Рубрика: Блог

Во время очередного ночного шабаша на крыше гостевого дома моим друзьям пришлось сделать внушение индийцам, которые в 2 часа ночи общались с полный голос (а глотки у них луженые) прямо на террасе, перед нашими окнами. Как временная мера подействовало, но ненадолго. Спустя час пришла толпа пьяных европейских шлюх, и патлатые чернокожие керальцы приняли их на крыше в свою и без того веселую компанию. Угомонились все и разошлись но номерам ‘продолжать знакомство» уже перед рассветом. Бируши мне очень помогли, я даже не слышал ночной разборки и, как ни в чем не бывало, перед восходом солнца уже шел вдоль линии прибоя на место своей уединенной медитации. День складывался как нельзя лучше несмотря на явное несоответствие содержания отеля тому, зачем мы приехали в Кералу.

Возвращаясь обратно, я увидел заспанного Кришну, задравшего голову и наблюдающего за рабочими, как они снимают с кокосовой пальмы орехи (во время сезона созревания кокосов специальная бригада ездит и снимает урожай чтобы потом его сдать на продажу, и дабы падающие орехи никого не убили невзначай). Я по своему обыкновению поздоровался с Кришной на местном языке малаялам и по-дружески его приобнял. В ответ на это всё ещё пьяный, он разразился злобной тирадой, орал на меня с такой ненавистью и яростью в глазах, что казалось, ещё чуть-чуть, и полезет в драку:
— Не смей прикасаться ко мне, я ненавижу когда меня задевают! У себя в России обнимайтесь, а здесь вас, русских, всех пидорами считают. Я ненавижу когда со мной так здороваются. Надо задеть — спрашивай у меня разрешения! Понял?!!
— Кришна, доброе утро. Ты очень пьяный, — Улыбаясь, ответил ему я и пошел в свой номер.
Тут я окончательно утвердился в мысли, что у него проблемы с головой из-за постоянной пьянки и употребления наркотиков. Первое, что при этом разрушается у человека — это его психика. На левом запястье парня — множество шрамов от попыток вскрыть вены, значит, он склонен к мазохизму, имеет суицидальные наклонности и, скорее всего, ещё мазохистские. Кроме того, у него проблема с сексуальной самоидентификацией. Занявшись своими делами, я параллельно думал возможно ли как-то помочь Кришне в столь запущенной ситуации или ничего невозможно сделать, особенно если он сам не желает менять свою жизни и отношение к людям. То, что он на меня ни с того, ни с сего наорал, говорит о его слабости и серьезных внутренних проблемах. Теперь я точно знаю: когда на меня кто — то кричит, это — просьба о помощи, только человек не знает как правильно попросить. Но я приехал в Варкалу не решать чьи-то проблемы, а заниматься собой. Поэтому стараюсь уходить от излишних внешних раздражителей, конфликтных ситуаций, явно неадекватных людей и т.д.

Но одновременно было интересно что последует за этой вспышкой вроде бы беспричинного гнева. Я давно путешествую по Индии, и прекрасно знаю как люди (адекватные) ведут себя в тех или иных ситуациях. В Индии среди друзей и родственников принято даже ходить по улице в обнимку. Иностранцы иногда неверно истолковывают это, видя как по улице идут парни или солидные мужики, приобняв друг друга или держась за руки. Это — не признак нетрадиционной сексуальной ориентации, а проявление дружбы и доверия между людьми, безо всякого сексуального подтекста. Просто так принято, это — традиция, устойчивая модель поведения. Кришна был первым индийцем за все 7 лет, кто наорал на меня, найдя повод в том, что я (не на людях) положил ему руку на плечо. Явно причина в другом, она намного глубже чем кажется. И алкоголь, конечно, делает многих людей агрессивными. В них вселяются темные астральные сущности-элементалы, постепенно зависимый становится их жертвой и теряет себя, становясь источником энергетической «пищи» для обитателей темных миров.

Некоторое время спустя ответ пришел сам по себе в виде Кришны. Я сладко уснул после утренней прогулки, купания и медитации, сквозь сон услышав как кто-то стучится в дверь. Открываю глаза и встречаюсь взглядом с Кришной, заглядывающим через оконную решетку. Ещё не проснувшись полностью, открываю дверь и спрашиваю:
— Все хорошо? Случилось что-то? Можно я хотя бы умоюсь…?
Умывшись, возвращаюсь в комнату и вижу незванного гостя, стоящего посреди комнаты совершенно голым…
Последующий час мы сидели на кровати друг напротив друга — я и голый Кришна, так и не пожелавший одеться вновь, и общались. Я пытался объяснить ему, что не держу на него никаких обид, просто прошу быть по отношению ко мне адекватным, перестать отрываться на мне из-за каких-то его внутренних комплексов и проблем, прекратить попытки склонить меня к гомосексуальным связям:
— Я, конечно — человек толерантный ко всему необычному, нетрадиционному и творческому, опытный и проживший большую часть своей жизни на этой планете, многое видавший и переживший, но…не стоит врываться ко мне в номер и представать передо мной голым с торчащим членом. Это как-то совсем неуважительно по отношению к постояльцу твоего отеля, Кришна…
— Но ты же сам этого хочещь! — Не унимался он.
— Чего «этого», ты о чем?
— Переспать со мной.
— Это — плод твоего воображения, твоих фантазий. Завязывай с выпивкой и наркотой — и галлюцинации, навязчивые идеи прекратятся. — Ответил я.
Несколько раз он пытался вновь повысить на меня голос, но был тактично осажен. Окончательно ссориться мне с этим чудиком совсем не хотелось потому что, во-первых, за такую цену мне сейчас комнату просто не найти, во-аторых, он — друг моего друга, и в-третьих, парень сам по себе хороший, но просто убивающий себя пьянкой и наркотой. К тому же, он мне в сыновья годится, и у меня иногда включаются отцовские чувства по отношению к таким шалопаям.

Когда разговор закончился, он всё-таки оделся, мы вышли на балкон, он обнял меня уже по-дружески безо всяких воплей, но когда уходил, вновь из него полезла чернота:
— И все равно русские — геи.
— Кришна, не хами, я не ведусь на твои провокации. Это — не ты говоришь, а черти внутри тебя. Завязывай с пьянкой, друг.
Скорее всего раньше я бы поступил совсем иначе, повелся бы на провокации, вступил с ним в конфликт, мы скорее всего подрались бы с ним. Но сейчас, идя по духовному пути, я прекрасно вижу как работают все эти «лилы» Высшего и реализуется Божественная Игра. Как бы ни провоцировали тебя, остаёшься невовлеченным и просто наблюдаешь, свидетельствуешь все то, что происходит вокруг. Стоит отождествиться с ситуацией, проявить гнев, ярость, ненависть — тут же твоя энергия утекает, начинаешь служить темным мирам и падаешь духовно в пропасть. А тут налицо явная провокация со стороны Сущего. Богу угодно так забавляться над нами.

Все же, вечером я сходил в соседний, священный район Варкалы, прошёлся по знакомым гостевым домам и присмотрел себе номер. Так, на всякий случай. Потому что любая комедия рано или поздно приедается, а тут налицо клоунада и полный неадекват хозяина отеля. К тому же, по ночам хотелось бы спать, а не слушать дикий ржач и вопли с крыши. Соблюдать правильный режим сна и бодрствования при занятиях йогой и медитацией очень желательно.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

В итоге, нежданно-негаданно в первый же вечер я нажил себе большую проблему в виде 24-летнего хозяина гостевого дома с божественным именем Кришна (и это точно — шутка великого Творца). Неразделённая его тяга к похоти обрушилась на меня гневом и руганью. Но это было неделей позже. До того времени «недо-Кришна» был занят развлечениями: каждый день он подолгу отсыпался после бурной вечеринки, проводимой на крыше гостевого дома для местных (и приезжих) патлатых менестрелей-наркоманов. Всего в 100 метрах от ближайшего полицейского участка ночи напролет на крыше клубился терпкий марихуановый дым, визжали разгоряченные наркотой и выпивкой шальные девки, устраивались шумные «пати» с барабанами. На постояльцев Кришне было абсолютно наплевать. Бурные гуляния мне изрядно надоели, несколько раз пытался поговорить об этом с вечно занятым непонятно чем хозяином, но он все время игнорировал меня, видимо, устыдившись своего неадекватного поведения в первый день нашего общения.

Каждое утро начиналось у меня с ранней прогулки вдоль линии прибоя; в паре километров пути есть одно любимое мною местечко, где из-под высокого, кирпичного цвета каменного обрыва течет чистый родник, склоны поросли пальмами и экзотическими тропическими растениями, а бирюзовые воды океана омывают чистый песчаный пляж со множеством ракушек. Уже третий год я провожу в этом месте каждое утро, занимаясь йогой, медитацией, купаясь и загорая. И так же точно несколько моих давних знакомых из разных стран мира ежегодно приезжают в Варкалу чтобы побыть именно в этом месте. Наверное, нас всех притягивает не только его красота, но и очень позитивная энергетика. И каждое утро, возвращаясь в гостевой дом, я натыкался на заспанного, с суровым лицом Кришну, метущего в десятом часу тротуар. Он явно вел ночной образ жизни, но работа заставляла делать что-то по хозяйству и днём, а как это тяжело спохмелья, да ещё сдобренного одновременным курением марихуаны… В-общем, нелегко ему приходилось. Тут уж точно не до приветливости по отношению к постояльцам. Да бог с ним, главное — у меня все было хорошо, наконец то добравшись до любимой керальской Варкалы, я предался желанному одиночеству на бескрайних песчаных пляжах, на берегу Индийского океана.

Российские друзья подарили мне бируши, и я наконец начал нормально спать по ночам, в то время как еженочные шабаши на крыше продолжались, на них «слетались» вечно укуренные местные темнокожие менестрели и их затасканные европейские шлюхи, дико ржущие всю ночь напролет. В-обшем, в этом гостевом доме — самый настоящий наркопритон  И это в Керале, где рулит компартия, и за «травку» дают реальные сроки. Видимо, у мелкого шныря явно есть «волосатая лапа» в местной полиции, не зря же он чувствует себя настолько безнаказанным, что продает наркоту туристам и устраивает «чилл-вечеринки» в самом центре Varkala beach. В эти дни у меня почему-то не возникало внутреннего стремления пойти, как это бывало обычно, на вечернее богослужение в любимый индуистский храм Джанарданасвами. Как будто некий внутренний голос шептал: «Подожди, ещё не время». Повинуясь ощущениям, я откладывал поход в храм, надеясь наверстать упущенное позже.

Варкала — очень уютное местечко, ее условно делят на три части — north cliff (северный обрыв), south cliff (южный обрыв) и Papanasam (Папанасам, священная, храмовая). В прошлом году я жил исключительно в священной части, и там совсем иные энергии. В другие районы поселка я даже не заходил за все 6 недель, разве что пару раз при острой необходимости. Меня притянули именно святые места, где душе светло и комфортно. А все эти наркопритоны и шумные кабаки совсем диссонируют с внутренним умиротворённым состоянием «шанти-шанти». На сей раз, коль так получилось, пришлось пару недель пожить в самом пекле, в местном оплоте разврата и вообще невежества. Видимо, Сущее меня направило сюда для того, чтобы гармонизировать энергии… Как знать, «неисповедимы пути господни». Вот я и гармонизировал как мог, насколько хватало моих внутренних духовных сил. Российские друзья кстати, по моей рекомендации на следующий день перебрались сюда же, им не понравился забронированный отель и, прожив в нем ночь, они переехали в более уютную и светлую комнату, через одну от моей. К тому же, она почти в два раза дешевле чем в предыдущем отеле.

По вечерам мы ходили в «насиженные» прибрежные ресторанчики и общались за ужином на самые разные темы. Я ограничивался лишь чашкой молочного чая, потому что, во-первых, не ем по вечерам, во-вторых, жестко экономлю на всем. Финансовая ситуация моя в этом году оказалась настолько сложной, что приходится буквально выживать на последние средства. А тут ещё подставы, необязательность индийцев, вечный обман и их скряжничество. Поэтому для меня, например, было очень существенно сколько платить за номер — 200 рупий как договаривались ранее, изначально, или 350 как того пожелал человек по имени Кришна. Буквально чем больше я заплачу за комнату — тем меньше — за еду, ограничивая себя в ней. После посиделок в уютных ресторанчиках мы часто спускались на широкий ночной пляж чтобы продолжить общение или просто послушать шум прибоя и полюбоваться лунной ночью. Впереди — полнолуние, а это — самое волшебное время в Варкале, когда по ночам становится светло как днём, мощные приливы приносят свежесть больших волн, а духовные энергии святых мест зашкаливают. Но в полнолуние обычно обостряются и психические реакции людей, многие ведут себя крайне неадекватно. Что, собственно, и случилось вскоре с бедолагой Кришной (угораздило же родителей назвать его столь чистыи и святым именем…впрочем, есть к чему стремиться)…

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Запасайтесь попкорном, потому что я наконец то отошёл от «культурного шока» и вновь обрёл способность излагать свою историю жизни в запредельной Индии:-)

Из Дели в Тируванантапурам мы долетели вполне комфортно; лайнер авиакомпании Spice Jet парил над плотными дождевыми облаками, сквозь которые ничего не было видно. Впрочем, после бессонной ночи, проведенной в автобусе, нас сморило сразу же после входа в самолет. Сквозь крепкий сон мои попутчики не обратили никакого внимания на подносы с едой, поставленные на откидные столики перед ними заботливой проводницей. Не хотелось ничего кроме нормального, здорового сна… Выйдя из салона, мы сразу ощутили горячее дыхание юга — температура в столице Кералы явно превышала +30*С. Получив багаж, мы направились на поиски приемлемого по цене транспортного средства, все же до Варкалы от аэропорта почти 70 км.пути. Таксисты все никак не уламывались на сумму ниже 1500 рупий, поэтому после недолгих дискуссий мы остановили свой выбор на проверенном транспортном средстве — моторикше, или попросту «тук-туке». За 800 рупий «бешеная табуретка» полтора часа весело подпрыгивала на ухабах сельских обьездных дорог и везла нас через прибрежные рыбацкие деревеньки и села, где на обочинах сушится разложенная на коеенке свежепойманная рыба, во дворах крохотных опрятных домиков играют дети, а все мужчины ходят в «юбках» — набедренных повязках лунги (это — традиционная мужская одежда во всей южной Индии).

Христианские поселки с высокими белокаменными костелами сменили мусульманские деревни, повсюду вдоль дорог — мечети, мужчины а белых одеждах и тюбетейках, женщины, полностью закутанные в черные и зеленые ткани. Ближе к Варкале появились индуистские храмы, и люди здесь выглядят совсем по-иному. Эти места являются священными для последователей Хинду, а Варкалу неслучайно называют «Южный Бенарес» (второе название Варанаси, «города Шивы», расположенного в штате Уттар Прадеш). Позже расскажу вам несколько легенд, связанных с Варкалой. Водитель высадил нас не доезжая Varkala beach, на стоянке тук-туков, неподалеку от любимого моего индуистского храма Джанарданасвами. Мы взяли другого моторикшу и доехали до гостевого дома, в котором был заранее забронирован номер для моих попутчиков. Устроив их в отель, я направился пешком по узенькой главной улочке самого туристического района Варкалы, называемого North Cliff («Северный обрыв»). В этом месте вулканическая геологическая формация, слагающая эту часть горной системы Западные Гхаты, вплотную подходит к океану, обрываясь 40-50-метровыми скальными стенками. Под ними расположены знаменитые пляжи Варкалы, так что, сам городок как бы парит над водами великого океана, это — одно из очень немногих мест в Индии, где берег не пологий, а скалистый. Второе такое место расположено в Южном Гоа, на нем сохранились руины португальского оборонительного форта Кабо-де-Рама.

Гостевой дом я нашел без труда, спросив о его местоположении у местных. Ранее забронировал дешёвое жилье для себя не в самой Варкале, а в 10 км. от нее, прямо на пляже, между озером и океаном. Но затем изменил свое решение, потому что мой керальский знакомый скинул контакты своего друга, арендующего гест-хаус прямо на первой береговой линии, тот обещал сдавать мне номер за 200 рупий в сутки. Поддавшись уговорам и списавшись с хозяином геста, я отменил все бронирования, остановившись на этом, как казалось, неплохом варианте. Но кто бы мог подумать что из всей этой затеи получится… Сразу найти хозяина мне не удалось, а соседка тут же принялась предлагать другую комнату, большую и просторную, но по цене 400 рупий. Я из вежливости посмотрел ее, согласившись рассказать об этом предложении своим попутчикам — вдруг решат перебраться сюда, ко мне поближе? Вскоре появился и сам арендатор гестхауса по имени Кришна (имя изменено по ряду причин). Интересно было увидеть человека с таким божественным именем… В Индии вообще бытует традиция давать детям имена богов как в среде последователей Хинду, так и мусульман (99 священных имён Бога).

На вид Кришне лет 23-25, на голову меня ниже, крепкий, темнокожий кералец с крупными белыми зубами, неплохо говорит по-английски со смешным местным акцентом и, судя по всему, регулярно выпивает. В-общем, обычный местный житель, малаяли, не сказать что симпатичный или особо приветливый. Как это обычно и бывает, с ценой вопроса вышло недоразумение: когда с индийцами о чем-то договариваешься, всегда нужно составлять письменное подтверждение чтобы избежать в дальнейшем проблем. Поскольку договаривался за меня мой местный приятель, он и назвал мне цену в 200 рупий за комнату в сутки. Кришна же сразу запросил 350. Пришлось торговаться и приводить массу аргументов (я понимал, что попал в неловкую ситуацию, дешевле чем за 400 рупий мне номер сейчас в Варкале не найти, это нереальная задача). В итоге сторговались на 300 рупий, я внёс предоплату за первые 10 дней, заполнил свои данные в амбарной книге и пошел устраиваться в номер. Комната оказалась вполне просторной, на 2-м этаже, с выходом на общую террасу, на уютных широких перилах которой можно сидеть вечерами и ночами, слушая шум прибоя, доносящийся снизу, от грохочущего волнами океана.

Когда я обжил номер, ко мне постучался Кришна и попросил при случае посмотреть его спину (судя по всему, наш общий знакомый говорил ему, что я иногда лечу руками, имею посвящение в целительские практики Рейки). Как я его понял, год назад у него была травма спины в результате падения с байка, и ему врач рекомендовал и умеренные физические упражнения для укрепления мышц спины. Поясницу я у него посмотрел — ничего серьезного, явных патологий не нашел.
— Массаж я не делаю, это не мой профиль, могу лишь снять болевой синдром, если он возникает, с использованием бесконтактных методов Рейки. — Сказал я Кришне.
— Понял, как будут боли — я зайду, поможешь? — Ответил он.
— Да, конечно, не вопрос.
В течение вечера он зачем-то мне ещё пару раз напоминал про массаж, но я ответил, что не спал ночь, очень сильно устал и сегодня мне не до массажа и целительства.
Вечером Кришна снова постучался ко мне в номер, зашёл, сел на кровать и сказал:
— Спина болит сегодня, сил нет…
— Хорошо, рассказывай что за травма была и как долго лечился, что именно врач посоветовал делать для предупреждения рецидивов. — Спросил я его.
Пока Кришна рассказывал о своих злоключениях, я посмотрел его спину, а когда он замолк — постарался снять болевой синдром, используя методы бесконтактного лечения Рейки. Тут «пациент» стал как-то подозрительно ёрзать на кровати, как будто испытывая возбуждение, а потом ни с того, ни с сего встал, снял и кинул всю одежду на пол и снова лег уже совершенно голым.

Я сидел, не понимая что вообще происходит:
— Что все это значит, чего ты от меня хочешь, это у вас «массажем» называется?
В ответ на это кералец по имени Кришна встал на колени в характерную позу, подставил мне свою задницу и сказал:
— Я не знаю… Сам догадайся…
— Слушай, Кришна, ты что, совсем ёб…..ся?

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Друзья мои, приехав из Китая в Ришикеш, сразу простудились и заболели, скорее всего ещё по пути из Дели. Они сели в обычный рейсовый автобус у выхода из метро и ехали целых 10 часов вместо обычных 6. По незнанию разумеется. Поздним вечером после изматывающей, долгой дороги — двух авиаперелётов, поездки на делийском метро и 10-часового автобусного трансфера они были настолько уставшими, что сразу завалились спать. Последующие несколько дней мы много гуляли по Ришикешу и окрестностям, но так и не совершили ни одной из запланированных поездок по ближайшим достопримечательностям из-за их тяжёлого болезненного состояния. По симптомам это было похоже на тяжёлую форму ОРВИ или даже грипп. В это время, при переходе от осеннего к зимнему сезону, здесь, в северной Индии многие болеют сильной простудой. Хотя масштаб эпидемии совсем не такой как в России, где сезонный грипп косит сотни тысяч и миллионы людей.

В очень щадящем режиме мы время от времени гуляли по разным частям города, сам я продолжал ежедневные медитации на берегу Ганги, они лишь сместились по времени с первой половины дня на вторую из-за ветреной прохладной погоды. После обеда почти каждый день было тепло и солнечно, лишь иногда налетали тучи и шел кратковременный дождь. В этих краях очень комфортная осень с максимумом теплых и солнечных дней, а зима совсем короткая и умеренно прохладная, снег здесь никогда не выпадает, разве что высоко в горах. Рафтингом тоже решили не заниматься по причине болезни, довольствуясь лишь умыванием в водах Ганги. Я же продолжал ежедневные омовения несмотря на погоду, стараясь не менять сложившихся практик медитации и занятий йогой.

Туристов в Ришикеше заметно поубавилось, мне никто не мешал практиковать медитацию на Ганге, приезжие индусы лишь изредка подходили с привычными уже просьбами дать закурить или угостить марихуаной:-) Почему-то они считают, что все иностранцы беспрерывно курят сигареты и коноплю, то есть, наркозависимы. А ещё считают, что каждая светлокожая женщина просто мечтает переспать с индусом:-) Забавно бывает наблюдать со стороны как неугомонных, сексуально озабоченных искателей нахалявного «белого мяса», рыскающих по окрестным пляжам в поисках женщин, отшивают адекватные европейки. Но некоторые туристки оправдывают ожидания и пускаются во все тяжкие. Впрочем, чаще всего бывают обмануты и сбиты с толку непостижимым индийским менталитетом.Потому что большей частью эти «курортные романы» основаны на обычной похоти и лжи. Брошенные и опозоренные в итоге, такие туристки либо никогда больше не приедут в Индию, либо научатся быть крайне разборчивыми и осторожными в отношениях с индийцами.

Несколько дней спустя мы простились с удивительным, запредельно энергетичным Ришикешем, красавицей Гангой и Гималаями, отправившись в дальнейший путь на самый юг Индии. Естественно, не обошлось без мелких накладок во время путешествия, так, в электронных автобусных билетах был неверно указан пункт посадки. Благо, я на всякий случай созвонился с администратором транспортного агентства заранее, выяснив что нам придется добираться 18 километров до реального пункта посадки на моторикше. Ко счастью, был некоторый запас времени и свободных средств, мы прибыли на дальний темный перекресток, где кроме одной уличной забегаловки не было ничего. Вскоре подьехал и наш автобус, следующий до Дели, остановившись на обочине среди ночной темноты. Как обычно, все было очень по-индийски — аутентично и странно. Я уже привык к таким форматам путешествий, а друзья мои были немного шокированы. Однако, мы сели в уютные мягкие кресла, автобус отправился точно по расписанию и прибыл в Дели даже на час раньше.

В столице мы были в 4:30 утра, взяли моторикшу, с трудом разместившись в крохотном транспортном средстве, и направились в аэропорт по грязным улицам Дели, на которых уже суетились многочисленные заспанные люди, собаки, коровы, да много всего… Очень странный город этот Дели, иногда по нему едешь как по одному сплошному гетто, а если водитель выбирает иной маршрут, то город выглядит вполне цивилизованным, местами даже уютным. Все зависит от района и маршрута движения. Ближе к международному аэропорту дороги стали шире и чище, появилась разметка и освещение. Наконец, спустя минут 40 мы прибыли на посадочный терминал, пересев на автобус шаттл, который и довёз нас до аэропорта им. Индиры Ганди. До отправления рейса в Тривандрум ещё около 5 часов, мы некоторое время сидели в зале ожидания и ждали начала регистрации. Потом, пройдя все таможенные формальности, сразу направились в фудкорт чтобы наконец перекусить. Меня долго досматривали на таможне — в маленьком рюкзачке на сканере был обнаружен запрещённый к перевозке острый предмет. После тщательного досмотра и пары повторных сканирований глубоко в органайзере оказался крохотный ножик, точнее лезвие от него. Это закомуфлированный под кредитную карту перочинный ножик, который я использую для чистки фруктов. Честно говоря, даже забыл о его существовании:-) Пришлось выкинуть этот девайс.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

В Ришикеше я «завис» в состоянии глубокой медитации более чем на три недели, пребывая в прекрасном расположении духа. День за днём, все ближе гималайская зима, ее скорое наступление ощутимо повсюду — ночи стали холодными и ветреными, по утрам вдоль долины Ганги дует порывистый ветер, утихая лишь с наступлением самого теплого времени дня, когда яркое солнце высоко поднимается над вершинами окрестных гор. С 15 декабря, судя по размещенным онлайн объявлениям, мой духовный учитель Свами Прем Самдарши начинает ежедневные встречи с учениками в своем ришикешском ашраме (духовной школе).

Но, придя в означенный день к ашраму, белому трехэтажному особняку, расположенному во дворах района Тапован, я обнаружил лишь ремонтную бригаду… Бригадир сказал мне, что работы затягиваются, сатсанги с Мастером начнутся не раньше 1 декабря… А мне надо покидать Ришикеш 26-го числа, потому что 27-го лечу в Кералу, в Тируванантапурам. Что-ж, бывает и так, значит, в этот раз с Гуру встретиться не удастся. Зайдя в расположенное по соседству уличное кафе, я заказал чашку масала-чая, наслаждаясь уютной домашней атмосферой этого местечка. Кафе находится в живописном саду, разбитом во дворе частного отельчика, оформленного в альпийском стиле. Масала-чай оказался очень вкусным и ароматным; я познакомился с сыном хозяев заведения, который показал несколько комнат, кухню и всю прилегающую территорию. Очень уютное местечко для недолгого проживания в Ришикеше, пожалуй, как-нибудь остановимся здесь с гостями.

Мои самостоятельные духовные практики продолжились без физического присутствия Мастера, видимо, так угодно Существованию. Постепенно я перешёл на одноразовое питание, ежедневно ел только чашку риса с мелко порезанными овощами и килограмм бананов. Этого оказалось вполне достаточно, конечно, не принимая в расчет масала-чай. При длительных занятиях духовными практиками еды требуется все меньше и меньше, в конечном счёте тело насыщается самой малостью и при этом не испытываешь чувства голода. Как будто в тебе открывается скрытый, внутренний неиссякаемый источник энергии. То же самое происходит со мной на юге Индии, когда месяцами живу в Гоа и Керале, но там играет роль ещё и очень жаркий климат, при котором еды требуется в разы меньше. Так постепенно приходишь к своей оптимальной норме потребления пищи, к идеальной массе тела, в котором нет ничего лишнего. Кроме того, это ещё и существенная экономия, что немаловажно для меня как «лонгстейера», подолгу живущего в Индии и Непале.

Вскоре ко мне приехал друг со своей девушкой, они родом из Дагестана и Азербайджана, вот уже несколько лет живут и работают в Китае. Мы заранее списались и решили вместе путешествовать до середины декабря. Так что, мне стало намного веселее, особенно благодаря появившейся возможности общения на русском языке. На самом деле, это очень важно, потому что постепенно, разговаривая только на английском, утрачиваешь практику разговорной речи на своем родном языке. Так что, впереди — наше совместное путешествие не только по окрестностям Ришикеша, но и на самый юг Индостана, в жаркую и солнечную Кералу.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Мои дни в Ришикеше хотя и не отличались особым разнообразием, зато свободный режим жизни позволил посвятить практически все время духовной работе. В гостевом доме было пустынно, «высокий» турсезон закончился, и кроме меня в нем никто не жил. Разве что кроме сотрудников, которые меня воспринимают как члена своей семьи. По вечерам я ходил на Ганга Аарти, красочную и мощную в плане энергетики пуджу (богослужение), проводимое возле 14-этажного храма, на берегу Ганги. Ночью стало прохладно, временами до +10*С, что для меня, уже привыкшего к постоянному теплу, не очень комфортно. По утрам дул сильный порывистый ветер с Гималаев, принося свежесть и прохладу, а к 10 часам он стихал, становилось тепло и солнечно, как летом. В-целом, погода в это время года очень напоминает нашу среднюю полосу России в августе, когда ночи становятся прохладными, а дни иногда радуют солнышком и теплом. Это — очень комфортное время для прогулок и медитации.

Со мной вышла на связь наша соотечественница, живущая вот уже несколько лет в ФРГ, они с немецкой подругой впервые путешествуют по Индии уже в течение двух с половиной месяцев, и как раз находятся неподалеку, в Харидваре. Увлеченная духовными поисками, она пустилась в свое первое самостоятельное путешествие по загадочной Индии, и мы решили непременно встретиться, чтобы поговорить лично. К тому же, я обещал показать основные достопримечательности Харидвара, города, который носит название «Врата Бога». Утром следующего дня, сев в рейсовый автобус на автостанции Ришикеша, через час я уже шел по пыльным узким улочкам одного из районов Харидвара, чтобы встретить свою новую знакомую и попутчицу, живущую в ашраме. Она накануне рассказала мне увлекательную историю о том, как познакомилась с продвинутым йогом, обладающим сикхами (сверхспособностями), он как-то ушел в состоянии сомадхи, высшей трансцендентальной реальности, находясь высоко в Гималаях, тело его постепенно занесло снегом. Но местные жители спустя долгое время нашли бездыханного йога, выкопали его из-под снега, привели его в чувство, фактически оживили, и стали заботиться о нем — кормить, поить и просить у него благословения. Так уже находившийся за гранью добра и зла аскет исподволь стал духовным наставником, вокруг него собрались ученики и последователи.

Мою попутчицу он сразу заприметил, взяв под свою опеку и покровительство. Пожалуй, это многого стоит, когда мастер такого уровня реализации оказывает духовную помощь ищущему себя ученику, находящемуся на пути к духовной реализации. В Харидваре мы, встретились возле стен ашрама, посидели на берегу одного из каналов, на которые разделяется поток Ганги и вскоре отправились в храм Манса Дэви (Матери богов), расположенный на горе прямо над городом. Храм этот является местом массового паломничества с незапамятных времён и одним из основных пунктов посещения в священном городе. Пройдя по периметру храма, где всегда многолюдно, мы не сразу нашли второй выход и, спустившись по ступеням длинной лестницы в запруженные людьми городские кварталы, направились на главный гхат (набережную) Харидвара, называемую Хар Ки Паури. Там, найдя уже хорошо знакомый мне неприметный пенджабский ресторанчик, прекрасно пообедали одной порцией южноиндийского блюда тали, устроившись в самом уютном местечке, представляющем собой шестиугольную нишу с алтарем, украшенную изображениями индуистских божеств. Особенно много там было портретов Шивы и Его семейства. Принесенные моей спутницей благовония создавали благостную атмосферу, располагающую к неспешному общению.

А затем, выйдя на набережную, что является местом традиционного массового омовения, мы совершили обряд очищения водами святой Ганги. Именно на этом гхате проводится главная Аарти, а купание в реке является обязательным очистительным ритуалом. Ведь именно здесь сконцентрирована духовная энергия неимоверной силы, тысячелетия назад боги и демоны пролили бесценные капли амриты, элексира бессмертия. Ощущение безграничной чистоты и благодати нисходит на каждого, кто целиком вошёл в воды Ганги. Ежегодно миллионы паломников приходят в Харидвар для того, чтобы прикоснуться к этому таинству трансформации духовной энергии и, приносят домой маленькие канистры воды из божественной реки, люди целый год используют ее во время домашних религиозных ритуалов, для лечения болезней и проведения других очистительных ритуалов.

Мы отправились на прогулку по набережным, на которых повсюду стоят каменные скульптурки индуистских богов, частично — на ступенях гхатов, некоторые — прямо в воде. Их приносят сюда во время религиозных праздников и церемоний. И, наконец, перейдя по мосту через Гангу, мы расположились на траве возле огромной статуи Шивы. Мурти (образ божества) выполнен настолько профессионально, что господь как будто живой, возвышается на берегу священной реки, за его могучей фигурой открывается панорама набережных Харидвара. Сложно было сконцентрироваться на медитации когда перед тобой столь совершенное изображение бога. Хочется глядеть на него неотрывно как можно дольше, на фигуру, как будто парящую в небесах на фоне заходящего солнца. Здесь мы простились со спутницей, она поехала в ашрам на заполненном пассажирами «тук-туке», а я — на другом моторикше, в противоположную сторону, в Ришикеш. Такой получился содержательный день, наполненный высокими духовными энергиями и искренним дружеским общением.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Истоки катхакали — народная драма и танцы, которые исполнялись керальскими крестьянами. Традиционно катхакали исполнялось на открытом месте в лунную ночь и длилось до рассвета. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. Обучение начинается с 11-летнего возраста и продолжается 5-6 лет. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов, поэтому исполнители катхакали считаются актёрами, а не танцовщиками. К середине XIX века катхакали пришёл в упадок и был восстановлен в середине ХХ века. Посетить театр Катхакали во время декабрьского путешествия в Кералу

Ришикеш — воистину волшебное место, где искрящиеся, запредельные божественные энергии Ганги, живой богини-реки радостно вырываются из гималайских ущелий на равнину, неся с собой божественное озарение всем тем, кто готов принять посыл Высшего. Тысячи лет сюда приходят люди чтобы побыть возле священной реки, поклониться ее бирюзовым водам и совершить ритуальное омовение с троекратным окунанием с головой в талую воду гималайских ледников, очищающую ото всех грехов этой и предыдущих жизней. Многие аскеты, искатели запредельной Истины так и остаются жить на берегах Ганги, находя себе пещеры, скрытые в скалах и поросших густым лесом горных склонах, иные строят маленькие хижины или даже целые ашрамы-духовные школы, куда приходят жить ученики. Ганга дарит любовь и очищение всем страждущим, принимает как любящая мать каждого, кто пришел, не делая предпочтений и исключений. На ее берегах происходят мистические трансформации сознания, стоит лишь отвлечься от повседневных рутинных дел и найти каждый день пару-тройку часов чтобы побыть с матерью-Гангой, со-настроиться с нежным пением ее волшебных вод.

Вернувшись из пыльного, душного и очень шумного в праздничные дни Вриндавана, я первым делом ушел к Ганге, на свое излюбленное место среди каменных глыб, между которыми среди россыпей булыжников и крохотных песчаных пляжей можно затеряться от людей, побыть в тишине и покое. За время моего отсутствия многое изменилось: воды стало значительно меньше, и она приобрела ярко-бирюзовый оттенок, опала часть листьев с деревьев из-за наступления сухого зимнего сезона, по ночам стало намного прохладнее, а днём — не так жарко. Но по-прежнему течет живая вода среди разноцветных камней, врезаясь в скальные берега, вознося на своих гребнях счастливых рафтеров, сплавляющихся до Ришикеша на плотах и каяках. Я очень коскучился по Ганге, а ещё по тишине, одиночеству и чистоте. И вновь убеждаюсь в том, что здесь — лучшее место во всей Индии, где мне светло и комфортно. Что бы ни случилось — вновь возвращаюсь в Ришикеш, на берега Ганги, быстро восстанавливаясь, смывая усталость и негатив.

Порой путешествия по Индии даются мне очень непросто, особенно по ее центральным штатам, где всегда стоит сильная жара, пыльно и грязно, а количество населения зашкаливает. Но стоит выбраться на север страны, поближе к Гималаям, или на побережье Аравийского, Лаккадивского морей (юго-запад Индии) — ты попадаешь в настоящую сказку… Совершив омовение в водах Ганги, я предался благостному безделью, растянувшись под ярким солнышком на песочке, среди каменных глыб, и сразу впал в йога-нидру, «йогический сон», когда ты пребываешь в блаженстве, при этом свидетельствуя все, что происходит внутри твоего существа и во внешней Вселенной. Это — поистине волшебное состоянии нахождения здесь и сейчас, в текущем моменте. Где-то далеко на периферии сознания остались все события минувшего месяца путешествий по Непалу и в индийский Вриндаван, а из центра, где находится атма, вечная, безначально-бесконечная Душа, исходит яркое свечение, растекаясь вокруг, заливая своим белым, живым светом этот непостижимо-прекрасный, божественный мир, суть — иллюзию, майю, воспринимаемую нашим отождествляющим умом как «реальность».
— Что есть этот мир и все в нем?
— Иллюзия, голографическая картинка, что строится посредством нашего сознания, частицей единого божественного Сознания, пребывающего в Вечности. Ом Намо Нараяна.
Приходящая в такие моменты Истина непередаваема, необличима в слова, ее можно лишь прожить, принять и действовать сообразно полученному знанию о природе вещей.

А жизнь… Да, это — иллюзия, в которую так просто поверить, отождествиться со своим умом и эго. Мир — величайшая мистическая тайна, магия и волшебство Бога, плод Его неиссякаемо-прекрасного творчества, в котором мы — со-творцы. Какой бы мы хотели видеть эту иллюзию, каким — этот мир, — зависит во многом от нас самих. «Что посеешь — то и пожнёшь»…
Открыв глаза, я увидел гуляющих рядом обезьянок, они, давно привыкнув ко мне за несколько лет, подходят очень близко, занимаются своими делами и никогда не мешают мне. На прибрежных кустах созрели вкусные, сладкие ягоды, напоминающие ежевику, приматы терпеливо и целеустремлённо залазят на тонкие ветви, поедая этот деликатес. Среди камней и стволов засохших деревьев, принесённой потоком Ганги ещё летом, во время муссонных дождей, стремительно бегают молодые игуаны, детёныши той парочки взрослых ящериц, что по-прежнему, вот уже несколько лет живут в расщелине моего любимого камня, на котором установлен неприметный шивалингам. Над цветами порхают разноцветные крупные бабочки, уже не в таком несметном количестве как летом. А вот пару змей, живущих неподалеку, среди скопления крупных камней, я давненько не видел. Возможно, они уползли в другое, более безопасное место ещё летом, когда река сильно разливалась, затопив берега. Змеи — очень скрытные и осторожные животные; можно годами жить рядом с ними и даже не догадываться об этом соседстве.

Невероятно, но факт — последующие 25 дней жизни в Ришикеше пронеслись для меня на одном дыхании. За это время было много интересных встреч и новых знакомств, красочные, торжественные пуджи и Аарти, поездка в Харидвар, приезд друзей и начало совместного путешествия по Индии, длительные медитации у Ганги. Я погрузился в по-домашнему уютную атмосферу любви и сострадания, которая царит на берегах Ганги. С каждым днём чувствуется приближение зимы, ночи становятся холодными, а световой день — коротким. Солнце уже не так нещадно палит почти из точки зенита, поднимаясь над горами не слишком высоко, но даже в этом время его прекрасный, жизнеутверждающий свет освещает этот мистический мир, даря тепло и радость жизни всем сушим.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Пока я шел от станции метро к гостевому дому, видел пару банкоматов, вроде бы даже работающих:-) Но, выйдя вновь в лабиринт узких улочек старого Дели, совершенно перестал ориентироваться в пространстве; тут как раз подошёл мужичок, продающий почтовые карточки, неплохо говорящий по-английски. Я выяснил у него, где можно поблизости снять наличные, и как-то между делом между нами наладилось общение. В итоге мы обошли весь квартал, не без труда нашли работающий банкомат, в котором есть деньги (в большинстве они заканчиваются ещё утром), и где нет очереди, я наконец получил требуемую сумму наличных, без которых в Индии путешественнику не выжить, 99% расчетов в этой стране — наличные. Ещё мне очень хотелось есть, потому что вот уже сутки голодал. По совету моего попутчика зашёл в ближайшее заведение — дхабу (на пенджаби — ресторан, закусочная). И продавца картинок тоже пригласил отобедать вместе раз уж он взялся мне помогать — отчего бы нет.

Дхаба оказалась очень приличной, и недешевой, зато в таких заведениях хорошее обслуживание, чистота, качественная еда и можно не беспокоиться о последствиях. За обедом мы много общались на самые разные темы; в течение минувших нескольких дней, проведенных во Вриндаване, я практически ни с кем не разговаривал, разве что иногда — сам с собой:-) Отлично перекусив, мы отправились на поиски моего временного делийского пристанища и, поддавшись уговорам, я не только оплатил еду бедолаге, но и купил у него пару дорогих почтовых открыток с изображениями Кришны и Его возлюбленной супруги Радхарани. В память о Вриндаване и этой встрече в Дели. Простившись с продавцом открыток, я поднялся в комнатку и немного вздремнул после долгой, утомительной дороги по жаре. Вечером мой автобус отправляется в Ришикеш, отсюда ещё предстоит добраться до места посадки на метро, зато уже завтра ранним утром вновь окажусь на берегах священной Ганги и, надеюсь, смогу отоспаться после непрекращающегося вриндаванского Дивали с его круглосуточными взрывами петард, фейерверками, карнавалами, шествиями и процессиями… Празднование — это, конечно, хорошо, но когда-то нужно и в тишине побыть, послушать себя и тихий голос Бога внутри своего существа.

Слегка передохнув и дождавшись когда спадет полуденная жара, я прогулялся по окрестностям, купив чуточку индийских сладостей и выпив чаю в уличной забегаловке. Когда пришло время отправляться в путь, попрощался с очень любезной, пожилой хозяйкой гостевого дома и направился пешком до станции метро. Эта часть Дели очень колоритна, в ней нет новых зданий, зато повсюду — множество отелей, яркие вывески которых красуются на фоне весьма обшарпанных фасадов. Дойдя до главного железнодорожного вокзала города, без труда нашел подземку и спустился в чистое, просторное делийское метро. Всего несколько станций — и я у цели, оставалось лишь найти место посадки в автобус, что обычно очень непросто сделать. Выйдя наружу, я примерно сориентировался по навигатору куда нужно идти, в какую сторону, но автозаправки, возле которой должен ждать автобус, на том месте не оказалось. Спросив пару прохожих на улице, я перешёл через широкое шоссе, и вскоре отыскал требуемый автобус по номеру, отправленному ранее оператором. Конечно, пару раз пришлось созвониться с диспетчером и уточнить все детали. Коммерческие междугородние рейсы отправляются не с центрального автовокзала, а из самых разных точек города, и порой найти место посадки бывает весьма непросто. Зато радуют очень демократичные цены на перевозки. Путешествуя автобусами, можно существенно экономить, живя в Индии подолгу.

Автобус оказался весьма комфортным и просторным, с современными мягкими креслами и системой кондиционирования, и я наконец полностью расслабился после напряжённой во всех смыслах, бессонной поездки во Вриндаван, куда уже давно мечтал попасть, но все никак не мог собраться. До Ришикеша мы доехали превосходно; водитель не несся напропалую, не сигналил бесконечно, а очень комфортно рулил, пару раз остановившись на оборудованных стоянках, где можно перекусить и отдохнуть. В Ришикеш я прибыл в 5 часов утра, решил не брать «тук-тук» (моторикшу), а прогуляться 4 км. пешком по улочкам ещё крепко спящего города, пересёк святую Гангу по мосту Рамджула, поздоровался с просыпающимися отшельниками-садху, ночующими на скамейках современной, надавно отремрнтированной набережной, поставил вещи возле закрытой на замок двери своей крохотной комнатки в гостевом доме и задремал сидя на стуле этажом ниже. Прохладный утренний ветер, дующий по долине Ганги с Гималаев, радовал после душных и пыльных просторов центральной Индии.
— Джей Ганге Мата! Я вернулся в твои материнские объятия, твои светлые, радужные, искрящиеся энергии…

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Вечером, когда пальба по всему Вриндавану возобновилась (жители и паломники пятые сутки напролет праздновали фестиваль Дивали), я прогулялся по старому городу до реки Ямуны, по пути став свидетелем настоящего карнавала. На декорированных автомобилях везли скульптуры божеств индуистского пантеона, во главе процессии ехала повозка, запряжённая огромными белыми быками, на ней — изображение Шри Кришны и Радхарани, перед которым сидели детишки, раздающие прасад (сладости). В другой поводке ехала танцующая богиня Кали с саблями в руках, роль которой играл ряженый актер. Грохот музыки, вырывающийся из динамиков вкупе с боем барабанов просто оглушал, неистово звучал в узеньких переулках Вриндавана. Такие процессии ездят по всем городам Индии во время больших индуистских праздников.

Дойдя до Ямуны, я некоторое время любовался погруженными в ночную тьму речными просторами; по поверхности воды вновь плавно скользили огоньки молитвенных светильников «дипа». На обратном пути зашёл в расположенный по соседству величественный храм, в нем как раз завершалась последняя вечерняя пуджа (служба). Радостно звучали баджаны, звуки которых усиливал сводчатый купол, прихожане воспевали имена бога, а я чувствовал поток позитивной энергии, осознавая, что завтра уезжаю из этого необычного городка, где все до мелочей связано с благим именем Кришны. Ночь была тоже шумной, как и прежде, но меня сморило быстро, видимо, сказывалась накопившаяся за несколько суток усталость.

Утром, собравшись, я попрощался с гостеприимными хозяевами ашрама и направился в сторону автостоянки в надежде найти попутный транспорт до главной автострады Агра — Дели. Водители тук-туков, видя мою белокожесть и принадлежность к явно другой национальности, сразу называли запредельную цену и никак не хотели идти на уступки. Это меня часто обижает, и иногда выводит из равновесного состояния. На сей раз я не стал с ними спорить и что-либо доказывать, просто пошел а трассе пешком. Это не очень удобно когда на тебе два рюкзака, но ничего не поделаешь, денег у меня в тот момент было в обрез, и предстояло ещё как-то добраться через Дели до Ришикеша. Девять километров пути дались мне относительно легко, не считая сильной 35-градусной жары, когда при долгой ходьбе под грузом начинает кружиться голова и заплетаются ноги. По пути меня никто не посадил, автомобили и переполненные пассажирами моторикши пролетали на большой скорости мимо. Некоторое время я шел вровень с воловьими повозками, везущими грунт в соседнюю деревню. По обе стороны от дороги раскинулись поля с редко стоящими на них деревьями да кое-где виднелись деревни.

Добравшись до трассы, я почти сразу остановил попутный автобус и, закинув рюкзаки на багажную полку, предался лёгкой дреме, наблюдая за проносящимися мимо пейзажами обширных просторов Уттар-Прадеша. Дорога до Дели заняла примерно два с половиной часа, и вскоре я уже шел по широкому проспекту до ближайшей станции метрополитена. Забронировав накануне самый дешёвый номер в старом Дели, рассчитывал отдохнуть несколько часов перед посадкой в ночной автобус, идущий в Ришикеш. Уже знакомой дорогой проехав через весь огромный Дели, вышел в самом центре города и по навигатору направился вглубь старых жилых кварталов в сторону крохотного гостевого дома, затерявшегося в узких лабиринтах улочек Дели. Эти районы совсем не похожи на столицу, скорее на обычный провинциальный городок, которых в Индии не счесть. Упёршись в переулок, где навигатор поставил точку, я без труда нашел искомое. По лестнице поднявшись наверх, устроился в крохотной, не особо чистой комнатке всего на несколько часов. Мне ещё предстояло найти ближайший работающий банкомат и снять наличные, которых уже не осталось из-за непредвиденных затрат во Вриндаване.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии