Рубрика: Блог

После национального парка Чииван я направился к горному массиву Аннапурны, одному из прекрасных озёр, расположенных у подножия Больших Гималаев. Это озеро Бегнас, на котором ещё ни разу не был. Находится оно совсем недалеко от Покхары, но мне все как-то не доводилось заехать на берега озера, а в этот заезд решил посмотреть новые места, отчего бы нет? Водитель автобуса высадил возле развилки дорог, уехав дальше, в туристическую Поездку, а я решил прогуляться пешком до гостевого дома, судя по данным навигатора, до него не более 2.5 км. Кстати сказать, в Непале водители хотя и не такие нервные как в Индии, но общаются тоже преимущественно звуковыми сигналами. И если вы идете по обочине дороги, будьте готовы к тому, что вам беспрерывно будут сигналить все подряд, каждое транспортное средство. При этом, никто не остановится и не предложит подвезти. Здесь это не принято.

Узкая асфальтовая дорога — совершенно прямая, по обе стороны от нее — небольшие уютные домики и бескрайние рисовые поля. Возле каждого дома множество цветов, судя по всему, непалтцы любят когда бурное цветение украшает их, в-общем то, непростую жизнь. Свернув на грунтовку, я по навигатору отправился вверх среди красивого гималайского леса; жилые дома остались позади, и это значит, меня ожидает что-то очень колоритное, не похожее на все, что было раньше. Действительно, не доходя виднеющиеся между деревьями домиков местной деревни, я свернул по указателю налево и сразу оказался в сказке: гостевой дом, точнее, несколько простеньких бунгало сооружены прямо в прекрасном саду, разбитом под кронами вечнозелёных деревьев! Вдоль прогулочных дорожек, мощеных камнем, цветут кустарники, чайные розы, ещё какие-то экзотические растения. Между пальмами висят гамаки для отдыха в тени и прохладе. Место это расположено на вершине холма, с которого через прогалы между деревьями можно любоваться восходами и закатами.

Познакомившись с молодым, приветливым длинноволосым непальцем благостно-растаманского вида, я оставил вещи в очень простеньком, но уютном номере и отправился на осмотр сада. Здесь есть ещё маленький пруд, в котором обитают лягушки. Стоило подойти поближе, как множество крохотных лягушат, отдыхающих возле воды, бросились наутёк, пдюхаясь в поросшее ряской надёжное укрытие. Всего я насчитал два бамбуковых бунгало и две комнаты с базовыми удобствами, кроме того, есть несколько беседок, веранда, столовая, кухня и комната для персонала. Очень уютное, тихое и спокойное место скажу я вам… Но, как говорится, «голод — не тетка», мне вскоре захотелось есть (хотя бы раз в день это нужно делать), и я направился вниз по дорожке искать место, где можно пообедать. По пути посидел на вершине холма, оборудованного импровизированной смотровой площадкой, отсюда открывается живописный вид на озеро Бегнас, находящееся примерно в полутора километрах. И на городок, приютившийся на пологом южном берегу озера.

Стоило выйти к дороге, как сразу наткнулся на маленький домашний ресторанчик. Здесь, в Непале, практически каждая семья содержит кафе, ресторан или магазин. Либо предоставляет комнаты для постояльцев. Часто и то, и другое, и третье. Потому что весь Непал живет практически исключительно одним туризмом. Хрзяйка, ко счастью, немного знающая английский, сразу поняла чем меня накормить, и буквально через 5 минут передо мной стояла большая тарелка с непальском «човмейном» — китайским блюдом из обжаренного спагетти с рублеными овощами и острым соусом. А ещё кружка простого черного чая. Я был в полном восторге не только от совершенно домашнего вкуса еды и отсутствия излишка специй, но и от цены за этот полноценный завтрак/обед (я со вчерашнего вечера ничего не ел). Всего 65 рупий ($0.5)!

Поблагодарив хозяйку за великолепный обед, я решил вернуться обратно в дивный сад чтобы насладиться его великолепием. Но по пути буквально «залип» на смотровой площадке, просидев на ней в медитации неизвестно сколько времени. Меня привели в чувство местные деревенские жители, проходившие по дороге мимо и приветствующие иностранного гостя. На улочки города легли длинные вечерние тени, гладкая поверхность озера блестела вдалеке, а высоко в небесах стали проявляться очертания заснеженных гималайских вершин… Красивая страна Непал, все же, самые высокие горы Земли придают ей особую привлекательность для множества туристов, приезжающих из всех стран мира чтобы воочию увидеть запредельную красоту горных пиков, живописных долин, каскадов водопадов, маленьких деревень, приютившихся на склонах гор… А ещё встретиться с гостеприимством жителей Непала, их древней ведической культурой, храмами и красочными религиозными церемониями. Непал уникален, ему нет равных в мире, и пусть эта маленькая страна не имеет крупных производств, запасов ядерного оружия, мегаполисов с дорогими небоскрёбами и других атрибутов современной цивилизации, жители Непала сохраняют свою аутентичность несмотря ни на что. Поэтому каждый, кто называет себя туристом, обязательно должен здесь побывать хотя бы раз в жизни. А дальше — как пойдет:-)

Очарование Непала

Кольцо Аннапурны

Золотое кольцо Непала

Шокирующий Непал

Вчера из Вриндавана я переместился в столицу Индии, провел в Старом Дели несколько часов, а поздним вечером выехал на автобусе в Ришикеш. Прощание с Вриндаваном было каким-то странным: меня никто не хотел довезти до трассы Агра-Дели;водители-моторикши из жадности называли какие-то нелепые, в десятки раз завышенные цены видя что я-иностранец, и меня можно обмануть. В итоге я прошел пешком 9 км.до трассы с двумя рюкзаками по 33-градусной жаре и благополучно поймал автобус, следующий из Агры в Дели.

В столице добрался на метро через весь город в крохотный и самый дешёвый из найденных на «букинге» гостевой дом, отлежался в нем до вечера, немного погулял по весьма колоритным окрестностям, трущобам Старого Дели, а затем переместился отчасти пешком, отчасти — на метро до Кашмири гэйта, и относительно быстро нашел место посадки в автобус на Ришикеш (у разных компаний-перевозчиков оно — разное).
Сегодня в 5:30 утра прибыл в Ришикеш, на берега святой Ганги.

Поехать во Вриндаван, Варанаси, Ришикеш, Харидвар и другие священные города Индии в составе нашей группы

Завершается фестиваль Дивали праздничными шествиями по улицам города, на декорированных автомобилях ездят индуистские боги: Дурга, Ямуна Дэви, Ганеша, Шри Кришна… В небо взлетают фейерверки, на улицах по-прежнему грохочут петарды. Жители танцуют и поют, от храма к храму ходят процессии музыкантов и поют баджаны. Так гуляет Индия, без сна и отдыха, пять суток подряд!

Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Место рождения Шри Кришны — маленький городок Матхура, на правом берегу реки Ямуны. Сегодня утром я первым делом направился в затерянный среди узких улочек древней и очень аутентичной Матхуры храм Кешава Дев. По легенде, первый храм на этом месте был построен около 5000 лет назад царем Ваджранабхой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой. Около 1100 года храм был разрушен мусульманским завоевателем Махмудом Газни, но восстановлен в 1150 году. В 1669 году Аурангзебразрушил храм и построил на его месте и из его материалов мечеть. В нынешнем виде храм был восстановлен в 1956 году.
Мне нужно сразуудалось найти храмик, расположенный прямо в подъезде жилого дома. Внутри — никого, только настоятель, уютная семейная атмосфера. На алтаре — мурти Шри Кришны из черного камня. Погрузившись в глубокую медитацию, я провел в храме очень много времени, после чего настоятель, видя мое возвышенное состояние и невозможность вновь обрести возможность ходить, отпаивал горячим чаем.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

В Матхуре, вдоль берега реки Ямуны расположены гхаты — места для омовения. Самым важным является Вишрама Гхат, где более 5000 лет назад совершил омовение Кришна после убийства демонического царя Камсы. Камса держал в заточении родителей Кришны, а после момента Его рождения отдал приказ убить всех младенцев, появившихся на свет в этот день. Он долгое время искал возможности избавиться от Кришны, который, согласно предсказанию личного астролога царя Камсы, должен был расправиться с тираном.
В ведических текстах говорится о том,, что Вараха совершил на этом месте омовение после убийства демона Хираньякши.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Сегодня побывал на месте строительства самого высокого храма в мире. Возводится он в нескольких километрах от Вриндавана Международным Обществом Сознания Кришны. В соответствии с проектом, храм будет достигать высоту около 200 метров, вокруг него — цветущие сады, парки и искусственные озера, места для медитации…

В настоящий момент действует небольшой временный храм, расположенный под куполом, в фойе его представлен макет будущего высотного сооружения, посвященного Шри Кришне. Прогуливаясь по территории комплекса, я посидел в тени цветущих рододендронов и зашёл на ферму, где во благости содержатся священные коровы.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Но, как говорится «…и вечный бой — покой нам только снится». Стоило мне вздремнуть как снаружи начался шум; это компания явно изряно выпивших непалтцев отмечала чей-то День рождения. Причем совсем рядом, по-непальски шумно, с размахом… Мне вообще «везет» на шумные, пьяные компании по соседству, во время путешествий по Индии и Непалу очень часто встреваю на такое неприятное соседство. И ведь ничего с ними не поделаешь: во-первых, они у себя лома, а я — в гостях, во-вторых, их очень много, а я — совсем один. Остаётся лишь терпеть, развивать в себе мега-терпнние, снисходительность и сострадание. Наверное, именно для этого меня Сущее и послало в Индию и Непал. Празднование продолжалось до глубокой ночи или даже до утра — точно не помню потому что время от времени проваливался в краткий сон, а потом опять просыпался. Под утро пьяные вопли прекратились, издалека послышалось пение первых петухов и веселые, но ещё скромные трели экзотических птиц. Всё-таки, пьяные, невежественные люди отвратительны…

Следующие ночи были намного спокойнее, ничто не нарушало мою медитативную уединённость, разве что звуки гоняющих взад-вперед байков и скутеров с главной дороги, расположенной неподалеку. Да редкое и шумное падение созревших грейпфрутов на землю. Днём, правда, начиная с 8 утра в первые три дня во дворе начинала работать отделочная бригада:-) Хозяин занялся ремонтом ресторана и мини-магазина. Но за $3,5 доллара в сутки я готов был принять и это как данность. Параллельно решил отказаться от поездки в Бандипур, где планировал остановиться на три дня. Причина — дороговизна проживания. Минимальная цена, которую давали в этом туристическом поселке все системы бронирования — $9 в сутки, на мой взгляд, для непальской провинции это слишком дорого. Отменив этот заезд, я продлил пребывание в Саурахе, найдя очень достойный гостевой дом с новыми, чистыми и уютными номерами, с горячим душем и балконом всего за $6. Сходив туда и познакомившись с хозяином, я вскоре перебрался в новенький, уютный номер, по утрам и вечерам сидел на широком балконе с видом на джунгли, медитировал и писал статьи о путешествиях.

По стечению обстоятельств, как раз по соседству с этим частным отелем я жил в начале июня целую неделю, за те же деньги, но без горячей воды и балкона. Время бежит незаметно, и мои дни в Саурахе постепенно пролетели; удалось закончить все статьи о путешествиях ятры «Чор Дхам» в индийских Гималаях и о Катманду. Заодним нашлось самое уютное и бюджетное место для размещения моих любимых туристов, принимающих участие в авторских путешествиях, организуемых в Непале. Мы всегда селимся только там, где я сам не раз побывал и получил только положительные впечатления. А для того, чтобы заметить все особенности того или иного места, в нем нужно пожить несколько дней. Иногда во время прогулок по деревеньке я общался со своими старыми знакомыми местными жителями, запомнившими меня со времени июньского приезда, мы обсуждали превратности судьбы и жизнь в Непале. По ночам ничто не нарушало покой, лишь крики да рев диких животных в джунглях. Несколько раз глубокой ночью совсем рядом ходил носорог, издавая характерные звуки. Часто в ночной тишине здесь слышно как трубят слоны. А утром…сколько чудесных птичьих трелей, приветствующих первые лучи восходящего солнца!

Прошли 8 дней, настало время перемещаться на северо-запад, ближе к Большим Гималаям. На сей раз я решил провести лишь пару дней в Покхаре, а большую часть времени пожить в двух разных бюджетных гостевых домах на берегах горного озера Бегнас. Давно заприметив это местечко, судя по всему более тихое и спокойное чем раскрученная туристическая Покхара с ее Лейксайдом, называемым «непальским Гоа». Заранее купив билет на туристичесеий автобус из Саурахи в Покхару (возможно только от начального до конечного пункта), ранним утром 18 октября я выдвинулся в путь, неспешно прогулявшись по давно проснувшейся Саурахе, среди маленьких уютных домиков сельских жителей, окруженных разнообразными цветами, рисовыми полями и огородами. Закинув рюкзак в багажник автобуса, посидел на скамейке у местной чайной за кружкой крепкого, горячего масала-чая. Уютное, спокойное местечко эта Саураха, стоит сюда вернуться при случае чтобы писать статьи и рассказы на просторном балконе с видом на джунгли, где по ночам бродят дикие слоны и носороги, а ранним утром просыпаешься от пения экзотических птиц… И, конечно, сплав по реке с крокодилами, сафари на слонах и джипах…но это скорее для туристов, ищущих впечатления и острые ощущения. До новых встреч, Саураха!

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Золотое кольцо Непала

Вечером я проснулся, наконец то выспавшись, и первым делом отправился прогуляться по уже знакомым улочкам деревни Саураха. Только на первый взгляд это место кажется тихим и спокойным, на самом деле по вечерам здесь повсюду кипит жизнь, преимущественно возле единственного входа на территорию национального парка Читван. Но чтобы попасть в нацпарк, надо получить разовое разрешение, заплатив за него сумму, эквивалентную $18, а еще — за один или несколько видов туров — сплав на лодке, пешеходное или джип-сафари, каждое стоит примерно столько же. Причем, разрешение действует всего в течение одного дня, не успели что-то посмотреть сразу — придется заплатить столько же ещё раз. Поэтому когда я приезжал в Читван в конце мая-начале июня, пришлось сразу выложить $57 и весь день с восхода до заката бороздить просторы нацпапка то пешком, то на лодке и еще 4 часа трястись в кузове джипа. Это весьма утомительно, но других, более щадящих вариантов здесь попросту нет. Все местные (и не только) турфирмы предлагают один и тот же набор туров, цены практически у всех одинаковы. Разве что можно, разговорившись с менеджером, получить скидку в 200-300 рупий.

В этот заход я решил не тратить деньги и не посещать нацпарк, тем более, уже был в нем не так давно. Просто провести несколько дней в Саурахе, отдохнуть от Индии и индийцев, многочисленных и слишком активных передвижений по Гималаям (посещения 4 индуистских святынь в штате Уттаракханд). И Саураха для этого — очень неплохое место. Закат солнца я созерцал сидя у чистой речки, отделяющей нацпарк от буферной зоны; по утрам в реке полно крокодилов, а во второй половине для они куда-то деваются. Хотя заходить в воду и тем более купаться я все равно не рискнул, памятуя о том, какие крупные и опасные на вид рептилии нежатся на прибрежном илу и пляжах в утренние часы:-) Не строя никаких планов, просто хочется побыть несколько дней в деревеньке, пусть и не такой тихой как какая-нибудь российская глушь. В эти дни Саураху заполнили непальские туристы, судя по всему, по причине нескольких выходных дней и индуистского фестиваля Наваратри. Если уж единственный международный аэропорт страны практическии встал из-за всеобщего праздника, что говорить о других мнстах? В праздники практически все жители Непала тотально гуляют:-) Прикупив в одной из лавок растворимого кофе в пакетах, бананов и дешёвого непальского печенья, я скрылся от всеобщей суеты на веранде гостевого дома. Здесь оказалось тихо и спокойно, по крайней мере пока.

В Непале очень дорогой кофе, хотя его с успехом выращивают на склонах Гималаев, в туристических местах вы не найдете цен ниже 180-220 рупий ($1.6-2) за чашку этого напитка. Поэтому я всегда пью масала-чай или растворимый кофе из пакетов:-) Пакетики с кофе «3 в 1» тоже не дёшевы и стоят от $0.22 до $0.35. Хотя, как это ни странно, в Непале выгоднее питаться в ресторанах чем покупать все ингредиенты и готовить самому. Продукты в магазинах дороговаты, причем фрукты — в том числе. Я уже писал о ценах на бананы в 85-90 руб. за кг. Это при том, что они растут здесь повсеместно. Впрочем, если заслать местного, наверняка ему продадут все раза в 2 дешевле:-) Это такая расовая и национальная дискриминация во многих странах Востока: раз ты белый — плати в разы больше потому что ты по умолчанию богат. И бороться с этим совершенно бесполезно.

Вечером я выбрал один из огромных плодов цитрусовых, что лежат на земле под деревом во дворике отеля, очистил и сьел его. По вкусу это грейпфрут, а на вид скорее помело. Местные называют его на непальском языке, я вообще ничего не понял из их обьяснений. И, конечно, впечатляет размер фруктов — крупнее человеческой головы. Впрочем, кожура у него очень толстая, и добраться до сочных долек совсем непросто. Все последующие дни я съедал по одному-два грейпфрута, главное — это экологически чистый продукт, произрастающий прямо в саду. Хозяин был только рад тому, что хоть кто-то обратил внимание на надоедающие огромные плоды, с грохотом падающие по ночам с дерева в огород. Дни мои не отличались большим разнообразием, пользуясь возможностью, я предался заслуженному отдыху от слишком активных поездок-передвижений минувших дней, писал статьи, работал над сайтом и иногда фотографировал местные достопримечательности. В полюбившемся ресторанчике ко мне привыкли, стараясь выполнять мои просьбы и не добавлять во всю еду едкий перец чили. Но уже в последний день мне явно не свезло — в безобидном на вид карри, подаваемом в составе комплексного блюда далбхат оказались кусочки зеленого, ядреного перца чили. Помню как во рту неожиданно начался пожар, и в тот самый момент ко мне подходит новая работница ресторанчика и с улыбкой спрашивает: «У вас все хорошо, может еще добавки?» Какая нафиг добавка, мне бы пережить то, что засунули в еду….да еще на столе кувшина с водой не оказалось (в Индии и Непале ставят на каждый стол воду чтобы «тушить пожар» в утробе). Со слезами, текущими из глаз, вмиг покрасневший и вспотевший, я все-таки доел рис, не прикасаясь больше к карри. Это же какой-то пищевой терроризм честное слово! Зачем портить еду такой отравой? Ну нравится вам мерзость такая — ставьте на стол отдельно миску со стручками чили и ешьте сколько хотите, но в еду его класть зачем? Кстати, обычно в Индии перчики так и стоят на столах, в отдельных плошках, на любителя остренького.

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Золотое кольцо Непала

Погрузив рюкзак в багажник туристического автобуса, я неспешно пил утренний масала-чай в крохотной местной забегаловке и ждал пока подойдут оставшиеся пассажиры. Отсюда до Саурахи 170 км.пути, но дорога обычно занимает почти весь день из-за транспортных пробок и, в-целом, неспешного ритма жизни непальцев. После того как тронулись, мы часа полтора ехали по Катманду, останавливаясь буквально а каждого фонарного столба и подсаживали все новых пассажиров, у которых, впрочем, заранее были куплены билеты. Насколько я понял, фиксированных мест остановки практически не существует, главное — выйти на ту дорогу, где обычно ходит автобус и дождаться его. Видимо, перед посадкой они ещё и созваниваются с кондуктором чтобы понимать, где соотнестись друг с другом в большом трехмиллионном Катманду. Агломерация кажушейся в таком случае безразмерной непальской столицы все же закончилась, и мы выбрались на вершину горы, потом начался медленный спуск в межгорную долину. Дорога эта мне хорошо знакома по многочисленным прошлым поездкам, даже в этом году я ездил по ней уже несколько раз.

По пути мы останавливались 3 раза для того, чтобы пассажиры поели! Стоило отьехать от города с десяток километров как все пассажиры ломанулись есть, обгоняя друг друга. Прошло ещё полтора часа — снова остановка, на сей раз уже на обед, и за полчаса до прибытия в Саураху — опять еда… Мне кажется, если бы я даже просто пил чай на каждой остановке, меня бы вырвало по пути от переедания, а люди все едят-едят-едят:-) Единственный раз я зашёл в кафе чтобы выпить чашку масалв-чая, больше ничего не ел до прибытия в Читван. До самой Саурахи кроме меня ехало всего два пассажира, все остальные — местные, вышли на промежуточных остановках. Надеюсь, по дороге они по крайней мере вдоволь наелись:-) Вот наконец и знакомая с начала июня узкая дорожка через девственный лес, рисовые поля местных жителей, маленькие разноцветные домики, окружённые цветущими растениями, коровы и буйволы, мирно пасущиеся повсюду. И, разумеется, послеполуденная жара. В этих краях почти всегда жарко, на климате сказывается расположение на плоской предгорной равнине, обилие влажных лесов, настоящих джунглей. Только в конце декабря-январе температура в этих местах опускается ниже +25 градусов, в остальное время года всегда солнечно, жарко, а летом ещё и душно из-за проливных дождей.

На автостанции Саурахи в тени большого дерева скучают таксисты-бомбилы, я, хорошо зная дорогу, отправился в отель пешком, благо до него всего полтора километра. На сей раз выбрал самый дешёвый из всех вариантов, которые были представлены на «букинге». Всего $3 в сутки за трёхместный номер со всеми базовыми удобствами, причем в центральной части поселка, недалеко от основных магазинов, кафе и ресторанов. Навигатор провел меня по грунтовке среди рисовых полей, на главную дорогу, возле памятника слону, затем — носорога, и завел, как выяснилось, не туда. Привязка на гуггл.мэпс в очередной раз была дана неверно, что случается очень часто. Несколько местных жителей вообще понятия не имеют где расположен искомый мною отель, и лишь один продавец магазина дал верное направление. Оказывается, нужно на 500 м вернуться назад. Меня всегда умиляют люди, которые, живя в деревне где все друг друга хорошо знают, более того, практически все — родственники, и при этом не в состоянии сказать приезжему туристу где находится тот или иной отель. Как будто их здесь сотни или тысячи:-) Скорее всего просто не хотят.

Гостевой дом оказался совсем рядом, я не заметил по пути небольшую выаеску-указатель на дорогу во двор. Двухэтажный особнячок с 6-ю номерами, которые сдаются приезжим, в остальных комнатах первого этажа живёт семья хозяина. Во внутреннем дворике — беседка с крытой тростником крышей, множество цветов и деревьев, одно из них — цитрусовое, под ним лежат свежеупавшие плоды размером с футбольный мяч. Номер мне предоставили на 2 этаже, по соседству — никого, внутри чисто и просторно, есть душ и туалет. Снаружи — терраса со стульями, где можно отдыхать в тени деревьев и слушать пение птиц. Задний двор — настоящие джунгли с зарослями бананов, пальм и плодовых деревьев, а за ними — река. Мне это место сразу понравилось и, расплатившись с хозяином за весь срок проживания, я всё-таки направился на поиски места, где можно немного перекусить впервые за сегодняшний день. Таковое нашлось здесь же, неподалеку. Обычно ориентируюсь по тому, насколько ресторан или кафе популярен у местных жителей, имеются в виду приезжие непальцы. Если сидят одни европейцы — скорее всего очень дорого, и вся еда европеизирована. В такие заведения стараюсь не ходить.  Ещё один важный критерий — наличие меню, без него с вас могут взять втридорога уже после того как вы поели. А также не поленитесь первым делом спросить где у них можно помыть руки (обычно умывальник находиися возле туалета). Загляните в туалет, если он чистый, а у умывальника даже есть мыло и полотенце — вам определенно повезло, это — тот случай, когда можно смело делать заказ. На сей раз я решил взять далбхат, то есть непальский аналог южноиндийского тали. Завтрак/обед и он же ужин оказался более чем достойным: немного и со вкусом, нормальная традиционная непальская еда. Некоторые ингредиенты были чересчур острыми как и нравится непальцам, но я обычно сразу вижу, где таится опасность — кусочки перца чили часто спрятаны в том или ином соусе, их можно случайно употребить и испытать не самые приятные ощущения в вашей жизни:-(

Пообедав и немного пообщавшись с сотрудницами ресторанчика (у них ещё имеется частный отель на верхних этажах), я почувствовал потребность в сне. Сытость провоцирует лень и сон. Отправившись в уютную, прохладную комнату, завалился спать, компенсируя ранний подъем и долгую дорогу из Катманду в Саураху.

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Ровно 365 ступеней уводят вас наверх, к сверкающей впереди позолоченной крышей ступе Сваямбунатх. Перед ней устаноален очень необычный предмет, который сразу бросается в глаза когда вы поднялись к храму. Это — ваджра, грозное оружие бога Индры в индуизме. Есть ещё буддистское божество Ваджрасаттва, тоже напрямую связанное с этим необычным предметом. Данная ваджра изготовлена из бронзы и покрыта золотом. Согласно легендам, Индра использовал свое оружие в самых разных целях, при помощи него можно было как созидать/материализовать, так и разрушать/дематериализовать любые объекты физического мира Из числа всех индуистских божеств Индра — самый амбициозный, бывало, он поднимал свою гордыню и против верховного божества Вишну (Нараяны), но был поставлен на место. Как-то он прогневал одного святого старца, и тот проклял его. Пришлось Индре в следующем воплощении рождаться свиньёй чтобы карму сию отработать… Принцип действия ваджры не совсем понятен, судя по всему, приводилась она с действие силой мысли, а катализованная в ней энергия усиливалась в бессчётное число раз, после чего с конца орудия концентрированный поток энергии как мощный луч, пронзая пространство, достигал своей цели.

Настоящая ваджра должна быть из чистого золота. Поговаривают, она хранится тоже здесь, под храмом, в таинственных подземных лабиринтах пещер, скрывающих от непосвящённых тайны мироздания. Меня порадовал то, что индуисисеий храм Шаниипур наконец-то восстановлен, но вход в него вечно закрыт на замок, возможно, открывается лишь пару раз в день для проведения пуджи, либо пару раз в неделю (точно выяснить не смог). Правда, возле храма обитает множество уличных собак, которые так активно метят окрестности, что запах стоит соответствующий. Не уступают собакам в численности и обезьяны, повсюду снующие в вечных поисках съестного. Обойдя несколько раз ступу по часовой стрелке, я получил даршан в храме Сваямбунатх, расположенном прямо за ней, поставил в межбровье тилаку и направился в излюбленное укромное место, о котором знают немногие. В подворотне есть очень узкая дверка, ведущая в крохотный ресторанчик с террасой на крыше. Именно на эту террасу я и поднялся, заказав чашку масала-чая. Оставшись совершенно один, я подолгу могу любоваться панорамой трехмиллионного Катманду, открывающейся с этой высокой точки, движением людей возле храмов и обыденной жизнью местных обезьян. Мыртышки облюбовали это место столетия назад, потому Сваямбунатх часто в народе называют «Обезьяньим храмом». Потомственные попрошайки, эти приматы научились выполнять очень непростые действия. Например, лично был свидетелем того, как мамаша обезьяньего семейства жарила на огне жертвенника банан, нанизанный ею на острую палку! Обезьяна время от времени проверяла готовность банана, а когда он должным образом прожарился, остудила его и разделила со своими детёнышами… Как вам такое?

В этот раз обезьяны спокойно занимались своими делами, между ними ходил местный пёс и с любопытством интересовался все ли у них хорошо, подходил к мартышкам, к их детёнышами, обнюхивали их и, похоже даже ввлизывал, проявляя заботу и внимание. Нечасто увидишь такой симбиоз между разными животными. Молодая обезьяна забралась на террасу, села ко мне на столик, посмотрела на кружку с чаем, поняв, что ничего интересного и вкусного у меня нет, и пошла украдкой дальше, проверять другие столики этажом ниже. Традиционный чай давно закончился, а я все сидел не в силах уйти из этого уютного места. Все же прекрасно когда никуда не надо спешить, можно находиться там, где хочешь любое количество времени.

Спускаясь вниз по ступеням, я встретил семью уличных попрошаек, они — родом из Индии. На самом деле, 99% «нищих» в Непале — индийцы, сами непальцы никогда не просят милостыню или еду. Маленький мальчик-попрошайка вцепился в мой рукав и настойчиво просил еды. Голодным он, правда, совсем не выглядел. Приобняв его за плечо и взяв за руку, я спросил где его мать. Более старшая девочка, судя по всему его сестра, показала куда-то в сторону, и мы пошли туда, искать его родителей. Улыбчивая индианка сидела на тротуаре, судя по всему, это его мать. Девочка, правда, хотела меня обмануть, но я, разглялев большое сходство между ними, сразу сказал ей: «Не лги мне, я же вижу что вы — одна семья, это — ваша мама, а малыш — твой младший брат». Все же, она со мной согласилась. С матерью я немного поговорил, насколько хватало ее знания английского, дал ей денег на обед для сына, а потом, когда уже девочка неотступно преследовала меня, купил и ей еды в уличном кафе. Не знаю почему, но этой семье мне захотелось помочь хоть чем-то. В других случаях за излишнюю настойчивость и хватание за одежду я могу и отчитать профессиональных попрошаек, в Индии я это делаю нередко.

Выбрав другую, более короткую дорогу к гостевому дому, я пошел узкими переулками непальской столицы, петляющими среди особнячков, маленьких двориков со спрятанными в них кафе, хостелами, мини-отелями, йога-студиями и множеством всего. Здесь на каждом шагу — храмы, прячущиеся среди жилых домов, в каждом — украшения по случаю праздника Наваратри. Так прошел мой первый полный и единственный день в Катманду, завтра утром предстоит путешествие на туристическим автобусе в Саураху, на самый юг Непала, где находится национальный парк Читван. В начале июня я уже побывал в нем и провел в Саурахе около недели. В этот заход просто хотелось бы пожить в этом тихом и спокойном уголке Непала, где по улицам ходят ездовые слоны, а по ночам огороды местных жителей топчут дикие носороги, в местной реке нежатся на отмелях крокодилы..

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала