Автор: jayant

На четвертый день моего пребывания в Гоа чудесным образом погода улучшилась. Ещё накануне ночью по черепичной крыше неистово хлестал дождь, а с утра небо вдруг полностью очистилось от серых туч, радостно запели экзотические птицы, из-за пальм и вечнозелёных плодовых деревьев торжественно взошло солнце! Наконец я увидел в Гоа дневное светило😊 Вмиг все преобразилось, насквозь промокший за минувшие дни мир дружно распустился миллионами соцветий, открывающихся навстречу яркому солнечному свету, на кончиках листьев и трав повисли радужные капли, а окрестные вороны принялись купаться в больших лужах не дожидаясь пока они высохнут. Так после долгой ночи грядет новый день, несущий радость познания тем, кто смог пережить времена великой смуты.

Наконец мне удалось просушить всю выстиранную три дня назад (!) одежду Сергея и даже заняться стиркой одеял и постельного белья в надежде успеть просушить и это пока стоит погода. После обильного завтрака, состоящего традиционно из риса, дала, овощной нарезки и маленького кусочка острого пикл, я развесил на солнышке всю одежду и занялся стиркой. Обычно люди, приезжающие к морю-океану, первым делом идут понежиться в волнах, а у меня на сей раз получилась забавная ситуация — приехав в Гоа несколько дней назад, я лишь единожды увидел океан, и то с высокого холма, все это время заливали дожди. И вот сегодня, как закончу все дела, обязательно займусь общением с великой водной стихией, по которой, конечно, очень соскучился за долгие месяцы локдауна.

Во второй половине дня солнце пригрело с достаточной силой, многострадальная одежда наконец высохла, и я отправился к океану. Первым делом искупался, вдоволь наплававшись в мутных волнах. По-прежнему немного штормило, волны подняли много пены, собрав с берега все, что плохо лежит. На песчаном пляже — ни души, как будто весь мир вымер. Лишь в соседнем прибрежном ресторане сидело несколько заезжих индийцев. Затем я отправился на каменные россыпи, что начинаются сразу за пляжем, здесь — целый параллельный мир, огромная геологическая формация, сложенная вулканическими породами третичного периода. Среди тёмно -серых, почти черных песчаников и скальных пород виден большой язык древней лавы, застывшей кирпично-красной толщей со множеством пустот. Океан раскидал по берегу большие красные глыбы, отшлифовав их до блеска, повсюду возникли причудливые гроты и пещеры.

В сочетании с яркой зеленью берега, голубыми небесами, лазоревым цветом воды, черные и красные горные породы выглядят очень живописно; в таких местах чувствуется мощь и древность тех геологических процессов, что происходило на планете десятки миллионов лет назад. Мне пришлось изрядно полазать чтобы преодолеть завалы больших глыб застывшей лавы прежде чем выбрался на чёрное плато, сложенное слитным песчаником. Слои горных пород здесь залегают под углом, образуя уклон и огромные каменные ступени, как будто гхаты, уходящие вглубь океана. Наверное, отсюда и название горной системы Западные Гхаты, то есть, буквально «ступени, ведущие к воде».

Волны с грохотом ударяют в каменную твердь, рассыпаясь мириадами брызг, повсюду снуют пронырливые крабы. Чем дальше я углублялся в нагромождения скал — тем живописнее становились виды. В одном месте геологические слои резко обрываются вертикальной стеной, изрезанной эрозией, наверху установлен католический крест. Именно туда меня потянуло внутреннее ощущение в поисках места для ежедневных медитаций. Поднявшись по естественной лестнице, я оказался на вершине небольшого утеса, куда точно не попадают брызги от волн, поверхность скалы наклонная, что удобно для того, чтобы лежать, глядя в безбрежное синее или ночное,, звёздное небо.

В этом месте я провел достаточно много времени, медитируя под грохот волн, шум ветра и крики хищных птиц в высоких небесах. Здесь меня точно никто не побеспокоит даже если люди, те же рыбаки гуляют внизу, навряд ли они отважатся подняться на вертикальную каменную стену кажущуюся неприступной. Медитация получилась очень глубокой и длительной; когда я вернулся к видимой картине реальности, солнце уже висело близко к горизонту. Не теряя времени, отправился дальше по берегу дабы посмотреть что там, за поворотом, где вздымаются высокие волны, ударяя о каменные ступени природных гхатов. Судя по электронной карте, там в океан выдаются узкие мысы, затем скалы вплотную подходят к воде, и в километров расположена обширная бухта с одним из лучших пляжей Baga beach, куда мы с приятелем года три назад так и не попали на Новогодние праздники из-за истории с проданным отелем и его хитрыми новыми хозяевами (как-нибудь расскажу и об этом).

С погодой сразу как-то не задалось, стоило мне прилететь в Гоа и добраться до океана, как начались проливные дожди, судя по прогнозу, закончатся они лишь через 3 дня. Я в октябре в Гоа никогда не был, понятия не имею каков здесь климат в это время года. Теперь стало очевидно — дожди здесь совсем не редкость, причем идти они могут почти беспрерывно несколько дней кряду. Естественно, ни о каких прогулках не может быть и речи, тем более о купании в бушующем океане. Впрочем, я как-то на третий день улучил момент чтобы дойти до вершины ближайшего холма, откуда открывается вид на все побережье. Тропинка взбирается наверх через зелёное, поросшее травой поле, там среди густых зарослей кустарников я нашел несколько развилок, ведущих к обрыву.

Выйдя на край скалы, сложенной кирпично-красными вулканическими лавами, навечно застывшими свидетельствами древних горообразовательных процессов, я долго стоял, любуясь обширной далью, разрезанной на две половинки четкой, прямой линией горизонта. Пенные волны неистово набрасываются на ощерившееся множеством острых ступеней побережье. Разбиваясь о каменную твердь, вода отступает, но тотчас же возвращается вновь, вздымая могучие волны. А надо мной, совсем рядом летают коршуны и белоголовые орлы, они плавно и неспешно маневрируют в восходящих воздушных потоках, распушив хвосты и балансируя за счёт оперения крыльев. Я ещё некоторое время сидел на древней лаве, ловя мягкий запах океана.

Вдалеке виднеются несколько бухт, образованных между языками застывшей лавы, в них — пара песчаных пляжей Анджуны, один совсем маленький, тот, что поближе, а второй — длиннее, более обжитой судя по обилию ресторанчиков и гостевых домов, приютившихся у линии прибоя. Крики хищных птиц на фоне завывания ветра и далёкого рокота океана — прекрасный звуковой фон для медитации. Пожалуй, буду приходить на это место как можно чаще. Несколько раз орёл пролетел совсем близко от меня, чуть не задев крылом голову, я отчётливо чувствовал как крылья его рассекают поток воздуха, этот свистящий мерный звук… Очень красиво и величественно. Священная Ганга, достигнув океана, растворяется в нем, становится единой водою планеты.

Многие духовные мастера используют эта метафору, сравнивая земной океан с единым океаном космического Сознания, из которого мы все приходим во множество миров, а затем возвращаемся вновь. И эта известная аллегория, когда душа человека (атма) сравнивается с каплей воды, временно отделенной от океана (Параматмы) пеленой невежества, забывшей кто она на самом деле, отождесивившей себя с телом и умом. Но возвращение в Океан неизбежно, это — лишь вопрос времени, того количества жизней/инкарнаций, что необходимы нашей вечной душе для постижения, узнавания и воспоминания своей истинной божественной природы. Так и земной океан, существуя миллиарды лет, всегда остаётся собою, разделение — лишь свойство ума, на самом деле Океан всего один, нет ни Тихого, ни Индийского, ни какого бы то ни было еще. Есть просто вода, и она — поводу.

Ее циркуляция дарит и поддерживает жизнь, очищает планету, питает все химические процессы и превращения. И мы — тоже вода, ведь в теле человека больше всего именно этого элемента… За такими мыслями время прошло незаметно, на меня упали первые крупные капли очередного дождя, пришлось возвращаться в маленький уютный домик, за пару дней отмытый и прибранный моими стараниями до состояния, пригодного для жизни. Спать я решил без матраса, на жёсткой основе, лишь подстелив под себя плед; поначалу это не совсем удобно, со временем привыкаешь и уже неуютно чувствуешь себя на мягком. Вместо подушки положил куртку, купленную прошедшей зимой в Катманду, до сих пор помню как мне было там холодно после перелета из южной Индии.

Вечером, сидя в уютной комнатке за ужином, — а ем я как и подобает индийцу, пальцами правой руки, не используя столовые приборы, — наслаждался вкусом вареного риса, в меру остренького дала и свежих овощей. Что ещё нужно для счастья? Ну подумаешь дождь третий день, зато я в Гоа и здесь тепло. Живя долгое время в режиме жёсткой экономии, постепенно приходишь к осознанию — человеку на самом деле совсем немного надо, главное — это мир и благость в душе, а все остальное не суть важно.

Всю ночь шел дождь прямо как во время летнего муссона, практически без перерывов. Погода явно решила сделать откат назад, в затяжные и мощные летние дожди. Для меня в этом нет большой проблемы разве что кроме одной — непонятно как сушить выстиранную одежду Сергея. Сам он, вернувшись утром с работы, сразу завалился спать на целый день, а я предпринимал попытки всё-таки улучить моменты между дождями и просушить постиранное. Впрочем, ничего из этого не вышло, стоило развесить мокрую одежду на верёвках, как тотчас же тропический ливень припускал с новой силой; погода явно решила обернуться вспять, устроив нам второй, осенний сезон муссонов.

С Румой, хозяйкой гостевых домиков, мы договорились на вполне выгодных условиях, благодаря чему мои месячные расходы составят всего $125 в том числе аренда жилья и полноценное домашнее питание. Для тех, кто бывал в Гоа на отдыхе, это покажется невероятным, ведь цены в прибрежной зоне зашкаливают, особенно в последние несколько лет. Но сейчас многое изменилось в силу объективных обстоятельств: страна закрыта на карантин, турсезона в этом году скорее всего уже не будет, по крайней мере, при закрытых границах иностранных отдыхающих ждать не приходится. А те немногие «последние из могикан», что остались в Индии, сами считают каждую рупию чтобы выжить в этой непростой ситуации.

Очевидно, до весны как минимум международное авиасообщение не восстановят, следовательно, мне из Индии выбраться не удастся. Новогоднее путешествие для любимых клиентов пришлось отложить на год после того, как им пришло уведомление от «Аэрофлота» об отмене всех рейсов в Индию. Так что, буду как-нибудь выживать в сложившейся ситуации. В любом случае, в Гоа это делать намного приятнее, чем в условиях суровой и затяжной российской зимы😊 Став заложником международного «корона-зомби-Апокалипсиса», я в то же время получил уникальную возможность осуществить «перезагрузку» своего сознания и бесценный опыт духовной трансформации, на что теперь есть масса времени и желания. Как гласит русская народная мудрость «Худа без добра не бывает». И в данном случае добро очевидно, тем более, я давно уже мечтал провести как можно больше времени в Индии.

Следующие пару дней были самыми дождливыми, заливало так, как это было в самый разгар муссона, в августе месяце. И никакие мои усилия и ухищрения по сушке выстиранной одежды не увенчались успехом, она по-прежнему оставалась мокрой. Что с ней только ни делал, куда бы ни развешивал — снаружи, внутри комнаты, под навесом, результат был всегда один. Сам воздух насыщен влагой, всюду стоят лужи, а небо затянуто непроглядным слоем густых дождевых туч. Зато я познакомился с маленькими обитателями нашей комнаты. Нет, не с комарами, которых тоже заметно прибавилось с началом дождей, а с лягушками.

Чтобы ночью в комнату через узкую щель под дверью не забрались всякие жучки-паучки, по опыту прошлого муссона, проведенного мною в Непале и Ришикеше, я с вечера затыкаю дверную щель влажной тряпкой. Это — надёжный метод избавления от надоедливых насекомых, особо активных во время сильных дождей. Как-то вечером увидел сидящего перед дверью крохотного лягушенка, он пытался выбраться наружу привычным путем, через щель, а она оказалась заблокирована. Бедолага настойчиво прыгал на дверь, видимо, в попытках пробить в ней брешь своим крохотным тельцем. Вскоре появился ещё один малыш, пробравшись вдоль плинтуса. Я освободил им путь к отступлению и выпустил на улицу.

Вскоре в туалете обнаружились и потенциальные родители лягушат, в углах сидели две взрослые лягушки, одна — более красочная и крупная, вторая заметно меньше. Возможно, это пара, и они уже давненько живут в этом влажном, благостном месте. Тем более, в Индии, как правило, туалет совмещён с душем, а значит, для лягушек всегда имеется в изобилии влага. Я как-то рассказывал о жабе, жившей в моей комнате во время путешествия по Непале это было в экологическом гостевом доме, в горах возле озера Бегнас. Тогда амфибия с грохотом чуть ли не раскачивая кровать, выбиралась с наступлением вечера из щели между стеной и спинкой кровати чтобы выйти на улицу погулять. Она тоже пользовалась для этого щелью под дверью. Такие соседи очень полезны, ведь они ловят надоедливых насекомых, прежде всего комаров и мошек, залетевших в комнату. А дожди…рано или поздно закончатся, ведь это же солнечный Гоа, и уже середина октября, начало сухого и теплого зимнего сезона.

Почти половину пути я уже прошел, увидев идущего навстречу Сергея. Он, судя по всему, не дождавшись от меня звонка (на индийском номере оплачен только доступ в Интернет), решил отправиться на поиски. Встретившись, мы за разговорами достаточно быстро дошли до места. Но показалось пройденное расстояние большим, не меньше трёх километров. Пройдя всю Анджуну, мы ещё шли по совсем узеньким дорожкам между крохотными деревнями, оставив позади последний на пути киоск с продуктами первой необходимости. И вот, наконец, я увидел то место, где, исходя из логики сложившейся ситуации, предстоит провести несколько месяцев в режиме выживания, до момента восстановления международного авиасообщения. То есть, как минимум до марта-апреля, это — целый туристический сезон в Гоа.

Мне сразу понравился этот гостевой дом, расположенный, — что очень важно, — в стороне от дорог, пляжей, ресторанов, дискотек, в тихом и уютном месте. Пройдя по грунтовой дороге по опушке дикого леса с могучими деревьями и лианами, мы прошли в маленькие ворота во внутренний дворик, выложенный тротуарной плиткой. Здесь один жилой дом, где обретаются сами хозяева, и два двухкомнатных гостевых домика. Кругом яркая зелень: плодовые деревья, заросли бамбука, пальмы, цветы в горшках, занявшие свои места в самодельном, но очень уютном ландшафтном дизайне. Разноцветные фонарики, столики для приема пищи, беседка. Ещё у хозяев, милой гоанской семьи, есть домашние питомцы, это пара собак, одну зовут Перси, вторую — Виски, две кошки (имена пока не запомнил).

Нас встретила хозяйка Рума, очень милая, доброжелательная женщина, мы сразу нашли с ней взаимопонимание и общий язык. Без долгих разговоров Рума накормила нас вкусным ужином, состоящим из отварного риса с далом и овощной нарезкой, напоила чаем. Видя, насколько я устал в долгой дороге, хозяйка предложила пообщаться насчёт стоимости проживания на следующий день, а сегодня мне просто отдохнуть, прийти в себя. Погода тем временем продолжала хмуриться, время от времени накрапал дождь, а небо сплошь затянули серые тучи. Судя по всему, в Гоа пришел обширный циклон. Зато я оказался в тепле, возле океана, до которого, как уверял Сергей, всего 3-5 минут ходьбы.

Как и договаривались изначально, я поселился а одну комнату с приятелем чтобы экономить на оплате проживания. Обычно предпочитаю всегда жить один, мне так намного комфортнее, но в ситуациях жёсткой экономии выживать проще вместе, деля расходы поровну. Ещё один плюс — это возможность не озадачиваться поиском еды, а питаться вместе с семьёй хозяйки. Тем более, Рума отлично готовит. Мы сразу договорились с ней насчёт завтрака. Сергей работает в ночном ресторане прибрежного поселка Вагатор, что в 3 километрах отсюда, соответственно, каждый вечер к 6 часам он уходит на работу, возвращается после 7 утра. Так что, фактически я буду жить один. Во всех отношениях очень удачный вариант, особенно для Гоа, что славится самыми высокими для Индии ценами.

Ещё у меня есть привитая с детства привычка к чистоте и порядку. Так воспитывают далеко не всех, и приятель мой как раз из тех людей, для кого эти понятия — вещи неприемлемые. Поэтому несмотря на усталость первое, что я начал делать после ужина и ухода его на работу — это приборка. Потому что мне предстоит в этой комнате сегодня спать😊 Уборка растянулась на несколько часов ещё из-за стирки; на своей кровати я нашел большую кучу того, что выглядело как мусор и пахло, соответственно, так же. При разборке завала это оказались вещи Сергея, изрядно поношенные и поросшие плесенью. В два захода выстирав большую часть найденного, предварительно вытряхнув на улице из тряпья пару огромных тараканов, я растянул привезенные с собой верёвку по всей комнате, завесив ее выстиранным бельем. На улице тем временем уже зарядил тропический дождь.

Полы, столы и кровати пришлось мыть раза три, и только к позднему вечеру я закончил с приборкой, оставив на завтра часть работы. Кинув на основание кровати без матраса непальский плед, наконец лег и полностью распрямился, все тело гудело он нагрузки, длительного многочасового сидения в маршрутках, тут-туках, самолёте, автобусах, от долгой ходьбы под рюкзаком, стирки и приборки. Наконец можно просто лечь и расслабиться, выпрямиться в конце концов. Какое же это счастье! Снаружи льет дождь, воздух свеж и пахнет морем, никаких криков и громких разговоров индийцев, только звуки дикой природы. Это как раз то, к чему я стремился из шумного ныне Ришикеша. Надеюсь, так оно и будет как можно дольше. Вот я и вновь в Гоа, 8 месяцев спустя.

Ждать автобуса пришлось долго, не меньше часа. За это время успел начаться и закончиться дождь, люди и автобусы то приходили, то уходили, стайка собак успела полежать как минимум под тремя автобусами, всякий раз перебираюсь под следующий когда предыдущий отправлялся. Наконец старенький маленький индо-бас подъехал, кондуктор громко объявил направление, и я в числе других пассажиров занял место в салоне. Мы ещё долго стояли, выжидая положенное время, и когда оно пришло, медленно вырулили на транспортное кольцо с бюстом Махатмы Ганди в центре газона. Я эти места неплохо помню после двухнедельной жизни в соседнем поселке Чапора, куда меня с другом закинула судьба на Новогодние праздники несколько лет назад.

Тогда мы сильно экономили и не могли найти за разумные деньги жилье в Арамболе на «высокий» новогодний сезон. Спрос был настолько ажиотажным, что мне пришлось заранее созваниваться с хозяином дешёвого и откровенного простяцкого геста-хибары, ехать к нему из Арамболя за пару недель до заселения и вносить аванс наличными. Настолько он не доверяет своим клиентам😊 Вот тогда мы постепенно обошли все окрестные поселки и пляжи, Анджуну я помню как очень тусовочное и шумное место, где круглые сутки ревела музыка, толпы откровенно пьяных и обдолбаных индийских подростков (и не только) слонялись по окрестностям. А по дорогам ездили наркоторговцы на байках, предлагая каждому встречному целый ассортимент наркоты.

Тогда мне откровенно не понравилось это место именно в силу его попсовости и переизбытка людей. Мы ещё хотели найти столик в кафе или ресторане чтобы отметить наступающий Новый год, но все было занято, в итоге вернулись к полуночи 31 декабря в Чапору, выпили по молочному коктейлю на крыше пустующего кафе и пошли на пристань смотреть фейерверки. Я был очень рад возможности наконец побыть в тишине после всего этого ада-бедлама, творящегося на побережье, в туристических местах. И вот сейчас еду в Анджуну, где впервые буду не просто гулять вдоль океана, а жить достаточно длительное время. Посмотрим как «корона» изменила положение вещей в этих местах.

Даже в этом чисто провинциальном, местном автобусе все пассажиры до единого были в масках. Я, разумеется, тоже. Минут 30 мы ехали знакомыми мне дорогами, проезжая между уютными виллами, утопающими в тропической зелени, под сенью пальм и плодовых деревьев. Все вокруг цветет благодаря обилию влаги, ведь сезон муссонов здесь ещё не закончился. Места эти очень живописны, здесь нет высоких гор и каких-то грандиозных объектов, но природа настолько благостна, прекрасна и я бы сказал гостеприимна, что всякий раз, приезжая в Гоа и даже живя здесь длительное время, не хочется никуда уезжать. Куда бы ты ни отправился после Гоа — везде не находишь того, что есть здесь, по отдельности — да, но, в-целом, такого средоточия благоприятных факторов для отдыха и полного расслабления — нет.

Для меня Гоа стал родным и любимым ещё и потому, что именно здесь в далёком 2013 произошла наша встреча со Свами Прем Самдарши, ставшим моим духовным наставником и давшим дикшу (посвящение в саньясины/ученичество). Поскольку Гуруджи каждый год в январе-феврале приезжает в Гоа по просьбе учеников и даёт здесь сатсанги, мы все стремимся каждую зиму побыть с Мастером и, параллельно, насладиться отдыхом в этом райском месте. Но я немного отвлекся от своего повествования. Наконец за окнами показались знакомые торговые ряды поселка Анджуна, автобус часто останавливался, высаживая пассажиров. Затем мы поехали дальше и зачем-то прибыли в Чапору, где, как выяснилось, находится конечная остановка. Получается, я проехал Анджуну и уехал на пару километров дальше.

Водитель сказал: «Можешь подождать, через час поеду обратно в Мапусу и докину тебя до Анджуны». Я поблагодарил его и вышел, лучше пройтись пару километров чем ещё целый час провести в автобусе, после стольких пересадок мне уже стало от них дурно. Забив требуемый адрес в приложение googl.maps, я выяснил — до гостевого дома 4.5 километра, минут за 45-50 дойду, заодним размяв затекшие от длительного сидения ноги. С Сергеем связь пропала, он вышел меня встречать на остановку, и в отсутствии wi-fi остался без доступа в Интернет. Но где находится остановка, мне известно, поэтому, накинув на плечи пару рюкзаков, выдвигаюсь в пеший путь по дорогам Гоа.

Мучительный перелет завершился посадкой в аэропорту Даболим, в Гоа, таком уже знакомом и родном. Получив свой рюкзак в аэропорту, я с радостью снял с себя защитный шлем и направился на улицу чтобы вдохнуть свежего морского воздуха. Его запах на сей раз чувствовался по-особому, поскольку в дороге я чуть было не задохнулся. Слава Богу этот «летающий лазарет» позади, теперь можно дышать полной грудью. Мне предстояло добраться рейсоаыми автобусами до поселка Анджуна, что на севере штата. Платить за такси минимум полторы-две тысячи рупий совсем не входило в мои планы, тем более, пришлось изрядно издержаться в Дели, взяв мото-рикшу и перекусив в аэропорту.

Ко мне сразу же попытались пристать таксисты, но быстро от них отделался, просто сказав «no money — no honey». Это, как ни странно, подействовало; видимо, они уже привыкли видеть безденежных иностранцев, еле сводящих концы с концами в этом вынужденном индийском локдауне. Отойдя от здания аэропорта, я увидел рейсовый автобус, спросил водителя, куда везёт, сел в салон и приготовился ждать. Первый промежуточный пункт — городок, названный в честь Васко-да-Гама, португальского мореплавателя времён Великих географических открытий. Он со своей экспедицией не только первым проложил морской путь из Европы в Индию, но и являлся Губернатором португальской Индии. Собственно штат Гоа несколько сотен лет и был частью Португалии.

Некоторое время спустя, дождавшись пяток пассажиров, дедок водитель потихоньку завел двигатель, и мы медленно тронулись в путь. До автовокзала города ехать от аэропорта всего 3 километра, не больше. И стоит это лишь 20 рупий, как маленькая пачка печенья. На выходе кондуктор указал мне направление, куда идти дальше, и в помощь отрекомендовал паренька, которому по пути со мной. С парнем мы разговорились пока шли с полкилометра до стоянки автобусов. Он направился своей дорогой, а я, найдя среди прочих транспорт до Панаджи, столицы штата Гоа, занял место в автобусе.

Долго ждать не пришлось, минут через 10 салон частично заполнился, и мы отправились в путь. До центрального автовокзала столицы ехать неблизко, минут 45-50, автобусы на этом направлении намного больше и просторнее. Стоит отметить, все пассажиры до единого, и каждый прохожий на улице были в масках, ни одного человека без маски я не встретил на своем пути кроме рабочих, занятых на строительстве новой скоростной дороги и гигантского моста. Вот уже несколько лет ведётся строительство скоростного шоссе от Мумбая до штата Керала, и здесь, в Гоа, дорожники создают нечто грандиозное — хайвэй пройдет на приличной высоте, не по поверхности земли. Для него строят железобетонные опоры, на них — перекидные секции трассы, всюду будут современные развилки, эстакады, мосты и прочие атрибуты цивилизации. Судя по всему, стоимость проекта — многомиллиардная.

Выйдя из салоне автобуса в Панаджи, я сразу сел в следующий, что направляется во второй пункт пересадки, городок Мапса/Мапуса (его гоанцы называют всегда по-разному). Кстати, заплатил я за почти часовую поездку из Васко-да-Гама до Панаджи всего 30 рупий. Вскоре автобус тронулся, и мы достаточно долго ехали до городка Мапса, крупного транспортного узла, где имеюся авто- и железнодорожный вокзалы. Цена вопроса — 17 рупий, тоже сущие копейки. Из-за большого количества объездов, что связано со строительством хайвэя, ехали мы долго и утомительно. К тому же, на улице припекало солнце, отчего в салоне тоже достаточно жарко.

Наконец подъехпли к автовокзалу, это место мне очень хорошо знакомо по множеству поездок, когда менял здесь автобусы. А ещё на втором этаже есть хорошее индийское кафе-закусочная, где вкусно и недорого можно поесть в дороге. Но сейчас мне было не до перекусов, меня ждал приятель Сергей, обещавший встретить по прибытии в Анджуну чтобы показать неблизкую дорогу до гостевого дома. Выйдя на платформу, без труда нашел место стоянки следующего, последнего на сегодня автобуса Мапса — Анджуна — Чапора. Здесь пришлось изрядно подождать, поскольку ходят автобусы туда нечасто и по расписанию. Стайка несчастных, грязных и плешиаых собак нашла себе укрытие под маленьким автобусом, когда он уехал — они переместились под следующий. С лотков торгуют домашними сладостями и всякой блестящей ерундой. Здесь ничего никогда не меняется, всё остаётся стабильно по-прежнему. В этом и прелесть таких мест. Пройдут годы и десятилетия, а картинка останется той же самой.

Моя нелюбовь к фастфуду не распространяется на ситуации, когда просто больше нечего поесть, поэтому старина Мак в делийском аэропорту — самый лучший вариант, тут по крайней мере знаешь чего ожидать. Есть ещё там местные, индийские закусочные, цены в них ничуть не ниже, а еда…ну очень на любителя. Мы как-то с туристами взяли там некое пойло, поднос с идли (маленькие оладьи из рисовой муки), к ним — что-то наподобие чатни и самбар, но кроме самих идли все остальное есть было просто невозможно, оно имело отвратительный и очень подозрительный вкус, ужасно остро и вообще запихивать в себя такую мерзость могут только те, кто нормальной пищи никогда в жизни не ел. Например, обычной гречки или овсянки на молоке😊

Ресторан McDonald’s был совсем пустым, кроме меня ни одного посетителя. Получив заказ, я устроился за столиком с видом на стоящие под посадкой самолёты, все — местных авиалиний. Сьел безвкусный сэндвич и такую же лишённую вкуса картошку, запивая водой, налитой в стаканчик, полный льда, отчего в нем колы почти не ощущалось. Постепенно люди начали прибывать, и здесь им приходится снимать маски, с которыми многие, судя по всему, за 7 месяцев уже срослись. Боязливо оглядываясь по сторонам, они нехотя снимают «намордник» потому что иным образом пишу а рот не положишь кроме как освободив его. Мне иногда кажется, случись «отбой по короне» — подавляющее большинство людей так и будет ходить в масках просто по привычке, наверное, им это уже нравится. С другой стороны, оно и к лучшему — меньше заразы разнесут.

Идя по длинному-предлинному коридору терминала я видел везде одна и та же картину: одинокие ожидающие сидели в масках на расстоянии друг от друга, каждый боится другого, в каждом видит потенциальную угрозу своей бесценной, единственной и неповторимой жизни. И этот страх…он повсюду, им пропитано все пространство вокруг. Это вам не Гималаи, не святая Ганга. У одного из выходов стояла плотная очередь из пассажиров, практически на всех были надеты одноразовые белые халаты, на лице кроме маски ещё и «забрало» — экран из прозрачного пластика. Разве что без ОЗК или противочумных костюмов. Все же, мне это кажется откровенно излишней такая экипировка при том, что и так на всех надеты маски. Тогда уж противогаз и ОЗК, защита так защита.

Впрочем, вскоре мне и самому пришлось облачится в «забрало», представитель авиакомпании перед посадкой выдала нам «боекомплекты», а по громкой связи настоятельно попросили облачиться в эти доспехи для посадки на борт. Пусть с двумя намордниками,зато хотя бы без ошейника и поводка. Пока… Но с правилами, действующими в «Матрице» не поспоришь, иначе никуда не улетишь. Заняв места в салоне, все напряжённо ждали взлета. Стюардессы были одеты точно в такие же доспехи, ещё и в белых халатах, отчего ощущение сюрреалистичности происходящего только усилилось. Да…так я ещё ни разу в жизни не летал, даже во времена эпидемий куда более опасных заболеваний, таких как атипичная пневмония, свиной грипп, ближневосточный ТОРС с летальностью до 30% ни разу не было таких вычурных мер безопасности.

А в те времена летал я по миру немало. Нынешняя компания явно качественно отличается ото всех предыдущих прежде всего отличным пиаром. «Летающий лозарет» со стюардессами-медсестрами взлетел в воздух и набрал высоту. В салоне стоит гробовое молчание, никто не общается друг с другом, не проявляет эмоций, не поет песен. А ведь раньше, в мирное время перелет в Гоа — это всегда праздник. Да людям просто физически неудобно в этих причиндалах, они от них плохо себя чувствуют. Вскоре мне стало дурно, закружилась голова, начались приступы удушья. Я не ношу маску и не пользуюсь всякими «экранами», а укрепляю свой иммунитет правильным, здоровым образом жизни и мышления, практиками йоги и медитации, дышал 7 месяцев горным воздухом, купался в ледяной святой воде. И тут эти намордники…

К удушью добавилось ощущение замкнутого пространства, несвободы, как будто меня посадили в летающую пробиоку и откачивают из нее воздух. Явно приближался приступ клаустрофобии. Чтобы остановить его, я снял маску и начал дышать прохладным, свежим кондиционированным воздухом, которым наполнен салон самолёта. Вскоре мне стало значительно лучше, и чтобы не привлекать внимание экипажа, оставил хотя бы нос свободным чтобы дышать. Два с небольшим часа полета были для меня мучительны именно из-за этой неудобной экипировки. Уверен, большинство людей также плохо себя чувствовали. Я летал через океаны по 10-12 часов без посадки, но сейчас вымотался так сильно всего за пару часов. Ко счастью, вскоре прозвучало долгожданное приветствие командира с обещанием наконец приземлить нас в Гоа.

Из-за карантина открыт только один терминал Т-3 международного аэропорта Дели, из него осуществляются все рейсы как внутренние, так и эвакуационные, по миру. Первое впечатление — необычное запустение, людей практически нет, транспорта — тоже. Поднявшись по наружным эскалаторам на второй этаж, ко входу в зону отлёта, я безо всякой очереди (не то что раньше) прошел в здание через строгих военных с автоматами наперевес, КПП по проверке документов (в развернутом виде, через стекло), КПП по измерению температуры тела, и, наконец, оказался внутри. Время ещё очень раннее, шестой час утра, до регистрации на рейс целых 2 часа. Свободных мест ныне очень много и, расположившись поудобнее, я быстро задремал.

В какой-то момент, приоткрыв глаза, увидел висящее над горизонтом восходящее солнце, сквозь тонированные стекла фасада здания оно выглядело торжественно и величаво. А вокруг происходит какой-то сюрреализм: в здании и вокруг него, повсюду военные с оружием наперевес, в залах некогда многолюдного международного аэропорта лишь одинокие пассажиры, у всех — слишком сосредоточенный вид, на каждом — маска, а в глазах — страх. Да, определенно мир изменился за те 7 месяцев, что я провел в изоляции в маленьком поселке Лакшманджула. Как будто вымерла большая часть человечества, а те, кто выжил в этом «зомби-апокалипсисе», несут печать страдания и рабства.

Ощущение было очень явственным и сильным, ведь эта картина мира похожа не на эпидемию простудного заболевания с мизерной летальностью для иммунодефицитных людей, а на глобальную мировую войну! Вопрос: зачем столько военных с табельным орудием в пустом (!) аэропорту? Отстреливаться от «короны»? Что здесь вообще нафиг происходит? Ответа не было, лишь повсеместное напряжение, страх миллионов, которым пропитано пространство этого мира. «Отвратительная, омерзительная реальность, не хочу находиться в такой» — подумал я и вновь закрыл глаза. Внутри — мир и покой, осознание того, что внешнее — это лишь голографическая картинка, формируемая великим Сознанием, если она такова — значит, это зачем-то нужно Высшему. Возможно, чтобы как можно большее число людей наконец проснулись и они начали осознавать свою истинную природу.

И ещё…этот мир в том видении показался мне уже мертвым, полностью лишенным жизни. Не люди, а их тени, просто оболочки без душ. Как будто это — совсем иная, параллельная реальность, она — точно не моя! Вскоре соседние лавочки заняла компания молодежи, явно из провинции. Они с нескрываемым любопытством смотрели на кресла, в каждом ряду — по три, на центральном наклеена жёлтая лента с предупреждением не занимать место в целях соблюдения «социального дистанцирования». Достав пакет с домашней едой, они собрались вокруг него, стянули презренные маски на подбородок и принялись завтракать. Видать, как и я, приехали в Дели издалека и сильно проголодались.

«Вот эти — живые», — пришел ответ из глубины моего существа. Интересно, так ли мы себе представляли свое будущее?.. Понемногу подошло время регистрации на рейс, она ныне обязательно проводится онлайн якобы для уменьшения количества контактов. Впрочем, на стойке забора багажа сотрудник авиакомпании через стекло мило приветствовал меня, попросил предъявить посадочный и паспорт, оформил багаж, а мне выдал распечатанный посадочный. Все как и прежде, из новшеств — только маски и разделительные стекла как в банках. Далее я прошел стандартные службы контроля безопасности. Сотрудник искренне поинтересовался, как меня зовут, откуда и куда путь держу, ему явно хотелось продолжить общение, поэтому мы обменялись несколькими индуистскими приветствиями, чему он был несказанно рад.

Вполне себе живой человек, он извинился за то, что сканер не отобразил мою ручную кладь и ещё раз поставил лоток на ленту, но уже соседнюю. После этого проследил, чтобы я благополучно получил свой маленький рюкзак. Изрядно проголодавшись в дороге, — ведь со вчерашнего полудня съел лишь крохотный вегетарианский сэндвич, — я первым делом направился на верхний этаж, где находятся кафе и закусочные. Большая,часть из них оказалась закрыта из-за отсутствия клиентов, из приемлемых — только McDonald’s, где уже не раз ел во время пересадок в Дели. Стандартный «обед» с веганским сэндвичем, стаканом колы и картофелем фри обошёлся в 280 рупий. Дорого конечно, я на эту сумму три дня живу обычно. Но выбора особого нет, ценник в аэропорту везде таков, а в McDonald’s, по крайней мере, пища не слишком острая.

В придорожной кафешке я перекусил вегетарианским сэндвичем; готовят их чисто в индийском стиле, остренькими и со специями. И ещё мне очень нравится молочный чай в одноразовом глиняном стаканчике. Второй стакан чая подарил наш водитель, видимо, решил угостить единственного иностранца, отважившегося на поездку в Дели. До столицы мы добрались в начале пятого утра, на конечной остановке Kashmiri Gate, где обычно всегда очень многолюдно, 24 часа в сутки отправляются и прибывают автобусы, дежурят тысячи рикш и такси. А сейчас — почти полное запустение. Только несколько тут-туков, пара такси, скучающие без дела водители. Зато намного увеличилось количество нищих и бездомных, спящих на тротуарах, парапетах, и вообще везде где только можно прилечь… У входа в закрытое в столь ранний час метро все устлано телами людей, спящих на асфальте.

При выходе из маршрутки ко мне сразу подошёл водитель тук-тука, сикх в цветастом тюрбане и предложил подвезти куда угодно. На самом деле, я рассчитывал дождаться открытия делийского метро и поехать на нем, сэкономив приличную сумму денег. Но мы прибыли в Дели значительно раньше расписания, и ждать полтора-два часа в описанной выше обстановке совсем не хотелось. Раз сикх не отставал, мне пришлось с ним изрядно поторговаться, в итоге цена с 800 рупий упала до 300😊 Расстояние до аэропорта немалое, ехать надо 23 километра через весь Дели, в прошлый раз я заплатил 700 рупий за одного. Когда сел в его транспортное средство, — полагаю, описывать не нужно как выглядят индийские мото-рикши, — водитель в свойственной им манере выдал мне очередное условие: «За 300 рупий — это вскладчину, если ещё кто-нибудь поедет, один-два человека, но придется ждать. А если поедешь один и прямо сейчас — тогда 500″. Я сделал недовольный вид и попытался выйти с вещами, сказав: » Нет проблем, тогда еду на метро за 80 рупий».

Тут он мне начал привирать дескать сейчас на поезда метро надо покупать билет онлайн, кассы закрыты из-за «короны». Я тут же зашёл в мобильное приложение makemytrip, которым регулярно пользуюсь в путешествиях по Индии, и в разделе «билеты на метро» нашел лишь один город Индии — Хидерабад. Значит врёт, не может такого быть чтобы Делийский метрополитен перешёл только на онлайн-лбслуживпние. Большинство пассажиров и понятия не имеют о том, что такое онлайн-платежи или банковская карта😊 Тем не менее, я остался в тук-туке ждать пока водитель найдет пассажиров. Снаружи проезжали другие мото-рикши, с любопытством оглядываясь чтобы рассмотреть меня. Похоже, ныне европеец в Дели, пусть даже загорелый как индус — это большая редкость, причем даже в районе крупнейшего автовокзала индийской столицы.

Впрочем, Индия закрылась от внешнего мира 25 марта, прекратив международное авиасообщение, с тех пор иностранцы только покидали страну, туристов больше нет кроме тех, кто остался в нескольких наиболее популярных городах в ожидании лучших времен. На обочинах дороги среди мусора повсюду лежали человеческие тела, укрытые грязными одеялами и тряпками, среди них я увидел пару женщин в пёстрой одежде, они тоже ночевали здесь, среди бездомных. Скажем прямо, лучше за минувшие месяцы в Дели точно не стало, скорее наоборот. Водитель вернулся один, естественно, пассажиров он не нашел. Я спросил: «Как дела, никто не желает ехать в аэропорт?» «Автобусов сейчас нет из-за «короны», никто никуда не едет» — ответил он с сожалением. Понимая, в какой я ситуации, предлагаю ему поехать сейчас а аэропорт за 500 рупий, в любом случае, я экономлю 200 за счёт скидки на «корона-локдаун».

И мы помчались по пустынным улицам огромного Дели, обгоняя все попадавшиеся на пути транспортные средства. Среди них встречаются весьма экзотические, собранные как будто из старых запчастей, найденных на свалке. Вместо кабины — некая конструкция, обтянутая пленкой, частично собранная на скотч! Мне это напомнило пепелац из фильма «Кин-дза-дза». Очевидно, люди выживают кто как может, им приходится очень нелегко, особенно в нынешней ситуации. Знакомой уже мне дорогой мы достаточно быстро долетели до аэропорта, точнее, до остановки автобусов-шаттлов. Один из них как раз готовился к отправлению, и я, расплатившись с сикхом, взял его номер телефона на случай, если судьба вновь занесет в Дели темной ночью. Надев на лицо маску, я сел в автобус, он тотчас же тронулся в аэропорт.

Решив не тратить деньги на тук-тук, я отправился пешком неся на себе пару рюкзаков. Возле официального автовокзала один из водил попытался было уговорить меня взять тук-тук (мото-рикшу), но ему это не удалось. Лучше сам дойду и сэкономлю хотя бы на этом, благо, по времени пока вписываюсь в график, специально вышел заранее, по опыту своему знаю о всяческих форс-мажорах. Наконец, минут за 10 до отправления рейса, я дошел до транспортной развязки, естественно, автобуса там не было, зато стояла пара мужиков с сумками, у них я выяснил, где сейчас базируются автобусы на Дели, предстояло пройти ещё метров 200. И вот, когда я шел, точнее почти бежал по темной, пустой улице, меня откуда-то издалека окликнули.

Это оказался сотрудник той самой компании, что везёт меня в Дели. Вместо автобуса на стоянке был минивэн на 14 мест, видимо, из-за недобора пассажиров («корона» же везде, люди боятся путешествовать). Закинув багаж, я плюхнулся на купленное место номер 1, в салоне кроме меня оказалось всего пять человек. Посмотрел на смартфон — времени 21:55, как раз вовремя, отправление — через пять минут😊 В общей сложности прошел быстрым темпом под парой рюкзаков 4 с половиной километра, и всё-таки оказался в нужное время в нужном месте! А иначе и быть не могло.

Когда мы выезжали из ночного Ришикеша на Харидвар по пустым улочкам, у меня гудели от напряжения ноги и пришло чувство облегчения. Всё-таки, опоздать на завтрашний самолёт было бы совсем обидно. Ведь в нынешние «ковидные» времена других, более поздних автобусов из Ришикеша в Дели попросту нет. А такси на такое расстояние, да ещё ночью, стоит неподьемных денег. Да и билет на самолёт мне удалось взять только потому что имелся баланс баллов на сайте авиакомпании, которые нужно потратить иначе попросту пропадут. И ещё меня посетила такая мысль: «Впервые за семь месяцев (!) с того момента как прибыл из Кералы в Ришикеш, ни разу не воспользовался никаким транспортом. Впервые сажусь в маршрутку и еду куда-то… Это на меня так непохоже, ведь обычно много путешествую и не живу так много времени в одном месте. Очень интересный опыт был — провести семь месяцев возле святой Ганги, фактически запертым в Лакшманджуле…»

Шесть с половиной часов я был в пути, наша маршрутка неслась в транспортном потоке, стараясь успевать за рейсовым «люксовым» автобусом, водители их, судя по всему, дружны. К тому же, под прикрытием большого туристического автобуса рулить намного проще во всей этой неразберихе, в том стихийно регулируемом хаосе, что царит на индийских дорогах. И уж тем более на ночных. Российские, и вообще западные туристы, те, кто постоянно у себя в стране за рулём, находясь в качестве пассажира в индийском транспортном средстве, судорожно цепляются за все предметы, жмут на несуществующие тормоза ногами и проявляют признаки панического ужаса😊 А для индийцев это — проза жизни и метод развлечения.

По сумме опасных дорожных ситуаций, устраиваемых ими беспрерывно,, каждый километр дороги равен неоднократному пожизненному лишению водительских прав в любой западной стране. Мы то плелись в длинных пробках на бесконечных обьездах, связанных со строительством новой дороги, длящегося уже несколько лет, то неслись на бешеной скорости, собирая по пути «лежащие полицейские», в последний момент уворачиваясь от лобового столкновения со встречным транспортом, несущимися на такой же запредельной скорости. Иногда смотрю я на их стиль вождения и думаю: «И куда вы несетесь, куда спешите с таким риском для жизни как своей, так и пассажиров, людей в других автомобилях? На погребальный костер свой, на встречу с богами?»

Разок мы остановились чтобы перекусить; вдоль дороги есть несколько круглосуточных кафе и ресторанчиков, оборудованных для приема пассажиров некогда многочисленных междугородних автобусов. Сейчас везде запустение как будто большой мор прошёлся по стране. Большинство людей перестали путешествовать, вообще передвигаться куда-либо, и вся туристская инфраструктура замерла в ожидании того, что же будет дальше. С каждым днём надежды людей на относительно счастливую прошлую жизнь постепенно тают, многие впали в ступор или затяжную депрессию, не имея представления о реальной ситуации в мире. Всё-таки, жизнь в условиях стопроцентной неопределенности — это сильно на любителя.