Рубрика: Блог

Возвращение в горную Покхару принесло долгожданное облегчение; здесь уже не так жарко как в равнинном Непале, в том же Читване, где воздух прогревается до 40-45 градусов, а вечером и ночью проливаются дожди, испапяясь, повышающие влажность воздуха, отчего становится душно. Наверное ещё и поэтому в середине прошлого века западные хиппи создали на берегах озера Фева свою коммуну. Климат уж очень напоминает Гоа (освоение обоих мест шло одновременно, до того об индийском Гоа как туристическом рае и понятия никто не имел).

Поселился я, благодаря предварительной договоренности с хозяевами, в маленьком двухэтажном гостевом доме, где останавливался и в прошлом году, и в феврале нынешнего. За ту же цену в $5 за ночь живу в комфортном, чистом двухместном номере с горячей водой, душем и без богатой тропической фауны всевозможных тараканов, ящериц, змей, пауков и прочих не самых приятных существ, особенно когда они по тебе среди ночи бегают, ползают или танцуют на твоей голове:-) Единственная опция, которая не работает в номере — это потолочный вентилятор, хотя он сейчас и не нужен, днём всего то +30, а это для меня, — ныне постоянного жителя жаркой Индии, — лёгкая прохлада. В номере есть даже уютное плетёное кресло, в котором можно растянуться и писать пассажи о путешествиях.

А ещё прямо за окном — маленький сад, где хозяйка заботливо разводит всевозможные экзотические цветы, растет араукария и дерево личи. В прошлом году ещё высокий куст марихуаны красовался прямо посреди сада, сейчас нет, видимо, скурили постояльцы (или хозяева). После традиционного для меня вечернего променада по всегда людной набережной озера Фева и медитации на прибрежных камнях спалось волшебно и сказочно, снились добрые, полноцветные сны «реальней реальности». Ещё есть большое преимущество у огромной двухспальной кровати — на ней можно вытянуться во весь рост в любом направлении, хоть вдоль, хоть поперек, да хоть по диагонали . И, главное, ночью было тихо, никакого шума.

Утро нового дня встретило меня радостным пением птиц, ещё задолго до рассвета их трели заполняют пространство, готовя этот божественно прекрасный мир к восходу Сурьи, бога солнца. Его первые лучи нежно освещают грани величественных гималайских пиков, устремленных в бескрайнее синее небо, навстречу космическим энергиям любви и добра. Мир наполнен совершенством и благодатью Высшего Присутствия, именно таким он создан в сознании Бога, и если он не искажается кривым зеркалом нашего невежества, то для каждого из сущих в нем мир наполнен бескрайним изобилием и благостью. Бог создал эти миры для собственного наслаждения, созервательно присутствуя в каждой мельчайшей частичке мироздания. И если наше сознание со-настроено с частотами вибрации Абсолюта,  Сверхсознания Великого Лицедея — нам не о чем беспокоиться. Мир совершенен. Несовершенство — лишь плод нашего ума и эго.
Сурья Намаскар… Ом Шанти Ом…

Старенький автобус совсем не туристического класса несся по извилистой горной дороге, истошно сигналя на поворотах и пытаясь обогнать все, что движется. Казалось, водитель хочет оказаться первым в раю, стремительно несясь навстречу неизвестности. Это — восточный стиль вождения, и тут уж ничего не поделаешь. Я занял место сзади, рядом с заспанным непальцем, поставил свой маленький походный рюкзачок на колени и предался приятному ничегонеделанию, созерцая проносящиеся за окнами пейзажи. Через открытые окна в салон врывался свежий горный воздух вперемежку с запахом гари и копоти от натужно ползущих в гору большегрузов.
В проходе лежали многочисленные мешки с рисом, подступы к заднему ряду сидений забаррикадированы кучей тюков с неизвестным содержимым. Люди здесь используют общественный транспорт ещё и как грузовой, для транспортировки любых грузов, причем не только пассажиры, но и водители с кондукторами. Судя по всему, это для них форма дополнительного заработка в виде доставки «попутного груза». Причем, и в туристических автобусах ситуация такая же, просто в них имеются снизу багажные камеры, где и перевозятся тонны продовольствия, запчастей, отделочных материалов и т.д.
До Покхары с меня взяли 200 рупий (116 руб.), при расстоянии в 70 км. это — сущие копейки. Очень порадовало то, что автобус не стоял у каждого столба, кондуктор постоянно высовывался в двери или в окно и громко кричал «Покхара!»; кому надо — тот услышит и запрыгнет на ходу. В одном месте автобус неожиданно затормозил на обочине, вдали от населенных пунктов, почти все пассажиры мужского пола вышли и справили малую нужду тут же, на обочине. Вполне по-непальски, хорошо что хотя бы отвернулись от дороги в отличие от индийцев. Пит-стоп завершился, и мы рванули дальше.
Впрочем, не все так просто, моя радость была явно преждевременной. До Покхары оставалось ещё 30 км., и в каком-то городке большая часть пассажиров вышла, кондуктор и мне показал жестом, что пора выходить.
— Уже Покхара? — Удивился я, глядя на навигатор.
— Нет, в Покхару — следующий автобус. — Объяснил он, указывая на стоящий поблизости ну очень локальный бас? Ко счастью, мне удалось найти место, протиснувшись по узенькому проходу, сев в совсем крохотное кресло, упёршись коленями в спинку предыдущего сиденья. Такие автобусы, наверное, специально выпускают для стран, где население низкорослое и очень худое, даже мне с моей астенической комплекцией и невысоким ростом в 176 км тесно.
Благодаря усилиям кондуктора салон набился под завязку, после чего мы наконец-таки тронулись. В дверь зашла явно разгневанная непальская женщина, кричащая в мобильник, тараторящая с такой скоростью и громкостью, что у меня заложило уши. Отвратительный, истеричный голос строчил что-то явно злословное со скоростью станкового пулемета… И тут мне пришла мысль: «Господи, какое счастье, что я один и никогда не был женат!»? Это сейчас, благодаря практикам йоги я искоренил в себе агрессию, свойственную молодости. Но если бы лет так 15 назад на меня кто-либо так верещал — я бы, наверное, источнику этого визга сразу свернул шею.
Мы останавливались через каждые пару минут, высаживали и подсаживали пассажиров, а мерзкие вопли с заднего ряда сотрясали салон. Предусмотрительные непальцы почти все, не сговариваясь, вставили а уши наушники и погрузились в виртуальный транс, уткнувшись в смартфоны. Мне ничего не оставалось кроме как плотно заткнуть уши пальцами. Но, несмотря на сдавливание ушей до боли, мерзкие крики проникали, кажется, во все уголки Вселенной. М…да, мы пришли в этот мир учиться Любви и Состраданию… Господи, ты создал эту женщину, как все прочее, если у нее есть муж — это, пожалуй, самый несчастный человек на свете, я знаю, в награду за нечеловеческие страдания Ты даруешь ему Просветление уже в этой жизни прежде чем она сведёт его в могилу!
Видимо, вняв моим молитвам, боженька смилостивился, и во внезапно наступившей тишине я увидел, как источник высокоскоростных воплей выходит из автобуса. Аллилуйя! Едем дальше. Оставшиеся 30 километров растянулись на два часа, казалось, мы перевезли за это время как минимум половину жителей Непала. Вот уже и Покхара, знакомые очертания горных склонов, улочки и разноцветные домики. Благодаря навигатору я сориентировался где нужно выходить, потому что автобус сворачивал в сторону с основной дороги.
На знакомой по поездке в пещеры летучих мышей и Махендры остановке сажусь в городской автобус, и всего за 20 рупий с комфортом доезжаю до берега озера Фева, где первым делом купил килограмм спелых манго. Сезон этих вкуснейших фруктов, к сожалению, заканчивается, зато уже поспели личи.

Страны и города, деревни и села, горы и океаны, пустыни и джунгли… Столько разных мест посещаем за свою жизнь, столько разных событий проживаем, получая тот или иной опыт, необходимой нашей душе для дальнейшего роста и развития. Только что общался с одними людьми, несмотря на огромную разницу в языке, культуре и традициях, обсуждая вечные темы любви, добра и зла, божественного присутствия… Спустя некоторое время будут уже другие люди рядом. С кем-то бывает расстаться просто, с другими нас связывают незримые нити дружбы, любви и благодарности…

Но как это прекрасно — быть свободным! Просто быть, перемещаться во времени и пространстве, не навесив себе ярлык той или иной самоидентификации. Уже давно, когда меня кто-либо спрашивает о том, откуда я, подразумевая традиционно из какой страны, с нескрываемым удовольствием ломаю устоявшиеся схемы, отвечая: «Я из Космоса, я — часть Вселенной, гражданин мира! Какая разница как выглядит это тело, светлая у него кожа или темная, голубые у него глаза или карие? Мы не есть это тело, мы — значительно большее, целая Вселенная вмещается в нас, а мы вмещаем ее. Я — высшее Присутствие, часть Бога. «Я есть атма, я есть Брахман».

Конечно, пишу не обо всем, есть ещё много глубинных аспектов, духовного опыта, взаимоотношений с людьми, которые остаются «за кадром». Это — слишком личное, то, что пришло только для меня, по совокупности кармы, и уйдет со мною, с этой вечной душой дальше, в Космос, в безбрежный поток искрящихся энергий!

Над Бималнагаром нависли серые дождевые тучи, облака клубятся совсем рядом, над крышами маленьких, уютных домиков людей, живущих в этой крохотной непальской деревеньке практически натуральным хозяйством: пасут коз и буйволов, растят рис да кукурузу, воспитывают детей… Простые, радушные, гостеприимные, бесхитростные люди. Если любят — так прямо и говорят об этом, если не понимают — переспрашивают, если уходят, то навсегда. Глянцевого двуличия обитателей больших мегаполисов в них нет и тени.

Пока находился в раздумьях, глядя на то место, откуда только что пришел, ко мне подошла местная девочка, и на хорошем английском спросила, требуется ли мне помощь. Мы некоторое время разговаривали с ней, пока не подошёл мой автобус до Покхары. Что-ж, до новых встреч, священная пещера Сиддха… Что-то здесь со мной произошло за это время, какой-то очень важный духовный опыт получен, ещё не осознаваемый в полной мере, но ощутимый. За годы медитаций и йогических практик я научился чувствовать это, то, что составляет основу нашего жизненного опыта, приходит в виде тонких энергий на уровне бессознательного. Посмотрим, как развернется этот опыт в дальнейшем, какое у него будет продолжение…

Сиддха… На санскрите — «сверх-способность» — свойство, присущее йогам высокой духовной реализации на пути в Истину. Когда йог выходит с физического уровня на астральный, с астрального — на ментальный, вся картинка иллюзии для него постепенно открывается, он знает как управлять мыслями, желаниями, эмоциями и, соответственно, физическим телом. Он может остановить на некоторое время сердце, перестать дышать, есть, спать и т.д. Ему открываются сиддхи — сверхспособности. На этом уровне духовного развития сиддха-йог может практически все, ему открываются способности, недоступные духовно неразвитому человеку.

Но есть и оборотная сторона — это духовная гордыня. Очень многие йоги на этом и останавливаются; они, попав под власть духовной гордыни, начинают демонстрировать свои сверх-способности, зарабатывая на этом признание и деньги. Но Высшее вскоре восстанавливает баланс; заблудшие души быстро теряют весь свой духовный опыт, способности исчезают, а вместе с тем приходит понимание иллюзорности и этого этапа развития. Потому что истинная Причина — не в нас, а в Нем. Он — одновременно наблюдающий, наблюдаемый и сам процесс наблюдения. Он дарует, и Он отнимает. Это не в нашей власти.
Сиддха….

В гостевом доме, что на окраине деревни Бималнанар, я провел двое суток, в-принципе, ничуть не пожалел о том, что отменил ранее сделанную бронь в соседнем туристическом городке хотя бы потому, что окунулся в атмосферу деревенской жизни. Конечно, есть здесь и свои особенности, а именно: в лодже по ночам спишь как в зоопарке, повсюду ящерицы (размером сантиметров до 30-40), гекконы, большие пауки, по ночам деловито шуршат закрытым мусорным пакетом тропические тараканы в палец величиной, всевозможные летающие насекомые… Тропики, что тут поделаешь, либо надо обеспечивать полную герметичность помещений чтобы не было ни единой щелочки, либо принимать как должное. В течение ночи приходилось вставать, гонять живность, а против слишком наглых и тапок в ход пускать:-)

К семье, содержащей лоджи и ресторанчик, приходят по вечерам друзья из деревни, начинается ночной жор, ор и потребление пива, сопровождающееся очень громким общением. Это и для российских деревенских жителей характерно — громко разговаривать, а в Индии и Непале, где жуткая перенаселённость, люди, чтобы друг друга услышать, по нашим меркам не говорят, а кричат. А уж если пошло в ход пиво — гвалт стоит тот ещё. Я не стал с ними говорить на эту тему и вступать в полемику хотя бы потому, что был единственным постояльцем , к тому же, «со своим уставом в чужой монастырь…» Спать они ложатся очень поздно, после полуночи, а в 5:30 утра уже снова галдят и хоркают. Почему-то каждое утро очень громко хоркают, может быть, у них иначе носоглотка устроена? Понятия не имею, но у меня даже специально такие звуки издавать не получается, видимо, анатомия не та:-) Кстати, есть ответ на этот вопрос — при постоянном употреблении слишком острой пищи в носоглотке за ночь скапливается слизь, которую жители южных стран и отхаркивают с таким усердием, что того гляди, мозги выскочат наружу. Ужинают поздно, часов в 9-10 вечера, и очень плотно. Сам я после 6 вечера вообще ничего не ем и не пью жидкость, поэтому для меня эта особенность тоже выглядит странной.

Вчера компания замолкла на удивление рано, уже в 9 вечера наступила тишина, в которой слышны были звуки природы: стрекот цикад, сверчков, крики ночных птиц, шелест крыльев летучих мышей… Народ, судя по всему, уехал в деревню. Но в час ночи часть из них вернулась, и пока не отбились, очень шумно общались. Впрочем, уже в 5 утра началось движение, разговоры и хорканье. И когда они умудряются спать? Наверное, днём, во время жары.

Под звуки лёгкого утреннего дождя я, собрав рюкзачок, заказал лёгкий завтрак, пообщался с персоналом, как говорится, за жизнь, расплатился за простой и еду, и направился с лёгким сердцем на большую дорогу, ловить автобус до Покхары, где меня ждёт походный рюкзак и уютный гостевой дом, в котором пару раз останавливался в прошлом году. Надеюсь, тараканов они там не развели:-)

Эта часть пещеры изобилует натечными формами кальцита: во многих местах стены ее покрыты застывшими «водопадами», образованными сталактитами и сталагмитами, здесь много сталагнатов — каменных колонн. С течением тысячелетий вода, просачиваясь по трещинам с земной поверхности, приносила мельчайшие частицы извести, наслаивающейся тончайшими пленочками друг на друга. В результате этого длительного процесса, с одной стороны, выщелачивания, то есть растворения извести, с другой стороны — ее переотложения, кристаллизации, появились удивительные натечные образования, возраст многих из них превышает многие десятки и сотни тысяч лет. Конечно, большинству этот процесс в теории хорошо известен, но я, всякий раз отправляясь во все новые для себя пещеры, не перестаю удивляться красоте и древности этих природных образований.
Гид мне указывал на «слоников» и «гномиков»; как и во всех сталактитовых пещерах, людям свойственно фантазировать и давать название этим нерукотворным кальцитовым скульптурам. Но я всегда вижу в них красоту и величие Творящего силою божественной мысли, великолепие форм и красок. Свод пещеры стал совсем высоким, а пол ушел далеко вниз, где зияет глубокий провал. Мы спустились по лестницам, закреплённым на скользком, крутом склоне, на дно огромного вертикального зала; в свете фонаря, далеко наверху висят вниз головой летучие мыши, характерный запах их фекалий исходит от пола пещеры. Ещё ниже ведёт провал, но туристов туда не водят — опасно. Снизу слышен шум подземного водопада.
— Под нами течет водный поток, судя по звуку? — Спрашиваю молчаливого гида.
— Да, там целая река с водопадами. — Отвечает он.
Некоторые, особо любопытные летучие мыши срываются с мест своего дневного убежища и пытаются пикировать на свет наших фонарей. Пройдя немного в сторону, обнаруживаем ещё одну подземную галерею, стены которой покрыты «кораллитами» — напоминающими кораллы по форме кристаллическими сростками кальцита. Здесь проходимая часть пещеры заканчивается, впереди — стена, из которой, застыв навеки, на нас устремляется окаменевший водопад!
Мы поворачиваем обратно, гид предлагает мне воспользоваться веревпой, а не идти по лестнице. Взбираюсь по скользкому кальцитовому «водопаду» и, попав в большой зал, не могу удержаться от соблазна пропеть мантру. Получив согласие гида, пою «Ом Намах Шивайе», гулким эхом распространяющееся по подземным лабиринтам священной пещеры. Рядом, среди каменных колонн, в полости, напоминающей круглую комнату для медитации, установлен шивалингам и посох Шивы, символизирующий триединство миров: созидание (Брахма), сохранение и созерцание (Вишну), мудрое разрушение (Шива).
Подойдя а входному гроту в пещеру, вижу своеобразный алтарь, на котором роль изображений выполняют сталагмиты, присыпанные красной охрой и обвязанные оранжевыми лентами. Необычное место…от пещеры не хочется уходить. По древней индуистской традиции звоню в один из колокольчиков и, поблагодарив гида за долготерпение, медленно бреду по ступеням вниз.
Кстати, ранее, при сборе материала о пещере Сиддха на просторах Интернета, мне не попалось достойных фотографий ее внутреннего каменного убранства. Непонятно было, что же там внутри. Поскольку в пещере не проведено электричество и нет освещения, люди попросту не могут ничего снять, разве что кроме входа. Мне, благодаря помощи гида с его фонарем, мощному светодиоду, вмонтированному в смартфон, и возможностям фотокамеры, удалось сделать серию снимков, пожалуй, первых из тех, что дадут будущим посетителям представление о пещере. Надеюсь в следующий раз снять и большие залы, для чего необходим комплект из нескольких синхронизируемых с пульта фотовспышек.
Пройдя немного вниз, я присел на каменные плиты сонастроиться с энергетикой жаркого горного дня. После посещения пещеры требуется некоторое время, чтобы прийти в себя…

От остановки до гостевого дома, где мне предстоит провести пару дней, оказалось совсем недалеко. Навигатор вывел меня дворами на узенькую асфальтированную дорожку, ведущую наверх по горному склону, и возле большого, старого дерева с развесистой кроной я увидел указатель с названием гестхауса. Слегка проголодавшись, первым делом позавтракал, заказав самую простую еду из меню. Очень приятное  место, всего три маленьких домика-лоджи для гостей, отдельный дом для кухни и конторы, пара тенистых беседок под плодовыми деревьямм, большая беседка-кафе с террасой и шикарным видом на горы. Внизу — плантации кукурузы и совсем крохотная деревенька.

Поселившись во вполне уютный коттедж со всеми удобствами и собственной ванной комнатой и не откладывая на потом то, что можно сделать сегодня, я направился к пещере Сиддха, судя по найденному ранее описанию, расположенную высоко на горном склоне. Сразу за коттеджами начинается дорожка наверх, к пещере, причем она вся забетонирована и снабжена ступенями для удобства подъёма. Сколько ступеней я прошел примерно за 45 минут подъёма — честно говоря, не считал, пришло это в голову только в момент возвращения, но было уже поздно и лень:-) Но как минимум несколько тысяч ступеней нужно пройти прежде чем окажешься у входа с пещеру.

Дорожка идёт по красивому тропическому лесу, где по деревьям карабкаются наверх лианы, цветут орхидеи, поселившиеся на древесных стволах, весь подлесок порос папоротриками. И повсюду летают огромные разноцветные бабочки, весело поют птицы и стрекочут цикады… За созерцанием этой первозданной красоты я медленно и неуклонно поднимался по пролетам «лестницы на небеса» все выше и выше, до тех пор, пока не показался оборудованный вход в пещеру. По пути встретил лишь двоих парней — непальцев и пару дам, устало бредущих по ступеням вниз. При входе устаноален аншлаг с планом пещеры и памяткой, повествующей о правилах ее посещения.

Без гида заходить внутрь не разрешается, почему — понял чуточку позже. Уставшей от жары даме-кассиру плачу 200 рупий, 100 — за входной билет и еще 100 — за сопровождение гида. Входной грот пещеры Сиддха совсем небольшой, в нем установлена звонница с тремя колоколами, возле которой на привязи скучает пёс. Далее — несколько шивалингамов естественного происхождения (сталагмиты), покрытые оранжевыми лентами и алым освещённым порошком.

Гид — измождённый жарой непалец средних лет, почти не говорящий по-английски, зато имеющий с собой большой, мощный фонарь. Освещения и прогулочных дорожек в пещере нет, она лишь оборудована парой металлических лестниц-стремянок, установленных там, где по скользким натечным образованиям кальцита вниз не пройти, разве что скатившись кувырком.

Протяженность основных ходом пещеры Сиддха — более 470 м., максимальная глубина — 45 м. То есть, сама по себе пещера совсем не маленькая, на знакомство с ней требуется время. Гид как-то совсем быстро начал скакать по скользкому наклонному полу и убежал далеко вперед. Но я решил идти в своем темпе, включив светодиодный фонарик на смартфоне, освещения которого достаточно, чтобы видеть дорогу. К тому же, вначале нужно несколько минут постоять в темноте, после яркого солнечного дня глаза должны адаптировались к почти полному отсутствию света.

Пещера окружила меня высокими известковыми стенами, покрытыми натечными образованиями кальцита и погрузила в приятную прохладу; за узким входом, частично заваленным каменными глыбами, открылись обширные подземные полости, ведущие в просторные залы и галереи. В наступившей тишине лишь слышится звук крыльев летучих мышей, потревоженных незванными гостями, да их пронзительный писк где-то высоко под сводами. Вначале мы ушли в боковлй ход-коридор с невысоким сводом, вскоре достигнув тупика. Затем, вернувшись обратно, направились в основной ход пещеры, которая становилась все больше и больше. Даже световое пятно от яркого фонаря моего сопровождающего не давало представление о том, насколько высоки ее своды.

Ранним утром, ещё до рассвета меня разбудил звук дождя и глухой, раскатистый гром. Стало очень свежо и прохладно, пожалуй, впервые за целую неделю, проведенную мною в Читване. Приятный холодный ветер врывался в окна и трепал занавески, а снаружи неумолимо лилась небесная вода, насыщая землю, иссохшую за долгий, жаркий день.

Неспешно встав, я привел себя в порядок, доел оставшиеся с вечера местные манго, на вид зелёные, но очень вкусные и ароматные, собрал свой небольшой рюкзачок и, дождавшись когда дождь утихнет, сдал ключ от номера и выдвинулся в путь. Воспользовавшись советом хозяина гостевого дома, я не стал заранее покупать билет на туристический автобус, а решил доехать на местном транспорте.

Зайдя попрощаться с хозяйкой соседнего магазинчика, торгующего продуктами первой необходимости, выяснил у нее, где останавливается местный автобус. Через пару минут подъехал маленький джип красного цвета, с пассажирским салоном человек на 6, что-то среднее между автобусом и тук-туком. Я запрыгнул внутрь, и всего за 25 рупий доехал до центра соседнего с Саурахой городка Ратнанагара. Там пришлось некоторое время подождать на оживлённом перекрестке, где останавливаются все автобусы, и местные, и междугородние. Впрочем, мне даже спрашивать не пришлось — люди сами подходили и интересовались, куда еду, требуется ли помощь. В итоге вскоре подьехал нужный автобус на Покхару, причем не местный, а туристического класса, в салоне — лишь несколько дремлющих китайских туристов и пара местных тетушек. Я расслабился в комфортном кресле и предался созерцанию городских пейзажей.

Через десяток километров мы остановились на дозаправку в Бхаратпуре, самом крупном городе на маршруте. Здесь, как всегда в Индии и Непале, все очень аутентично и колоритно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем подолгу описывать своеобразие городов в этих чудесных странах. Автобус заправился топливом, и мы покатили по горной дороге вдоль русла полноводной в сезон муссонов реки, обгоняя длинные цветастые большегрузы, проносясь по краю скалистых круч, обрывающиеся стометровыми пропастями. В-общем, все как обычно, как оно всегда здесь бывает.

Дорога очень живописна, если бы не рейсовый автобус, можно останавливаться за каждым крутым поворотом и снимать величественную красоту Гималаев. И хотя в этой части пути нет заснеженных пиков, энергетика самых высоких гор Земли здесь просто зашкаливает. Мы вскоре выехали из узкого ущелья к месту слияния двух водных потоков, один из которых течет со склонов массива Аннапурна и носит название Марсянгди. Вдоль этой реки, в самых ее верховьях я в прошлом году шел несколько дней под рюкзаком, поднимаясь все выше в горы, вплоть до перевала Торунг-Ла (5416 м). А здесь это полноводная река, к тому же сейчас она бурого цвета из-за обильных муссонных дождей, проливающихся в долинах и на склонах Гималаев.

Общая протяженность моего сегодняшнего маршрута всего 76 километров, зато так много живописных пейзажей вокруг, просто невозможно оторваться от окна! Ещё 23 километра пути — и меня высаживают в маленькой, уютной деревеньке, носящей название Бималнагар. Возле нее, на крутом горном склоне расположен вход в таинственную пещеру Сиддха, один из крупнейших карстовых подземных лабиринтов Азии. Это — следующий пункт, который я наметил обязательным к посещению на своем маршруте.

В современном мире нечасто можно встретить такое колоритное местечко как деревня Саураха. Цивилизация повсюду неумолимо наступает, но порой ее достижения, входя в обыденную жизнь людей, органично вписываются в аутентичную обстановку и образ жизни тех, кто ещё десятилетия назад и не мечтал о мобильной связи, солнечных батареях, доступе в Интернет и других кажущихся изначальными благах прогресса.

Идя по улочкам этого населенного пункта, ловлю себя на мысли, что здесь чудесным образом уживаются вместе как минимум две параллельные реальности. Вот проехал местный «джигит» непременно в художественно-драных джинсах с модным лейблом, пошитых в Бангладеш или в лучшем случае во Вьетнаме. На ногах — кроссовки ярко-красного цвета (в России такие были в моде лет 15 назад если не больше), в ушах серьги, из нагрудного кармана торчит вожделенный смартфон «Apple», явно купленный на aliexpress за 30 долларов. Но тинейджерам и здесь хочется быть модными и крутыми как бравые американские парни, которые «всем наваляют»:-)

На обочинах улыбчивые женщины с красивыми, но изможденными тяжёлым физическим трудом лицами разгребают пшеничные зерна, которые сушат на полиэтиленовой пленке прямо на проезжей части. Рядом бегают-резвятся многочисленные дети, с радостью отвечающие на мое приветствие «Namaste».По той же дороге идёт пара слонов с наездниками, на спинах гигантов — большущие тюки сена, величиной с самих слонов. Покачиваясь, гиганты проходят мимо установленного здесь же, на перекрестке памятника носорогу. Группа китайских туристов с всегда громкими возгласами и висящими у каждого на шее дорогими кэнэновскими зеркалками пытается найти хороший ресторан для того, чтобы позавтракать привычными блюдами, приготовленными по принципу «обильно, жирно и вредно…»

У входа в магазин дремлет хозяин, похрапывая; его голова с надетой на ней традиционной непальской «пилоткой» время от времени падает, просыпаясь, он озирается вокруг и снова вырубается на жаре. Мимо проехал огромный, сверкающий рекламой автобус, забитый под завязку индийскими туристами: все женщины — в ярких сари красного и оранжевого цвета, мужчины — в джинсах и рубашках, беспрерывно болтающие со смартфонами так громко, как будто нужно докричаться без связи до самой Индии… Состоятельные индийцы, бедняки за рубеж и даже по своей стране не ездят.

Цокая копытами, мчится маленькая лошадка с зашоренными глазами, запряжённая в цветастую карету, катающую все тех же индийских туристов. Обшарпанная, но старинная на вид, деревянная карета напоминает размалеванные бабушкины сундуки из российской деревни.

Нет попрошаек, что удивительно и очень нехарактерно для Непала. Стоит чуть отойти от центра на периферию деревни — повсюду крохотные глинобитные домики, в которых ютятся большие семьи с минимум 5 детьми, возле домика — хлев, где живёт скотина, в-основном буйволы и козы, по дорогам бегают курицы с цыплятами и утки. И повсюду терпкий, пряный запах цветущей марихуаны. Вожделенная для любого растамана «травка» здесь, в Непале растет как в России лебеда или полынь. Растения достигают 3 метров в высоту; местные жители вынуждены вырубать слишком разросшуюся ганджу, сушить ее, складывать в большие кучи и сжигать:-) Что ещё делать с сорняками?

Так вот и живёт себе маленькая, но очень колоритная деревенька Саураха по соседству с огромным и очень известным национальным парком Читван, в котором свободно ходят себе носороги, олени и даже 50 бенгальских тигров. В речке, что возле деревни, полно здоровенных крокодилов, ни разу не видел чтобы в ней кто-то купался:-) Разве что слоны.

Завтра я покидаю это благословенное место, продолжив свое путешествие по Непалу. Становится очень жарко и влажно, начинается сезон муссонных дождей, самое время забраться повыше в горы.

Дабы разнообразить свою жизнь в Саурахе, время от времени выбираюсь из уютного жилища — двухместного коттеджа со всеми удобствами. В знойное дневное время, честно говоря, вообще наружу выходить нет ни малейшего желания без крайней на то необходимости. Передвигаться при 40-градусной жаре не очень приятно. В это время, с полудня и до 4 вечера жизнь замирает. Подходишь, например, к магазину — в нем никого нет, если хочешь что-то купить — вначале надо выбрать товар, а потом найти продающего, который скорее всего где-то крепко спит. Потом спросонья долго соображает и не может сосчитать сдачу. Все сонные в это время, и люди, и животные.
Позавчера сходил подстричься потому как уже давненько навещал цирюльника в индийском Ришикеше. Тогда меня более-менее удачно подстригли за вполне вменяемые деньги. Здесь получилось тоже неплохо, но почему-то местный мастер явно переборщил: я ему несколько раз объяснял, что убирать надо не больше сантиметра, максимум полтора. В итоге у меня на почти лысой голове осталось волос как раз не более полутора сантиметров — сверху и полсантиметра — на затылке и висках… Все — с точностью до наоборот. И стоило это аж целых 500 рупий, потому что я — белый, а значит — богатый. Да Бог с ним, пусть семью порадует хорошей выручкой, спасибо хотя бы не наголо постриг (и мог ведь). Я с такой скоростью лишался волос, что просто не успел заметить что происходит (он мне голову вниз наклонял чуть не до колен). В-общем, оригинально все получилось, зато голове не жарко и на шампуне можно сэкономить?
По покупке манго тоже постоянно приколы возникают. По непонятной причине вездесущие фрукты стоят в Саурахе чуть не в полтора-два раза дороже, чем в Покхаре, самом туристическом городе Непала. И это при том, что именно здесь все растет — манго, бананы, арбузы, личи и т.д. После долгой и отчаянной дискуссии по поводу цены два из трёх продавцов скинули цену за кило манго с 200 до 180 рупий. Какие я им только аргументы ни приводил:
— В Покхаре цена 150, в Лумбини — 90, в Катманду, столице страны — до 200-250 для лохов-иностранцев, но почему здесь 200?
В итоге стал демонстративно покупать фрукты только у того продавца, который сделал максимальную скидку и не брал деньги за перевес. А остальные (их лавки находятся, на одной улице, друг напротив друга) пусть ждут наивных европейских покупателей, которым, наверное, все равно сколько платить. Ибо «I’m from Russia»
Кстати, разговорился тут недавно на дороге с пьяным извозчиком, катающим туристов в лошадиной повозке. К вечеру он был уже очень раздобревший и изрядно выпивший. Так вот, узнав что я — русский, поведал он мне историю об одном российском растамане, приехавшем в Читван и влюбившимся в местные заросли индийской конопли. И так наш соотечественник здесь прикурился, что решил-таки остаться насовсем . Под эти цели, дабы получить гражданство (а может и по взаимной любви друг к другу/или к марихуане) женился он на местной девке, и построили они в Саурахе отель аж о 4 этажах! Курить теперь ему, наверное, стало намного комфортнее. Вот такой пример из жизни, не ручаюсь за то, что все слова пьяного кучера — истая правда, и все же…
Мне в прошлом году в Катманду владелец отеля предлагал оформить непальское гражданство путем фиктивного брака с «девушкой из нуждающейся семьи», «всего» за $7000. Для Непала это — огромная сумма денег, многие за всю жизнь столько не зарабатывают. Полагаю, ценник завышен раза в три на «откаты».
— Но зачем мне непальские гражданство, что я с ним делать то буду? — Задал я ему резонный вопрос. — Меня и российское вполне устраивает, с ним к тому же можно без визы ездить во многие страны мира.
И о маленьких слониках в «Центре разведения слонов».. Это — море позитива, даже если опустить все пережитые за минувшие дни эмоции от встреч с дикими животными в парке Читван, одно это впечатление стоит того, чтобы сюда приехать!

Маршрут: Катманду-Нагаркот-Читван-Лумбини-Покхара-Бандипур-Катманду

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Самые яркие и запоминающиеся культурные, исторические и природные достопримечательности центрального Непала — в одном путешествии. Кольцевой маршрут позволит Вам окунуться в древние индуистские и буддистские традиции населения страны, посетить многие ее символы, увидеть восход над Гималаями, сплавиться по заповедной реке, кишащей крокодилами, познакомиться с миром дикой природы национального парка Читван, поиграть с маленькими слонятами и прокатиться верхом на слоне. Вас ждёт путешествие в пещеры и к буддистским святыням, в лагерь тибетских беженцев и в храм-крематорий Пашупатинатх. Все трансферы по маршруту — на комфортном автомобиле. Мы не будем подниматься высоко в горы, но увидим Непал во всей его полноте и разнообразии!

Подробнее…