Рубрика: Блог

Пользуясь наконец-то предоставившейся возможностью и послаблением в режиме комендантского часа, я минувшие 4 дня провел на берегу Ганги, в любимом своем местечке. Душа стремилась именно туда, но после описанных ранее событий, случившихся в конце марта, путь к тому месту был недоступен. И вот свершилось! Не без риска, конечно же, но я туда хожу в надежде не попасть под раздачу какой-нибудь полицейской облавы. Хотя в официальных документах федеральных властей нахождение на улице разрешается в «зелёной», наиболее безопасной зоне с 7:00 до 19:00, здесь по непонятным причинам ограничили это время 16:00 часами.

И этого более чем достаточно после столь долгого ущемления в правах и свободах. Пожалуй, мы здесь находимся в наиболее выигрышном положении. Хотя скорее всего в отдаленных горных деревнях ещё лучше, там нет полиции, и никто не кошмарит людей. Впрочем, могу и ошибаться. После разговора с аскетом Кришной, на следующий же день я отправился в одну из лавок и приобрел местные «гималайские лапти без верха», похожие на плетеные сандалии аутентичные тапки для хождения по горным тропам. Обувь необычная, но вполне приемлема для хождения по асфальту, песку и галечнику. На ногах они сидят плотно, а натуральный природный материал податлив, принимает форму стопы после первого же дня носки.

Теперь я не хожу босиком, после трёх последовательных травм одной и той же ноги. В штатах Гоа и Керала все время передвигался босиком и вообще не использовал обувь. Потому что там чисто, практически нет на улицах и тропах битого стекла, другого опасного мусора и растений с длинными, острыми шипами. Здесь, в Гималаях всё-таки босиком ходить крайне опасно. Повсюду растет кустарник и деревья, на опавших веточках которых — длинные шипы-иглы, легко вонзающиеся в ноги. Вид у меня теперь стал ещё более аутентичный: оранжевые штаны и шарф-накидка, две малы (бусы-четки) на шее и местные плетеные «лапти»:-) Ещё и холщовая сумка через плечо, тоже шафранового цвета.

Мне такой стиль очень нравится, он естественен для йога и духовного искателя, к тому же эта простая, дешёвая одежда изготовлена из природных материалов, безо всякой синтетики, в ней не жарко даже при +40. О новом знакомом Кришне (Ямуне) тоже не забываю, выяснил у него какие продукты нужны для готовки еды. Мы с Ромой скинулись и купили аскету продуктовый набор из всего самого необходимого. Людям, а тем более святым отшельникам, надо помогать всем чем только возможно. Каждый день встречаю приятеля на одном и том же месте, куда прихожу заранее. Он появляется всегда неожиданно с любой стороны, передвигаясь по своим тайным горным тропам. Именно поэтому его не смогли арестовать полицейские во время облав. Сейчас режим смягчился, и его навряд ли будут насильно селить в «школу» (напомню, так называется лагерь для святых аскетов, где их содержат во время планетарного карантина).

Впрочем, Кришна оказался семейным человеком, у него в деревне, в пяти днях ходьбы по горных тропам есть жена и двое детей. И мама со старшей сестрой работают в одном из ашрамов Харидвара, в 30 км. от Ришикеша. Я поинтересовпося, каким образом он принял столь радикальное решение покинуть работу, жену и детей, родителей, друзей, отказаться от всех привязанностей и пуститься в нелегкий путь отшельника-садху. О том, что он мне на это ответил, расскажу в следующих постах.

Мне очень интересен феномен индийских садху, загадочных аскетов, некоторые из которых (разумеется, не все) являются настоящими богоискателями, ведут отшельнический образ жизни, и подчас способны достигать таких уровней духовного развития, что им открывается способность творить чудеса. Вот недавняя история об одном садху из Варанаси: в Индии есть традиция не кремировать людей, погибших от укуса кобры. Индийцы считают, что яд кобры не убивает человека, а вводит его в состояние, подобное летаргическому сну. Поэтому умершего заворачивают в саван, крепят табличку с его именем, адресом семьи и даже контактным номером телефона родственников, и пускают в лодке вниз по течению реки.

Одна такая лодка с трупом причалила к берегу в священном городе Шивы, в Варанаси. Один из местных садху вернул к жизни «покойника», тот очнулся, пришел в себя, после чего они нашли телефон и ранее «мертвый» позвонил своей семье! Родственники были так рады, что предлагали анкету любые деньги, огромное вознаграждение. Но тот отказался, не взяв ни одной рупии. Он сказал: «Я тут не при чем, это сделал господь Шива…»

На большом пальце правой ноги у аскета Кришны намотан бинт, стопа опухла.

— Что с тобой случилось? — Спросил его я.
— Недавно собирал дрова для костра, подскользнулся на камнях, и сверху, со склона сошла осыпь, на ногу скатился большой камень и придавил. — Ответил мой новый знакомый.
— Ты в больницу обращался, вдруг у тебя перелом или трещина в костях?
— Нет, не ходил в госпиталь, вроде нога двигается, само пройдет… — Сказал Кришна и принялся разматывать бинт чтобы посмотреть как идёт заживление ссадин.
Стопа и пальцы на ней действительно двигались нормально, и ранение вроде не очень серьезное. Так что, пожалуй, он прав в том, что пройдет само, главное — быть осторожным при ходьбе по камням. Я показал ему свой сбитый сегодня мизинец на той же, правой ноге. Он все ещё сильно болел и опух.
— Меня тоже сейчас зацепило, надеюсь кости целы. — Сказал я ему, стряхивая мелкий песок с раны.
— Будь осторожен, ходя по камням, а лучше купи обувь, — Предложил Кришна, демонстрируя свои простые, плетеные из какой-то лианы сандалии.
— О, такие видел сегодня в магазине, они удобные?
— Это — местная традиционная обувь, крестьяне с древних времён плетут ее из растительного волокна, которое добывают в лесах, потом размачивают в воде, пропаривают и шьют тапки. — Сказал мой собеседник.
— Отлично, завтра куплю обязательно, они недорогие, 150 рупий, всё-таки здоровье дороже. Нето сегодня уже два раза поранил ногу.

Мы некоторое время сидели молча, в благостный задумчивости глядя на спокойное течение воды в Ганге, на отражение солнечных бликов, движение теней от облаков на горных склонах. Природа Гималаев являет себя во всем великолепии, радуя солнечными деньками, приятно-прохладными ночами, обильными ночными ливнями и грандиозными грозами с яркими молниями и раскатистыми ударами грома.

Я зашёл по колено в студёную воду, встал на колени, а затем плашмя лег на булыжники, которыми выстлано дно протоки. Приятная прохлада окутала тело, разогретое на ярких лучах горного солнца. Стремительное течение заставляет вибрировать каждую мышцу, и ты, как речная форель, паришь в водной стихии, головой навстречу течению, принимая на себя кристальный поток благодати, текущей с высоких горных склонов Гималайских гор.

В Ведах написано, что в древности царь-мудрец Бхагиратхи обратился к верховному господу Вишну с просьбой излить на Землю всеочищающий поток небесной Ганги, чтобы очистить от грехов и невежества род царя, всех поколений его предков, и вообще планету. Но когда всемилостивый господь внял просьбе покорного, учтивого и праведного земного царя, все боги испугались неминуемого — ведь Ганга — это колоссальный поток космической энергии, берущий начало от лотосных стоп Всевышнего, и если она обрушится на Землю, то мощью своей пробьет брешь и в нижние миры, очистив и их тоже. Но в великой Игре (Лиле) господней должны быть две противоположности, добро и зло, иначе прекрасный спектакль закончится, зло будет повержено, Игра закончится.

Боги обратились с просьбой о помощи ко Всеблагому, Шиве, высшему из них (Махадэву). Лучезарный аскет согласился помочь в столь затруднительной ситуации, и в местечке, называемом Сурьякунда, что высоко в Гималаях, у ледника Ганготри, подставил свою мощную голову со спутанными длинными волосами под поток божественной благодати, пробивший по просьбе царя Бхагиратхи брешь между мирами и изменениями. Ганга утихомирилась, обернувшись прекрасной юной девой. С тех пор господа Шиву изображают с высокой прической из спутанных волос — капардом на голове, а над нею — образ юной девы, красавицы Ганги и струя кристальной воды, ниспадающая с чела бога на грешную землю.

Охладившись, я вернулся к новому знакомому, отдыхающему в тени раскидистого куста, между камней. Повсюду кружат разноцветные бабочки, горный воздух чист и прозрачен, в зарослях священного кустарника туласи, аромат листьев которого особо любим Шри Кришной, аватаром высшего божества Вишну… Все в этих местах пропитано безграничной красотой и гармонией, Ганга — это концентрированная Любовь в самом высшем ее, божественном проявлении. Безусловная любовь ко всему сущему.

Я сидел в каменном «кресле», а подошедший садху расположился напротив, в тени кустарника туласи. На вид ему лет 30, внешне скорее похож на жителя Непала чем Индии, одет в светло-серые дхоти и рубашку, на шее — мала с кабошоном из какого-то камня. Выглядел новый знакомый вполне жизнерадостно и оптимистично, я вначале даже и не понял, что он — садху, странствующий аскет. Чаще всего садху носят одеяния шафранового (оранжевого) цвета, иногда — алого. Белые одежды свойственны либо духовным мастерам/гуру, практикующим йогам, а среди отшельников — семейным людям, тем, кто не давал обет безбрачия.

Хотя все не так просто, и среди садху имеется очень непростая духовная иерархия, ведь индуизм — это не религия, а объемная система духовного знания, основанная на учении Санатана Дхармы, «Вечной религии». Новый знакомый, естественно, представился как Кришна или Джамна (Ямуна). Мне очень везёт на людей с духовным именем Кришна. На самом деле, среди индийцев не принято называть свое настоящее имя, это считается дурной приметой потому что оно сакрально. Поэтому чаще всего представляются именами богов.

Пока Рома лежал и загорал в полутени раскидистого куста, а Люба медитировала рядом, мы с Кришной, как говорится, «сцепились языками», и вели неспешную беседу обо всем на свете. Он поведал мне о том, как полицейские во время рейдов-облав выловили почти всех отшельников-аскетов на берегах Ганги в окрестностях Ришикешем и насильно загнали палками в лагерь для передержки. В качестве временного пристанища свободным искателям Истины предоставлена местная школа, закрытая на время долгого карантина. Я частенько прохожу возле этой школы и с грустью наблюдаю через невысокий каменный забор за аскетами, стоящими на территории в очереди за едой, на расстоянии 1,5 м. друг от друга, под присмотром полицейских, вооруженных палками.

Честно говоря, зрелище удручающее. Потому что садху — это символ свободы и приверженности духовному поиску, отказа от всего мирского ради обретения истинного Знания, обретения Бога. И они всегда были свободными, вольными путешественниками, идущими своими тайным тропами в самые сакральные, подчас тайные места великих Гималаев. Некоторые из них посредством аскез и многолетних духовных практик достигают раскрытия сверх-способностей (сиддхи), иные истинные садху даже способны оживить умерших людей! И таких случаев в Индии немало. Но сейчас…из собрали и насильно поселили в пустые, убогие корпуса местной школы. Вам сложно представить как выглядит обычная провинциальная школа в Индии или в Непале. Это каменные бараки с окнами без стекол, ученики чаще всего сидят в классах прямо на полу. В центре — квадратный двор для прогулок (как в тюрьме), и эти немиловидные конструкции обнесены каменным забором.

Итак, Кришна рассказал как в начале апреля полицейские арестовали живших в каменном гроте европейцев, практиковавших аскетизм и Санатана Дхарму, и увезли их в «школу». Я помню этих парней и одну девушку с ними, мы каждый день встречались в конце марта, когда приходили сюда с Ромой. Я поинтересовался как Кришне удалось избежать подобной учести, он закатал рукав, показав мне опухшие синяки на локтях:
— Меня задержали полицейские, громко кричали и пытались увести с собой, потом один из них несколько раз ударил со всей силой большой палкой по логтям и спине, чтобы было как можно больнее. Но я отказался идти наверх, на дорогу, сказал, что все мои вещи здесь, неподалеку, и больше у меня ничего нет. Они отвлеклись на что-то другое, был срочный вызов по телефону, и мне удалось спрятаться за кустами.
— Где ты ночуешь, как добываешь еду? — Поинтересовался я.
— Ночую вон в той маленькой пещере или в гроте, когда идёт сильный дождь. Если сухо, то неподалеку, между камней. Иногда ползают змеи, но они меня не трогают. С едой сложнее — денег нет, поэтому покупать продукты не на что, а в город ходить за бесплатной едой опасно, меня там сразу арестует полиция и отправят в «школу». Мне время от времени помогают иностранцы, которые сюда приходят тайными тропами, приносят продукты.
— М…да, ну и времена, ну и нравы… Полиция колотит палками святых людей, богоискателей отлавливают и насильно селят в лагеря… Что творится в этом мире, куда он катится?

К заветному месту мы с Ромой направились горной тропой, по каменной осыпи. Более месяца я хожу по Ришикешу босиком, но уже отвык безопасно передвигаться по каменным россыпям; задумавшись, а точнее, находясь в благостном состоянии не-ума и не контролируя особо свои движения, я больно ударился ногой об острый камень. Получив сильный ушиб мизинца, невольно присел и скорчился от боли, посмотрел на выступившую кровь, и пошел дальше, стараясь не концентрироваться на острой боли.

Памятуя о том, что Индия — это страна «моментальной кармы», а именно, здесь причинно-следственные кармические связи настолько активны, что зачастую воздаяние следует сразу же за неверной мыслью или действием. Тут я вспомнил, как на самом деле за секунды до момента когда запнулся, у меня возникла такая мысль:
— Вот интересно, как сейчас поживают полицаи, которые тогда, в конце марта на нас здесь так грозно орали и посылали вон из Индии, угрожая дубинами. Получили ли они «обраточку» за неуважительное отношение к садхакам (людям, избравшим духовный путь)?

Значит, Сущее что-то мне хочет сказать через этот случай, посредством боли и досадного ранения… Что именно? Возможно так:
— Не беспокойся о них, у каждого из этих людей — своя карма и дхарма, это — не в твоей власти, они свое получат сполна. Будь в моменте «здесь и сейчас», не беспокойся о других, занимайся собой.
Возможно, так оно и есть сть на самом деле, и вообще хорошо, что стал постоянно следить за собой, не только за каждым своим действием, но и за мыслями. Это — хороший знак. Но нога ужасно болит, ох как это некстати, да ещё в такой светлый и радостный день… И..да, конечно, это — принцип двайты (двойственности) все должно быть в равновесном состоянии, во всем Сущее стремится поддержать баланс сил и энергии. Есть такая китайская поговорка: «Много хорошего — тоже плохо».

Мы добрались до заветных камней, и тут я был приятно удивлен, увидев как поставленный мною ещё в марте шивалингам стоит на прежнем месте как будто и не было минувших пяти недель! И пять каменных пирамидок никто не сломал, не раскидал круглые булыжники. Возле большой каменной глыбы, где обычно медитирую, в тени большого куста ивы кто-то смастерил укрытие и отгородил его камнями. Скорее всего здесь время от времени отдыхает баба, садху. Так оно на самом деле и оказалось. Мы расстелили коврик для занятий йогой в тени куста, где обычно ставил свою маленькую палатку знакомый мой Чандрананд-баба. Кустарник изрядно облетел, готовясь к очередному сезону дождей, под ним явно давно никто не ночевал судя по обилию опавших листьев и веток.

Тут я ещё раз поранил все ту же правую ногу, наступив на кусок ветки с длинными острыми шипами, один из них отозвался острой болью в моей пятке. Осторожно выдернув из ноги иглу, я очистил место ото всех веток, при этом даже не чертыхнулся. М…да, что бы это могло означать, уже два раза подряд, и все — одна и та же нога? Устроившись, мы пошли в протоку Ганги, где воды было по колено, совершили омовение с троекратным погружением с головой. Это возможно сделать здесь только лёжа, целиком забравшись в быстро текущий поток. Какое ощущение чистоты, покоя, умиротворения, наполненности божественной энергией! Так долго не было возможности отдыхать в этом месте, и вот, наконец, все случилось, спустя почти 5 недель.

Выйдя на берег и немного обсохнув на жарком полуденном солнце, мы вскоре увидели идущую по берегу Любу; оказывается, она уже давненько обретается здесь, среди каменных россыпей и густых зарослей цветущего кустарника туласи. Устроившись кто-где, мы приготовились слушать отдаленный рокот вод Ганги, неистово шлифующих вековечные скалистые берега, как вслед за Любой на берегу появился аскет, и направился прямо к нам.

Сегодняшний день я бы охарактеризовал как сказочный: после 44 дней фактического плена мы наконец-то смогли свободно гулять по Ришикешу и окрестностям, проводить на Ганге, за городом столько времени, сколько душе угодно! Это поистине незабываемое ощущение, его невозможно передать словами. Утром, после раннего подъёма ещё задолго до восхода солнца я сделал медитацию и как-то неожиданно для себя вновь уснул. Пробудился только к 8 часам, что совсем для меня не характерно, очень поздно. После лёгкого завтрака, который принес Яша (они с Диной готовят еду под заказ и разносят по адресатам — русскоязычной диаспоре Ришикеша) мы, встретившись, вдоволь наговорились обо всем на свете, и теперь уже с Ромой направились на прогулку.

Первым делом пошли к знакомому деду, что готовит у дороги традиционную индийскую еду; приятель мой не завтракал, и его чувство голода привело именно сюда. Мы заняли место на излюбленных камнях под дающей живительную тень и прохладу кроной огромного, раскидистого дерева. Пока Рома уплетал острый, с перчиком чили, рис, дал, тушеные овощи и чапати, мимо нас по тропе прошествовало целое стадо коров, бычков и множество терят. Одна совсем маленькая телка принялась выпрашивать еду; тут Рома вспомнил о припасенном в рюкзаке контейнере с рисом, который он собирался скормить рыбкам, живущим в Ганге.

Рис телке очень понравился, она забавно поедала его с плоского камня. А потом ещё выпросила добавки у Ромы, на десерт ей досталась вкусная лепешка чапати. Окрас у этой будущей коровы совсем необычный, как у трехцветной кошки, и уж очень выразительные, крупные глаза со вполне осмысленным взглядом. Закончив с завтраком, мы поблагодарили деда за угощение, Рома взял чая и добавки в виде большой кружки ласси (молочный напиток). Пока сидели на каменной лавке у дороги, к нам подошла преклонных лет женщина, россиянка, завязался увлекательный разговор на духовные темы.

Мы долго и неспешно шли в центр Лакшманджулы и делились мыслями насчёт духовного пути, роли и важности места, где проходят практики. Такое общение всегда полезно и прекрасно, и Ришикеш нам дарит столь удивительные встречи с самыми незаурядными людьми. Такое уж это место…всё-таки «город мудрецов-риши». Обменявшись контактами, мы простились и направились с Ромой дальше, к выходу из района Лакшманджула, вверх по руслу Ганги. Мне было так волнительно возвращаться в излюбленное место, где за минувшие годы провел так много времени в молитве и медитации, и откуда нас грубо выгнали полицаи ещё в конце марта.

Сегодня все совсем по-особенному, как будто даже сонлце светит иначе, намного больше зелени, цветов, запахов свежести и чистоты, люди сняли ненавистные маски-намордники, и на их лицах — искренние, приветливые улыбки! Все так устали от заточения, домашнего ареста за долгие недели карантина. Лишь один раз мимо проехал полицейский на мотоцикле, он даже не обратил никакого внимания на отсутствие на прохожих масок и на то, что никто уже не соблюдает пресловутую «социальную дистанцию». Какой в ней и в масках смысл, когда здесь изначально не было никакой «короны»?

Мы благополучно достигли выхода к красавице Ганге, по пути встретив возвращающихся в город одиноких иностранцев, тоже улыбающихся и счастливых. Я обратил внимание на упавшее старое дерево, часть которого перекрыла как-то дорогу ещё в конце марта, как раз накануне того, как на нас «наехала» взбесившаяся полиция. Древо, охватившее корнями крупный камень, настолько старое, что оно полностью сгнило изнутри, и рухнуло во время сильной грозы. Вот перед нами излучина Ганги, огромное открытое пространство между высокими горными склонами, по дну ущелья течет полноводная река, грохоча на перекатах. Здесь уже совсем рядом любимые скалы, камешки и пляжики, густые кусты священного кустарника туласи, излюбленного подношения Шри Кришне. Где-то там, впереди установленный мною шивалингам на древней глыбе, так знакомые игуаны, обезьянки, каменные пирамидки и это непостижимое ощущение абсолютного покоя и умиротворения!

Вчера вечером разразилась сильная гроза. Ещё на закате по небу ползли угрожающего вида тучи, со стороны гор доносились раскаты грома. Когда стемнело, началось «свето-музыкальное шоу»: беспрерывное мерцание молний сопровождалось гулким эхом грома, переотражающимся среди горных склонов и скал. Кто бывал в горах и попадал в грозовые фронты — тот представляет насколько это фееричное зрелище! Первый ливень не заставил себя долго ждать; вслед за налетевшим порывом ветра с неба хлынул поток прохладной воды и, как обычно, во всем Ришикеше вырубилось электричество.

В Индии есть такая особенность (возможно, не только здесь, а как оно в других странах, я уже не помню) — стоит начаться грозе, как тотчас же исчезает электричество, и его может не быть очень долго, до нескольких часов. Да, кстати, нечто подобное происходит и в Непале, где я коротал прошлым летом сезон муссонных дождей. Пока снаружи буйствовала стихия, я поужинал заблаговременно заваренным в кружке брикетом лапши «Магги». Воду всегда использую только бутылочную, покупную, из соображений безопасности. С собой вожу портативный электро-кипятильник, который выручает всегда и везде, разумеется, при условии наличия электроэнергии.

Вскоре, когда стихия вдоволь разрядилась обильным ливнем, градом и грохотом грома, наступило временное затишье. Все наши постояльцы вернулись с коыши, где стоя под навесом, наблюдали за буйством природы. А я вышел наружу, оказавшись совершенно один на прохладном ветру, под сверкающим молниями небом. В полной темноте нескончаемые вспышки производили неизгладимое впечатление — небо переливалось всеми оттенками голубого, фиолетового и белого свечения, были даже молнии розового цвета. Причем сверкали они где-то далеко наверху, над низко плывущими тучам, самих зигзагов молний не было видно.

Взяв пластиковый стул я, закутавшись в непальский шарф из священной долины Муктинатх, уселся на крыше, созерцая величественную красоту мироздания. Одна гроза уходила, но на ее место уже спешит новая, ещё более мощная. Она поднимается по руслу Ганги со стороны равнины и Харидвара, направляясь между горных склонов, зажатая в глубоком ущелье. Тучи заполнили все пространство межгорной долины, вспышки участились, но при этом почти не слышно стало грома. И в момент, когда свечение достигло максимума, вдруг как будто выключился небесный рубильник, стало совсем темно, одновременно хлынул ливень. Немного посидев под навесом, я поспешил в укрытие своей комнаты, потому что шквал начал захлестывать водой.

Электричества всё ещё не было, но у меня есть отличный светодиодный финарик со множеством режимов работы, часто использую его как светильник в такие долгие «блэкауты» (перебои с электроэнергией). Вскоре мне на голову начала капать с потолка вода. Из-за негерметичности перекрытия по одной из стальных балок подтекает когда снаружи идёт сильный дождь. Раньше это помещение было залом для занятий йогой, но в конце прошлого года хозяин решил выполнить перепланировку, и таким образом появилось 5 маленьких одноместных комнат плюс санузел общего пользования.

Кстати, перестройка случилась очень вовремя, потому как сейчас, во время карантина фактически все новые комнаты заняты постояльцами, зависшими в Индии на неопределенный срок. И все, разумеется, исправно платят. Ниже есть ещё 3 этажа, но там — более дорогостоящие номера, снимать которые мы не можем себе позволить, живя здесь несколько месяцев.

Сегодня, как обещают власти, последний день строгой изоляции, с завтрашнего дня здесь, конкретно в том районе, где находится Ришикеш, должны быть введены некоторые послабления. А сам карантин продлен пока до 17 мая. Любопытства ради я посчитал сколько дней уже нахожусь на вынужденном карантине, в сумме получилось 42… С 13 марта, того момента, как в нашем туристическом поселке Varkala beach, штате Керала выявили первого заболевшего, начался «lockdown», который до сих пор продолжается, и сколько он продлится ещё — одному Богу известно (и, быть может тем, кто это все затеял).

Тело настолько сильно соскучилось по нормальной физической нагрузке, что если бы была хоть малейшая возможность, я бы ушел на пару недель в горный поход под тяжёлым рюкзаком. Так хочется свободы, смены внешней картины мира, новых энергий, да и просто нормальной подвижности. Уверен, те из вас, кто минувший месяц-полтора провел дома, прекрасно понимает о чем речь. Но, видимо, придется ещё подождать возможности продолжить путешествие по Индии. Завтра, разрешат находиться на улице аж целых поосуток, с 7 утра до 7 вечера, а вот возможно ли будет гулять по окрестностям Ришикеша — выясним у полицейских. Мы с друзьями для себя наметили небольшую 10-километровую пешую прогулку до водопада Патна. Если удастся реализовать на практике — будет здорово, обязательно расскажу вам об этом и, разумеется, поделюсь фото. Но пока остаётся лишь мечтать о дальних прогулках, походах и поездках. Всему — свое время.

Вчера я лежал на прогретой за день крыше и смотрел в бескайнее синее небо, на фоне которого вершили свое волшебное, замысловатое движение облака, подсвеченные косыми лучами заходящего солнца. Не успело закатиться за горизонт дневное светило как появилась Луна, выросшая уже почти на 2/3 всего за несколько дней. Скоро вновь будет полнолуние и ночные посиделки на крыше. Светила продолжают свое вечное движение по небосводу, а точнее — мы вокруг Солнца вместе со своим комюсмичесеим пристанищем, планетой Земля. А Луна неотвратимо следует вокруг нас, меняя свои фазы, освещаемая яркими лучами солнца.

И в природе все подчинено устоявшимся циклам: один сезон сменяется другим, из года в год — одно и то же. Но свойство нашего восприятия всегда меняется, всякий раз мы видим иную картину мира ещё и потому, что во Вселенной нет и не может быть постоянства ни в чем. Даже кажущееся неизменным движение планет подчинено изменчивым законам космической математики, на них оказывает колоссальное воздействие неисчислимое множество факторов. Что уж говорить о человеческой жизни…

За минувшие дни с момента начала всемирного «корона-психоза» многое открылось для тех, кто наблюдателен, не потерял самообладания и способности адекватно воспринимать информацию несмотря на поток грязи, изливающийся ныне с такой неимоверной силой, что отличить зерна от плевел — личный подвиг каждого, кто еше а состоянии это сделать. Что-ж, сие — наша плата за «подсаженнлсть» на входящую информацию, 99% которой на самом деле совершенно бесполезно, более того, вредно для нашего психического здоровья.

Как быстро мы начинаем понимать сейчас те вещи, на осознание которых в обычное, «мирное» время потребовались бы годы. А тут раз — и каждый стал раскрываться во всей своей красе или, наоборот, безобразии. И в этом смысле то время и те возможности, что даровало нам сейчас Сущее — это бесценный дар. Он для того, чтобы мы наконец-то уже проснулись, воспряли ото сна и скинули носимые веками иллюзии. Мир стремительно меняется, он уже никогда не будет прежним, надеюсь, теперь это отчётливо понятно каждому.

Каким он будет — на самом деле зависит от нас самих; сейчас — время определиться где мы, куда мы идём и на какой мы стороне — света или тьмы. Противоречия, накопленные человечеством за тысячелетия многострадальной истории, сейчас обнажены до предела, настал момент перелома, трансформации сознания. И…возникла остановка, пауза, данная свыше для того, чтобы каждый из нас обратился внутрь себя с самым важным вопросом, ответ на который имеется в сути нашего существа:
— Кто я, зачем я здесь?
Получив на него ответ, мы исключим все прочие вопросы.

С 4 мая в Индии предпримут попытку выхода из полуторамесячного коматоза, называемого здесь «блокировкой» (это то же самое, что «самоизоляция» в России). Власти разделили все муниципалитеты страны (аналог районов в областях России) на 4 основные группы, присвоив им различные цвета для обозначения уровня заражености населения «короной». Наша территория попала где-то между зелёным и оранжевым уровнем, это значит, кое-какая экономическая активность будет разрешена, но, разумеется, далеко не вся. Нахождение на улице продлят с 7 утра до 7 вечера (сейчас — до часу дня), есть надежда на возможность ходить не только по своему району, но и выходить на реку, в лес, посещать различные достопримечательности, которых здесь не счесть.

Ношение ненавистных «намордников» скорее всего не отменят, хотя они совершенно бесполезны, особенно когда находишься один на улице или на берегу реки. Сейчас днём стоит 35-градусная жара и достаточно душно из-за высокой влажности воздуха, в наморднике, сами понимаете, мягко говоря, некомфортно. А на самом деле в нем нечем дышать, не хватает воздуха, и начинаешь постепенно задыхаться… Но это — тоже часть ролевой игры в «корону».

Нам с Ромой так и не продлили визы, хотя подавали документы онлайн ещё 17 апреля, за две недели до срока окончания действия виз. Сегодня ведомство прислало уведомление о том, что заявления наши всё ещё в стадии рассмотрения. Хотя в чатах специалисты по международному праву успокаивают, объясняя, что сейчас во всем мире действуют форс-мажорные обстоятельства, ситуация нестандартная, и правительства должны решать эти вопросы в любом случае. Сотни тысяч граждан разных стран оказались заложниками ситуации во время поездок по миру, и не могут вернуться домой, в большинстве стран им автоматически продляют визы без свяких сборов, оплат и без излишней бюрократии. Но в Индии пошли несколько иным путем, здесь надо подавать развернутое заявление онлайн, прикреплять несколько документов, а потом ждать недели и месяцы результатов рассмотрения. Так много общего с Россией…

В-общем, мы решили не обращать на это внимание, продлят -хорошо, нет — разберемся позже. Главное — мы выполнили все обязанности и формальности, вовремя подали заявления и проявили сознательность. На решение властей мы влиять не можем. Люде, кстати, во второй раз продлили пребывание аж на целых три дня, с 30 апреля до 3 мая:-) Хотя понятно уже всем, что «блокировка» продлится ещё несколько месяцев. Бюрократия — дело тонкое, это я точно знаю как быаший руководитель бюджетной организации.

Сегодня, кстати из Дели вылетел долгожданный (более месяца) эвакуационный рейс «Аэрофлота», билеты на него продавались месяц назад, а большая часть пассажиров, не попавших на предыдущий рейс в конце марта, вынуждена была коротать время в Дели а ожидании возможности выбраться в Россию. Люди до такой степени устали, особенно от неизвестности, что были на грани отчаяния, особенно те, кого в России ждут малые дети, семьи и т.д. Многие россияне находились в Индии в деловых командировках, по делам бизнеса и работы. И те туристы, чьи обратные  рейсы  были отменены в марте, вынужденно сидели в Индии больше месяца, не имея возможности выбраться домой.

На сегодняшний рейс все места были распределены мгновенно, для «безбилетников» (тех, у кого не было куплено билета на любой отмененный рейс в Россию) цена билета составляла от 400 евро, что в 2,5 раза выше обычного тарифа «Аэрофлота» по маршруту «Дели — Москва» в мирное время. Так что, друзья мои, «эвакуация» — это для богатых, в данную категорию мы никак не попадаем. Поэтому морально и я, и все мои российские друзья, застрявшие а Индии, готовы провести в «блокировке» многие месяцы, а может быть и год до момента восстановления регулярного международного авиасообщения.

Возможно, вскоре, когда закончатся деньги, нам придется перебираться в специальные лагеря для «передержки» беженцев, где обеспечивается бесплатное проживание и элементарное питание. Через 2-3 недели в Индии начнется сезон летних муссонов — сильных проливных дождей, во время которого даже в палатке не выжить (знаю это по опыту прошлого лета). Кстати, интересный момент: из-за долгой «блокировки», отсутствия транспорта и людей дикие животные стали проявлять большую активность, в районе Ришикеша замечены леопарды, тигры и немалое количество ядовитых змей. Кобры стали выползать к населенным пунктам и на дороги чтобы погреться на солнышке и вкусить воды из Ганги, леопарды также представляют большую угрозу для жизни людей поскольку могут нападать на одиночных путников.

Так что, природа понемногу восстанавливается и отвоевывает у человека все новые территории. Что, впрочем, вполне естественно и нормально. Итак, мы ждём послабления в карантине и возможности гулять по окрестностям Ришикеша. Мне уже так хочется порадовать вас новыми фотографиями и рассказами об этих удивительных местах…

Вчера и сегодня случились светлые, спокойные и благостные дни; сама природа как будто ликует от великого человеческого затишья, даря всем нам умеренное тепло, но не жару, приятную ночную прохладу, но не холод. Здесь в нынешнем году в меру всего — солнца, и дождей с грозами. Вчера, например, к вечеру собралась сильная гроза:; небо над Гималаями потемнело, издалека доносились раскаты грома, в долине Ганги установилось предгрозоаое затишье. Постепенно небо становилось все темнее и темнее, приобретя цвет ультрамарина, и в конце концов, когда над Гималаями уже вовсю сверкали молнии, сверху, с горных склонов, от самых вершин прямо на нас начала наступать сплошная стена ливня.

Дождь обрушился с такой силой, что было мало что видно вокруг из-за его сплошной завесы, беспрерывно сверкали молнии. Причем цвет их почему-то розовый и бордовый, совсем не такой, каким бывает обычно. Некоторые из наших друзей-постояльцев отеля выбежали на крышу, под проливной дождь, и с неподдельным восторгом принялись плясать какие-то шаманские танцы под аккомпанемент раскатов грома. Но вскоре ливень стих, прекратившись так же внезапно, как и начался, стало свежо и прохладно.

Естественно, во время грозы во всем Ришикеше вырубилось электричество (в Индии это — норма), и мы передвигались в наступившей темноте, освещая себе путь мобильниками. Вскладчину с Любой и Ромой купили в магазинчике на первом этаже упаковку пирожных-трубочек с начинкой из взбитых сливок; когда восстановилось электроснабжение — разогрели воду и сделали чай. А на десерт Люба принесла очищенную папайю и бананы. У нас получился легкий праздничный ужин.

Сегодня на берегу Ганги вновь встретил Джаю, нашу соотечественницу, тоже «зависшую» в великом планетарном локдауне. Каждое утро она приходит на это место, проводит пуджу и делает приношения божествам в храмиках. Вдоволь накупавшись-наплававшись, я сел на каменные ступени гхата чтобы передохнуть и прочувствовать течение энергий. И тут мы разговорились с Джаей, да так хорошо, что просидели за общением не один час. Она рассказала мне о том, как впервые попала в Индию, эта страна была ее мечтой с раннего детства, а спустя годы мать рассказала ей историю о том, что дед был индийцем. И, конечно, это многое объясняет.

Люди никогда не попадают в Индию случайно, сюда Сущее отправляет те души, что готовы двигаться дальше, у кого в прошлых жизнях уже был накоплен опыт духовных практик. По сути, мы возвращаемся на свою пра-родину, с которой очень многое связано, приходим сюда вновь для того, чтобы двигаться дальше по духовной перспективе. Конечно, вначале многие не в силах осмыслить этого, а события жизни, сопутствующие путешествию в Индию, кажутся набором простых случайностей и совпадений. Но вскоре приходит осознание, какое-то глубинное чувство родства и сопричастности именно с этим местом на Земле.

А дальше…когда возвращаешься в Россию (или другую страну мира), тебя начинает тянуть обратно невероятная сила, противостоять которой невозможно, бессмысленно и не под силу никому. Ещё эта тяга приходит через людей, через большое и всепоглощающее чувство любви, что испытываешь по отношению к тому/той, кто остался здесь, в Индии. И тут уже ты точно попадаешь в поток, сопротивление бесполезно.  Когда я слушаю истории людей, приехавших сюда уже не первый раз, сроднившихся с неиссякаемым энергиями древней Бхараты, стремящимися быть здесь как можно дольше чего бы это ни стоило, мне все это так близко и знакомо…

Стремление нашего духовного сердца к Свету Истины изначально, вечно и непреодолимо. Оно закончится только тогда, когда каждый из нас, каждая душа вольётся в единый Океан Блаженства, вновь вернувшись к Источнику, став частью единого божественного Сознания.

Все дороги ведут к Ганге, ведь она здесь — главная, средоточие энергетических потоков, любви и благодати, Спасительница, смывающая грехи землян. Утром я первым делом направляюсь именно сюда, на неприметный гхат с каменными ступенями. Солнце уже выбралось из-за окрестных горных вершин и припекает, самое время совершить заплыв в ясныж водах небесной реки. Сегодня вода сильно поднялась, больше чем на метр, видимо, после обильных ливневых дождей, льющих в Гималаях вот уже несколько дней.

На ступенях сидят местные парни и девчонки из Европы, пожилой индус готовит Ганга-пуджу, а я пользуясь возможностью, приветствую святую реку и совершаю в нее молниеносный прыжок. Тело как будто попадает в поток жидкого хрустального стекла, пронзает собой эфирный лёд…до того необычны свойства этой воды. Под водой касаюсь нескольких крупных, скользких рыбин, дежурящих в омуте, в ожидании корма. Вынырнув на поверхность, плыву на стремнину, в свежий поток, несущийся с гималайских ледников. И даже нет ощущения того, что вода совсем холодная, настолько приятно быть погруженным в это явленное чудо, которому нет названия.

Поплавав некоторое время и пару раз столкнувшись в воде с Ромой, выбираюсь на берег чтобы перевести дух и немного согреться под лучами яркого солнца. Затем снова прыгаю в Гангу и плаваю до тех пор, пока хватает сил. Течение здесь очень сильное, чуть ниже — огромный каменистый перекат, грохот корого разносится по окрестностям и днём, и ночью. Ну разве это не благословение каждый день купаться в священной Ганге, самой прекрасной реке на Земле?

Пока я посещал маленькие храмы, вмонтированные в набережную, сюда пришла Дина, девушка из Кировской области, и молодой человек. Они присели на каменных спупенях и продолжили разговор о духовных вопросах, стремлении людей к обретению высшего Знания, сверхспособностей и просветления. О том, что важно не достижение целей, а прислушаться к себе и понять Кто именно хочет, желание это ума или нашего духовного сердца.

Не стал им мешать и присел поближе к воде чтобы войти ненадолго в медитацию. Рядом со мной улёгся большой рыжий пёс, сладко зажмурив глаза и погрузившись в нее самую, медитацию:-) Если, конечно, собачье состояние «не-ума» можно так назвать. Передо мной искрясь в солнечных лучах, стремительно текут воды Ганги, образуя завихрения, наступая на скалистые берега. Множество рыб атакует падающие на поверхность воды крошки — это индийцы и наша соотечественница по имени Джая начали кормить подводных обитателей специальным тестом. Кормление речной форели — это тоже часть отряда поклонения живой богине Ганга Дэви.

Как много лучезарного света, любви и добра во всем том, что здесь присутствует, в этом неотразимом, неповторимом и непостижимом моменте «здесь и сейчас»! Только любовь, покой, умиротворение на берегах Ганги, все наносное, неистинное не имеет ни малейшего шанса быть здесь. Поэтому люди, со всего мира приезжающие к святой реке, несмотря ни на какие запреты все равно находят возможность чтобы окунуться в ее кристальные воды, или просто побыть рядом, сидя в блаженстве на прибрежных камнях и ступенях гхатов.

Путь назад, в маленький отель, случается как бы сам собой; я нахожусь в настолько благостном состоянии, что тисксю всех встречающихся на пути коров, здороваюсь с каждым встречным, треплю собак, общаюсь с продавщицей фруктов, у которой каждое утро покупаю килограмм бананов. Все здесь залито небесным, мистическим светом, тут нужно просто быть, а самое главное просто случится. Милостью Махадэва, Матери Ганги… Просто случится… Потому что мы — не делатели, мы ничего, никогда не делаем. Все просто случается. И  это прекрасно!