Рубрика: Блог

После купания в обжигающей тело ледяной воде мне стало вначале жарко, а затем холодно. Сказывается высота более 4300 м.над уровнем моря, здесь особо чквствуется пронизывающее дыхание ледника. Совсем рядом — белоснежные вершины Больших Гималаев; к тому же погода высоко в горах очень переменчива. Стоило облакам закрыть солнце как сразу похолодало, захотелось согреться в движении. Поэтому я, быстро одевшись и немного посидев у истока священной Ганги, направился в обратный путь. Идя той же тропой и встречая по пути людей, уставших от затяжного многочасового подъёма, пытался ободрить их, отвечая на вопрос о том, далеко ли ещё идти: «Нет, уже совсем рядом!» Кстати, возле того маленького храмика Шивы, что устроен посреди каменных глыб возле истока Ганги, ещё по пути вперёд я встретил очень колоритного старца-садху. Он одет во всё белое, на голове — тюрбан, в руке у него деревянная трость, какие здесь часто носят с собой отшельники. У бабы, которому на вид 60-70 лет, большая седая борода и пушистые, нереального размера брови. Внешне он напоминает совершенно сказочного героя, доброго волшебника. Позже я расскажу ещё об одной встрече с этим старцем, уже с совершенно другом месте.

Обратный путь — это преимущественно медленный спуск по склонам гор, он не составил для меня особого труда. Около трёх часов я в хорошем темпе шел по каменистой тропе, остановившись только один раз чтобы выпить горячего чая с печеньем. На всем 18-километроврм пути есть лишь два пункта, где можно слегка подкрепиться, но скорее всего во время «высокого» паломнического сезона, в мае-июле торговых точек здесь намного больше. Меня удивила чистота вдоль тропы, полное отсутствие мусора, что, скажем честно, для Индии совсем не характерно. Видно как сотрудники нацпарка следят за состоянием паломнической тропы, регулярно поновляют ее и прибираются за индийскими паломниками. По мере спуска с гор мне становилось все теплее, а яркое солнце, окончательно выбравшееся из облаков, светило мне вслед. Снежные вершины заволокло слоем облаков, сквозь которые проглядывали из сверкающие на солнце грани, похожие на миражи. Наконец я пришел к пропускному пункту, сдал свой разовый пропуск и искренне поблагодарил сотрудника за отличную работу, прекрасное состояние тропы, чистоту и порядок на маршруте. Ему было очень приятно услышать добрые слова благодарности, тем более от иностранца. Кстати, прямо возле КПП построен красивый индуистский храм, он расположен среди хвойного леса, на высоком скалистом обрыве святой реки, грохочущей каскадами водопадов.

По пути я встретил хозяина гостевого дома, в котором провел сегодняшнюю ночь, он поднимался в горы, сопровождая туристов и планировал заночевать в палаточном лагере. Мы договорились о том, что я вновь расположусь на ночлег в той же комнате с видом на водопад Сурьякунда. Поэтому, придя в деревню Ганготри, я первым делом устроился на прежнем месте. Когда все необходимые после восхождения дела были сделаны, я завалился в кровать под теплое одеяло и сладко задремал, удовлетворённый событиями сегодняшнего дня. На душе было светло и спокойно, полный штиль и безмолвие. Проснувшись вечером, я отобедал в том же крохотном ресторанчике, у приветливого деда, готовящего всю еду только своими руками. Он и его друзья немало удивились тому, как мне удалось в течение одного дня подняться до ледника и спуститься вниз, да ещё не поздно вечером, а при солнечном свете.
— У тебя много хорошей жизненной энергии. — Заключил дед, подкладывая мне только что испеченные на открытом огне лепешки-чапати.
Действительно, подъем протяженностью 18 км по горной тропе на приличной высоте я осилил без больших усилий за 3 с половиной часа, а спуск — за 3 с учётом получасовой остановки на чай и вкусняшки. Действительно постоянно чувствую поддержку высших сил, как будто у меня есть крылья, а тело потеряло свою массу, идти по тяжёлым горным тропам мне совсем просто, главное — не останавливаться и не жалеть себя. К тому же, за время жизни в Индии мое тело стало совсем лёгким и устойчивым к любым физическим нагрузкам, это — благодаря занятиям йогой и медитацией, а ещё — скромному питанию только натуральной, чистой и исключительно вегетарианской пищей.

В надежде попасть на вечернюю пуджу, я направился в храм Ганга Дэви, сделав это очень вовремя: как раз на площади перед белоснежным храмом, на специально расстеленных коврах собирались паломники чтобы принять участие в вечерней молитве и огненной пудже. Вскоре колоритный отшкльник-садху в оранжевых одеждах, с окладистой бородой и в тюрбане принялся звонить в колокола, молодой парень отбивал барабанную дробь, двери храма открылись, и двое браминов-пуджари начали яркую церемонию вечерней молитвы. Ганга Дэви преподносились подарки и, символически — все 5 элементов нашего мира. Я мысленно благодарил Гангу за покровительство и поддержку не только в сегодняшнем восхождении к истоку реки, но и за всю ту духовную помощь, исходящую от богини, которую чувствую постоянно, во всех жизненных ситуациях с тех пор, как сроднился со священной рекой Индии и начал чувствовать на тонком плане Ее энергетичнские вибрации. Причастившись от огня пуджи, направился к гхатам чтобы набрать воды в литровую бутылку и привезти с собой в Ришикеш. На обратном пути в гостевой дом купил несколько небольших подарков для своих индийских друзей, ведь завтра рано утром мне предстоит отправиться в долгий 11- часовой путь в Ришикеш.
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

В 6:30 утра я двинулся в путь, оставив позади деревню Ганготри с белоснежным храмом богини Ганги. Аккуратная каменистая тропа ведёт от остановки автобусов, немного поднимается вверх по горному склону и полого набирает высоту среди прекрасного хвойного леса. Вокруг — ни души, я иду совершенно один, продолжая паломничество по священным местам индийских Гималаев. Вчера я проходил этот участок два раза, не допущенный на территорию национального парка без некоего чисто формального разрешения. На сей раз, дойдя до КПП, мило пообщался со слегка заспаными сотрудниками службы охраны, поменял разрешение на временный двухдневный пропуск, заплатив как иностранец 600 рупий (около $9) и благополучно проследовал дальше. Тропа к леднику очень живописна, она проходит по скалистым горным склонам правого берега реки Бхагиратхи, и проложена таким образом, чтобы паломники не сильно уставали. Суммарный набор высоты на протяжении 18 километров составляет чуть больше 1000 метров, и тропа, в-целом, пологая, очень медленно поднимается все выше и выше.

Я настолько увлекся ходьбой и параллельно — созерцанием живописных гор, что практически не заметил как прошел половину пути, ровно 9 км., в этом месте тоже стоит контрольный пункт, где регистрируют посетителей нацпапка и проверяют наличие пропуска. Хвойный лес постепенно стал редеть, на пути появилось много каменистых осыпей и необычных скал-останцов, принявших самые причудливые формы. Далеко впереди, над заснеженными вершинами гор плавно взошло солнце, оно долго пробиралось сквозь слои облаков, окутавших горы, выпускало яркие лучи высоко в небо, а затем, осветив контровым светом вершину горы Бхагиратхи Парват, картинно выбралось из-за гор и быстро стало светить прямо в глаза. Необычное испытываешь ощущение, когда идёшь к столь значимой святыне, и тебя в начале пути торжественно встречает восходящее солнце! От этого в душе поднимается тепло и радость, перестаешь замечать трудности пути и полностью погрудаешься в возвышенное состояние высшего присутствия. Меня переполняла радость от осознания реальности затем посетить священные места в Гималаях, и среди них Ганготри, исток самой священной реки на Земле, занимает особое место. В обрывающемся высокими скалами берегу реки пробита узкая тропа прямо в каменной стенке, снизу закреплена цементом, положенным нс деревянный каркас. Местами есть перила, местами — нет. Передо мной идут лошадки с наездниками, это ранние паломники добираются гужевым транспортом до истока Ганги. А я, не желая плестись позади них, обгоняю лошадей в самом узком месте. Погонщик пугается моего маневра и показывает жестом чтобы обходил не со стороны обрыва, а вдоль каменной стенки. Но мне уже совершенно все равно, нет ни страхов, ни мыслей, у меня абсолютно пустая голова и прекрасное, возвышенное состояние духа — иду как будто лечу. Обогнав несколько индийских паломников, вышедших явно задолго до рассвета, я вышел на каменистые пустоши, где из-за большей высоты и сурового климата деревья и кустарники уже не растут. Зато какое здесь разнотравье, какие чудесные запахи цветущих трав…

Поднявшись по едва заметной толпе, ведущей через каменные завалы, образованные огромным оползнем, выхожу на кромку скалы, с которой открылся вид на Бходжваса, последнее, совсем крохотное поселение людей, точнее ашрам (духовная школа, сродни монастырю) и простенький туристический приют перед ледником Ганготри, который уже хорошо виден отсюда. Если присмотреться, то далеко впереди, под склонами, увенчанными пиками снежных вершин Бхагиратхи Парват и Сатопанг виден язык ледника, среди индийцев называемый «Гамукх», в переводе с хинди — «голова коровы». В нем в нем можно разглядеть ледяную пещеру бирюзового цвета, это и есть исток Ганги. Но до него ещё 5 километров пути. Не став спускаться в находящийся посреди низины горный приют, я продолжил медленный подъем а леднику. Дышать стало ощутимо труднее, сказывается приличная высота более 4000 метров над уровнем моря. Точнее, дышится вполне пормально, только в разреженном горном воздухе  не хватает кислорода. Навстречу мне идет, возвращаясь назад, туристка из Германии, спрашиваю ее далеко ли до ледника:
— С твоим темпом — не больше получаса. — Отвечает она. Мы обменивается любезностями и расходимся, каждый — своей дорогой.
Тропа становится совсем узкой, выложена остроугольными каменными глыбами, идти по ней нужно с большой осторожностью, потому что каждый камень — «живой», они шевелятся под ногами. Кстати, проблему с обувью я решил очень просто (писал о том, что при восхождениях в окрестностях Бадринатха лишился треккинговой обуви), а в это поездку взял из основного рюкзака, ждущего меня в Ришикеше, разношенные, лёгкие и удобные треккинговые ботинки. Поэтому сейчас не хожу-брожу, а прямо-таки летаю по горным тропам:-)

Тропа вывела меня к ледниковой морене, сплошь состоящей из больших каменных глыб. Это место относительно недавно было покрыто толстым слоем льда, сползающего с горных склонов, но из-за глобального потепления гималайские ледники тают намного быстрее и все время отступают, оставляя за собой высокие валы морен (каменных валов, состоящих из хаотических нагромождений глыб горных пород). И здесь, на половине пути от турприюта справа из-за горных склонов появляется самая необычная, священная вершина, называемая Шивлинг. Она имеет правильную пирамидальную форму и вздымается высоко в синее небо, пик окутан облаками. Шивинг или Шивалинг (шивалингам) — древний индуистский символ мироздания, олицетворяющий собой единение двух энергий творения — энергии разума (воли), или «мужского» начала и Шакти (любви), или «женского» начала Эта невероятно прекрасная горная вершина — естественный шивалингам, именно поэтому она и получила такое название. Во все окрестностях Шивлинг — самый живописный горный пик-шеститысячник. Прямо за ним, неподалеку расположена гора Меру. Та самая, которая в индуистской (и не только) теософии олицетворяет собой начало мира, основу всего сущего. Уверен, вы все когда-лиьо слышали о Меру. Так вот, она находится именно здесь, у ледника Ганготри! Чуть в стороне и севернее расположена ещё одна священная вершина Шри Кайлас. В индуизме Кайлас (Кайлаш) — священная гора Шивы, на который высший из богов, Махадэв пребывает со своей божественной супругой Парвати. Главный Кайлас находится неподалеку, в Тибете, ему поклоняются индуисты, буддисты и бонисты (аутентичная тибетская религия бон). И ещё один Кайлас находится здесь, на территории Индии.

После непродолжительного спуска я выхожу к большим каменным глыбам, среди которых поставлен шивалингам и обустроен импровизированный храм, увенчанный оранжевыми треугольными флажками, символизирующими Шиву. Рядом грохочет своими бурными, ледяными водами новорожденная река Бхагиратхи (Ганга). Вдоль речного русла тропы больше нет, приходится лезть по нагромождению каменных глыб, пробираясь наугад. Местами встречаются участки, покрытые мелким речным песком. Я пытаюсь подобраться к леднику как можно ближе, но вскоре упираюсь в тупик… Высокий горный склон сполз в реку огромной осыпью, вертикальные скальные стены обрываются в студёные воды грохочущего каскада не оставляя ни единого шанса пробраться дальше. Пути к леднику нет. По крайней мере, по этому берегу, а на противоположный перебраться невозможно — река слишком широкая и бурная, идти дальше — верная гибель. Здравый смысл меня остановил, уберег от неоправданного и бессмысленного риска. Из-за высоты слегка кружится голова, сознание становится спутанным. Тем актуальнее слышать голос разума. Я нашел место среди камней, прогреваемых лучами яркого гималайского солнца, снял одежду и попытался зайти в бкрные воды Ганги чтобы совершить обязательное в этом паломничестве ритуальное омовение в новорожденной святой реке. Забравшись по пояс и держась изо всех сил о камни чтобы не унесло течением. Меня мгновенно обжигает совершенно ледяной водой! Выскочив обратно с онемевшими от холода ногами, я омылся холодной как лёд водой, зачерпывая ее замёрзшим ладонями. Это — самая чистая и святая вода на планете, живая вода Ганги…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Время от времени старец произносил одну и ту же фразу «Джей-джей Рам», «Ом Шри Рам». Прославляя господа Раму, аватара изначального божества, воплощавшегося на этой планете 23 раза в облике различных аватаров, не только людей, но и священных животных (вепрь, черепаха и др.). Я про себя назвал аскета Рам-баба потому что он беспрерывно воздавал хвалу Раме. Тем временем садху закончил с обедом, смачно рыгнул, сидя на корточках, достал откуда-то щепку, поковырялся ею в зубах,звучно прополоскал рот и откашлялся. Посуду он вымыл, наливая воду из большого чайника, что стоял на крохотной электрической плитке. Значит, у него есть электричество! Я спросил садху, дождавшись пока он закончит с хозяйственными делами:

— Баба, сколько лет ты живёшь а этой пещере?
Он на некоторое время задумался, а потом, весело глядя на меня, произнес на вполне хорошем английском:
— 11 лет живу. Ом Рам, Шри Рам. Даршан будешь? — Спросил он между делом.
— Благодарю, но я вообще не курю. — Ответил я, не совсем понимая о чём идёт речь.
— Рам — даршан. — Уточнил баба, некоторое время возился в куче своего барахла, извлёк из-под нее старый полиэтиленовый пакет, вытер его об рукав и положил на него пару лепёшек-чапати, предложив их мне. Из кастрюли налил чашку дала и поставил к лепешкам. Теперь я понял, что речь шла не о маха-прасаде, которым обычно является чилим с марихуаной, а даршан, то есть дар от божества, простая, освященная еда. Я с удовольствием съел предложенное Рам-бабой угощение и поблагодарил его за благословение. Старец тем временем возился с большим фонариком, достав из него батарейки и вновь вернув их обратно.
— Работает? — Спросил я его.
— Рам-Рам. — Ответил баба, включив вполне исправный фонарь.

Он жестгм показал мне где вымыть чашку; для этих целей служило квадратное углубление в каменном полу ниши, обычно в таких зажигается священный огонь ягьи. Я некоторое время сидел рядом с ним, пребывая в медитации, а садху, закончив свои бесхитростные рутинные дела, стал укладываться спать на тонкую подстилку, кинутую прямо на холодный каменный пол и укрывшись одеялом. Поблагодарив отшельника, я поклонился ему, пожелал всех благ и милости Всевышнего, после чего вышел из темной пещеры наружу. Рядом со входом стоят лавки, возле них растут кусты дикого крыжовника. Сорвав одну ягоду, я попробовал. Вкус сильно отличается от нашего, российского, но, судя по листьям, это точно он. После пещеры Пандавов с живущим в ней аскетом, благословившим меня даршаном, я направился обратно в деревню Ганготри, неспешно прогуливаясь по прекрасному хвойному лесу. Хотелось просто посидеть на камнях среди вековых лиственниц и послушать природу. На каменном плато, обрывающемся вертикальными скалами и глубоким каньоном, по дну которого с грохотом течет поток реки Бхагиратхи (Ганги), я нашел уютное место и расположился под большой, старой лиственницей на самом краю обрыва.

Сидел долго, до тех пор пока не стал замерзать. Горный воздух чист и прозрачен, а холод постепенно проникает внутрь, сковывая тело…
— Пора идти и согреться в движении, — Мелькнула у меня мысль, и спустя несколько минут я шел по лесу, собирая и пробуя все ягоды подряд. Одни из них оказались кислыми на вкус, другие — горькими. А от пары ягод ярко-оранжевого цвета, ошибочно принятых за дикую облепиху, у меня постепенно онемели язык и горло. Это было похоже на анестезию при лечении зубов стоматолога. Местных ягод я совсем не знаю, разве что кроме крыжовника. Вернувшись в деревню, ещё долго стоял над скалистым обрывом, прямо перед грохочущим мощным водопадом Сурья-кунды… «С этого места, освещённого первыми лучами восходящего солнца, начался весь наш мир…да пребудет в нем Свет, побеждающий тьму!» Рокот падающего водного потока небесной реки сотрясал землю, она вибрировала и гудела под ногами. «…И тогда всеблагой господь Шива принял на свою голову поток космической Ганги, проведя ее на Землю в виде стремительной горной реки…» Запредельное место, невероятная сила сокрыта здесь. Интересно, что будет дальше?

День близился к закату, последние лучи солнца освещали вершины высоких горных пиков, возвышающихся над Ганготри. После содержательной прогулки я прилёг отдохнуть, укрывшись толстым одеялом, и сразу мирно задремал под мерный рокот космической Ганги, падающей на голову всемогущего, прекрасного бога, принявшего облик странствующего аскета:
— Ом-Рам-Рам…Я покажу тебе мир, лишенный самости и фальши, я приведу тебя в Свет, к Источнику истинного блаженства, мудрости и благодати, где только Любовь, Принятие и Всепрощение. Я есть Истина, Я — причина и следствие, Тот, кто всегда здесь за гранью любой иллюзии, Я есть высшее присутствие и в самом малом, и в самом большом. Рам-Рам-Рам…

Проснувшись, я обнаружил, что уже совсем темно, интуитивно направился в сторону храма богини Ганги. К моему великому удивлению, в него уже не стояла длинная очередь, лишь несколько индийцев-паломников получали даршан. Я, сняв обувь, беспрепятственно прошел в храм, преклонив голову перед прекрасной богиней. Статуя изготовлена из чистого золота, черты лица Ее не разобрать, настолько ослепительно сверкает благородный металл. Ганга Дэви украшена гирляндами цветами и умащена благовониями, перед ней, тихо потрескивая, горят масляные лампадки. Пуджари (священнослужитель)  поставил мне тилаку (бинду) в межбровье, причастил слегка подслащеной  медом  водой из  Ганги и благословил. Я ещё долго сидел на ковре прямо перед статуей богини, пребывая в глубокой медииации, испытывая состояние абсолютного покоя и блаженства. Пройдя на гхаты, стоял перед стремительным потоком священной реки, а рядом, трепеща на ночном ветру, горело пламя масляной лампадки…

Завтра мне предстоит подняться к истоку Ганги, 16 километров пути наверх, к леднику Ганготри, увидеть, если повезёт с погодой, огромные, покрытые вечными снегами вершины Больших Гималаев. Разрешение я, кстати, получил безо всяких проблем — офис, где их выдают, расположен в минуте ходьбы от Сурьякунды, во дворах. Сотрудник нацпарка внёс мои данные в толстую амбарную книгу, взял ксерокопию визы, паспорта, и выдал бланк разрешения на посещение территории Национального парка «Ганготри», что расположен рядом с индийско-китайской границей. Все оказалось очень просто:-)
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Я спросил про цену в паре гостевых домов, номер для одного человека, без горячей воды сдают за 600-700 рупий ($8-10), это дорого. Свернув на тихую, едва приметную улочку, увидел крохотный гостевой дом прямо на скалистом берегу святой реки и сразу понял «вот это то что надо». С хозяином мы сторговались за 400 рупий ($5,5) за ночь, причем я взял номер с видом на реку, балконом-террасой и, разумеется, основными удобствами — кровать, электричество и толчок с холодной водой. А что ещё нужно высоко в горах, и это — благословение, что есть возможность остановиться на ночлег не в палатке или под открытым небом. Всё-таки на такой высоте очень холодно, особенно когда годами живёшь без зимы и снега.

Завершив все формальности (занесерие записи в амбпрную книгу, заполнение анкеты гостя), принятые на всей территории Индии, я отправился подкрепиться, к тому же требовалась пауза чтобы успокоиться и умерить свою злость, если не сказать больше — ярость:-)
— Любовь, смирение и сострадание… Любовь, смирение и сострадание… — Повторял я про себя, успокаиваясь и приходя в норму. Забегаловка с едой оказалась прямо за углом, я заказал стандартный набор из лепёшек, гороховой похлёбки и чая, вышел на террасу, образованную крышей моего же гостевого дома, сел в медитацию над бушующей рекой Бхагиратхи, образующей Гангу и постепенно расслабился. Весело пели птицы, неистово грохотал водный поток, собранный в узком каменном жерле, ниспадающий водопадом, припекало вышедшее из-за облаков гималайские солнце.. Мне стало хорошо и комфортно, ничто не беспокоит, нет никаких противоречий, а все, что происходит или не происходит в жизни — все это правильно. Мы — лишь ничтожно малая часть Игры великого Режиссера.
— Благодарю, Всевышний, за эти уроки, за то, что показал мне мою внутреннюю злобу и ярость. Очень хорошо, есть что прорабатывать, что искоренять. Это — не я, а лишь непроработаннве, спонтанные тенденции ума и эго. Аум!

Дедуля приготовил обед и принес его мне прямо на крышу; выйдя из медитации совершенно в ином качественном состоянии, я уже любил всех и ася, готов был принять все как должное даже если это не соответствует моим ожиданиям и взглядам на жизнь. Очень сильный поток энергии в этом месте, меня буквально начало возносить и приподнимать вверх, стоило просто закрыть глаза, прервав «видеоряд» поступающей визуальной информации. Что это за место, почему здесь так несказанно хорошо? И тут меня осенило! Открыв заметки с заранее собранной информацией о каждом пункте посещения, читаю: «В Ганготри расположено ещё одно священное место, которому поклоняются Хинду, это Сурьякунд, мощный водопад, в котором, согласно древним текстам, господь Шива принял на свою голову поток небесной Ганги. Название происходит от имени бога солнца Сурьи и «кунда» — водная ванна, углубление, заполненное водой, место для принятия омовения. Считается, что с первыми лучами солнца, упавшими в Сурья-кунду, был создан этот мир! При низкой воде можно видеть естественный шивалингам, расположенный в кунде, именно на него падает поток водопада».
Отлично, теперь я буду ночевать прямо возле священного места, где Шива принял поток Ганги! Вот это было действительно большим подарком свыше. И не только… Вскоре я отправился на прогулку чтобы рассмотреть Сурьякунду со всех сторон и дойти до пещеры Пандавов, о которой тоже нашел информацию в Интернете.

Водопад оказался на редкость мощным, особенно в это полноводной время, когда Ганга обильно пополняется водой из ледника и множества притоков. Возле водопада стоит грохот, а земля сотрясается от мерного гула, образованного низкочпстотной вибрацией звука. От этого как будто что-то поднимается внутри твоего существа, и постепенно входишь в резонанс с естественными звуками природы. На всякий случай спросила у местных мужиков как дойти до пещеры Пандавов (указатель есть, но он, как вы уже догадались, тоже на хинди), я пошел вниз по течению реки по настоящему хвойному лесу, по красивой горной тропе, причыпаной хвоей, среди высоких, древних лиственниц и кедров! Чистый, прохладный горный воздух, мерный грохот реки в теснине каньона, высокие скалы с обоих сторон, завершающиеся остроконечными пиками вершин, проезжающих небо, — все это было совершенно прекрасно. По столь живописной тропе можно гулять бесконечно, наслаждаясь возможностью наконец то побыть одному, без посторонних энергий индийских обывателей, слишком материальных, слишком низкочастотных. Поэтому аскеты уходят в горы, в Гималаи, чтобы выйти из тех энергополей невежества, что пробуждают в нас внутренний диссонанс, вызывая противоречия и чувство злости от несоответствия уровней духовных вибраций. Очень трудно жить в обществе, почти невозможно, особенно тем, кто стремится достичь состояния абсолютной внутренней чистоты и свободы. Но хотя бы то, что мы пытаемся это делать — уже большая духовная заслуга, и Высшее нас всегда поддержит на этом тяжёлом пути. Сегодняшний день — наглядное тому подтверждение.

Я вышел на удивительно прекрасное место, где скалы обрываются вниз отвесными стенками, почти смыкаясь наверху, а с глубокой трещине, на самом ее дне по узкому каменному желобу каньона течет-грохочет Бхагиратхи. Большие каменные глыбы застыли на поверхности, образуя небольшое плато, местами поросшее кедрами и лиственницами. Я вышел на самый край скалы, нависающий над пропастью и лицезрел дикую, непостижимо прекрасную природу Гималаев. А выше…там тоже отвесные скалы, с обоих сторон! Даже ради того, чтобы побывать с таком месте, стоило приехать в Ганготри и испытать все трудности дальней дороги. То было ещё одним подарком свыше, но далеко не последним за сегодняшний день.

Пройдя дальше по тропе, я увидел в удалении большую каменную глыбу-скалу, а под ней — импровизированный домик аскета, живущего в уединении среди девственного леса. Указатель показывал именно в ту сторону, но написано все опять-таки на хинди, и ничего не понятно. Над металлической низенькой входной дверью прямо на скале нанесены надписи и рисунок — медитирующий Шива, у входа стоят тапки, значит, внутри кто-то есть. Я не стал никого беспокоить, отошёл немного от скалы и сел на камне с видом на лиственничный лес чтобы провести некоторое время в медитации. Это было прекрасно, невыразимо глубоко и ново. Меня обдало волной благодати, что-то очень древнее, родное и истинное проснулось внутри моего существа, как будто когда-то, давным-давно, столетия и тысячелетия назад я был аскетом и жил в горной хижине среди лесов и скал, знал язык животных и растений… Глубокие, давние воспоминания, память о прошлых жизнях начала всплывать и проявляться с необычайной силой. И это — ещё одно благословение дня.

Продолжив свой путь, выхожу к высокому обрыву, внизу среди скал течет приток, маленькая речка, а неподалеку — огромная скала-останец со сглаженной временем вершиной, на ней — шивпитский треугольный флаг садху. Аскеты часто вешают такие флажки возле своих уединенных жилищ. Спустившись а основанию скалы, вижу в ней маленькую дверь, совсем крохотный проем, над ней нарисован символ солнца-Сурьи и начертание священного слога «ОМ». Перед входом стоят поношенные шлепанцы, значит, в пещере кто-то есть. Я снялобувь и заглянул внутрь, с трудом разглядев человека, сидящего в глубине пещеры.
— Намасте, джей-баба! Это — пещера Пандавов? Можно войти? — Задал я вопрос.
— Хари Ом! Да, входи, я жду. — Последовал ответ изнутри.
— Пригнувшись и благословив себя, я вошел внутрь, в тусклом свете одинокой лампочки увидев старенького бабу-аскета, заросшего бородой и длинными космами седых волос. Он сидел возле очага и ел чапати.
Без лишних слов я сель возле него, на подстилку, и погрузился в медитацию… Тем временем баба с аппетитные причмокиванием доедал лепешку, обмакивая ее в дал. Тихо потрескивали угли догорающего костра, звуки внешнего мира полностью исчезли в черном, прокопченном чреве святой пещеры… Предание гласит: когда-то, очень давно, в ведичеспие времена братья Пандавы, достигнув максимального величия и власти, сразившись на поле брани при Курукшетре и поддержанные самим господом Шри Кришной (эти события детально описаны в «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»), ушли высоко в Гималаи, ведя отшельнический, аскетический образ жизни дабы угодить высшему среди богов Шиве. По пути в Кедарнатх, где они подвергали себя длительному воздержанию и в Бадринатх, откуда они ушли в высший, божественный мир по каменным ступеням священной горы, братья останавливались именно в этой пещере. И вот, я сижу с древним как сам мир аскетом в пещере Пандавов, высоко в Гималаях, и у нас все абсолютно хорошо:-) Ещё одно благословение дня!

Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
13 — 18 ноября, 20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Джип заполнился под завязку, и мы тронулись в путь около половины седьмого утра. Дорога до Ганготри необычайно живописна, она все время идёт вдоль русла реки Бхагиратхи (Ганги), проложившей себе путь среди отвесных скал. Местами она течет в глубокмх каньонах, своды которых почти примыкают друг к другу наверху, образуя теснину. Горы поросли кедровыми и лиственничными борами, в которых царит свежесть и прохлада. Деревень стало попадаться все меньше и меньше, по мере набора высоты климат становится все более холодным, потому и количество жителей сокращается в разы. Сама деревня Ганготри открывается для посетителей-раломников в мае, а в конце октября, после праздника Дивали здесь все пустеет, люди покидают эти места до следующего сезона и проводят хололные зимние месяцы внизу, там, где намного теплее. Только несколько отшельников-садху зимуют в самой Ганготри и даже выше, в самых суровых условиях, приближенных к российским.

По пути к нам сзади ещё подсели местные жители, вместо максимальных 10 в салоне ехало уже 13, а потом и 14 человек. Рядом со мной сидел парень, которого в дороге совсем разморило, и он, засыпая, все время падал вперёд. Мне его стало искренне жаль, так можно и шею сломать на крутых виражах серпантина, остаток пути я приобнял его и придерживал ему голову, смягчая удары. Мы только раз остановились полчаса не доезжая до Ганготри чтобы попить чаю, некоторые пассажиры прикупили яблок, которые с успехом выращиваются местными жителями на склонах гор. Гималайские яблоки красного цвета, сортовые, и очень сочные. Если я не ошибаюсь, традицию возделывания яблонь привезли в Индию англичане, с успехом разводя яблоневые сады на склонах Гималаев в штатах Химачал Прадеш и Уттаракханд. Впрочем, чайное дерево в Индию завезли тоже англичане, до них чай здесь никогда не возделывали:-) Так что, знаменитый индийский чай — это заслуга англичан и, разумеется, изначально — китайцев, ведь именно они впервые стали собирать чайные листья и заваривать их в кипятке.

Одна местная тетка, которую подсадил водитель, так громко трындела (именно трындела, тараторя без умолку), что у меня заложило уши. По мере набора высоты стало заметно холодать, мне пришлось достать из рюкзака теплый непальский шарф-плед чтобы не окоченеть в насквозь продуваемом салоне (индийцы ездят с широко открытыми окнами даже если снаружи жуткий холод, видимо, чтобы не стало дурно и не укачало). Транспорта на совсем узкой дорожке становится значительно больше, на подступах к Ганготри мы уже ехали в составе автоколонны из множества автобусов и джипов. Наконец, спустя ровно 4 часа удалось добраться до автостоянки, заполненной автомобилями и автобусами и, пройдя через высокую красочную арку с надписью «Добро пожаловать в Ганготри!», я оказался на оживленной торговой улочке со множеством магазинов, отелей и ресторанов. Она смотрится очень колоритно, особенно в окружении огромных горных вершин, устремленных в небо, кругом — дикая природа Гималаев, отвесные скалы, синее небо с пушистыми белыми облаками, плывущими совсем низко…

Улочка привела меня ко входу в белоснежный храм Ганга Дэви, куда за получением даршана (благословения) стояла длинная очередь из индийских паломников. Я снял обувь и зашёл на главный гхат, ступенчатую набережную, заполненную людьми, немного постоял на ней, сделав несколько снимков, и поспешил обратно. Слишком много людей, чересчур суетно и тесно… Захотелось уйти как можно дальше от этих толп и побыть в тишине и покое наедине с величественной природой Гималаев. Выяснив у прохожего, где тропа на исток Ганги, на Гамукх, я поменял обувь на треккинговую, накинул рюкзак и отправился в путь по каменным ступеням, ведущим от набережной с гхатами на горный склон, по основной тропе к леднику Ганготри. Расстояние от храма и деревни до ледника составляет 18 км, это — непростой путь в горы с набором высоты более 1000 метров, и я рассчитывал до окончания светового дня дойти до палаточного базового лагеря, Бхочбасе, переночевать там, а завтра ранним утром со свежими силами отправиться к леднику чтобы запечатлеть восход солнца и чистые, свободные от облаков горные вершины. Пройдя пару километров по пустынной горной тропе, где мне не встретился ни один человек, под сенью хвойных деревьев, среди скал, живописных каменных осыпей и завалов, я оказался на стационарном пропускном пункте в национальный парк «Ганготри». На Интернет-форумах читал о том, где, как и сколько нужно платить за разрешение на разовое посещение парка. Все данные соответствовали действительности кроме самого главного… Из беседы с сотрудником выяснилось, что в парк меня не пустят по причине отсутствия письменного разрещения, получить которое возможно только в дирекции нацпарка, в самом Ганготри. А уже потом идти сюда с разрешением, платить 600 рупий за посещение парка сроком до 2 дней (это — цена для нас, богатых иностранцев, для местных — в 4 раза ниже) и получать пропуск в нацпарк.

Если сказать я был ошарашен — значит ничего не сказать:
— Извините, вот я иностранный гражданин, приехал сюда впервые, по пути, пройдя 3 километра, не видел ни единой надписи на английском языке. Где информация о том, что нужно получать какое-то разрешение в самом Ганготри, почему ее нигде нет? Почему я, пройдя несколько километров, вдруг впервые узнаю об этом от вас?
— Но там же везде стоят предупреждения с надписями и информацией. — Парировал мне сотрудник нацпапка.
— Да, надписи есть, но они все на ХИНДИ! В Индии два официальных, государственных языка — английский и хинди, причем на хинди говорит только 43% населения страны, остальные — на 200 языках и наречиях, и общаются друг с другом люди из разных штатов страны именно на английском. Я не видел ни единой надписи на международном языке, который понятен всем… То есть вы хотите сказать, мне теперь надо идти несколько километров обратно, получать чисто формальную бумажку, а потом подниматься сюда, в горы вновь? — Спросил я.
— Именно так… — Ответил сотрудник.
— Что-ж, благодарю за гостеприимство и за столь чуткое и внимательное отношение к иностранным туристам, теперь я вижу как их здесь ждут. — Ответил я и пошел обратно в Ганготри с отнюдь не восторженными мыслями. Это было похоже на откровенное издевательство, и первое желание, которое у меня возникло — это сразу же уехать обратно в Уттаркаши и в Ришикеш.
— Да пошли они все нафиг, придурки, бюрократы хреновы, понаставили повсюду плакатов со своими каракулями и думают, весь мир должен знать их заморочный язык… Люди в такую даль едут, добираются по два дня по этим ужасным дорогам, которые никто сделать не может как следует, как в нормальных, цивилизованных странах, а они тут видите ли бумажки возлюбили. Совок мать вашу!
В-общем, сами понимаете какие у меня тогда были мысли в голове. А поскольку человек я решительный, то, придя в Ганглтри, пожалуй, раза в два быстрее чем до КПП, я стал спрашивать у людей где эта контора, которая выдает разрешения на посещение нацпарка. Но меня никто не понимал, ни один встречный человек. Индийцы в массе своей очень ленивы, и они совершенно не знают английского, второго государственного языка своей страны и языка международного общения. Хотя все они учат английский в школе/колледже/ВУЗе и т.д. Это взбесило меня ещё больше… В конце концов, подошёл к полицейскому зная, что хотя бы стражи порядка, работающие в международном паломническом центре, просто должны владеть английским.

Полицейский с искренней улыбкой, видя мое замешательство и растерянность, объяснил где находится офис нацпарка, но только работает он по утрам и вечерам, с 8 до 11 утра и с 5 до 7 вечера, потому разрешение я смогу получить только вечером, и попасть в нацпарк лишь завтра утром. Я поблагодарил полицейского и разозлился ещё больше:
— Ну это уже просто идиотизм, люди приезжают из разных стран мира, 12 часов добираются сюда от ближайшего более-менее цивилизованного города, и натыкаются на полное отсутствие информации, бюрократию и стяжательство. То есть, теперь я должен впустую провести практически целый день, потеряв уйму времени, ночевать в этом шумном и дорогом Ганготри, получать какие-то бессмысленные бумажки, причем выдают их только утром и вечером, а днём, видимо, дрыхнут или курят ганджубас…

И я пошел искать транспорт чтобы уехать прочь, обратно в Ришикеш. Так как все мои планы были разрушены, ситуация непредсказуемая, непонятная и глупая. И потом…что за излишние формальности, о которых даже нет ни слова ни на одном Интернет-ресурсе? Впрочем, с транспортом тоже явно не срасталось: автобусы на «большую землю» отправляются только ранним утром чтобы успеть добраться за световой день (в темное время суток движение пассажирского транспорта по опасным горным дорогам запрещено).  А джипов на Уттаркаши пока не было. Я был разозлен не на шутку, поэтому требовалось что-то делать, принимать то или иное решение — оставаться и смиренно ждать решения всех формальностей или опять-таки ждать попутку до Уттаркаши, а там уже ловить транспорт до Ришикеша. И тут меня пронзила мудрая мысль:
— Смотри, раз что-то не происходит, не срастается, не идёт так, как тебе бы того хотелось, — значит, это все для твоей же пользы. Подожди, не суетись, не давай волю эмоциям, не принимай необдуманныхх решений на эмоциональном фоне. Возможно, тебя здесь ждёт какое-то важное событие. Остановись.
И я пошел искать жилье на ближайшую ночь, которую проведу, судя по всему, здесь, в Ганготри.

_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Путь до Уттаркаши занял ровно 7 часов, дорога петляла серпантином по склонам Гималаев все выше и выше, мимо горы Кунджапури с храмом Шивы и Сати на вершине, вдоль маленькой горной речки, блестящей змейкой вьющейся где-то далеко внизу, по дну глубокого ущелья. Зелёные склоны гор являются приютом для сотен маленьких деревень, разбросанных повсюду, их хорошо видно издалека благодаря яркого цвета домам, построенным исключительно из бетона. В этой части Индии не строят дома из дерева, хотя древесины местами в избытке, связано это с очень влажным климатом, при котором за несколько сезонов муссонных дождей древесина быстро разрушается. В каждой деревне обязательно есть как минимум один индуистский храм, крупные храмы возведены в поселках, они обслуживают прихожан их всех соседних деревень.

Места эти очень живописны и благодатны для жизни, здесь никогда не бывает слишком жарко или холодно, никогда не выпадает снег, климат теплый и умеренный в течение всего года. Затем дорога зазмеилась по крутым склонам огромного водохранилища, это уже река Бхагиратхи, ниже по течению называемая Гангой. За минувшие дни вода в реках значительно спала и стала чистой; сезон муссонных дождей к концу сентября заканчивается, разве что высоко в горах по-прежнему дождливо и снежно. А ближе к Индостанской равнине устанавливается жаркая и сухая осенняя погода.

Очень долго мы ехали по совсем узкой дорожке, изобилующей бесчисленными поворотами, мимо деревень и сел, подсаживая и высаживая пассажиров. Повсюду идут ремонтные работы, устраняются последствия оползней и предпринимаются попытки расширения слишком узкой проезжей части. Это, судя по всему, процесс бесконечный как домашний ремонт-) В одном месте отремонтировали , в двух других прошли оползни и все размыло. Единственный радикальный выход — строительство системы тоннелей как это сделано в Европе или Китае, но Индии с ее только относительно недавно начавшей развиваться экономикой ещё долго не потянуть такие огромные вложения. Потому всему полуторамиллиардному населению страны приходится довольствоваться медленным передвижением по автодорогам со скоростью 20-30 км/час, и выхода из этой ситуации пока нет.  100 километров пути обычно преодолеваются за 3-4 часа, иногда и больше в зависимости от состояния дороги и трафика. Когда я планировал экспедиции по Индии и Непалу, туристы меня спрашивали почему на 200 км пути закладывается целый день. Да потому что реально требуется 11-12 часов чтобы преодолеть это расстояние… Именно преодолеть, другое слово будет тут неуместно.

Наконец водохранилище благополучно закончилось, и река Бхагиратхи выше по течению приняла естественную ширину и очертания, ее скалистые берега радуют глаз своей необычайной живописностью. До наступления темноты мы прибыли в относительно крупный городок Уттаркаши, который мне чем-то напомнил Ришикеш. Через бурную горную реку, будущую Гангу здесь построена пара вантовых пешеходных мостов, архитектура — точь-в точь как в Ришикеше. Высадившись на автостоянке, я первым делом воспользовался мобильным приложением google.maps чтобы найти дорогу до отеля, забронированного заранее за 370 ($5) рупий/ночь. Идти полтора километра, на противоположный берег реки.

Дойдя до будки-кассы, где продают автобусные билеты, убедившись, что на завтра ни одного рейса в Ганготри нет, я уточнил где расположена стоянка джипов, и отложил на завтрашнее утро решение этой задачи. Заранее читал где и как поймать джип из Уттаркаши.

Идя по оживленной торговой улочке со множеством лавок и забегаловок, я заглянул в одну из них подкрепиться горячим чаем и индийскими сладостями. По пути и до поездки ничего не ел чтобы не было дурно в автобусе на крутых поворотах и виражах. Мы как-то между делом разговорились о жизни с продавцом, выходцем из Непала, нашедшим здесь работу. Так незаметно за разговором пролетело время, и мне вновь пора идти. Стало совсем темно, неожиданно сгустились сумерки и сразу же на горы опустилась ночная тьма. Навигатор привел меня к мосту через реку Бхагиратхи, затем, по другому берегу — прямо ко входу в отель, входящий в систему OYO, он из себя представляет скорее простенький гостевой дом со стандартными комнатами и элементарными удобствами: холодная вода, туалет, постель и стул, больше ничего нет. Устроившись в номере, я стал участником вайшнавского ликования — часть гестхауса снимали кришнаиты, прибывшие на двух больших автобусах, и весь вечер во дворе звучала музыка, пели баджаны, а потом была лекция о Кришне на хинди.

Мне захотелось немного прогуляться по окрестностям и перекусить, благо совсем рядом несколько крохотных забегаловок для местных, в одной из них потчевали традиционными пресными лепешками чапати и далом, там же заказал стакан горячего чая. Все очень элементарно, просто и дёшево. Главное, я за сегодня преодолел 2/3 пути до Ганготри, завтра ещё 100 км — и можно начинать подъем к леднику. В соседнем номере остановилась компания сикхов, мы немного пообщались на ночь, и я решил отправится спать пораньше, ведь завтра вновь предстоит ранний подьем.

Здесь уже намного прохладнее чем в Рищикеше, особенно по ночам, чувствуется ледяное дыхание Гималаев. Ночь я спал неспокойно, кусали какие-то насекомые, скорее всего мелкие мошки, я таких встречал во время поездок по западному Непалу. Они наносят очень болезненные укусы, места которых потом долго чешутся и не заживают. Но по стечению обстоятельств фумигатор в эту поездку не взял пронадеявшись на холодный горный климат и на отсутствие кровососущих насекомых. Ранним утром, часа в 4 начался сильный шум, это вся многочисленная компания индийских кришнаитов собиралась в дорогу. Затем долго разогревали двигатели их автобусы, грузили вещи, что-то бурно обсуждали и т.д. В-общем, индийский принцип «я не сплю — никто не спит» был проявлен в действии:-) Мне оставалось только дождаться половины шестого чтобы выдвинуться в путь. Когда настало время, я осторожно, чтобы никого не разбудить из спящих (а точнее, только заснувших после шумных сборов и долгожданного отъезда паломников) пробрался мимо  спящих дежурных до стола ресепшена, положил ключ от номера и тихо закрыл за собой металлические ворота. Пустынные улочки утреннего городка Уттаркаши жили своей жизнью: дворники мели дороги возле лавок, собаки доедали все что можно ещё съесть, баба-садху бродил в поисках места для утреннего сбора податей, курицы и коровы занимались своими своеобычными делами…

На стоянке джипов имеется специальная будка, где можно заказать место на любой рейс. Меня сразу определили во внедорожник, через полчаса отправляющийся в Ганготри, все передние сиденья уже были заняты, поэтому ехать придется сзади, на «собачьем» месте, где больше всего трясет. Но мне уже ни к чему не привыкать живя так долго в Индии. Пользуясь случаем, заказал стаканчик чая чтобы согреться и скоротать время перед дальней дорогой. Сто километров до Ганготри —  4 часа езды по узкому серпантину, к этому нужно морально подготовиться, особенно после двух практически бессонных ночей и вчерашней 7-часовой поездки.

_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Вы не поверите, но в Индии на государственном, официальном уровне принят закон, в соответствии с которым священные реки Ганга и Ямуна (Джамна) признаются живыми существами! Ганга Дэви и Ямуна Дэви — богини, каждая из которых живёт в своем храме, построенном неподалеку от истока этих рек. Гвнга Дэви живёт в белокаменном храме, в деревне Ганготри, что высоко в Гималаях, а географически река начинается в паре десятков километров выше по течению, на высоте более 4000 м.над уровнем моря, вытекая из ледяной пещеры из основания ледника Ганготри (Гамукх). Здесь тоже все непросто: от своего истока и до слияния с другой рекой, Алаканандой, стремительная горная речка носит название Бхагиратхи, по имени древнего ведического царя, решившего искупить не только свои грехи, но и пригрешения своих предков, призвавшего для этого господа Вишну, чтобы тот ниспослал на Землю всеочищающий поток небесной Ганги. В индуистской космологии Ганга не просто вода, материальный объект, это благословенный самим высшим божеством Вишну (Нараяна) поток космической энергии, исходящий от лотосных стоп Всевышнего. Он проноситмя через каждый из миров 9 вселенных, очищая карму всех живых существ, обитающих в них. На планете Земля Ганга была явлена в виде сверкающего своей чистотой горного потока среди прекрасных вершин Больших Гималаев (возле истока расположены пики Ганготри, Меру, Шивлинг и др.). И, конечно, традиционно а индуистской системе каждый вид энергии «очеловечен», то есть ему приданы антропоморфные черты для облегчения восприятия и понимания содержания этих энергий всеми без исключения людьми. Вот и Ганга Дэви — прекрасная белокожая богиня, хранительница Ганги, изображаемая сидящей в соцветии лотоса, на крокодиле. Крокодилов, кстати, в Ганге не водится и никогда не было, это — чистейшая аллегория. По одной из легенд царь Бхагиратхи женился на богине Ганге. Близкие и даже кровосмесительные отношения между людьми и богами в индуизме — абсолютная норма, этому не стоит удивляться. Те же воззрения были в древней Греции и древней Руси, мы просто об этом благополучно забыли.

Важную роль в появлении Ганги играет господь Шива, по просьбе богов принявший на свою голову, украшенную прической аскетов «капард» всю мощь космического потока небесной Ганги. Согласно воззрениям индуистов, Ганга стекает с волос аскета Шивы (Махадэва, высшего среди богов) и проявлена на планете среди обители господа Шивы, Больших Гималаев. Стоит ли говорить о том, как мне хотелось побывать на истоке главной священной реки планеты и воочию увидеть эти запредельные места, описанные в ведичнских текстах! И вот, настало время реализовать задуманное, поэтому продолжить свое паломничество по четырем гималайским святыням индуизма, посетив первую и наиболее значимую из них, храм Господа Бадринатха, я решил именно ледником Ганготри.

Организация поездки не составила большого труда, в Интернете достаточно информации о том, как туда добраться, где остановиться, как совершить восхождение к леднику и истоку реки. Прямых автобусов до Ганготри из Ришикеша не было, потому что они ходят лишь в высокий паломнический сезон (май-июнь), и я заранее взял билет на автобус туда и обратно до городка Уттаркаши, что в 100 километрах от деревни Ганготри. Далее знатоки рекомендовали добираться либо местным автобусом, либо попутным общественным джипом. Гостиницу в Уттаркаши по приемлемой для меня цене в пределах 300-400 рупий ($4-6) удалось забронировать онлайн через сеть OYO, потому что и на booking.com и на agoda.com было только слишком дорогое для меня жилье. В Ганготри вообще ничего не стал бронировать заранее, потому что путешественники рекомендовали искать комнату на месте и торглваться; в несезон с проживанием проблем вообще нет.

Мой рейс из Ришикеша отправлялся в 11 утра, но уже в 8 кондуктор сделал звонок на мобильный номер и на гремучей смеси хинди с ужасно ломаным английским что-то говорил об отправлении в 9:30 утра. Я так и не смог понять что именно он пытался до меня донести, даже моего 7-летнего опыта общения с индийцами оказалось недостаточно дабы разобрать, о чём идёт речь. Поэтому я спустился вниз, на стойку гостиницы, сделал дозвон и попросил менеджера переговорить с кондуктором на родном языке -хинди или скорее даже на местном диалекте гархвали. Они долго беседовали и, похоже, тоже друг друга не поняли:-) Зато теперь у меня на листке бумаги был записан номер автобуса. Это уже хоть что-то.
— Так во сколько всё-таки отправляется автобус, в 11 как написано в билете или в 9:30 как он мне сказал недавно? — Спрашиваю я.
— Так понимаю, рейс отходит в 9:00 утра. — Ответил администратор гостиницы.
— Все понятно, через 40 минут…
Я скидал в рюкзачок заранее приготовленный свой скарб и пошел на противоположный берег Ганги, в район Тапован ловить попутный тук-тук (мото-рикшу) до места посадки, это без малого 5 км.пути. Да, главное, теперь у меня был рег.номер  автобуса, по которому его можно узнать среди множества прочих. Только вот со временем отправления явно происходит какая-то путаница. Всего за 20 рупий дедуля, водитель «тук-тука» довез меня до «маркет-плэйс», торгового центра, а дальше — полтора километра пешком до «Натарадж човк», кольцевого перекрестка, откуда отправляется большинство частных автобусов.

Естественно, ни в 9:00, ни в 9:30 этого автобуса не было и быть не могло, поэтому я посидел некоторое время в соседней кафешке, пригубил стаканчик чая с молоком, закусив парой индийских вкусняшек. В чем был прикол гнать меня сюда за 2 часа до отправления автобуса — непонятно, спишем это на особенности загадочного индийского менталитета:-) Автобусов подходило много, но все следуют не туда, куда нужно мне. Стоять на сильной жаре, под палящими лучами солнца было совсем не комфортно, Но что поделаешь… Наконец, в начале двенадцатого автобус с нужным номером подошёл, я занял купленное заранее переднее место, и мы вскоре тронулись в новый для меня город с мистическим названием Уттаркаши («Уттар» — начало названия штата Уттаракханд, а «Каши» переводится как «Сияющий», это — одно из имён господа Шивы, именно такое название носил самый священный индуистский город Варанаси, он же Бенарес. Получается «Каши, город Шивы в Уттаракханде» или как-то так).
_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Ночью мне не спалось, видимо, сказывались полученные за предыдущие дни яркие впечатления, к тому же мысль о раннем подъёме все никак не давала провалиться в сон. В 5 утра я упаковал рюкзачок и был готов выдвинуться в путь. Как обычно, примерно за час до отправления автобуса мне позвонил кондуктор и предупредил где будет посадка, сообщив гос.номер автобуса. Когда я спускался по лестнице, встретил ещё одного постояльца, как выяснилось, он занимается частным извозом на собственном джипе. Разбудив дежурного парня, мирно спящего у входа в закрытый на навесной замок отель, сдал ему ключи, отпер дверь, и водитель довёз меня до места стоянки автобуса. Опять-таки повезло, не пришлось искать стоянку, спрашивать у одиноких прохожих, как правило, не знающих английского языка.

Первый автобус, в который я зашёл и занял место, купленное заранее онлайн, оказался не моим, хотя тоже идущим в Ришикеш. Меня пересадили в другой автобус, и вскоре мы тронулись в долгий путь, который обычно занимает 10-11 часов, иногда — дольше, а зависимости от состояния дорог и автомобильных пробок. В Ришикеше мы были уже вечером, вдоволь наездившись по извилистым гималайским серпантина, во многих местах приходилось подолгу ждать пока тяжёлая техника ликвидирует последствия недавних оползней. Все как обычно: дорожная пыль, пробки, гонки наперегонки с другими транспортными средствами, резкие виражи на поворотах без ограждений на краю бездны с вертикальными скалами… На самом деле, к этому быстро привыкаешь и перестаешь напрягаться, пуская все на самотёк. Иногда лювлю себя на мысли о том, что, живя в Индии, мне все, мягко говоря, чудные особенности местного менталитета становятся если и не приемлемы, то вполне терпимы. Так, если в гостевом доме по соседству в одноместном номере остановилась индийская семья численностью 10-15 человек, и стоит несусветный ор — это не проблема, рано или поздно они же лягут спать, разумеется, перед этим плотно наевшись. А ложатся они достаточно рано, часов в 9 вечера. В 4 утра начинается страшный ор, все семейство просыпается и активно общается друг с другом, а поскольку их очень много в замкнутом пространстве, они друг друга не слышат, отчего и орут во всю глотку. Разумеется, это происходит не в номере, а снаружи так, чтобы все в окрестностях знали, что они проснулись и у них все хорошо:-) Я уже писал об отсутствии у индийцев чувства личного пространства, оно не прививается им с детства, поэтому и требовать от жителей этой страны каких-то европейских моделей поведения бесполезно — они просто не поймут в чем проблема и почему надо что-то менять.

Хотя меня до сих пор коробит то, что с Индии все поголовно хОркают, особенно по утрам, делая это очень громко, во всю мочь и силушку. И рыгают тоже повсюду… У нас, и вообще в цивилизованном мире это считается крайне неприличным. Но только не в Индии. ХОркают они потому что едят ужасно острую пишу, от которой обжигается слизистая оболочка всего пищеварительного тракта, и организм образует слизь для восстановления выжженных перцем участков покровных тканей. Отхаркивание связано с переизбытком слизи, от которой чисто интуитивно индийцы избавляются таким шумным методом. А плюются на улице преимущественно мужчины по причине пристрастия к бретелю. Он вызывает легкое наркотическое опьянение, и к нему почти сразу возникает пристрастие. Бретель продается повсюду в маленьких пакетиках, его жуют все подряд, после чего плюются красной краской (именно такой окрас имеет порошок бретеля). От него достаточно быстро чернеют зубы, но ради кайфа люди готовы пойти на все.

О других особенностях менталитета пока умолчу, хотя есть многие вещи, принять которые я в-третьих не могу как человек западной формации, воспитанный в иной системе ценностей. Для меня, например, дико когда паломники, приходя в храм, устраивают там ссору, орут, а затем дерутся на подступах к святыне, причем в потасовке принимают участие и священнослужители:-) В православном храме за такие вещи дебоширов изгоняют вон, и вообще за местами массового скопления людей следит полиция. Это правильно и совершенно естественно. Но в Индии все с точностью до наоборот… Если полицейские и стоят возле храма, то внутри может твориться все что угодно, это никого не интересует.

Мне было очень приятно вернуться в Ришикеш после дальнего, содержательного путешествия, наполненного событиями мистического и вполне материального свойства. Очевидно, некая духовная трансформация со мной за время этой поездки уже произошла, посмотрим, что будет дальше, какие изменения произойдут впоследствии. Идя по вечерним улочкам Ришикеша среди мирно лежащих коров и собак, прогуливающихся йогов и ярко одетых садху, иностранцев, приехавших со всего мира, вдыхая теплый воздух Индии, наполненный запахами…ох, чем здесь только ни пахнет:-) Находясь во всем этом, испытываю чувство сопричастности всему и вся, что-то глубинное, родственное, возможно, пришедшее из прошлых жизней…кто знает, что было тогда и что будет дальше.

Хотя теперь уже могу сказать, по прошествии некоторого времени. Дальше — не менее удивительные и насыщенные поездки по четырем главным гималайским святыням Индии. После Бадринатха я отправился в Ганготри, к истоку Ганги, затем — в Кедарнатх и, наконец, заключительное путешествие — в Ямунотри, к истику священной реки Ямуны (Джамны). В Индии это сложное и продолжительное паломничество к четырем главным святыням индуизма называют Чота-чар дхама («Четыре святыни»). Посещение всех четырех мест считается большим благодеянием и богоугодным делом.
_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Спуск по крутой горной тропе оказался непростым из-за проблемы с коленом, но я постепенно приноровился передвигаться с большой предосторожностью чтобы избежать боковых нагрузок. По пути встретил четырех носильщиков, которые тащили наверх пожилую даму. Ещё ниже обогнал бедолагу, несущего корзину с весьма крупной пассажиркой, видно было насколько ему тяжело, особенно в таком преклонном возрасте (на вид ему лет 55). Простившись с сотрудниками службы охраны национального парка и поблагодарив их за отличную работу, идеальную чистоту вдоль всей прогулочной дорожки, наличие указателей, оборудованных мест отдыха и т.д., я направился в Гангарию мимо огромных водопадов с мыслью о том, что сюда нужно обязательно вернуться в сезон дождей чтобы в полной мере насладиться миллионами цветущих растений. Впрочем, и сейчас это место поистине прекрасно, особенно в утреннем освещении, после обильного дождя.

Зайдя в гостевой дом, где отсыпался минувшей ночью, я пообедал все тем же традиционным набором блюд, что и прежде — дал, чапати и чай. Учитывая состояние моих ног и отсутствие обуви, решил спускаться вниз верхом на лошадке, тем более по столь демократичной цене в $7 (700 рупий). Чтобы окончательно не травмировать ноги, это — лучший выход из положения. К тому же, мне ещё нужно сегодня добраться до Джошиматха, а это 30 километров по горному серпантину. Пообедав, я взобрался на лошадь, устроился с седле, и в компании колоритных сикхов отправился далеко вниз по каменистой тропе. Ездить верхом мне приходится нечасто по двум причинам — люблю ходить пешком и искренне сочувствую лошадям, которых почём зря лупят погонщики, мне жаль этих прекрасных животных, жестоко эксплуатируемых человеком. Но в горах лошадь — это самый экологически чистый и надёжный вид транспорта. Спуск в общей сложности занял 4 часа, лишь один раз лошади и мы передохнули минут 20, возле большого каскада водопадов, образованного рекой и ее притоком. Лошади переходили бурную речку по отдельному мосту, без наездников, видимо, из соображений безопасности. Местами ехать верхом было, как казалось, опасно; по слишком крутым горным тропам лошадь спускается с большим трудом, подскальзываясь копытами на гладких, мокрых камнях. Но все обошлось благополучно, я насладился поездкой верхом, ноги мои успели отдохнуть и почти перестали болеть, не испытывая особой нагрузки. Горные пейзажи, по которым вновь удалось путешествовать, уже вниз и верхом на лошади, просто великолепны и не поддаются описанию… Мы попрощались с погонщиком, оставив ему хорошие чаевые, и вместе с сикхами, возвращающимися из паломничества в святые места, я пришел в Говиндгхат. Мои спутники остались там на ночь, а я направился уже знакомой дорогой на остановку ловить попутку или автобус до Джошиматха.

Стоило начать пить стакан традиционного чая с молоком в придорожном кафе, как остановился джип, как раз едущий в нужный мне город. Я забрался на узкое заднее сиденье, где уже было несколько индийцев, и мы тронулись в путь на хорошей скорости. За окнами мелькали высокие скалы, крутые повороты дороги-серпантина, излучины реки Алакананды, грохочущий в узком каменном жерле. По пути подсадили ещё одну местную даму, рот которой не закрывался ни на мгновение, а скорость передачи данных вкупе с максимальной громкостью сделали поездку нескучной и содержательной (особенно если учесть, что она говорила с водителем с заднего места на местном наречии гарвали). Приехав в Джошиматх, ближайший небольшой городок, расположенный на высокой горе, откуда открываются живописные виды на окрестные ущелья, скалы и ряд гималайских вершин, я отправился на поиски места для ночёвки. Вначале постарался найти стоянку автобусов, откуда завтра рано утром мне предстоит отправиться в Ришикеш.

Методом сплошного опроса на местности удалось определить примерное положение объекта:-) А затем, поблизости от него я быстро нашел гостиницу. Менеджер сходу предложил мне как иностранцу номер за 1000 рупий, но я сразу охладил его пыл, сказав, что нужен самый простой и дешёвый номер просто чтобы поспать ночь, никаких особых удобств не требуется, лишь обычное, элементарное жилье. В итоге сторговался на 500 рупий за ночь, что, судя по данным, изученным мною ранее в Интернете, для центра Джошиматха вполне бюджетно. Когда путешествую по Индии и Непалу, обязательно перед посещением любого места изучаю все доступные данные в Интернете чтобы не попасть впросак и не быть обманутым. Мой многолетний опыт заставляет это делать, иначе, не зная реалий, можно переплачивать везде и терять немалые суммы денег. Бывали случаи, когда я помогал иностранцам в подобных ситуациях. Так, в северном Гоа в соседнем со мной домике жила пара пожилых немцев, и когда они решили продлить аренду на пару недель, менеджер назвал им сумму в 1200 рупий за ночь. Они были очень шокированы этим и попросили меня помочь найти жильё. Я, зная реальные цены, просто на их глазах открыл страничку данного гостевого дома на  booking.com, ввел данные бронирования и получил стоимость в 600 рупий включая все налоги, в том числе и комиссию самого «букинга». Затем забронировал этот домик для них через свой VIP- аккаунт, получив дополнительно скидку в 10% плюс бесплатные завтраки, и с этим бронированием отправил их к менеджеру:-) Людям надо помогать, особенно честным и доверчивым иностранцам, которых судьба впервые занесла в Индию.

Есть мне совсем не хотелось, а вот выпить пару чашек горячего чая с кусочком местных сладостей — очень бы не против. Прогулявшись по шумной улочке, где все торгуют всем (причем одними и теми же товарами), я нашел подходящую забегаловку, испил вечернего чая со вкусняшками, да ещё мило побеседовал с продавцом за жизнь, обсудив множество тем, включая жизнь после смерти и международную политику:-) Сегодняшний день определенно удался, он был содержательным, насыщенным событиями, путешествиями, встречами с самыми разными людьми. И, главное, все сложилось очень благополучно, настало время для сна на вершине горы, где-то посредине индийских Гималаев, в городке с населением в 19000 человек, называемом Джошиматхом, до которого из того же Ришикеша ехать и ехать, поднимаясь высоко в горы. Завтра в 6 утра рейсовый автобус отправляется в Ришикеш, и мне с ним по пути.
_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Стоит ли говорить о том, что после дальней дороги и раннего подъёма спалось мне великолепно, пожалуй, за ночь ни разу не проснулся. Снаружи барабанил по козырьку крыши сильный дождь, утром он и не думал прекращаться… Проснувшись в 6 часов, я первым делом прислушался к барабанной дроби дождевых капель. А мне сегодня нужна ясная погода чтобы сделать красивые фото «Долины цветов», и на это есть всего лишь один день, даже первая половина дня потому как ещё нужно успеть спуститься вниз, в Говиндгхат, а это без малого 4-5 часов, доехать до Джошиматха и устроиться в отеле. Так как завтра в 6 утра оттуда отправляется автобус в Ришикеш, и у меня уже куплен на него билет.

Впрочем, погода в горах очень переменчива, и ранее утро — совсем не показатель, днём может быть тепло и солнечно, или наоборот, дождливо и холодно. Собрав походный рюкзачок и накинув его на плечи, я оставил ключ в дверном замке и направился в «Долину цветов». Где-то на форуме путешественников читал о том, что лучшее время для посещения этого уникального места — раннее утро, но вход в национальный парк открывается в 7 часов. Накинув непромокаемый туристический плащ, я в шлепках пошел по широкой каменистой толпе через колоритный и очень аутентичный поселок Гангария, состоящий преимущественно из маленьких отельчиков, лоджий и гостевых домов. Несмотря на ранее утро по дорожке уже бредут, цокая копытами, лошадки, с сутулящимися, явно еще не проснувшимися наездниками — паломниками, которые направляются в сикхскую святыню — гурудвару. В «Долину цветов» лошадям нельзя, только пешком, либо на плечах местных носильщиков:-)

Дождь начал быстро слабеть, а затем и вовсе прекратился, среди обложных серых туч, клубящихся на горных склонах, возникли просветы, а наверху, высоко-высоко раскрылся на мгновение кусочек синего неба.
— Супер, погода явно налаживается, — Мелькнула у меня мысль, и я свернул по указателю на тропу, направившись к пропускному пункту в цветочную долину. Если продолжить путь прямо, по горному склону, через 4 км можно достичь прекрасного горного озера Хемкунд, окружённого семью вершинами, на берегах его находится гурудвара и индуистский храм. Расположено озеро на высоте 4340 м. Великий сикхский гуру Гобинд Сингх в книге «Грантх Сахиб» писал, что в своей предыдущей жизни он медитировал на берегу озера, окруженного семью горными вершинами, и Хемкунд считается тем самым местом. Здесь возведена большая гурудвара-сикхский храм и маленький храм Лакшмана, младшего брата Господа Рамы. История гласит о том, что на берегу этого озера медитировал Лакшман и восстановил здоровье после страшного ранения, полученного в битве с Мегхнатхом, сыном предводителя демонов Раваны.

Ровно в 7 утра я был на КПП и оказался первым на сегодня посетителем «Долины цветов». Стоимость минимально, трёхдневного пропуска для входа на территорию национального парка составляет 600 рупий, это $8. По нему можно в течение целых трёх дней гулять по 8-километровой тропе, проложенной по долине, любуясь природными красотами. Вот вновь иду по тропе, теперь уже по кедровому лесу, в нем пахнет свежей хвоей, а в подлеске распустилось множество цветов. По кажущемуся шатким мосту перехожу водный поток, образуемый прекрасным, полноводным водопадом, затем ещё один мост, теперь уже через грохочущую порогами и водопадами реку Лакшми-Ганга, текущую в каньоне, образованном вертикальными отвесными скалами, уходящими ввысь, в самые облака. Начав подъем по аккуратно выложенной каменными глыбами тропе, я удивился обилию берёз! Самые настоящие берёзовые рощи растут в Гималаях на высоте более 4000 метров. Тем временем облака начали расступаться, открывая все великолепие поистине райского пейзажа. По дну каньона течет хрохочущая река, скалы нависают над нею, местами на самых отвесах умудряются расти кедры и березы. А выше — острозубые горные вершины, прячущиеся в облаках. В какой-то то момент между облачными слоями возник большой просвет, и я впервые увидел фантастически прекрасный вид на Долину цветов! Она расположена далеко впереди и освещена утренними лучами солнца, повсюду с горных склонов стекают, обрываясь водопадами, чистейшие горные потоки… Ещё несколько мгновений — и долина вновь погрузилась в облака, как будто это была не реальность, а лишь прекрасный мираж. Но вскоре облака расступились вновь, и видение повторилось. Так, постепенно набирая вясоту, идя по каменистой тропе, я созерцал все великолепие утренних превращений в гималайских пейзажах. Мне несказанно повезло в том, что удалось лицезреть уникальное состояние природы, возникшее после обильного дождя и быстрого улучшения погоды.

А про цветы… Конечно, их уже на подступах к долине и во время подъёма оказалось очень много; пряные цветочные запахи вскружили мне голову вкупе с нарастающей высотой и недостатком кислорода.
— Боже, как же здесь прекрасно, неужели на Земле все ещё остались такие места, не тронутые беспощадной деятельностью человека?…
Долгий подъем завершился, и вот я уже неспешно иду по аккуратной каменистой тропе по горному склону, выходящему в Долину цветов. С одной стороны ее ограничивает глубокое русло реки, с другой — высокие горы, с которых стекают многочисленные ручьи и речки. Уникальный микроклимат, обилие влаги, солнечного света, относительного тепла и удачной освещенности позволяет произрастать здесь множеству видов цветковых растений. Самое лучшее время для посещения Долины цветов — с мая по июль, когда идут обильные дожди, и вся поверхность горных склонов покрывается разноцветным ковром из цветущих растений. Но даже сейчас, во второй половине сентября здесь не менее прекрасно, и некоторые виды растений цветут именно осенью. Я интуитивно снял обувь чтобы в полной мере прочувствовать под ногами обломки камней (преимущественно дорожка сложена из скальных пород, прочных сланцев и разноцветных гранитов). В нескольких местах мне встретились естественные «альпийские горки», где среди покрытых лишайниками камней произрастает множество видов цветковых растений. А затем нашел лужайку с цветущими эдельвейсами и присел среди них чтобы немного отдохнуть. Пройдя по долине несколько километров, я вышел к соседней, совершенно иной межгорной долине, образованной расширением речного русла, она напоминает почти безжизненные пейзажи Тибета, а ещё выше — покрытые вечными снегами вершины Больших Гималаев! Кстати, судя по карте, это те самые горные пики, что расположены возле Бадринатха, только здесь они видны с другой стороны.

А вокруг меня- множество цветов, все они раскрылись навстречу яркому горному солнцу, излучая радость, источая нежные ароматы. Облака по-прежнему сплошным шлейфом, клубясь, заплывают в долину со стороны ущелья, откуда я пришел сюда ранее, упираются в высокие горные склоны и медленно движутся над долиной, орошая ее влагой. Это очень похоже на естественный парник; именно благодаря, такому климату растения превосходно чувствуют себя в долине и обильно цветут в течение всего сезона муссонов. Время неумолимо летит и, судя по часам, мне пора возвращаться в Гангарию чтобы успеть реализовать намеченный на сегодня план действий. По пути я встретил одну европейскую туристку и несколько индийцев, в том числе семью того парня, с которым вчера мы так долго общались во время затяжного подъёма в горы. Он очень был рад встретиться вновь, мы обменялись контактами чтобы продолжить общение уже онлайн. На спуске по ступенчатой горной тропе меня стали подводить ноги: из-за чрезмерных нагрузок трёх минувших дней и отсутствия надёжной обуви начал сильно болеть коленный сустав левой ноги, причем только на спусках. Резкие приступы «стреляющей» боли заставили сбавить темп и спускаться очень медленно, с большой осторожностью. Проблема в том, что при движении вниз по горным склонам у нас задействуются те группы мышц, что в обычной жизни почти бездействуют, и суставы испытывают неимоверную нагрузку из-за постоянно меняющегося положения стопы. Поэтому в горах так важна надежная обувь и плавное, постепенное увеличение нагрузки. Как говорится, все хорошо, но без фанатизма.
_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря