарного уважения к людям, да ещё и к гостям их страны. Ради копеек они готовы на все, ещё и проклинают ничего не подозревающих людей, впервые приехавших во Вриндаван. Если бы они нормально, по-человечески, не хватая никого за руки продавали цветочные корзинки — мы и сами бы из взяли, по собственной воле, и не по одной, и заплатили бы больше чем они стоят. Но когда вот так… Мы ушли из этого места так и не дождавшись церемонии, времена было уже 8 вечера, и поспешили покинуть набережную чтобы попасть на вечерний киртан в храм Кришны Баларамы. Там по крайней мере всегда весело. И не проклинают:-)

Вечная слава Небесам: меня попустило! Гнусная болезнь изошла на нет, остатки ее я героически смыл в святых водах Ганги. Хворь как внезапно пришла — так и ушла, буквально вчера я уже нормально встал в 7 утра, а сегодня — в начале пятого как должно быть когда здоров и полон сил. Благодарю своих любимых читателей за заботу и практические советы — рекомендации. Версий было высказано много, от банального ОРВИ и гриппа, новомодного «ковида» до менингита и даже лихорадки Денге. Нестись в ближайшую больницу с вытаращенными от ужаса глазами и сдавать все возможные анализы я не стал. Просто дал себе трёхдневный отдых, спал сколько телу хочется и напоследок загнал его в ледяную воду Ганги. Чтобы закрепить так сказать терапевтический эффект:-) Результат оказался вполне предсказуемым, теперь можно жить дальше, очередной болезненный «слом сезонов» благополучно пройден, впереди сухая и прохладная североиндийская зима. И, конечно, дальние поездки, как без них.

А по поводу посещения госпиталя…у меня ещё свежи воспоминания о недавнем эксперименте, когда мне там безо всякой анестезии херачили по живому нарыв на копчике, а я, весь в мыле, чуть не откусил пальцы на своей руке. Потому ну его на фиг… Извините, но я — не мазохист, и если есть возможность покинуть мир сей без излишних страданий — предпочту этот путь. Высшим силам оно видней, если к житью — то выживу, а если нет — не стоит преумножать страдание и становиться жертвой так называемой «медицины». Тем более я уже не особо молод, когда тебе слегка за 50, не стоит истерить по поводу неотвратимо приближающегося «квантового перехода», как говорится, все там будем. Поскольку события минувших дней трёх я практически не помню, и большую часть времени провел в полуобморочном состоянии лёжа в постели, пожалуй, расскажу немного о делах недавно минувших.

Итак, вот, например, очередное посещение Вриндавана и Матхуры, после чего я окончательно решил не возить туда тургруппы буз крайней на то необходимости и персонального запроса на острые ощущения. На самом деле ничего особенного не произошло, как обычно, транспортный коллапс на въезде в город, который усилиями властей упорно отстраивается и скоро не будет уступать по размерам Дели:-) Как обычно нас развернули какие-то люди в форме, явно не полицейские, пришлось возвращаться, выезжать на другую дорогу, при этом издержки составили как минимум 10 километров и полчаса времени. Неужели нельзя поставить заранее на трассе знак, предупреждающий о закрытии дорог для пассажирского и грузового транспорта? Чтобы тысячи автомобилей и мини-автобусрв не вынуждены были наматывать круги туда-обратно по скоростной трассе, создавая заторы, затрудняя движение себе и остальным? Об этом некому думать равно как и обо всем остальном.

Следующий раз нас остановили уже в городе, там тоже перекрыто все движение, пришлось оставить минивэн и пересесть на электро-рикшу. Но и это ещё не всё — вскоре и рикшу грубыми окриками остановили полицейские дескать ехать дальше нельзя. Тут уж я не выдержал, подошёл к строгим стражам порядка и елейным голосом но вразумительно поинтересовался: «Господа хорошие, неужели вы заставите иностранных гостей, особенно дам, которые впервые приехали во Вриндаван, идти пару километров до отеля со всем багажом? Какую опасность несёт рикша если он довезёт нас до отеля, разгрузит гостей и вернётся обратно, тотчас же покинув запретную почему-то территорию?» Как это ни странно, мои слова подействовали, и нас пропустили, а следом — ещё одного груженого рикшу, пассажиры которого, индийцы, радостно замахали нам руками в знак благодарности. Иногда нужно просто поговорить.

С жильем нам, кстати, очень повезло, при раннем бронировании не было ни одного места в тех отелях, где я обычно селю гостей, а в тех, где места были, цена оказалась в 2 раза выше чем во время прошлой поездки. Бронирование, которое удалось оформить через booking, непонятно почему отменил сам отель, они все пытались содрать с нас предоплату хотя по условиям бронирования предварительная оплата не требуется, расчет — наличными при заселении. Причем отменив наше бронирование даже после моего объяснения почему россияне сейчас могут платить только наличными (карты то не работают нигде, а Union Pay не принимают к оплате), менеджер зачем-то стал просить меня перебронировать по новой…и был отправлен в бан-лист вместе с его отелем. Обычная индийская жадность, причем зачастую — в ущерб себе. Хотели нарушить условия бронирования и огрести побыстрее денег — в итоге потеряли потенциальных постоянных клиентов. Зато моя следующая попытка оказалась более удачной, с нас не только не требовали предоплату, но и поселили в только что отремонтированных просторных номерах всего в 200 метрах от храма Кришны Баларамы и самадхи Шри Бхактиведанта Прабхупады!

Не считая незначительных ремонтных работ в соседних номерах до 11 часов вечера, было необычайно тихо и вполне комфортно [для Индии]. Гремящий кондиционер не в счёт:-) Как-то ранним утром, часов в 6 в номере у наших дам с грохотом упал кондиционер! Видать строители после ремонта забыли его надёжно закрепить в стене, и этим воспользовались обезьяны. Судя по всему, хвостатые проказники сообща раскачали кондиционер и выдавили его вовнутрь, а когда тот с превеликим грохотом рухнул на пол, ещё и принялись радостно смеяться:-) Нетрудно себе представить ощущения находившихся в номере… Вриндаванские макаки — они такие, самые зловредные во всей Индии. Зато прямо за храмом Кришны Баларамы, на его территории имеется отличный веганский ресторан, и это — прямо спасение для нас поскольку повсюду только индийские едальни с жирными маслянистыми лепешками, гороховой похлебкой и вездесущим репчатым луком, нарезанным огромными кольцами, его индийцы едят килограммами каждый день. Так вот, ресторан шикарен, в нем отличная еда, низкие цены, хорошее обслуживание и все приготовлено с любовью к Кришне. Единственное достойное место, где можно поесть человеческой еды во Вриндаване. Боже, а какие там десерты…

Минувшие несколько дней прошли у меня как в тумане, практически ничего не помню, дни смешались с ночами, и это тяжёлое состояние все никак не кончается. Странная болезнь — вначале все было хорошо, после возвращения в Ришикеш радовался жизни, успешному завершению путешествия, наконец искупался в Ганге после трёхнедельного перерыва, вызванного болезнью. И тут раз — резко стало плохо, сильные головные боли и ломота в суставах не давали спать, каждая ночь — это мучение, состояние такое, будто балансируешь на грани жизни и смерти, преследуют страшные галлюцинации, какие-то мучительные не то сны, не то глюки, из которых никак не можешь выбраться. Все началось ночью совершенно внезапно с нестерпимой головной боли и повышения температуры. Кое как я пережил первую ночь, а утром не смог встать, только к полудню был в состоянии хотя бы дойти до туалета держась за стены. Ноги не слушались, тело как будто ватное, не мое.

Но ощущения запаха и вкуса не изменились, кашля тоже нет, поэтому навряд ли это ковид. Была мысль добраться до госпиталя, но до него несколько километров, и мне попросту не дойти. Раньше, когда был открыт мост Лакшманджула через Гангу, хотя бы можно было добраться до аптеки и госпиталя, а сейчас нужно пройти несколько километров чтобы попасть туда, мы здесь полностью отрезаны от цивилизации, рикши тоже не ездят в этом поселке, добраться не на чем. Днём было чуточку лучше, я даже смог сделать кое-какие дела, но следующей ночью ужас повторился, если вначале я всю ночь как будто шел на высокую гору среди несметных толп народа, к храму вроде бы Шивы, то тут я все пытался куда-то уехать, причем в Непале, договаривался с какими-то водителями, рикшами… Долгая, мучительная ночь все никак не кончалась. Немного помогли таблетки от боли, выписанные недавно врачом при фурункулезе. Мое тело превратилось в постоянный источник боли и страдания, оно беспрерывно болеет чем угодно, и с этим надо что-то делать…

Сегодня утром тоже не смог вовремя встать и обрёл способность передвигаться только к полудню, что для меня совершенно ненормально, такое ощущение будто все силы иссякли, от меня осталась лишь оболочка. В госпиталь тоже не смог попасть, попытался идти, но ноги немеют и запинаются, не слушаются меня, в таком состоянии далеко не уйдешь. Измерял температуру тела новым электронным термометром, не сразу разобрался что-к чему, оказываемся, он показывает значение не по Цельсию, а по Фаренгейту, отсюда странные цифры в 98 — 99 градусов. При помощи Интернета перевел значение, получилось чуть больше 37°С, то есть температура субфебрильная, есть воспаление, но оно не критичное. Ещё появились странные вкусовые ощущения, как будто любая еда и чай имеют привкус железа или чего-то подобного. Такое у меня впервые.

Хорошо, что по крайней мере мне сейчас не нужно никуда ехать, тур закончился и нахожусь на стационаре, хуже нет болеть в пути как это было в октябре прошлого года в Непале когда чуть богу душу не отдал. Наверное октябрь — вообще очень тяжёлый для меня месяц, при такой тенденции не стоит что-либо планировать  и впредь посвящать его отдыху. Потому что уже несколько лет подряд я тяжело болею именно в октябре и чаще всего — в дороге… Но полно о болячках, кроме них происходит и много интересного вокруг. Так, сегодня мне позвонили-таки из банка сообщив благую весть: заявление удовлетворено и мне открыт расчетный счёт в индийском банке. Это не может не радовать потому как очень сложно жить, и тем более заниматься организацией путешествий в стране когда у тебя нет банковского счета, а все расчеты приходится вести наличными. Многие отели, все билеты оплачиваются авансом и онлайн, мне приходилось обращаться к знакомым чтобы произвести платежи за каждый билет или бронь отелей, что связано с издержками и временными, и финансовыми.

С конца августа когда я лишился доступа к банковскому счету и к онлайн-платежам, пришлось очень непросто решать все финансовые вопросы, связанные с организацией путешествий. В-общем, все будет хорошо, завтра если буду в состоянии, пойду получать карту и заключать договор с банком. Надеюсь это существенно упростит жизнь мне и моим любимым туристам — тоже:-) Погода, кстати, стоит прекрасная: днём солнечно и уже не жарко, ночью приятная прохлада, но ещё не холодно, пожалуй, сейчас в Ришикеше лучший сезон. Только вода в Ганге до сих пор мутная, обычно она становится бирюзовой в начале октября, но в нынешнем году все наперекосяк. До 22 октября у меня ещё есть время насладиться этими местами, главное — чтобы болезнь прошла. А потом будет следующее путешествие, на сей раз в Непал.

Вот и завершилось первое в этом сезоне «Большое путешествие» по северной Индии. Так уж повелось, что октябрь для меня — месяц непростой, второй год подряд в это время возникают серьезные проблемы со здоровьем, на сей раз я поехал в Дели совершенно больной и обессилевший. Две недели в пути, множество городов и огромные толпы людей, бессчётное количество посещенных мест… На фоне всего этого индийского «коктейля» все остальное отошло на второй план, болезнь понемногу сошла на нет, организм мобилизовался для выполнения новых задач. Но стоило немного прийти в себя как началась следующая хворь, как и в прошлогоднем октябре, подхватил вирусную инфекцию, слег с простудой и с высокой температурой. Смех-смехом, но когда писал перед поездкой посты и вспомнил в одном из них фразу «голова болит — ж@пе легче», так оно и оказалось на самом деле. Когда снизу начало заживать — голова моя раскалывалась от простуды.

Впрочем, благодаря помощи друзей болезнь быстро отпустила, пара — тройка дней, и я стал чувствовать себя намного лучше. Понятное дело, нет хуже чем болеть находясь в пути, тем более если путь этот ещё и является твоей основной деятельностью и ты ответственен за людей, которых везешь по весьма экзотической стране, где всякий раз происходят всевозможные странные явления и события. Как и в прошлые поездки, наибольший дискомфорт возникал во Вриндаване и Матхуре, двух очень неоднозначных местах, посещение которых давно уже было под вопросом. Да, ещё в Харидваре. По факту я принял решение со следующей поездки исключить их из программы тура дабы избавить гостей от множества неприятных ощущений. Все-таки аутентичная индийская действительность — сильно на любителя, не каждый и не многие в состоянии выдержать ее, потому оставим эти чудесные места для специального проекта, адресованного тем, кто осмысленно отправляется в духовное путешествие, кому грязь, вонь и хамство локалов не помеха.

Ну а тех, кто поедет посмотреть страну и получить как можно более положительные впечатления, лучше поберечь от излишних трансформационных приключений:-) На самом деле ничего экстраординарного не произошло, просто с который уж раз я убедился в том, что такие места как Харидвар, Вриндаван и Матхура — не для всех, к ним нужно быть готовым, а именно на подготовку в нашем путешествии слишком мало времени. Каждый едет с какими-то своими ожиданиями, зачастую очень далёкими от реальности, и чем больше разрыв между и суровой правдой жизни — тем сильнее стресс. Лучше в Индию ехать вообще не имея ожиданий, но это в идеале и немногим доступно. Наш пытливый ум не может иначе кроме как сначала построить картинку из известных ему фактов и общей доступной информации, поверить в ее истинность, а потом, столкнувшись с отличающейся реальностью, зависнуть и выдать нам букет эмоциональных реакций.

В-общем, следующие поездки по этому чудесному маршруту будут на 2 дня короче и на 3 города меньше. А ещё благостнее, спокойнее и органичнее. Вновь беждаюсь в том, насколько яркий след оставляет посещение Индии даже у людей, побывавших во многих странах мира, у опытных путешественников. Такого калейдоскопа красок, форм, философий, религий, запахов, звуков, стилей жизни и чего-то там ещё нет больше нигде на свете. И мы во время поездок переживаем ощущение множественных реальностей, некоторые из которых очень далеки от привычной нам картины мира. Просто люди здесь так живут, местами — совсем иначе чем где бы то ни было, и с этим придется считаться, принять иную картину мира, попытаться если не понять ее, то по крайней мере не осуждать. А уму это очень сложно, он привык действовать по накатанным схемам, сравнивать, обвинять и «раскладывать по полочкам». А в Индии…не работает, здесь все по другому, кажется совсем наперекосяк.

Мне нравится выражение «у меня остановился ум». Это как раз про ощущение встречи с индийской реальностью, от которой никуда не денешься. А она, точнее Он, находящийся по ту сторону добра и зла, наслаждается волшебной игрой сознания, ведь раз что-либо с нами случается — значит это нам зачем-то нужно, мы сами притянули события в свою жизнь для получения через них бесценного опыта. Временами хочется выть на луну, иногда — вмазать по чьей-нибудь наглой роже, частенько — обматерить от души и напинать под зад, а ещё лучше выпороть ремнем со стальной пряжкой раз этого не сделали вовремя родители:-) Но…мы все здесь — гости, и каждый опыт, каждая мимолетная встреча — это результат нашей кармы, богатой на события истории нашей вечной души. Сколько жизней она получала бесценный опыт, какой у каждого из нас бэкграунд — мы об этом совсем не знаем и даже не догадываемся. Но все наши реакции происходят из прошлого, на 99.99% ум руководствуется только прошлым опытом.

Отсюда и оценочные суждения: «это хорошо, а то — плохо», «это правильно, а то — неправильно», «это мне нравится, а то — нет». Да ничего на само деле нет — ни плохого, ни хорошего, есть лишь процесс взаимодействия, вечный прекрасный танец энергий, а свойствами их наделяет ум разделяющий. Потому если что-либо происходит с нами, нужно стараться не делить события на полярные «плохие» или «хорошие», а попросту принимать все таким, каково оно есть, нейтрально, как часть единой космической игры живого Бога… Ох как просто об этом говорить и насколько сложно этому совету следовать… Все хорошо, все правильно, Вселенная совершенна… но иногда всё-таки хочется вмазать по наглой шоколадной морде:-)

Позвольте мне продолжить свое жизнеописание, сегодня речь пойдет об очередном приключении моей беспокойной задницы. В прошлых свои постах писал о том, что на днях приболел, и меня уже как минимум неделю беспокоит болячка, которая все никак не хочет заживляться, более того, с каждым днём доставляет все больше проблем, главная из которых — это сильная боль и неспособность вести привычный активный образ жизни, например, ходить на хоть сколько нибудь большие расстояния. И спать, конечно, я стал очень плохо потому как не привык это делать лёжа все время на животе. Так вот, решился я сегодня с утра отправиться в ближайший госпиталь, на всякий случай показаться врачу чтобы удостовериться в том, все ли правильно делаю, не запускаю ли возникшую проблему.

Поскольку в нашей милой дыре нет ни одного банкомата, отделения банка или, предположим, госпиталя или чего-то в этом роде, зато недавно появилась первая маленькая аптека [слава Богу], идти пришлось на другую сторону Ганги, в соседний район Тапован, это не очень далеко, примерно 2,5 км. пешком в одну сторону поскольку мост через реку закрыт. Я решил сходить в относительно новый госпиталь, открытый в Крийя йога ашраме, говорят он неплохой и работает 24 часа в сутки. Утром мне как-то особенно было больно, обезболивающие практически перестали помогать, и с этим надо что-то делать. До места я добрался нормально хотя ходить стал медленно из-за все той же боли, сковывающей движения. Описал регистратору свою проблему, получил направление к врачу, правда, хирурга у них в штате не оказалось, но терапевт — тоже ничего. Парнишка-фельдшер измерил мое давление и пульс, это стандартные процедуры, поинтересовался нет ли у меня повышенной температуры тела

Врачу я вначале показал фотографию больного места, снятую утром крупным планом поскольку сам себе делаю перевязки, он не испугался:-) «Без проблем, это — говорит — частенько бывает, ты долго сидел на больном месте, развалившись на стуле»
Действительно так оно и было на самом деле, при таком влажном и жарком климате даже сидеть надо аккуратно и правильно во избежание проблем со здоровьем. Он меня успокоил, заверив дескать большой проблемы нет, нужно будет каждый день ходить на перевязки и принимать антибиотик чтобы воспаление не развивалось и не привело к некрозу окружающих тканей. М…да, некроз задницы мне точно совсем не нужен потому как на чем же я тогда буду сидеть? Врач подозвал того самого фельдшера и мы отправились в смотровую на перевязку, которая по факту оказалась садистской пыткой.

Не, друзья, я вполне серьезно говорю…вы только представьте на миг если вашу гноящуюся рану на копчике, самом болезненном месте, начинают вначале промывать перекисью водорода или что там у него было в бутылке, а затем давить на нее изо всех сил чтобы выдавить содержимое на свет божий… Без анестезии, без какого бы то ни было обезболивания!.. Я, конечно, человек терпеливый, и с болью умею совладать, но тут вначале постанывал, а потом, когда совсем было невтерпёж, начал орать. Пытка все продолжалась, я вмиг взмок, перед глазами поплыли цветные круги. В какой-то момент когда было совсем невыносимо, я засунул в рот пальцы и чуть не откусил их. Да мать вашу индийскую…хотя бы анестезию местную вкололи, хоть чуточку уменьшить боль, невыносимо же! Вопил я на все отделение, непонятно как умудрился не потерять сознание и не откусить себе пальцы.. Это как несколько лет назад когда после обрезания самостоятельно снимал 16 швов на…ну вы поняли на какой части тела, я так перетрудился, что сломал себе зуб.

Уф…многострадальное мое тело, сколько же ты иной раз создаёшь проблем, сколько боли, все время с ним что-то происходит, нужно то отрезать от него что-либо, то вставлять недостающее. Всё-таки жизнь в физическом теле, помимо очевидных удовольствий, доставляет и невыносимые страдания. Придет момент, когда тело закончится, а с ним — и все это мучение. Наверное тогда душа испытывает невероятное облегчение как птица, всю жизнь томившаяся в клетке. Или как белка, беспрерывно бежавшая в колесе, только она, в отличие от вечной души, не зная ничего иного кроме как бежать, выпав из колеса, тотчас же с испугу запрыгнет обратно. Так проще, так привычнее и понятнее. Может мы так и путешествуем по мирам как та самая дурная белка? Испугавшись тотальной свободы, дарованной свыше, вновь спешим заскочить в очередное тело, а через него — в Колесо Сансары?

Экзекуция все-таки закончилась после того, как парнишка с невозмутимым видом поковыряться в моей открытой ране пинцетом [напомню без обезболивания], наложил повязку и отпустил меня восвояси. Закупившись выписанными таблетками и материалами для самостоятельной перевязки, я неспешно побрел в сторону дома, можете себе представить мое состояние, оно было очень противоречивым, но главное — это то, что пытка таки закончилась, по крайней мере на сегодня. О завтрашней «перевязке» я даже думать не могу, хватило сегодняшних впечатлений.

Как и обещал, расскажу о своих похождениях с целью открыть банковский счёт в Индии. Поскольку состояние мое в минувшие несколько дней скажем прямо близко к критическому, и много ходить не могу по определению, почувствовав небольшое улучшение решил посетить ближайший банк, до него отсюда километра 2. Дождавшись открытия, поговорил с одной из сотрудниц SBI (State Bank of India), оказалось они не занимаются открытием счетов, это локальное отделение банка,  и меня перенаправили в центральный офис, что находится в другой части города, отсюда километров 10. Далеко послали…пожалуй я туда не пойду да и не дойду в нынешнем своем состоянии. К такому повороту событий был готов заранее поэтому направился в офис другого банка, что примерно в километре от прежнего, это Punjab National Bank. Там меня с интересом выслушали и сообщили то же самое, они не открывают счетов,и нужно идти в центральный офис, что находится с городе но всё-таки намного ближе, всего в 3 км.

Я направился  туда, перейдя через Гангу по новому мосту и попытавшись срезать при помощи карт google, но система завела меня вначале в один дорожный тупик, затем в другой, она проложила маршрут через отсутствующие по факту дороги, которых нет и никогда не было. Пришлось немного поплутать в жилых кварталах, в итоге я все же дошел до банка, без труда найдя его на одной из главных улиц. Сотрудник меня выслушал, попросил паспорт чтобы удостовериться что я — иностранец как будто это и так не видно, предложил пройти за стойку и подождать, судя по всему, начальника отдела или кого-то старшего по званию. Отделение банка достаточно крупное, в нем царит оживление, в перенаселенной Индии много людей повсюду, особенно в банках и других общественных местах. Пока ждал, мне даже предложили воды, а за излучением содержимого смартфона время пролетело незаметно.

Когда компетентный сотрудник таки подошёл, мы немного пообщались насчёт моих ожиданий от банка, он несколько раз куда-то звонил, что-то уточнял и в итоге выдал мне свеженапечатанную стопку бумаг, листов 15 не меньше. Как я понял, содержимое, написанное мелким шрифтом, нужно было прочитать, поставить галочки где это нужно и внести свои данные в многочисленные формуляры. Я, конечно, героически начал это делать, но большую часть прочитанного, — ко счастью, бумаги были на английском языке, а не на хинди, — все равно не понял, слишком много аббревиатур [сокращений], смысл которых мне совершенно неведом. Чтобы читать индийские официальные бланки, нужно быть от рождения индусом, в них совершенно иная логика, непонятная иностранцам. Так, мы привыкли к тому, что информация обычно делится на основную и второстепенную, в документы вначале вносятся базовые данные, а затем уже дополнительные, в виде приложений. Здесь все с точностью до наоборот — вначале несметное множество каких-то деталей типа не родилась ли твоя бабушка, — боже упаси, — в Пакистане или в Бангладеш, сколько у тебя детей и от скольки жен и т.д.

Единственное, что я понял, так это то, что самому мне, имевшему опыт работы с документами, в том числе с финансовыми и экономическими в течение как минимум 30 лет, с задачей не справиться. И обратился за помощью к сотруднику. Он с пониманием отнёсся к моей проблеме, — судя по всему, иностранцы нередко открывали у него счета, — предложил вначале заполнить те страницы, которые мне понятны и внести данные, которые имеются де-факто. А с загадочными аббревиатурами будем разбираться позже, уже вместе. Так я и поступил, работа понемногу пошла. Попутно мне предложили кофе, отказываться не стал, тем более, процесс долгий и ответственный. Некоторые сложности возникли с такими данными как российский ИНН, адрес регистрации в РФ, которого у меня нет, и реквизитами российского банковского счета.

Свой ИНН, понятное дело, наизусть не помню, на помощь пришел сайт налоговой инспекции РФ, на нем есть опция, позволяющая узнать свой ИНН и скачать выписку если требуется. Хорошо, что у меня с собой было цифровое фото внутрироссийского паспорта, его данные были необходимы для доступа в систему. С детальными реквизитами счета в Сбере возникла непреодолимая проблема: в нынешней версии Сбер-онлайн реквизиты безнадежно спрятаны. Для их получения нужно делать заявку в банк и ждать пока тебе данные твоего же счета пришлет оператор. Бред бредовый, в ситуации когда данные нужны срочно, ты тупо просматриваешь все опции Сбера-онлайн и не находишь ничего нужного, никакой полезной информации. На это пришлось забить, я сказал, что российский банк не предоставляет данные о моем счёте из соображений безопасности. Удивительно, но сотрудника банка этот ответ вполне удовлетворил… Тем временем на стол деловито вышел таракашка, он неспешно и со знанием дела изучил содержимое кружек, кофе его не заинтересовал, а вот блюдце под стаканом с водой — очень даже. Насекомыш завис на краешке блюдца, видать, решил напиться воды пока суть да дело. Сотрудница банка, сидящая за соседним столиком, увидев нарушителя, гулко шлепнула папкой с бумагами по столу, и таракашка сбежал восвояси, видать между ними имеется какая-то договоренность. В-целом, вполне приличный банк, даже коровы в операционном зале не лежат:-)