Автор: jayant

Поднявшись до следующего поселка, мы сделали перерыв и остановились в придорожном кафе. Дипак выяснил у продавца одну не самую приятную вещь — оказывается, иностранцам по этой дороге невозможно попасть к Тигровому водопаду,, впереди небольшой горный городок Чакра, в нем расположена воинская,часть, и эта территория полностью закрыта для не-индийцев. Хорошо что об этом речь зашла тогда, когда оставалось ещё как минимум 60 км. пути иначе мы бы упёрлись в КПП и пришлось бы возвращаться обратно. Но, как говорится, всегда есть запасной вариант, порой не один. После долгой дискуссии мои спасители нашли выход, и вскоре мы с другом Дипаком уже поднимались ввысь по узенькой, еле приметной сельской дороге, ведущей в обход запретной территории.

Правда, и расстояние до водопада значительно увеличивалось, но не возвращаться же обратно не достигнув цели по столь нелепому недоразумению. Ехали мы среди идиллически прекрасных гималайских пейзажей, дорога вела через маленькие деревни и села, то поднималась ввысь по горным склонам, то слегла спускалась вниз, в ущелья. Перевал за перевалом, мы медленно но верно продвигались к водопаду. На дороге практически нет указателей, потому мы частенько останавливались и узнавали у местных жителей какой кратчайший путь ведет к водопаду.

Ехали уже несколько часов под палящим горным солнцем, а расстояние хотя и сокращалось, но совсем незначительно. В горах всегда так, вроде бы уже давно видно то место, куда надлежит приехать, кажется будто оно совсем рядом, а дорога петляет по горным склонам серпантинами, накручивая многие километры пути. Наконец мы, изрядно уставшие, прибыли к водопаду. Не доезжая пару километров оставили байк на стоянке, заплатили в кассу входной сбор и отправились вниз по хорошо оборудованной каменистой тропе. Отсюда до водопада всего километр пути, причем туда ты все время спускаешься, а обратно придется подниматься.

Место оказалось очень тихим и спокойным, вокруг среди гор несколько небольших гостевых домов и кемпингов, где можно остановиться на ночлег, но цены, судя по всему, отнюдь не низкие. Немногие могут в течение одного дня доехать до водопада и вернуться обратно в Дехрадун или Ришикеш. Тигровый водопад поистине прекрасен! К нему ведет благоустроенная дорожка, поблизости есть ресторанчик и место для переодевания. Вода падает с большой высоты, визуально метров с 50, и даже в самый засушливый весенний сезон года воды в нем достаточно. Представляю насколько он мощный в период летних муссонов. Под водопадом образовалось небольшое озеро, в котором радостно плещутся немногочисленные индийские туристы.

Иностранцев здесь, судя по всему, не бывает по уже описанной выше причине, немногие решатся искать объездные сельские дороги чтобы не попасть в запретную для «форинероа» зону. Мы без тени сомнения разделись и направились в озеро, вода в нем совсем холодная, даже ледяная! В жаркий знойный полдень это огромное удовольствие. Мощь потока, падающего с большой высоты, можно прочувствовать, заплыв под грохочущие струи. Я проделал это множество раз и выбрался на берег только когда совсем замёрз. Усталости как будто не бывало, вода мигом смыла ее своим мощным массажем. Всё-таки прекрасное это место, особенно когда есть возможность искупаться под водопадом, в чистом гималайском источнике.

Настало время возвращаться назад, мы быстро согрелись поднимаясь по крутой горной тропе наверх, к автостоянке. Разумеется, за дополнительную плату можно было подъехать намного ближе к водопаду, но мы не ищем лёгких путей. Обратная дорога была ещё более живописной поскольку солнце медленно клонилось к горизонту, очертания гор стали чётче, тени — длиннее, цвета — ярче и насыщенней. Изрядно устав и проголодавшись, сделали остановку в придорожном ресторанчике, где сидя на тенистой террасе с видом на величественный горный пейзаж подкрепились чем бог послал. Очень удивила чистота и порядок, приветливый персонал и, в-целом, практически европейский уровень заведения, причем с демократичными индийскими ценами.

Следующим утром я отправился в Дехрадун, крупный город, столицу штата Уттаракханд. Там живёт мой давний друг Дипак, с ним мы познакомились несколько лет назад здесь, в Ришикеше, с тех пор практически каждый день находимся на связи. Дипак — серьезный парень, учится и работает в городе, он как-то организовал для меня несколько поездок по штату, мы вместе посетили храм Манса Деви (Матери богов), храм Кунджапури, живописный горный курорт городок Массури, несколько водопадов и множество других прекрасных мест, расположенных в окрестностях Ришикеш. И вот сейчас, пользуясь выдавшейся возможностью, решили встретиться вновь и совершить очередную поездку, куда именно — договорились уже на месте.

До автовокзала Ришикеша я дошел пешком по утренней прохладе, и уже в 7 часов сидел в чистом, комфортном автобусе туристического класса, который за полтора часа доставил меня всего за 80 рупий в большой и шумный Дехрадун. На автовокзале позавтракал в крохотном кафе, еда оказалась вполне сносной и даже вкусной. Дипак, проснувшись, отправился встречать меня, тем временем изучающего большой автовокзал и его окрестности. Мы не виделись наверное года 3 как минимум, в-основном из-за «короны» и всех этих локдаунов, когда невозможно было никуда поехать. Сейчас в Индии полная свобода передвижений, жизнь наконец вернулась в свое русло.

Друг мой приехал достаточно быстро, на своем боевом коне марки «Royal Enfield», это мотоциклы британско-индийского производства, изначально сконструированные в качестве военных машин чтобы сзади можно было установить пулемет. На сей раз вместо пулемета был я😊 Дипак как-то изрядно подрос, расширился в плечах, но остался по-прежнему серьезным и сосредоточенным. Мне иногда кажется, что его душа уже много раз была на этой планете во множестве воплощений, она знает о Земле абсолютно все. При этом он позитивно-серьезен, очень надёжный и верный человек. Из всех тех подростков-тинейджеров, что мешали мне несколько лет назад медитировать на берегу Ганги, задавая глупые вопросы, он — единственный, с кем сложились постоянные дружеские отношения. Где сейчас остальные его приятели — понятия не имею.

На большом, устойчивом и надёжном Энфилде мы отправились в путешествие по загруженным транспортом улицам Дехрадуна до того района, где Дипак снимает квартиру. Это далеко от центра, почти 25 километров пути. Пока ехали, вдоволь пообщались и решили, заехав домой, сразу отправиться в долгое путешествие к затерянному среди Гималайских гор Tiger waterfall («Тигриному водопаду»). Квартирка у него совсем маленькая, на третьем этаже, зато с балконом и просторной крышей, где можно спасаться от жары по ночам глядя на россыпи звёзд. В его холостяцком быту все просто и эргономично: пара кроватей, они же — шкафы для одежды и вещей, крохотная кухня, портативная электрическая плитка, и больше ничего. Готовит он себе сам, иногда питается в соседней кафешке.

Как раз был воскресный день, в утренние часы движение на дорогах не столь активное, мы рискнули совершить 85-километровый марш-бросок, а ещё надо было вернуться обратно до наступления темноты, это такое же расстояние. Итого 170 км. Что-ж, день только начинается, впереди — дальний путь в новое для нас обоих место (сам Дипак там не был). Вскоре мы уже мчались на мощном, надёжном байке по живописным улочкам пригородов Дехрадуна, постепенно приближаясь к Гималаям, огромной горной стране, первые вершины их проглядывали на фоне синего неба сквозь лёгкую атмосферную дымку. В то время как на равнине стоит лютая 43-градусная жара, в горах по мере набора высоты становится все свежее и прохладнее.

Дорога становилась все более узкой и извилистой, поворот за поворотом уводили нас ввысь, в царство прекрасных горных вершин, на склонах гор приютились многочисленные деревеньки и села с пёстрыми, разноцветными домиками, склоны гор сплошь покрыты террасами, на которых выращивают все, чем бог послал. Один раз мы свернули не туда и проехали километров 5 по неверной дороге, но вовремя сообразив что-к чему, вернулись обратно. Поговорили с двумя местными крестьянами, они сидели под навесом у обочины дороги, а третий тем временем достал из печи большими щипцами заготовку дверной скобы и принялся ковать ее металлическим молотом.

Следующим ранним утром я отправился к водопаду Патна, тому самому, куда меня несколько раз не пустила полиция в 2020-м году даже после отмены локдаунов. Очень давно там не был, хотелось насладиться свежестью и величественной красотой этого дивного места. И вот, наконец мне это удалось! Никаких проблем с полицией, на посту, что расположен у автомобильного моста Нилкантх, соединяющего два берега Ганги, скучал один зевающий полицейский, он не обратил на меня никакого внимания. Расстояние в 5 километров я преодолел на одном дыхании, в утренние часы дорога свободна, автомобилей не так много как это обычно бывает.

Все дело в том, что именно этот горный серпантин ведет к одной из главных индуистских святынь Гималаев, небольшому горному храму Нилкантх Махадэв Мандир, возведенному во славу Шивы, согласно ведам, испившему в этом месте весь яд Вселенной, образовавшийся при пахтаньи молочного океана богами и демонами, пытавшимися сообща добыть Амриту, эликсир бессмертия. Потому поток паломников в храм никогда не заканчивается, единственным исключением были «корона-локдауны», чему я стал живым и непосредственным свидетелем.

Дорога идёт вдоль бурного потока Ганги, здесь великая река торжественно-прекрасна, неся свои лазоревые воды среди скальных уступов и каменных глыб по дну глубокого ущелья. Путь к водопаду — это горная тропа, ведущая наверх, в поселок Патна, расположенный ещё выше. На ней мне встретилась лишь пара местных жителей, приветливых горцев. Несколько минут подъёма на середину горного склона посреди джунглей — и я на месте. Сам водопад ничуть не изменился, зато у его подножия появилось несколько закусочных, в которых продавцы неспешно раскладывали свой товар, практически у всех — один и тот же.

Я забрался в любимое свое место для купания, в неприметную сталактитовую пещерку, из дна которой бьёт мощный источник, образуя озерцо. Погружаешься в его кристальную воду и любуешься видом джунглей в обрамлении сталактитов, с которых обильно капает вода. Сам водопад в это сухое время года не слишком полноводен, зато падающая с большой высоты вода образует занавес из миллионов капель… Прекрасное, волшебное зрелище, от которого невозможно оторвать взгляд. После купания я долго лежал на скамейке, подложив под голову рюкзак. Освещаемый утренним солнцем, наблюдал за полетом бабочек среди ветвей деревьев, слушал радостное пение птиц и шум водопада.

На обратном пути из этого райского места я спустился вниз, на берег Ганги и отправился в увлекательное путешествие по лабиринтам каменных завалов, маленьких песчаных пляжей. Из ашрамов, что на противоположном берегу реки, звучали мантры и звуки колокольчиков, там шла праздничная пуджа. А мой, левый берег совсем дикий, лишь джунгли да скалы. Так постепенно добрался до своего излюбленного камня, возле которого провожу много времени в медитации и благостной расслабленности. Шел я очень осторожно и несмотря на то, что был босой, ни разу не ударился о камни, это хороший тренинг на внимательность и осознанность. В противном случае легко сбить ноги о нагромождения камней и острые кромки скал.

Уже после часу дня я вернулся в Лакшманджулу, первым делом зашёл в кафе Lucky, где обычно обедаю. Сотрудники были искренне рады встретить меня вновь и накормили вкуснейшими тандырными лепешками парота с далом и дахи. Все как и прежде: быстро, вкусно и традиционно, это — обычная, простая индийская еда на каждый день. Днём после обеда конечно же стоит вдоволь поспать; снаружи становится очень жарко, выше +40*С, и большинство людей отдыхает. Войдя в свой привычный «ришикешский» режим, теряю счёт дням и вообще ощущение времени как будто и не уезжал никуда отсюда, не было полутора лет жизни в Гоа на берегу океана…

Впрочем мой излюбленный камень с растущим подле него кустом ивы остался на прежнем месте, хотя все вокруг заметно преобразилось. Поблизости среди каменных глыб лежали битые и ещё не разбитые бутылки, кто-то явно отдыхал здесь по полной программе. Собрав мусор, я устроился в прохладной тени и погрузился в состояние полного умиротворения. Сколько времени прошло — не знаю, но когда стало ощущаться горячее дыхание гималайского солнца, стоящего почти в зените, я медленно зашёл в святую реку, кристальная вода которой обжигающе-свежа в любое время года. Вначале ощущаешь ледяной холод, затем — вибрации во всем теле как будто по тебе пустили лёгкий разряд электрического тока.

Чем дольше находишься в воде — тем становится спокойнее и теплее, в какой-то момент и вовсе забываешь о том, что вода Ганги студёная как в рождественской купели… Выйдя на жаркое солнце, постепенно начинаешь согреваться, сухой горный воздух высушивает кожу, и всего через несколько минут капель воды на тебе как будто и не было вовсе. Мне нравится это состояние контраста, когда сильный жар сменяется освежающий ледяной прохладой божественной Ганги… Вечером того же дня я отправился на прогулку по набережным и мостам, заранее договорившись о встрече с новым знакомым, живущим в Ришикеше.

Он, как свойственно большинству индийцев, куда-то запропастился в означенное время встречи и не появился вовсе, не отвечая на звонки и сообщения. Вполне обычная история когда имеешь дело с местными в Индии😊 Я даже изначально был уверен в том, что человек на встречу не придет, и подождав положенные 30 минут, отправился гулять дальше, пересек новый мост Джанки и неспешно побрел по гхатам правого берега Ганги. После захода солнца и наступления долгожданной прохлады на них постепенно выходит народ, вся жизнь перемещается к святой реке.

Индийцы просто сидят парочками, семьями или компаниями на ступенях гхатов, здесь же гуляют благостные коровы с телятами, спят странствующие аскеты садху, подложив под голову котомку с нехитрой поклажей, проводятся религиозные церемонии пуджи, празднуют свадьбы, горят погребальные костры и т.д. На гхатах совершают омовение в водах реки, символизирующие очищение от грехов и освобождение от власти Иллюзии (майи). Кто бы что ни говорил по этому поводу, вода в Ганге действительно необычная, ее свойства как физические, так и энергетические, не поддаются описанию.

Вдоль набережной, за стенами ашрамов и ресторанчиков проходит главная улица, на которой всегда оживлённо, шум стихает разве что глубокой ночью с тем, чтобы ранним утром начаться вновь. Люди со всей Индии нескончаемым потоком направляются в Ришикеш и Харидвар желая получить благословение богини Ганга Деви. Кто-то просто сидит на берегу, уткнувшись навечно в монитор своего смартфона и попивает втихаря пиво. По пути я зашёл к знакомому «чайнику», то есть специалисту по варке чая, выпил пару маленьких стаканчиков сладкого масала-чая, поговорил с ним за жизнь насколько позволял его английский, и пошел дальше к мосту Рамджула чтобы перейти на свой, левый берег Ганги.

Мой первый полный день, проведенный в Ришикеше, был прекрасен, начавшись с посещения офиса полиции по поводу просроченной почти на 2 года визы, закончившись благостной прогулкой по набережным Ганги. Очень радует приятная прохлада и сухой горный воздух когда даже при +40 не чувствуешь себя мучительно тяжко как это бывает весной в том же Гоа. Долгожданное избавление от душегубки, совершенно иные энергии и радость возвращения в милый сердцу Ришикеш спустя полтора года… Таковы или первые впечатления.

Поздним вечером я пошел искупаться, но к своему великому удивлению обнаружил множество людей, сидящих на крохотном гхате, куда мы обычно во время локдаунов 2020 года тайно по ночам ходили совершать ритуальное омовение в святой Ганге. А сейчас даже ночью повсюду индийцы, везде пьют, курят и обжимаются парочки. Некогда одухотворённый Ришикеш, «мировая столица йоги» постепенно превращается в Гоа доковидных времен, в место средоточия всех людских пороков. И это печально наблюдать, только ничего тут не поделаешь, как говорится, Кали Юга в самом разгаре.

Чтобы искупаться, мне пришлось перебраться по небольшой скале на ступенчатый спуск (гхат) соседнего ашрама, я без промедления разделся, ступил на ступеньку ниже и провалился в бездну. В этом месте сразу начинается глубина. Вода в Ганге, как всегда, пронзительно ледяная, как будто с разбегу прыгаешь в рождественскую купель; горная,река несёт свои воды с великих гималайских ледников. Когда выбирался, подтянувшись что есть сил на нижнюю ступень, ногой задел арматуру, видимо, под водой торчат не изолированные металлические стержни, и это на гхате, в месте массового купания людей… Ко счастью отделался синяком и парой небольших ссадин.

И ещё от воды пахло канализацией. Рядом послышался характерный звук сливемых из канализационной трубы нечистот, и все это — в священную реку, живую богиню Ганга Деви, водой из которой паломники, прибывающие со всей Индии причащаются. В-общем, не самое удачное место для омовения я выбрал. Но облегчение все же испытал необычайное, особенно после почти полутора лет разлуки с Гангой и такой долгой, душной, утомительной дороги из Гоа. После омовения и всех перипетий минувших пары дней спал я как убитый. Впервые за несколько месяцев ночью не было душно, мне даже не пришлось включать потолочный вентилятор. Очень комфортная погода, главное — сухой горный воздух, а не влажная душная парилка предмуссонного Гоа.

Следующим утром ровно в 5 часов как по команде я проснулся свежим и полным сил. Новый день, первый для меня в Ришикеше, начался с прогулки верхней дорогой до любимых мест, где проводил многие месяцы в 2020 году. Ранним утром здесь достаточно прохладно, по огромному ущелью, образуемому потоком Ганги, с Гималаев дует свежий ветер. Набрав по пути питьевой воды в неприметном крохотном ручье, я направился к гроту, где мы с друзьями коротали время летом «Великого ковидного года». Грот оказался обжитым, он затянут брезентом, внутри явно кто-то обретается. Скорее всего в нем поселился кто-либо из садху.

Я не стал беспокоить обитателя нашего прежнего убежища, если будет интересно — сам объявится, и направился к «Логову Тарзана», где тоже многое изменилось. Ганга намыла просторный песчаный пляж, песком затянуло почти все лежащие на берегу каменные глыбы, только половина самой крупной из них с природным каменным «креслом» по-прежнему возвышается перед входом в джунгли. Расположившись в этом уютном кресле, я погрузился в медитацию, но прежде совершил омовение в Ганге, на сей раз на девственно чистом пляже, без торчащей арматуры и канализационных стоков.

Плоты-рафты методично справляются по Ганге, бизнес у владельцев идёт, за минувшие годы количество компаний, предоставляющих эту услугу, явно увеличилось. На противоположном берегу Ганги все так же действуют ашрамы, проводятся религиозные церемонии пуджи, рядом — бойкая торговля чаем и закусками для проголодавшихся рафтеров. Когда утренняя прохлада закончилась и стало припекать жаркое горное солнце, я снялся с места и направился к своему любимому камню в надежде на то, что он уж точно на месте. Берег значительно изменился, почти до неузнаваемости, там, где были россыпи камней, сейчас просторные пляжи, на месте пляжей торчат из воды голые скалы. Всего лишь полтора года прошло, а в природе многое изменилось…

Водитель высадил нас с попутчиками возле автостанции и договорился с мото-рикшей чтобы тот доставил нас, насколько я понял, в Лакшманджулу. Семейная пара практически не владеет английским так же как и водитель, и понять друг друга было очень непросто. Я спросил их где будут жить в Ришикеше, они ответили в Лакшманджуле, получается, нам по пути. В итоге трясущийся и грохочущий «тук-тук» привез нас на Тапован, это совсем другой район, расположенный на противоположном, правом берегу Ганги. С Лакшманджулой его соединяет только старинный подвесной мостик. Но попутчики мои тут же попрощались и пошли устраиваться в ближайший отель.

Я, оставшись один, радостно зашагал по витиеватой узенькой улочке в сторону моста. На Таповане царило вечернее оживление, все лавки и ресторанчики открыты, ни одного иностранца кроме меня. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к мосту, я обнаружил его закрытым на ремонт! Никто, абсолютно никто не предупредил меня об этом, о невозможности перебраться на противоположный берег Ганги кроме как по другим мостам, до которых отсюда совсем не близко. «Хорошо», — подумал я, — «Так даже интереснее, сущее со мной играет и это прекрасно!» Без тени сомнения, купив аж два пакетика ласси (молочного коктейля) я пошел обратно на шоссе Бадринатх, по которому спустился к району Рамджула. Времени было около 10 вечера, погода отличная, не жарко, не то что в Гоа.

К тому же, по пути мне попалась пара ребят, приехавших из Мумбаи, за разговорами мы дошли до места, попытались спуститься к мосту через один из ашрамов, предварительно спросив охранника есть ли проход к Рамджуле. В итоге упёрлись в закрытую на замок стальную калитку. «О, вторая шутка Сущего», — сразу осенило меня. Третья попытка оказалась успешной, и я рассказал парням о смысле российского суеверия о «трёх бедах», «трёх попытках». В том смысле, что если троекратно пытаешься что-то сделать и терпишь неудачу — просто оставь это, значит ещё не время либо попросту не твое. И, соответственно, ежели два раза тебя преследует неудача, а на третий все случается — значит ты на верном пути, тебя лишь испытует Существование.

Мы пересекли святую Гангу, грохочущую далеко внизу, по мосту имени бога Рамы, вдоль берегов — ашрамы (духовные школы) в праздничной иллюминации, вдалеке сверкает огромный новый мост Джанки Сету. Тут мы простились с попутчиками, я предлагал им устроиться на ночлег в том же гостевом доме где буду жить сам, но они предпочли более оживлённое и людное место района Рам Джулы. Тихими, по-европейски ухоженными набережными я направился в такой знакомый и любимый район Лакшманджула, только в отличие от Европы здесь повсюду лежат-отдыхают коровы, собаки и, конечно, садху в оранжевых одеждах. В свете фонарей источают сладкий аромат цветущие деревья, неподалеку звучит мерный грохот великой горной реки Ганги, вырвавшийся из гималайских теснин на свободу.

Уже почти дойдя до места, остановился у продуктовой лавки чтобы купить воды и познакомился с продавцом. Мы естественным образом разговорились, и тут мне через него пришел более выгодный вариант съёма жилья на сезон муссонов. Договорившись с ним о встрече, я направился в свой гостевой дом, с хозяином которого мы заранее обговаривали условия моего кратковременного проживания в эту поездку. Тут, естественно, не обошлось без очередного курьеза поскольку он не предупредил своих работников о моем приезде. Пока они вдвоем с ним созванивались, пока выясняли что сколько стоит, прошло немало времени. Несмотря на договоренности состоялся традиционный для Индии торг на месте, в ходе которого я несколько раз разговаривал с ним по телефону фактически об одном и том же.

В итоге мне все же удалось договориться на приемлемых для меня самого условиях, но поверьте, это было очень непросто. Особенно когда уже 11 часов ночи, ты ехал два дня и ночь, многие часы в ужасно душном поезде, потом — в тесном автомобиле с неработающим кондиционером, затем тебя привезли не туда и пришлось делать огромный крюк пешком. Когда я зашёл в отвоеванную буквально с боем комнату, усталость достигла своего пика. Хотелось только поскорее в душ и спать. Слава Богу мой долгий путь из Гоа в Ришикеш закончился, наконец можно просто выспаться… Но вначале нужно совершить традиционное омовение в святых водах Ганги.

Ночью в вагоне было относительно прохладно, это дало возможность даже поспать несмотря на всеобщую движуху какая обычно бывает на каждой более-менее крупной станции. Мне что-то снилось содержательное, но что именно — не помню. Ровно в 5 утра проснулся как по звонку и сел в медитацию. Находясь на верхней, третьей полке, вполне можно сидеть почти не касаясь головой крыши вагона, перед тобой с гулом работают три больших вентилятора, гоняя воздух сверху вниз. Днём от них становится ещё хуже потому что весь раскалённый, знойный воздух устремляется вниз, на пассажиров, и из окон тоже дует пышущий даром «фен». Самым трудным временем был световой день за исключением раннего утра когда ещё относительно прохладно.

Часов с 9 солнце уже нестерпимо жарило, и все стали закрывать окна чтобы не пускать раскалённый воздух раджастанских степей внутрь вагона. Но он, разумеется, все равно проникал, и к полудню мы все были как маринованные грибы в банке. Очень-очень жарко и душно, и никакого спасения от этого нет. Торгаши перестали носить бутилированную воду, у них попросту кончились силы, и пассажирам приходилось самостоятельно ходить в вагон-ресторан (скорее большую индийскую кухню) чтобы закупаться ею. Я с нетерпением ждал возможности выбраться из вагона-душегубки, и когда практически вовремя поезд прибыл в Дели, это было самое долгожданное событие.

Сосед мой, кашмирец, ехавший из Арамболя, вышел вместе со мной, мы дошли до билетных касс чтобы понять на каком поезде ему добираться до Шринагара. Сразу билет взять не удалось, в кассе его попросили подождать распродажи, а это более трёх часов. Потому там мы попрощались с этим смешливым, приветливым человеком, и я направился дальше продолжать свое соло-путешествие. Пока искал вход на станцию метро, ко мне последовательно попытались привязаться два «помогатора», от одного я быстро избавился, второй показал мне ложное направление в другую сторону и зачем-то увязался за мной. Оказалось, он работает на турагентство, по пути чуть не насильно завел меня туда, я сразу сообразил что-к чему, объяснил работникам что просто ищу вход в метро и никуда не собираюсь ехать, помощь мне не нужна. Тут «помогатор» попытался завести меня в соседнее турагентство, пришлось уже не так вежливо и тактично объяснить ему дабы оставил меня в покое.

Метро оказалось на другой стороне вокзала, для этого я поднялся наверх и прошел достаточно большое расстояние, не менее километра по всяким переходам чтобы добраться, наконец, до цели. Бываю я на центральном делийском ж/д вокзале нечасто и, засидевшись в гоанской деревушке, попросту забыл где что находится. Поэтому получился очередной небольшой экшен, ещё сказывается сильная жара; в Дели днём было +42, сами понимаете, после 26 часов в раскаленном поезде это та ещё перспектива шляться по огромному городу. Ко счастью долго мне находиться в нем не пришлось, так сложилось, что стоило мне выйти из метро на Кashmiri Gate, станции, расположенной неподалеку от центрального автобусного терминала, как мне попался очередной «помогатор».

Тут я уже смеха ради подыграл ему и пошел в ближайший офис перевозчика чтобы послушать что мне там будут говорить, какие блага предложат. В результате непродолжительной дискуссии и шуточной перепалки в стиле индийского кино за более-менее вменяемую сумму в 900 рупий мне предложили место в такси до Ришикеша с незамедлительным отправлением. Торг начинался с автобуса, отправляющегося вечером, с ценой места в 1200 рупий и завершился на 900, но в авто и сразу. Так я попал в такси с ещё тремя пассажирами, двое из них — дамы. Мне удалось без промедления отправиться из Дели в Ришикеш самым быстрым из доступных способов передвижения по более чем адекватной цене.

Водитель очень хотел со мной пообщаться как можно больше, но непреодолимой преградой встал языковой барьер: он почти не знает английского, я не владею хинди. Впрочем немного мы с ним всё-таки поговорили, всё-таки пусть незначительное, но знание английского творит чудеса. Дорога в Ришикеш заняла в общей сложности шесть часов; за полтора года, минувшие с момента моего отъезда в Гоа, многое здесь изменилось, причем в лучшую сторону. В честь прошедшей в прошлом году Кумбхамелы на подступах к Харидвару и в самом городе достроили множество объектов, появились современные скоростные автомагистрали, новые здания, автозаправочные станции, современные гхаты (набережные) у Ганги. Очевидно, немалые средства были направлены на подготовку к этому крупному мероприятию, самому массовому религиозному фестивалю в мире.

Поезд несётся по иссушенным солнцем равнинам Раджастана, за окнами — маленькие деревни и повсюду — верблюды, самый популярный гужевой транспорт в этих засушливых местах. Да-да, ничего удивительного, мне как-то тоже было странно видеть верблюдов в Индии, но для Раджастана это абсолютная норма, здесь даже есть настоящие барханные пустыни, внешне не отличимые от Каракумов или Сахары. В поезде я со вчерашнего полудня, то есть уже почти сутки, и ехать до Дели ещё примерно 5 часов. Вчера утром у нас был шикарный совместный завтрак с Настей, Сурьей и Кристиной, возрастной француженкой, только что приехавшей погостить. И, внимание, на завтрак были оладьи с клубникой, творогом и отменным элитным кофе!

Традиционный завтрак в русском стиле в Индии — это большая,редкость, мля ежедневная утренняя овсянка — не в счёт, это скорее английская традиция. Затем я захватил маленький рюкзачок, и мы с Сурьей понеслись на скутере по узеньким живописным дорожкам Гоа, удаляясь от побережья в сторону невысоких пологих гор Западные Гхаты. Пейзажи Гоа очаровательны и неповторимы, среди джунглей, которыми обильно поросли склоны, цветет множество деревьев, они уже готовятся к скорому наступлению сезона муссонных дождей. Пока стоит сухая и жаркая погода, многие растения обильно цветут чтобы успеть опылиться насекомыми до обложных тропических ливней. В природе все устроено так мудро и совершенно…

Мы быстро продвигались к цели, поселку Пернем, где находится ближайшая железнодорожная станция с одноименным названием. Оставался всего километр до цели когда впереди на дороге Сурья заметил несколько полицейских машин, явно устроивших облаву. А мы, сами понимаете, без касок, масок и т.д. В-общем, все по-деревенски как уже давно привыкли. Свернув на первом повороте, мы остановились неподалеку у маленького индуистского храма, изучили данные навигатора, который показал кратчайшую пешеходную тропу к основной трассе. Минуя полицейскую засаду, по узенькой неприметной деревенской тропе выезжаем на современную автостраду и уже через пару минут благополучно сворачиваем на тоже очень невзрачную почти сельскую дорогу к вокзалу. Из-за строительства автострады попасть к нему не так просто не зная обходных путей.

Тут же, попрощавшись с Сурьей до следующей встречи в Кериме, я встретил знакомого кашмирца, хозяина нескольких ювелирных магазинов в Арамболе, он оказывается едет тем же поездом, в том же вагоне и, более того, на соседнем со мной месте. Более того, у него ещё и оказалась копия моего билета😊 Наверное потому что покупал его в том же турагентстве. Так что, скучать мне в дороге точно не пришлось. Минут 40 ждади опаздывающий поезд на солнцепёке перрона, единственным мало-мальским спасением была тень маленького дерева. Опозданием поездов в Индии никого не удивишь, а нас — тем более. Заняв места, мы за разговорами понемногу продвигались в сторону Мумбаи, беспрерывно ныряя в душную черноту длинных тоннелей.

В вагоне спального класса было жарко как на улице, все окна открыты, немного спасают потолочные вентиляторы, гоняющие знойный воздух по салону. Как уже писал, в вагоне с кондиционерами я в этот раз ехать поостерегся чтобы не замёрзнуть вновь и не болеть потом простудой. Пассажиров — под завязку как обычно, ни одного свободного места. Большинство индийцев очень приветливы, они всегда угощают меня чем бог послал, вначале это были бананы, огурец, печенье к чаю. Голодным в индийском поезде точно не останешься. К тому же беспрерывно носят напитки и еду, названия которой продавцы громко и очень быстро произносят, тараторя и перекрикивая друг друга. Мне эти поезда очень напоминают среднеазиатские, давние мои поездки в Узбекистан.

Вечером уже в Мумбаи набилось ещё больше пассажиров, чудесным образом на каждой нижней полке сидело по 4-5 человек, хотя билеты вроде бы продаются точно по количеству мест. Те, кто ехал с нами из Гоа, ещё не вышли, на их места пришли следующие пассажиры, и так все вместе в тесноте да не в обиде едут дальше. Тут мне вспомнилась чудная система продажи билетов со всякими «подтвержденным» и «неподтвержденным» местами. Наверное, если место в ближайшей перспективе должно освободиться, скажем через пару-тройку часов, его продают как не подтвержденное, и пассажиры (в отсутствие проводников) сами как-то разбираются между собой. Так железная дорога собирает дополнительные средства даже если нет в наличии свободных мест: заходишь, садишься или ложишься вместе с пассажирами, которым через несколько часов выходить, и ждешь своей очереди насладиться персональной спальной полкой😊

Все же еду я завтра в Дели, оттуда — в Ришикеш. Определенно мне требуется небольшая встряска и перемена мест. Кто хотя бы раз ездил индийскими поездами (не первым классом конечно, а в обычном) — то поймет какого рода приключения меня ждут. Что-то совсем я засиделся в Кериме, пора сменить локацию. С первого раза билет взять не совсем получилось, для этого обратился в дружественное турагентство, сотрудники которого уже помогли мне не раз в этом неблагодарном деле, поиске и оплате ж/д билетов по Индии. И не только ж/д, ещё и билетов на морские паромы на Андаманских островах. Это было то ещё развлечение, но в итоге все состоялось, о чем уже писал ранее.

Вчера мы смогли лишь зарезервировать место в очереди на покупку билета в вагон нужного класса, я был третьим. Суть системы в том, что ты ровно за сутки до отправления поезда как бы делаешь предбронирование, вносишь оплату и ждёшь подтверждения своей брони. Если предыдущие претенденты на это место откажутся от поездки или отменится чья-то бронь, у тебя есть шанс купить билет, но только за несколько часов до отправления поезда. В ином случае ты получаешь деньги назад через 3-4 дня, никуда не уехав. Конечно, что-либо серьезное планировать в такой ситуации попросту невозможно особенно если тебе предстоит путешествовать далее и уже есть билеты на следующий поезд/самолёт, бронь отеля и т.д. Получается чисто индийское maybe tomorrow (по-моему завтра).

Но мы договорились повторить поиск на следующий день в то же самое время, а именно ровно в 11:00 когда система «выкидывает» на продажу все не проданные билеты, их разбирают за несколько минут подчистую, разумеется, кроме люксового первого класса, которым ездят только зажиточные иностранцы и богатые индийцы, страдающие аэрофобией. Чудесным образом сегодня все получилось, причем даже был подтверждён вчера заказанный билет, но его пришлось отменить потому что просто уже по времени не успевал добраться до станции отправления. Я вновь пришел пешком из Керима в Арамболь, где находится турагентство, к назначенному времени, сотрудники дружно навалились на систему бронирования одновременно с двух компов, и — вуаля, билет куплен!

Отправляюсь я завтра в полдень со станции Пернем, — не очень благозвучное название, но что поделаешь, — на экспрессе, который всего за 26 часов обещает доставить меня в Дели. Тем же поездом я ехал в декабре прошлого года когда направлялся в индийскую столицу встречать своих любимых клиентов-туристов. Тогда я брал билет в кондиционированный вагон (АС), в итоге за 26 часов промерз до такой степени, что по приезду в Дели заболел простудой. На сей раз не стал повторять прежней ошибки и взял билет в обычный вагон. Пусть лучше будет жарко чем жуткий холод когда постепенно замерзают руки, ноги, а затем и все тело, и тебя доставляют обледеневшим как куриную тушку в гастроном.

Мать-Ганга зовёт к себе, и с этим ничего невозможно поделать, надо ехать. Дальше будет видно, но пока в планах побыть несколько дней в Ришикеше, встретиться с индийскими друзьями, которые тоже давным-давно ждут моего приезда, побыть у Ганги, а затем вернуться в Гоа, но тоже ненадолго, чтобы завершить некоторые дела и забрать вещи. Муссонить в гоанском климате мне точно противопоказано, всегда есть альтернатива, тем более в Индии с ее обилием климатических зон от ледяных шапок Гималаев и джунглей до полупустынь и пустынь центрального Индостана, коралловых рифов Андаманских или Лакшадвипских островов.

От вынужденного безделья у меня вновь активизировалось «прогулочное» настроение, теперь хожу каждый день ещё больше чем прежде. Единственное ограничение — это ставшая нестерпимой дневная жара и духота, передвигаться снаружи можно только примерно до 11:30 и после 17:00, в полуденные часы вся жизнь замирает. Вчера за день я побывал в Арамболе дважды, и ещё дошел до Мандрема, а обратно оба раза возвращался пешком вдоль океана. Утром надо было встретиться с моим другом-спасителем, он обналичил деньги, и теперь у меня есть индийские рупии, можно жить дальше! Напомню: банковские карты не работают, наличные получить невозможно, а рубли наши здесь нафиг никому не нужны. Кроме тех наших россиян, кто работает и зарабатывает в Индии, а долги отдает в России.

Слава Богу есть свои люди в Гоа, и любой, даже самый сложный вопрос можно решить в два счета. Некоторые из наших уже успели оформить онлайн карты китайской платежной системы Union Pay в российских банках (всего их выдает только 5 или 7 банков), но другая проблема — доставка карты в Индию. Почта и курьерские службы не работают, доставить можно только через кого-то кто летит из России в Индию окольными путями. Потому что и прямого авиасообщения между нашими странами больше нет. Короче куда ни ткнись — везде одна сплошная ж@па… Мир прежней Системы рушится на глазах, от него остаются лишь руины, а новая реальность только ещё формируется, на данный момент непонятно какой она будет в итоге, время покажет и расставит все по своим местам.

Мы же как заядлые «выживаторы» прошедшие через многие перипетии судьбы, — одни 1990-е чего стоят или 2008, 2014 годы, — продолжаем выживать несмотря ни на что. Только возникает некое ощущение стабильности — на тебе, очередные глобальные разборки, результатом которых становятся реальные проблемы в жизни, которые требуется как-то решать в отсутствие работы, заработной платы, находясь в другой стране с два года назад закончившейся визой, без возможности уехать потому что кто бы нас ещё отсюда выпустил😊 И, к слову сказать, новый тренд — это отсутствие решения по нашим заявлениям на выезд из страны. Заявки «висят» в системе месяцами, у некоторых по полгода и ровным счётом ничего не происходит.

Без exit permit, «разрешения на выезд» невозможно покинуть страну, таможня просто разворачивает в аэропортах — и все тут. А то, что у вас его нет — это ваши личные проблемы. В-общем, вначале было трудно оформить продление пребывания в стране, а сейчас стало трудно получить разрешение на выезд из Индии. Впрочем если тебе никуда и не надо пока — оно и к лучшему, но вот у меня сложная ситуация поскольку для получения предыдущего разрешения на выезд по требованию специального отдела полиции, выдающего его, мне пришлось покупать авиабилет в Непал на середину февраля. Но из-за болезни и ее последствий, — напомню, я достаточно тяжело переболел «ковидом», — мне пришлось отложить поездку и поменять дату вылета, за что доплачивал 3500 рупий к стоимости билета.

И вот сейчас у меня очередной дедлайн 21 апреля, в этот день я должен бы по идее лететь в Непал чтобы сделать визаран. Но никакого ответа на уже два заявления о выдаче exit permit попросту нет. Получается, лететь мне совсем скоро, но из страны меня не выпустят. Вновь менять дату перелета — ещё минимум 3500 рупий, к тому же на какое число менять, а вдруг опять не выпустят? В итоге полная неразбериха, я близок к тому чтобы попросту забить на все это и никуда не ехать. Что будет — то и будет. И вообще пора сдвигаться на север от этой невыносимой жары, которая скоро превратится в один сплошной поток горячей воды, падающий с неба. Или в очередной ураган как это было в мае прошлого года.

Погуляв на лоне природы, поразмыслив от вечном я принял решение ехать в Ришикеш пока на несколько дней, поискать там приемлемое по соотношению цена-качество жилье на период летних муссонов. Конечно уже предварительно договорился с хозяином одного гостевого дома где раньше частенько останавливался, но лучше встретиться лично и посмотреть комнату, обговорить условия и т.д. Скучаю сильно по Ганге, с октября 2020 не был у великой святой реки, и она меня зовёт к себе. Раз зовёт Ганга-мать — надо ехать, подальше будет видно. Что там впереди вслед за пандемией и войной — увидим сами, а выживать надо здесь и сейчас. И, разумеется, для бюджетного перемещения по Индии требуется купить билет на поезд. Кто знает что это за экшен в Индии — тот поймет. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Пока всего два дня, но мне уже становится весело, Слава богу некуда спешить😊