Автор: jayant

Я стоял на краю скалы, с которой прекрасно видно район Тапован, часть Лакшманджулы, Рамджулу и дальше — сам Ришикеш. Там Гималайские горы заканчиваются, святая река течет по равнине. Я продолжил свой путь наверх, где тропа стала более пологой, теперь она ведёт по склону вдоль русла Ганги. С другой видовой точки увидел те места, напротив которых находится любимое место для медитации. Отсюда Ганга выглядит как тоненькая змейка бирюзового цвета в окружении каменных теснин и лесистых горных склонов. Вскоре впереди послышались звуки деревни: мычание коров, громкие разговоры местных жителей. Затем показались разноцветные домики, приютившиеся среди густой зелени. Мне попалась боковая тропа, и тут же решил направиться на высокий мыс, откуда должен открываться прекрасный вид на долину.

Выйдя к обрыву, я сел на краешек скалы среди вековых деревьев, согреваясь в косых лучах горячего индийского солнышка, и долго любовался прекрасными горными пейзажами; с этой точки окрестности Ришикеша мне открылись впервые. И почему до сих пор здесь ещё не был? Значит, время для этого пришло только сейчас… Завтра — в путь, к великому океану. Спуск обратно не занял много времени, как это обычно бывает, он показался мне намного ближе чем подъем по незнакомой тропе. Под густыми кронами деревьев становилось уже темно, повсюду происходило какое-то движение — это птицы и обезьяны устраиваются на ночлег, выбирая для себя самое безопасное место в джунглях.

Весь следующий день прошёл у меня очень типично, за исключением самой дороги, которая, как традиционно сложилось в Индии, всегда приносит массу впечатлений и событий, порой очень курьёзных. Вечером попрощался с Гангой с надеждой рано или поздно вновь вернуться на берега священной реки. В номере гостевого дома уже стояли собранные рюкзаки (путешествую с основным туристическим и маленьким, городским). Времени до отъезда ещё достаточно много, а заняться было тактически нечем. Пожалуй, уже засиделся в Ришикеше из-за локдауна и карантина, и сейчас лучшим выходом для меня будет сменить место жительства.

В половине девятого вечера, попрощавшись с хозяевами, милой индийской семьёй, вот уже в течение нескольких лет принимающей меня в Лакшманджуле, я отправился в неблизкий путь, и самый первый пункт риаити-щоу — конечно же, это поиск автобуса и посадка в него. У меня всякий раз возникают какие-то непредвиденные ситуации, связанные с этим загадочным маршрутом. Казалось бы, что тут такого — купил билет, где написано место и время посадки, прибыл туда, сел в автобус и уехал. Но! Это же Индия, здесь всегда есть место импровизации. На сей раз мне не удалось купить билет онлайн, через сайт и мобильное приложение redbus.com потому что постоянно выскакивают ошибки при оплате заказа. Сайт хронически не желал принимать оплату с международных банковских карт, выданных не индийскими банками.

Раньше это бывало уже не раз, и как-то я понял: оказывается, оплата возможна и с российской карты, но только самых дорогих билетов, на фешенебельные автобусы, а на обычные, для простых смертных — нет. Но это никак не озвучено в правилах, постичь сие неравенство можно разве что путем длительных экспериментов. Билет я взял в дружественном турагентстве, что рядом с гостевым домом. Также накануне уточнил место и время отправления, да и вообще сам факт, что автобус точно будет сегодня. Потому как случались ситуации, когда рейс отменяли в день отъезда или автобус мог просто не прийти.

В итоге, когда я дошел до гурудвары, сикхского храма, возле которого должна была быть посадка, автобуса там не оказалось. Я спросил у пожилого сикха, охранника храма, где офис транспортной компании «Guru Dev Travel», он насколько мог, на хинди объяснил куда идти. Пройдя пару сотен метров, я спросил у водителей, стоявших на обочине, где такая компания, и они мне указали на небольшую вывеску. В крохотном «офисе» лежал на стульях улыбчивый индус и смотрел видео на смартфоне. Он объяснил что место посадки изменено, и мне надобно идти к Maharaj chowk, а это, между прочим, ещё пара километров. Поблагодарив его за разъяснения, я без промедления двинулся в путь, благо, время у меня хоть и было, но в обрез. Ко счастью, я то место хорошо знаю.

Итак, я перебираюсь на зимовку в Гоа, сегодня — мой последний день в Ришикеше, провожу его в своем обычном графике, без особых церемоний. Вчера, кстати, как спала полуденная жара, ближе к вечеру решил прогуляться до храма Ганеши, что спрятан на диком горном склоне. Мы как-то раз ходили туда с Кришна-бабой, но это было ещё в мае; вроде бы тропинку, ведущую к храму, я запомнил. Вооружившись на сей раз фотокамерой, отправляюсь в джунгли той тропой, что начинается как раз с верхней дороги. И тут же встречаю у раскидистого старого дерева невероятно крупную самку лесной обезьяны лангура. Она сидела совсем по-человечески и без особого интереса наблюдала на возней индийцев у входа в хостел. Там находится уличное кафе и кухня при нем. Естественно, лангуров частенько можно встретить именно здесь.

Сделав несколько забавных фотографий с очень близкого расстояния, я увидел за деревом ещё одну самку, она, сидя среди ветвей, кормила грудью детёныша. Ну вылитая «обезьянья Венера»😊 На тропе встретил двоих садху-вайшнавов, спускающихся с гор, мы поприветствовали друг друга, и я продолжил подъем. Вскоре послышался звук воды, это по дну ущелья, среди камней пробивается небольшой тоненький ручей. Вроде бы то самое место, единственная развилка тропы, основеая уходит вперёд и наверх, в деревню и к смотровой площадке, что высоко на горном склоне, а вторая — направо, по дну балки, и тоже наверх, к старому баньяну и храмику Ганеши. Испив воды, я направился по тропе к храму, чтобы посидеть вечерок в тишине, послушать себя и пение птиц в джунглях, а на закате сделать эффектные фото Ришикеша сверху.

Шел я по этой тропе достаточно долго, все время вверх, балка осталась позади слева, а тоненькая тропинка уволила меня все выше и выше по джунглям. Повсюду цветут крупные соцветия, похожие на наши колокольчики, только намного крупнее. В одном месте от меня неаутек бросилось несколько диких павлинов. В итоге тропа совсем измельчала, и скорее напоминала не человеческую, а звериную, мне попадались лежки оленей, следы кабанов и других диких животных. Но вот ни большого баньяна, ни храма Ганеши я не увидел; такое ощущение, будто я выбрал неверную тропу, она хотя и ведет примерно в нужном направлении, но куда-то совсем в сторону от ущелья. Помня о своей привычке заходить во всякие глухие места, блудиться, а потом долго и героически выбираться из них, я в какой-то момент остановился и, переведя дух, принял решение возвращаться обратно.

Конечно было обидно, что не смог найти прежнее место, хотя это и неудивительно, ведь столько месяцев прошло с тех пор как мы там были, к тому же, за летний влажный сезон зелень сильно разрослась, и узнать былую тропу стало сложно. Оставив эту затею на потом, я направился вниз, идя среди зарослей высоких и очень колючих кактусов. Недавно видел как обезьяна мартышка умудрилась взобраться на такой кактус и лакомилась его молодыми побегами. Как ей это удалось — остаётся только догадываться, видимо, знает какой-то секрет как уберечься от длинных, острых игл. Вернувшись обратно к развилке троп, я остановился возле ручейка чтобы отдохнуть и умыться. В джунглях очень душно, ни ветерка, и я изрядно взмок пока пробирался по горным тропам. Сидя на большой каменной глыбе, некоторое время слушал журчание воды и пение множества птиц. Звуки городской суеты остались далеко внизу, а здесь, на дне ущелья, совсем тихо и свежо.

Но мое желание сделать красивые снимки заката одержало верх, и вскоре я уже шел вверх по горному склону, решив подняться по основной тропе, ведь там ещё ни разу не был. Лес в этих местах фантастически прекрасен, часто встречаются огромные реликтовые деревья, множество сплетений лиан, повсюду голосят птицы а если повезёт, можно увидеть пасущихся оленей. На тропе за все время подъёма мне не встретился ни один путник, но люди ходят по ней часто, скорее всего наверху находится деревня. В отдалении растет большой баньян, множество его воздушных корней свисают с могучих ветвей. Наконец я очутился на небольшом открытом пространстве, откуда увидел панораму уходящей к горизонту Ганги, на ее берегах — город, поселки, храмы и ашрамы. Солнце медленно клонилось к горизонту, заливая межгорную долину благодатным светом…

День за днём прошел первый месяц осени, за ним начался второй; я уже сбился со счета который сегодня день недели, какое число, да по большому счету и неважно. В это трудно поверить, но сюда, в Ришикеш я приехал 21 марта, а сейчас уже октябрь месяц, и с тех пор нигде не был, никуда не удалось выбраться кроме как на ближайшие 1-2 километра от поселка Лакшманджула. Даже в центре самого Ришикеша не был, хотя что там, собственно, делать😊 Погода стоит прекрасная, солнечная, теплая и сухая, уже много дней подряд нет ни капли дождя, а небо всегда ярко-голубое, на нем ни облачка. Эта осенняя пора — лучшее время для отдыха в предгорьях Гималаев.

Единственный минус, по крайней мере для меня, — это засилье индийских туристов-рафтеров, которые после многомесячной блокады, вызванной ковидным локдауном, видимо, решили наверстать упущенное и хлынули в Ришикеш. Разумеется, после почти полугодового затишья, когда улицы заполнились сигналящей и грохочущей техникой, множеством кричащих людей, а Ганга превратилась в сплошной поток плотов-рафтов, с которых толпы разгоряченных людей оглашают окрестности своими криками, от былой тишины и благости не осталось и следа. Хотя…

И эти энергии я пытаюсь трансформировать, так, уже несколько дней прихожу к Ганге по вечерам и медитирующ как раз напротив того места, где причаливают толпы рафтеров, они там заправляются едой и прыгают с 6-метрового каменного трамплина. Можете себе представить какой там стоит шум. Но ничего, сегодня мне удалось полностью абстрагироваться в медитации, и все эти шумовые эффекты остались где-то на периферии, мне даже стало искренне смешно. Сидел в медитации среди каменных завалов, сплетений лиан, под куполом деревьев, напротив через реку происходил весь этот шум и гам, а я от души смеялся, поняв, что меня больше не напрягает эта суета. Ведь она — всего лишь «картинка», проявившаяся как, если угодно, «голограмма», спроекцированная моим же сознанием исключительно для получения нового духовного опыта. Все же так просто на самом деле!

По ночам и, особенно, утром стало заметно холоднее, во время встречи восхода солнца я начал слегка замерзать. Все-таки +17 и сильный ветер, дующий по утрам с Гималаев вдоль русла Ганги, не самая комфортная погода для меня, уже привыкшего за эти годы странствий к жаркому климату. Становится тепло и комфортно только к 10-11 часам дня, а утром мне сейчас приходится закутываться в теплый непальский шарф-плед. Кришна-баба и Рома изредка выходят на связь, вчера Рома сообщил о том, что они идут пешком из Кедарнатха в Бадринатх, к следующей индуистской святыне. Передвигаются пешком в Гималаях, ночуют в палатке. Видели, — говорят, — тигра ночью совсем рядом. Так что, приключениями они скорее всего насытятся надолго.

Мой давний приятель Сергей из Красноярска, живущий в Индии несколько лет, весь локдаун провел в Гоа, приглашает меня на зимовку к океану на очень выгодных условиях. Самый важный момент — жилье, симпатичный маленький домик, можно снимать дешево на двоих в поселке Анджуна, на севере Гоа, в тихом и спокойном месте, до океана оттуда 3-5 минут ходьбы. Сам Сергей работает в ночном ресторане, что позволяет ему сводить концы с концами, не то что раньше, когда бродяге приходилось ночевать на улице. К тому же, по пока неподтвержденной информации якобы из Правительства Индии, международное авиасообщение будет восстановлено не раньше марта 2021 года, и то лишь с случае больших успехов в борьбе со всемирным злом сами знаете каким.

Аргументов в пользу смены дислокации на зиму становилось все больше, к тому же у меня есть достаточная сумма онлайн-баланса на сайте авиакомпании IndiGo, оставшаяся после отмены апрельского перелета в Непал. Если границы не откроют до весны, годичный срок действия этого баланса истечет, и я лишусь возможности превратить эти деньги (которые невозможно снять) в авиабилет. Сегодня ночью я принял решение лететь в Гоа буквально через 4 дня, купил на баллы авиабилет с очень небольшой доплатой виртуальными деньгами. А днём сходил в турагентство и приобрел билет на автобус до Дели. Итак, я принял решение переместиться на юг Индии, к тёплому океану чтобы пережить зимний сезон. Глупо, находясь в Индии, мёрзнуть зимой в горах😊 Особенно когда есть такой штат Гоа.

И, кстати, ограничения на передвижение между штатами сняли, в Гоа даже маски носить не нужно, Сергей говорит, там уже с конца апреля закончился «корона-психоз», и люди живут обычной, нормальной жизнью, как жили до войны с невидимыми вирусами. Очень кстати между штатами запустили автобусное сообщение, отменили всякие спец. формы и пропуска. Пока не придумали ещё что-нибудь и не закрыли страну на локдаун вновь, надо успеть сменить декорации. Итак, в Гоа!

Вчерашний день был уже совсем иным, к тому же это — суббота. А по выходным, понятное дело, в Ришикеше, и особенно на Ганге — полный аншлаг. Плоты-рафты сотнями если не тысячами беспрерывно, огромными флотилиями сплавляются вниз по течению, причем как только освобождаются — их тут же затаскивают на берег, грузят на крыши джипов и везут вверх по течению чтобы успеть обслужить следующую группу. И так — весь день, с раннего утра и до наступления темноты. После полугодового вынужденного простоя туристические фирмы ободрились, радуясь возможности хоть что-то заработать на массовом внутреннем туризме. Раз границы страны закрыты, хотя бы власти дали добро на частичное восстановление внутреннего туризма.

Кстати, министр авиации Индии сообщил о предполагаемом открытии международного авиасообщения и начале выдачи туристических виз не раньше марта-апреля 2021 года… То есть, страна полностью закрыта от внешнего мира на целый год, и это как минимум, что там будет дальше — неизвестно. Соответственно, и мне отсюда не выбраться до весны, международных рейсов же нет. А те, что организуют вывоз граждан Индии из разных стран мира, продают авиабилеты по запредельным ценам, доступным разве что миллионерам. Потому шансов попасть в Россию у меня в этом году больше нет. Может быть в следующем?..

Вчера пока я грелся на утреннем солнышке среди каменных изваяний «логова Тарзана», туда пришли трое индийцев, судя по виду, молодежь лет 20-25, по ним сложно понять потому что некоторые в Индии в этом возрасте страдают избыточным весом и выглядят значительно старше своих лет. И, как обычно, несмотря на обилие места на совершенно пустом пляже, тропу на который знают лишь единицы, они расположились в нескольких метрах от меня, сидящего в медитации. Сначала бурно и громко общались между собой, а потом ещё и принялись перекрикиваться с экипажами проплывающих мимо плотов. Все в лучших индийских традициях, ну не понимают они что такое «личное пространство», нет у них этого и никогда не было.

Но я постарался не отвлекаться и не обращать на все это внимания, в последнее время мне это с успехом удается делать. Но достичь такого уровня владения собой очень трудно, мне в этот заезд потребовалось семь долгих месяцев ежедневной практики чтобы перестать эмоционировать по отношению к индийцам. Самый лучший метод — воспринимать как маленьких детей, не относиться к ним серьезно. Они же не со зла, а по глупости делают многие вещи, по незнанию/непониманию как поступать не надо. Конечно очевидно, раз человек ушел далеко от города, в безлюдное место один, значит у него на то есть веская причина и потребность. Но ведь это надо понять, принять и постараться не мешать. Но только не в Индии😊

В-общем, днём раньше у меня соседями по пляжу были обезьянки, не мешавшие ничуть, кроме того старого самца, что грохнулся со сломанной веткой с дерева и наделал много шума. А сегодня мои соседи — индийская молодежь. Когда я, разогревшийся на солнышке, собирался уходить купаться к гроту, один из них спросил из какой я страны, долго ли здесь и есть ли у меня спички. Спичек и зажигалок не оказалось, зачем мне это, а так мы с ним мило пообщались. Позже я, искупавшись в ледяной воде Ганги, ещё некоторое время лежал при входе в грот, в тени высоких деревьев. Парни пришли и долго стояли внизу среди камней, и зачем-то сломали несколько живых веток деревца… Меня от этих звуков прямо покорежило, ну не могу я когда губят живое вокруг просто от безделья и ради развлечения,. Я каждую веточку в этих местах полюбил, знаю где каждый камешек лежит, где какой паук сплел паутину…

Каждый день чищу тропу от осыпавшихся камней и собираю сухие ветки, падающие с кустарников, убираю со своей каменной «лежанки» сухие листья. Мне нравится ухаживать за любимыми местами и следить за ними. И тут хрясть — и ломают деревья. Разговаривать, к сожалению, бесполезно, не понимают здесь того, что так поступать нельзя. Пытался уже много раз призывать индийцев к порядку, но ничего хорошего из этого не получалось. Они искренне не понимают «а что в этом плохого?» Дорога обратно в поселок, как всегда по выходным, превращается в один сплошной шум: водители несутся, пытаясь обогнать друг друга на узкой горной дороге со множеством поворотов и без единого знака, беспрерывно сигналят (в Индии не пользуются знаками дорожного движения, габаритами, поворотниками и стоп-сигналами, роль всего этого выполняет звуковой сигнал).

Раньше я все время пугался когда мне, идущему по обочине дороги с медитации, неожиданно сигналили в спину, и чертыхался на водителей, а сейчас уже привык, перестал обращать на это внимание. Потому что индийцев не изменить, и их много, почти полтора миллиарда, а я — один😊

Так я отдыхал в этом волшебном месте вместе с обезьянами до тех пор, пока солнце не начало сильно припекать. Неспешно собрался, не делая резких движений чтобы не нарушить отдых семейства приматов, взял свою наплечную сумку и пошел к пещере, осторожно ступая по округлым каменным глыбам. Обезьяны не обратили на меня никакого внимания, видимо, я для них уже давно стал своим, почти членом семьи😊 Вожак лишь лениво открыл глаза, посмотрел на меня и вновь завалился спать в скальной выемке, наслаждаясь тенью и покоем. По реке тем временем сплавлялись на плотах-рафтах орущие индийцы, но приматы не обращают на них внимания, мне иногда кажется, что многие животные намного разумнее людей, они наблюдают за поведением человека со своего уровня сознания, и совершено не понимают мотивов действий этих двуногих существ.

Зачем, например, так верещать когда сплавляешься по священной, заповедной реке, тем более на ее самом спокойном участке, где нет перекатов и порогов? Сиди на пятой точке ровно,, греби веслом смотри по сторонам на всю эту запредельную красоту, на первозданную природу, величественные горы, на древние храмы и ашрамы на берегах, слушай пение птиц и плеск воды… Но орать то как потерпевшие зачем? Примерно такие мысли я считал, глядя на нежащихся под солнышком обезьян, растянувшихся каждая — на своем камне. Как раз у них царит покой и идиллия, все в их семействе хорошо. Если бы ещё люди не калечили их и не давили автомобилями и байками на дорогах, не гоняли палками и камнями, а просто проявили бы уважением и сострадание, делились бы пищей, любовью и заботой — уверен, обезьяны вели бы себя совсем иначе в обществе человека. Вот как со мной например.

Они же прекрасно видят — я не представляю для них никакой угрозы, во мне нет страха, агрессии, негативного отношения к тварям божьим будь то обезьяна, бабочка или, предположим, тигр. Мы же все : части Единосущего и должны научиться жить в полной гармонии друг с другом, не может и не должен один биологический вид захватить, поработить и искалечить всю планету! И я вижу будущее для человечества только в одном случае, если мы научимся жить с другими ее обитателями в гармонии, любви и согласии. В противном случае дни человека как вида на Земле сочтены. Или, или…третьего не дано.

Я ещё раз забрался в холодную и чистую как слеза воду Ганги, немного посидел в медитации на плоском камне, окружённом водой, а когда стало жарко, ушел к гроту чтобы ещё полежать на любимых камнях, глядя как пробиваются солнечные лучи сквозь густые кроны могучих деревьев. Вскоре заметил как несколько обезьян, отдохнув и, судя по всему, тоже ища укрытия в тени, перебрались поближе ко мне. Сидя у воды среди камней, они подбирали семена и побеги, время от времени глядя в мою сторону. Интересное наблюдение: до того как сегодня утром ко мне пришли обезьяны, в медитации видел мордочку их вожака. Как будто Сущее демонстрировало мне картинку ближайшего будущего. Наверное, так оно и есть на самом деле.

Очень много открытий, откровений приходит на берегах святой Ганги, где каждый камень, каждая песчинка хранит память о великих святых отшельниках, мудрецах риши и даже богах, ходивших по берегам Ганги, живших в этих пещерах и гротах годами и столетиями, совершавших великие аскезы и обладавших сверх-способностями. Иногда мне кажется будто они смотрят на меня с уровня тонких планов бытия, ободряют и поддерживают в трудные моменты жизни. Все же, Ганга Дэви — это маха-гуру, «Высший Учитель»; тысячелетиями духовные искатели стремятся к ней, на ее берега чтобы побыть наедине с самим собой. И…да, сегодня Ганга снова поет свою песнь. Впервые за многие дни я вновь слышу ее мелодичное пение. Это всё-таки не галлюцинация, не «белый шум», вызванный звуками текущей воды. А самая настоящая песня, которую поет прекрасная богиня.

Иногда я совершенно забываю о том, что ходить по берегам Ганги следует с большой осторожностью. Дело в самых элементарных вещах: повсюду камни и скалы, многие каменгые глыбы неустойчивы и могут выкатиться из-под ног либо быть скользкими, например, от утренней росы или после дождя. Другая причина заключается во мне самом — чем больше занимаюсь медитацией и пребываю в тишине, тем менее внимательным становлюсь к проявлениям физического тела, проще говоря, испытываю состоянии как бы отрешённости и отделенности от тела. Поэтому иногда получаю всевозможные травмы. Вчера, например, когда спускался к «пещере» вечером по узкой, крутой тропе, что проложена в джунглях, запнулся об острый камень и повредил палец на ноге.

Удар оказался очень сильным потому что шел я с хорошей скоростью, ведь этой тропой пользуюсь уже несколько месяцев и вроде как всё на ней знаю, каждый камешек, каждую веточку. Оказалось нет… Боль была очень сильной, но я превозмог ее и на сей раз удержался от того, чтобы чертыхнуться:-) В этом уже большой прогресс, потому как обычно, к сожалению, когда что-то подобное происходит, мы в сердцах эмоционально ругаемся в пространство. Но все же происходит не случайно, скорее всего и этот момент — тоже какой-то знак. Возможно, предупреждение чтобы не терял бдительность и контролировал действия физического тела, не слишком улетая в духовные миры.

И ещё на этот раз я так увлекся фотографированием милых обезьянок, что совсем забыл набрать по пути свежих цветов  для Ганга Дэви, Шивы и Дургеи (наверное уже рассказывал о небольшом шивалингаме и изображении богини Дурги, установленным мною в глубине грота). То есть, вроде как отвлекся на материальные объекты и забыл на некоторое время о божественном… Не знаю точно, но было очень больно. Особенно боль усилилась к ночи, палец опух и превратился в один сплошной синяк. Но признаков перелома нет, это радует. Подобная ситуация была с месяц назад, когда я травмировал палец на другой ноге, запнувшись на лестнице гостевого дома, спускаясь по лестнице в темноте. Тысячи раз походил по тому месту, прекрасно зная где там находится это препятствие, а тут как будто обнесло, потерял контроль и бдительность…

Вот такие «побочные эффекты» возникают у меня при длительных и глубоких медитациях, становлюсь слишком отрешенным от физического мира и получаю за это немедленное возмездие. Впрочем, цветов я вчера все равно набрал на растущих к грота кустах, совершив приношение и вечернее омовение в святой реке как положено. Заснуть было очень трудно из-за постоянной боли, но я надел наушники-вкладыши, включил любимую музыку и полностью расслабился, уйдя в медитацию. Так удалось глубоко уснуть. Следующим утром боль слегка утихла, только неудобно ходить, Но это вполне терпимо. С раннего утра, как обычно, я уже был на излюбленном месте, сидя в падмасане на плоской каменной глыбе в ожидании восхода солнца, каждое утро медленно поднимающегося из-за вершины ближайшей горы.

Свежий, прохладный ветер дует по утрам с Гималаев, стало достаточно холодно, воздух прогревается к 10 — 11 часам. Поэтому вначале провожу утреннюю медитацию, встречаю солнце, а затем, когда оно достаточно поднимется и пригреет, иду к «Логову Тарзана» чтобы совершить омовение и подношение Ганга Дэви на пустынном песчаном пляже. Сегодня было тихое, прекрасное утро, плоты с туристами-рафтерами начали появляться позже, часам к 9, не как обычно. Проведя медитацию, я лег на песок возле основания скалы и задремал, пригретый тёплыми солнечными лучами. В какой-то момент почувствовал на себе взгляд и чье-то присутствие, открыл глаза и огляделся.

Поблизости, на камнях сидел вожак обезьяньей семьи; это семейство прекрасно меня помнит, ведь мы часто проводим время на берегу по соседству, к тому же, у приматов отличная память. Вскоре он перебрался на выемку в скале, похожую на кресло, где я частенько сижу. На лианах в «логове Тарзана» появилась вся большая обезьянья семья, малыши раскачивались на лианах и тонких ветвях деревьев, играя друг с другом, их мамаши занимались поеданием листьев и семян, самцы отдыхали на камнях, наблюдая за безопасностью «зоны отдыха». Я вновь задремал, но был разбужен резким хрустом ветки и ударом как будто кто-то упал на камни.  Оказалось, это старый самец мартышки свалился с высоты метра 4, под ним обломилась ветка, и упал он вместе с ней.

Некоторое время он сидел на камнях, видимо, испытав шок, а потом неспешно пошел по пляжу к реке чтобы утолить жажду. Другой самец, вожак, уютно устроился в нише скалы метрах в трёх от меня, свернулся калачиком, зевнул и вскоре уснул. Семейство частично спустилось к воде, расположившись на камнях, обезьяны благостно развалились под ярким осенним солнышком и быстро заснули. На каждом камне, стоящем посреди воды — по обезьянке:-) Мир, покой и благодать — вот что испытываю я в такие волшебные моменты находясь в полной гармонии с собой, растворяясь в природе.

 

В продолжение предыдущего поста о том, как управлять кундалини, энергией, данной нам при рождении и имеющей способность трансформироваться как в низкие вибрации, так и в высокие, от реализации низменных инстинктов до самых совершенных духовных открытий. Я остановился на описании момента, когда кундалини, иногда ошибочно называемая как «сексуальная» энергия, доходит до уровня четвертой чакры, энергетического центра, отвечающего за, в числе прочего, творчество. Она же — портал в бесконечную божественную Любовь, не знающую границ и пределов. Так, все творческие люди «звучат» на уровне четвертой чакры. Это как минимум. Есть те немногие из них, кто пошел дальше и шагнул в Высшее, сумев поднять свою жизненную энергию до более высоких центров.

Почему многие одаренные, талантливые творческие люди так пристрастны к алкоголю/наркотикам? Потому что их энергия не может двигаться вверх, в пятый энергетический центр, вишудха — чакру, которая выше всех стихий, это — Пространство, сфера Творца. Люди с открытым сердцем тоже находятся энергетически в четвертой чакре анахате, и если они не занимаются духовными практиками, их жизнь может превратиться в одно сплошное страдание, потому что энергия должна свободно течь, для нее не естественна остановка в какой-то одной точке, если есть «затор», препятствие на ее пути, оно либо разбивается, либо энергия опускается ниже, и человек испытывает страдание.

Не зная, куда двигаться дальше, как сделать следующий шаг в божественное, многие творческие и любящие люди находят отдушину в интоксикации своего тела для ухода от реальности и хотя бы временного бегства от постоянной душевной боли. Чтобы не застрять на этом уровне, продолжаем двигаться дальше и, находясь в медитации, внимательно наблюдаем за своей энергией, не создавая препятствий на ее пути в стремлении слиться с Источником. Раз за разом при таком «реверсе» энергии кундалини из нижних чакр в верхние ее движение будет все эффективнее и мощнее, в какой-то момент кундалини «выстрелит» в пятую чакру. Часто медитирующий в такой момент видит перед собой или внутри себя источник/источники света, быстро меняющий цвет от красного и оранжевого до голубого и почти белого, это «звучат» наши чакры, раскрываясь одна за другой и резонируя друг с другом.

Голубое свечение неземной красоты и ощущение разотождествленности с физическим телом, как бы парения в божественно-прекрасном, вечном и безначальным «ничто» — это признаки вхождения нашей энергии в пятый энерго-центр. Здесь уже происходит мощнейшая духовная трансформация, и мы можем пережить состояние сатори, частичного временного просветления, то есть нахождения в состоянии не-ума, моменте «здесь и сейчас». Обычно это происходит в присутствии гуру, разумеется, если у вас есть настоящий духовный Учитель. Он силой своего присутствия способен помочь вам поднять энергию кундалини до верхних чакр и испытать состояние сатори, это — самое незабываемое приключение на пути духовного искателя, после которого появляется устремленность быть в Истине всегда, слиться с ней окончательно.

Это и понятно, ведь мы все пришли из одного Источника, наши души всегда стремятся вернуться в Него вновь. Рано или поздно, в этой жизни или в одной из следующих это в любом случае произойдет. Чем раньше — тем меньше страдания выпадет на нашу долю. Для активации энергии кундалини и очищения энергетических центров от загрязнений, полученных как в этой, так и во многих предыдущих жизнях, используются специальные йогические техники. Например, ом-мантра-медитация, когда практикующие вместе с опытным Мастером йоги совместно используют священные мантры для раскрытия энергетических центров.
Но выполнять эти техники следует только при личном присутствии Мастера, ни в коем случае не пытаться начинать делать самостоятельно, используя всякие онлайн-программы, семинары, советы «бывалых» и так далее. Почему?

Потому что это может быть очень опасно. В случае, если мантры поются неправильно, если не соблюдается определенная последовательность в действиях, это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Йога-мастер, если он настоящий, ведет каждого своего ученика, постепенно, шаг за шагом приближая его к возможности войти в состояние сатори. Для этого все чакры должны быть настроены правильно и «звучать» в унисон как струны гитары в руках профессионального музыканта. Тогда все получится так, как дОлжно. Но если ваша «гитара» полностью расстроена, струны звучат не в унисон, а некоторые из них вообще порваны, какую музыку вы из нее извлечёте? Только какофонию…
И это серьезно, потому что духовная наука очень точна, не в меньшей степени чем высшая математика или ядерная физика. Потому что наш духовный мир подчиняется тем же универсальным божественным законам, что и данные, «точные» дисциплины. Шаг за шагом, опыт за опытом, мы постепенно растем духовно, испытывая взлеты и падения, проходя через самые разнообразные ситуации, делая из них верные выводы.

Вожделение — одна из самых серьезных пробоем, с которой предстоит разобраться духовному искателю. Оно входит в триаду основных потребностей и, одновременно, слабостей человека: еда, сон, секс. Раз уж я начал рассказывать о том, с какими именно санскарами (негативными тенденциями ума) сейчас работаю, не обойдем внимания и эту. Что провоцирует сексуальное желание/вожделение и в чем ключ решения для себя этого вопроса, как перестать быть зависимым от, казалось бы, естественной физиологической потребности, заложенной матерью природой?

Человеку в каком-то смысле повезло, а с другой стороны — не очень. Природа наградила его способностью быть практически независимым от сезонности, то есть, у нас нет как такового определенного периода для размножения. Человек может спариваться в любое время дня и ночи, в любое время года. Это — наше существенное отличие от животных. Ещё одно отличие — люди делают это преимущественно не для реализации заложенного в них механизма продления рода, зачатия потомства, а для получения удовольствия. Следовательно, мы очень быстро «подсаживаемся» на объект удовольствия, как на наркотик, и уже не можем с него соскочить до тех пор, пока либо старость не отнимет у нас возможность заниматься сексом, либо…

Как научиться управлять этой энергией и фактически не зависеть от источника получения сексуального удовольствия? В основе всего психосоматика: вначале у нас возникает некий образ, это может быть связано с внешними впечатлениями (увидели привлекательного партнёра, эротическую рекламу и т.д.), и с внутренними (мысли). Далее происходит мгновенный выброс соответствующих гормонов в кровь, и тело реагирует на это вполне определенным образом. Это известно всем, но главное здесь — это энергия, где в такие моменты концентрируется наша жизненная сила, энергия кундалини? — В двух нижних чакрах, на уровне муладхара-чакры и свадхистхана-чакры. То есть, она идёт вниз по сушумне (позвоночному каналу) их Хары, главного жизненного центра, расположенного чуть ниже пупка.

Далее эта колоссальная энергия требует какого-то выхода. Если этого не происходит, и мы никак не работаем с данной энергией, она постепенно растекается по энерго-каналам тела, и напряжение спадает. Но нереализованные сексуальные желания, фантазии, будучи подавлены, постепенно накапливаются, разрушая психику, негативно влияя на нас. Подавление часто приводит к тоске, унынию, либо приступам агрессии, ярости, ненависти, в конечном счёте человек может совершить акт насилия. Ему необходим выход этой энергии, она не может бесконечно долго накапливаться, не имея реализации. Чтобы этого не произошло, надлежит научиться трансформировать сексуальную энергию, перенаправлять ее в верхние энергетические центры — чакры.

Самый важный момент — это умение наблюдать, развить в себе повышенную чувствительность к себе самому. Наблюдающий ощущает как кундалини (жизненная энергия) уходит вниз вслед за сексуальным желанием, привязанным к внешним объектам. В медитации я наблюдаю как, куда идёт моя энергия, какие центры она активирует. Далее полностью концентрируемся на тех центрах, куда пошла наша энергия, мысленно разотождествляем ее с объектом вожделения (отделяем одно от другого) и, продолжая наблюдать, даём этой колоссальной энергии возможность развернуться в другом направлении, наверх. Поскольку у нее просто не остаётся выбора, то кундалини поднимается выше, до уровня манипура-чакры, а это — стихия огня. Ниже — стихии земли и воды, огонь как бы «испаряет» воду, и она, приобретая свойства воздуха (пара) поднимается ещё выше, до уровня анахата-чакры, где уже главенствует сердце, а значит, любовь, творчество.

Там, где истинная любовь, нет места вожделению. Сердце — означает при этом не физический орган человека, а именно духовное сердце, тот энерго-центр, в котором концентрируется энергия любви. Данная любовь имеет совсем иную природу, она не привязана к объекту, она просто есть — и этого достаточно. Если вам удалось подняться с уровня самых низких чакр до духовного сердца, вас начинает перополнять любовь, вы становитесь добрыми, любящими, терпимыми, от вас как бы исходит свет, он очень притягателен для людей и они, как мотыльки на свет в ночи, стремятся к такому человеку. Энергия — одна и та же, качество ее — разное. И ещё один момент — в триаде «еда, сон, секс» когда влияние на нас любого из компонентов ослабевает, автоматически ослабляются и остальные. Уменьшаем количество еды — требуется меньше сна и секса, сокращаем время сна — сокращается потребность и в остальном. Главный ключ — умение наблюдать и управлять своей жизненной энергией. Помните: «Кто владеет собой — владеет всем миром».

Узкое ущелье преградил каменный завал из больших скальных глыб, между ними тонкой струйкой ниспадает кристально чистая родниковая вода, разбиваясь на брызги и образуя крохотное озерцо. Вокруг — непролазные джунгли, увенчанные высокими древними деревьями, увитыми лианами. Это место создано для того, чтобы побыть наедине с собой, среди естественных звуков природы. Хотя с дороги всё-таки немного слышен грохот кузовов грузовых автомобилей, а с Ганги отдаленно доносятся восторженные крики туристов-водников, именно звук падающей воды привлек меня больше всего и ещё удаленность этого места от людских троп, сюда уж точно никто не придет кроме диких зверей- обитателей леса.

Я присел на корточки возле тонкой струйки падающей среди камней воды и долго слушал нежный, монотонный, напевный звук, мгновенно уводящий от шумных реалий индийского выходного дня. Кроме меня это место облюбовали пауки, они повсюду раскинули свои ловчие сети и терпеливо сидят в них, ожидая добычу. Мне оставалось лишь найти место, чтобы сесть в медитацию. Плоских камней поблизости нет, но я заметил крупную скальную глыбу чуть поодаль, взобрался на нее, слегка расчистив маленькую площадку от дёрна, осыпи и сухих веток. Вскоре погрузился в волшебную медитацию, наконец найдя тихое и спокойное место вдали от мирской суеты.

Среди ветвей щебечут диковинные птицы, их здесь очень много, самых разных; лес наполнен птичьим многоголосьем, достаточно прислушаться , природа-мать начинает раскрывать для тебя пленительную красоту мироздания. Здесь не нужно далеко ехать или идти многие километры, уникальность этих мест в том, что дикая природа тебя сопровождает повсюду, достаточно отойти от оживленной горной дороги немного вглубь леса, где тотчас же оказываешься в относительной тишине и покое. Я долго сидел в медитации, не желая выходить из этого благостного состояния, пребывая в вечном «здесь и сейчас».

Вернувшись в мир этой иллюзии, кажущейся «реальностью», я первым делом принялся разглядывать крупного, красивого паука, сидящего в самом центре ловчей сети прямо передо мной. Многие боятся этих существ вместо того, чтобы подружиться с ними, ведь все мы — части единого целого, нет принципиальной разницы между мною и этим пауком, просто мы с ним строим разного уровня иллюзии-«реальности», живя на разных уровнях сознания. Но и то, и другое, и третье — составные части Единого. Как можно испытывать чувство страха перед тем, что тоже есть ты? Хотя, на самом деле подавляющее большинство людей боятся сами себя, своей внутренней пустоты, как глубокого, бездонного омута с неизвестным содержимым, куда так страшно заглядывать…

Вдоволь насладившись найденным уголком первозданной природы, куда ещё не успели проникнуть люди с вездесущим мусором и прочими следами их присутствия, я, причастившись родниковой водой, аккуратно пробрался назад через растянутые повсюду паутины. Кое-где в ущелье проник солнечный свет, но даже с ним здесь свежо и прохладно. Ещё немного посидев возле необычного дерева фикуса, укоренившегося на краешке скалы, пустившего вниз лабиринт корней, я направился вдоль ручейка к водопаду, шумящему неподалеку. Возле него, к сожалению, валяется много мусора, а кто-то даже умудрился нагадить прямо у природной достопримечательности… Видимо,другого места для этого не нашлось.

По пути в поселок Лакшманджула среди неистово сигналящих скутеров и автомобилей, на обьездной горной дороге мне встретилось семейство обезьян-макак, они как ни в чем не бывало занимались груминглм прямо на дороге, выискивая и поедая друг у друга кожных паразитов. Обезьянья семья ничуть не опасается несущихся на скорости авто и продолжает заниматься своим излюбленным делом. Малыши, которые летом были совсем крохотными, заметно подросли и окрепли, один из них попытался подойти ко мне, остановившись неподалеку и внимательно разглядывая. Люди постоянно обижают обезьян, кидают в них камнями и замахиваются палками, поэтому макаки всё-таки опасаются подходить близко к прохожим. На меня они практически не обращают внимания, видать привыкли за долгие месяцы локдауна — мы часто встречаемся с ними на берегах Ганги.

Сижу сейчас на крыше нашего незабвенного гостевого дома, любуюсь вечерним Ришикешем, освещённым лучами заходящего солнца, и вспоминаю первые месяцы карантина, когда практически все время мы проводили здесь. Стоит прекрасная осенняя погода, ясное небо без единого облачка, очень тепло, но уже не жарко, дует лёгкий ветерок с Гималайских гор… Очень необычные настали времена, я здесь нахожусь уже седьмой месяц, и ловлю.себя на мысли, что впервые за годы странствий по миру мне, в общем то, никуда отсюда и не хочется. Мой ум стал в разы спокойнее и медитативнее, такого мощного йога- ретрита в моей жизни ещё точно не было до того как все это случилось.

Вчера я ушел с Ганги, не выдержав шума, исходящего от тысяч рафтеров, рванувших, пользуясь послаблением в карантине, со всех окрестных штатов. А может быть только из Уттаракханда, ведь его население — более 12 миллионов человек. Как мы иногда шутим, в России миллион — это население крупного города, а в Индии — одной небольшой деревни😊 Я ретировался вчера от своей любимой «пещеры» с шумом в ушах, уж слишком сильно горлопанят отдыхающие на водах индусы. Их можно понять, всё-таки полгода вынужденного заточения дома сказываются на психике, сейчас у людей появилась возможность путешествовать и оторваться на все 100%, что они с успехом и делают. А поскольку мы с большинством из них находимся на совсем разных духовных вибрациях, меня буквально оглушает их бурлящая раджасная энергетика. После 6 месяцев тишины попасть в такой жуткий шум и в столь мощные энергии гуны страсти — то ещё испытание.

Это — тоже интересный и полезный опыт, принимаю все, что даёт мне Сущее, это — для моего же блага. К тому же, здесь есть куда пойти и где спрятаться, кругом горы и джунгли. Раз медитация на берегу не удалась, я провел ее на ночь, сидя на кровати как делал и в России. Чтобы не отвлекали очень громко разговаривающие между собой заселившиеся на выходные индийцы, взял старый, добрый CD-плеер, которому уж в обед сто лет, воткнул в уши наушники и отправился в глубокое погружение. Все получилось, никаких проблем! Я же прекрасно понимаю людей, на долю их выпало неимоверное страдание, и сейчас душа их ищет праздника. Сплав по бирюзовой, грохочущей перекатами Ганге — это действительно очень эмоциональное приключение, по своим клиентам-туристам знаю.

Сегодня у меня был еще один прекрасный день, после встречи восхода солнца возле «пещеры», утреннего омовения и длительной медитации я отправился искать уединённое место а окрестных джунглях. Как только начали сплавляться первые плоты-рафты, уже в 7:30 утра, стало понятно — с берега надо бежать. Сегодня воскресенье, самый беспокойный день недели в Индии (и единственный выходной кроме разве что праздников). Пока сидел у грота в медитации, по тропе спустилась компания парней, но они меня не побеспокоили, видя белого «садху», а прошли по берегу на дальний пляж. Отправился я к ближайшему водопаду, он расположен возле дороги и, судя по всему, если подняться вверх по руслу, наверняка можно найти укромные места для медитации в тишине, в окружении дикой природы.

Кришна-баба как-то уже бродил в тех местах, советовал мне там побывать. Что-ж, вот и время для этого настало. Несмотря на ранний час, на дороге уже много транспорта, несутся джипы с плотами на крыше и клиентами в салоне, много скутеров, байков. Все спешат, кто — заработать денег, кто — потратить их. Я поднялся по еле заметной, давно заросшей тропе выше водопада, в эту пору уже не столь полноводного нежели летом, в сезон муссонных дождей. Пришлось вооружиться палкой для расчистки дороги от многочисленных паутин. Наверху стало намного тише, хотя звуки с дороги все равно отчётливо слышны. Ручей уводил меня все дальше по ущелью, в глубину самых настоящих гималайских джунглей, где если и ступала нога человека, то только Кришна-бабы

Вдруг ручей исчез, вода истекает из пары маленьких родничков, бьющих из-под камней. Я поднял голову и увидел поистине мистическое дерево! Это — фикус, взгромоздившийся на кромке скалы, густо опутанный лианами, его корни живописно вцепились в каменную твердь, образовав целый лабиринт. Рядом — маленький грот, к которому я пробрался через густые заросли кустарника. Судя по всему это место — лежка оленей, поблизости и в самом гроте много отпечатков их копыт. Олени приходят сюда, в это дикое место для отдыха и на водопой. Я немного посидел а наступившей тишине, слушая лишь радостное пение экзотических птиц. Но вскоре со стороны водопада донеслись крики рафтеров, их и отсюда слышно… Пришлось отправиться ещё дальше, по сухому руслу, проложенному среди густо поросших джунглями каменных завалов.

Повсюду меня окружают большие паутины, в каждой сидит крупный паук величиной в детскую ладонь. Эти существа очень любят такие места, где их никто не побеспокоит. Тут я услышал звуки ручья, где-то впереди вода падает с каменных откосов. Идя на звук, вскоре оказался в прекрасном, тихом и поистине мистическом месте