Кедарнатх

Запредельный, величественный, непостижимый, суровый, поражающий своим величием и надстоящий над всеми понятиями о добре и зле храм Господа Шивы в Кедарнатхе…

В нем теряют рассудок, кричат, бьются в конвульсиях, утрачивают человеческий облик, в нем плачут навзрыд и хохочут как обезумевшие, давят друг друга насмерть и любят Шиву настолько, насколько способно любить Живого Бога человеческое сердце…

Место, где человеческая природа трепещет пред неотвратимостью Великой Трансформации, где жизнь бренного тела ничего не значит.

И этот волшебный снег, его мягкие хлопья, порхающие на фоне гигантских скал, обрывающиеся в бездну каскадами водопадов… Суровый ветер, дующий в лицо, обжигающий ледяным дыханием Гималаев.

Боготворю тебя, великий Кедар — Баба, суровый Адьийоги, «Вечный Йог», пребывающий в тишине Гималайских гор…

Джей Кедар Баба! Хар — Хар Махадэв!

Площади Дурбар, их восстановленная красота и величие

Второй день путешествия тоже начался с проливного дождя, который шел всю ночь без перерыва. Утром, надев на себя плащ-накидку, я отправился в отель, где остановились гости из России. Впереди — очередной дождливый день, но отложить на потом знакомство с достопримечательностями Катманду не получится, приходится принимать все таким, как оно есть, и довольствоваться хотя бы тем, что камни с неба не падают:-) Пока мы сидели и завтракали, проливной дождь и не думал утихать, наоборот, разошелся ещё сильнее. И все же, когда подъезжали к Патану, или ещё его называют Лалитпур, дождь неожиданно утих, с серого неба лишь слегка капало.

Это — отличная возможность для того, чтобы прогуляться по центральной площади Дурбар со множеством прекрасных, очень древних храмов. Из всех трёх площадей с одинаковым названием Дурбар эта сохранилась лучше всего во время мощного землетрясения 2015 года. Часть храмов полностью восстановлена, выглядят постройки 14 века великолепно благодаря очень профессиональной реставрации/реконструкции, предпринятой специалистами из многих стран мира. Помню как в первые после разгула стихии годы возле каждого храма стояли информационные щиты с изображением того, как постройка выглядела до трагедии, и с информацией о компании, производящей реставрацию или скорее реконструкцию.

Сейчас большая часть построек воссоздана и выглядит площадь превосходно. Мы зашли во дворик королевского дворца, там собаки доедали ноги жертвенного животного, а на воротах были развешаны кишки жертвы, судя по копытам, небольшого буйвола. Наверное, в индуистской стране не стали бы приносить в жертву корову. В эти дни чествуют Кали, самую грозную богиню индуистского пантеона, олицетворяющую собой уничтожение ума и эго, самости и всех привязанностей. Но наиболее запоминающимся всегда бывает посещение буддистского «Золотого храма», спрятанного в лабиринте узких улочек. Его главная реликвия — статуя Будды, изготовленная из чистого золота.

Вскоре дождь припустил с новой силой, а мы на это время укрылись в уютном кафе, согреваясь горячим чаем по-непальски. По улице тем временем шли празднично одетые женщины в ярких алых платьях, поддерживая подол чтобы не запачкаться. Да…Патан — действительно очень древнее и необычное место, прогулка по узким улочкам этого города мастеров, многие храмы которого были возведены аж в 14 веке, всегда доставляет большое наслаждение даже в серенькую, дождливую погоду. Зато не жарко и по-особенному колоритно, не как прежде. Следующая наша площадь — это Дурбар главный, или Дурбар Катманду, самая просторная среди трёх.

Раньше, во второй половине 14 века, в эпоху феодальной раздробленности все три города, расположенные совсем рядом, являлись отдельными царствами, в каждом был свой правитель, армия и прочие элементы самодержавия. Затем Патан, Катманду и Бхактапур объединились в единое государство долины. На главной площади был построен королевский дворец, являвшийся резиденцией монарха вплоть до недавнего времени, когда монархия в Непале была упразднена и власть перешла к парламенту. Старая часть дворца, построенного из красного кирпича и дерева, была почти полностью разрушена мощным землетрясением 2015 года, ее реставрацией/реконструкцией занимались китайские фирмы.

Ещё пару лет назад, приезжая в Непал, я видел дворец в руинах, он представлял собой очень печальное зрелище, зато сейчас почти полностью восстановлен и выглядит даже лучше, чем прежде. Реставраторами была проверена колоссальная работа, наверное, беспрецедентная по своим масштабам. Здание не выдержало подземных толчков из-за ошибок, допущенных во время его строительства. Основания несущих стен оказались полыми внутри и имели значительный крен. Грунтовые и дождевые воды постепенно разрушали кирпич пока не тряхнуло так, что здание сложилось как карточный домик.

Также порадовала отличная реставрация дворца живой богини-девочки Кумари, ещё пару лет назад все его стены были закреплены стяжками и деревянными подставками, а сейчас они убраны, здание выглядит как и прежде, до землетрясения, а богиня принимает посетителей, благословляя их. Правда, нам объяснили люди в очереди, что речь идёт только о непальцах, иностранцам посещать девочку-богиню не разрешается…Потому увидеть ее не представляется возможным.

Разгул стихии, начало путешествия по Непалу

На Непал обрушились проливные дожди; вот уже несколько дней льет так, что местами на дорогах по колено, а то и по пояс воды. Наше путешествие, начавшееся 4 октября, проходит в стандартном режиме, но все-таки намного комфортнее передвигаться по достопримечательностям когда светит солнышко, а не под дождем… 3 октября я встречал аж целых при авиарейса, и в течение дня трижды ездил в аэропорт Трибхуван, выстояв в ожидании на улице несколько часов. Первый рейс ждал три часа, настолько долго пассажирам приходится проходить таможенные формальности повсюду — большие очереди.

Второй заход был более удачным, правда, рассчитывая на долгое ожидание я решил выехать в аэропорт позже, в итоге уже идя к стоянке такси, ответил на звонок гостей, оказывается, они чудесным образом уже вышли на улицу и ждут трансфер. Срочно поймав такси, я поехал их встречать. И третий рейс пришлось ждать пару часов, хорошо что хотя бы есть узенькая крыша есть над местом ожидания, иначе бы ждали под проливным дождем, обрушившимся на долину Катманду. С этого момента начались дожди, которые почти без перерыва идут уже несколько дней кряду. Возвращаясь обратно в город уже с гостями, мы долго стояли в вечерних пробках, город буквально за пару часов плотно встал потому что в эти дни отмечается осенний индуистский фестиваль Наваратри, правда, в Непале он носит иное название.

Всю ночь и следующий день лил проливной дождь с редкими паузами, в которые нам удалось удачно вписаться чтобы посмотреть основные достопримечательности Катманду. Вначале побывали возле древней буддистской ступы Буднатх, затем — у главного индуистского храма Непала Пашупатинатх, где в эти праздничные дни множество посетителей и паломников. Пока нас не прогнал усилившийся дождь, стояли на гхатах реки Багмати, созерцая церемонию прощания с умершими и кремации. Странным образом в этот день было много похорон, автомобили с трупами подъезжали один за другим, и на гхатах были подготовлены несколько кострищ.

Наверху, там, где построено множество маленьких храмиков Шивы, нас развлекали забавные обезьянки. Они большими семьями собрались вместе под козырьками крыш и навесами чтобы укрыться от дождя. Мамаши заботливо нянчились с малышами, а самцы тем временем исподтишка таскали еду у зазевавшихся посетителей уличного кафе. После прогулки по территории Пашупатинатха [внутрь храмового комплекса иностранцев не пускают] поехали в другой район Катманду, к ступе и храму Сваямбунатх что на вершине высокого холма. Тут разразился настоящий холодный ливень, пришлось укрыться в придорожном кафе, где нас накормили чудесно приготовленными вегетарианскими блюдами.

Все остальные рестораны были закрыты в честь праздника, хорошо что хоть что-то работает в эти дни. Дождь немного утих, и у нас возникло «окно» чтобы подняться по 365 ступеням к «самопроявленному» храму Сваямбу, или его еще называют «Обезьяньим храмом» из-за обилия живущих на холме мартышек, которые, кстати, очень дружны с не менее многочисленными местными собаками. Я не раз наблюдал как псы не просто терпимо относятся к обезьянам, но даже играют с малышами мартышек, проявляя о них заботу, что само по себе удивительно. Будучи наверху, мы попали под сильный ливень, деваться было совершено некуда кроме как продолжить осмотр достопримечательностей. Обезьяны облепили барельефы на стенах маленького храма Шантипур, тут же лежали собаки, свернувшись калачиком. Их мирное сосуществование очень необычно.

Спустившись с другой стороны, мы, промокшие основательно, с удовольствием забрались в микроавтобус, который давно ждал на стоянке. Приятно было оказаться в тепле и не под проливным дождем. Вернувшись в отель, я, изрядно замерзнув, первым делом выпил горячего молочного чая из пакета и забрался под теплое одеяло, из-под которого совсем не хотелось выбираться. Придя в себя и согревшись, надел сухой комплект одежды, непромокаемый плащ, и отправился на встречу с гостями, живущими в другом отеле. Мы отлично посидели в маленьком уютном ресторанчике «Lotus», хозяин которого, пожилой японец, часами сидит при входе и медитирует, перебирая рис.

Первый полный день нашего путешествия по Непалу завершился на позитивной ноте несмотря на ненастную погоду. Впрочем, если верить прогнозам, проливные дожди и грозы ожидаются в ближайшие несколько дней. Под шуршащий шум дождя спал я той ночью отлично, и проснулся как обычно ранним утром задолго до рассвета. Впрочем, в такую погоду непонятно когда встаёт солнце, все время царит полумрак и беспрерывно льет дождь. Совсем как муссоны в индийском Гоа.

Божественно прекрасное небо, вечный повод для вдохновения, уникальность Непала

Пока есть время на созерцание вечной красоты природы, делаю это с максимальной увлеченностью и вовлеченностью:-) Достаточно выйти на крышу этак за часик до захода солнца — и волшебно-феерическое небесное шоу гарантировано. Небо здесь воистину фантастическое, я всякий раз вспоминаю слова о том, что из всех миров, доступных нашей душе в ее долгом путешествии по девяти Вселенным, на этой планете — самое прекрасное небо. И это действительно так. Сколько лет созерцаю его — не перестаю восхищаться совершенством форм и красок нашего воистину прекрасного, сказочного мира.

Танец облаков и грозовых туч, стремительный полет птиц, игра ветров и ночных светил, и даже мигающие огни самолётов — все это восхищает меня все больше и больше, всякий раз любуюсь небом как будто впервые вижу его. Вчерашний закат был не менее прекрасен чем все предыдущие, наблюдаемые мною с крыши отеля. Пока нет возможности выбраться высоко в горы, наслаждаюсь видами небесных сфер на долиной Катманду, но уже очень скоро, через несколько дней предстоит большое путешествие по Непалу, подъем в священную долину Муктинатх, в былое королевство Нижний Мустанг.

Писать о красоте неба можно бесконечно, все равно не хватит никаких эпитетов, лучше все же увидеть своими глазами, просто даже отвлечься на несколько минут (а лучше часов) от мониторов своих гаджетов и посмотреть наверх, туда, где царит вечное движение светил, созерцать величие и красоту мироздания. Я понимаю, что это не совсем правильно, и все же не могу удержаться от соблазна запечатлеть на фото хотя бы фрагменты увиденного чтобы поделиться своими впечатлениями с вами. Любая попытка запечатлеть, отснять — это проявление жадности. Но в данном случае это скорее деление, стремление поделиться переживаемыми мною ощущениями.

На фото ниже, под этим постом — вчерашний величественный, лучистый закат, когда по небу медленно плыли грозовые тучи, наползая со стороны Бутана, и удалялись в сторону Покхары. Ну где, в каком мире возможно наблюдать такую величественную красоту, где ещё наша душа может получить такие божественные откровения? Ведь красота тождественна любви, а любовь — это свойство Бога, любовью создано все мироздание, без нее невозможно ничего. Без высшей, безусловной Любви и принятия. Я хочу вам дать повод для бесконечного вдохновения: чаще смотрите на небо, любуйтесь им, созерцайте и в это время не думайте больше ни о чем. Только о Небе, только о Боге, только о Любви и Красоте. Потому что лишь это истинно.

Непальцы отмечают традиционный осенний фестиваль Наваратри, имеющий ещё и местные названия. С сегодняшнего дня почти все лавки закрыты, на протяжении нескольких дней страна будет проводить религиозные церемонии, храмы переполнены верующими, повсюду праздничная атмосфера, а на улицах множество людей. Это — время, которое традиционно посвящают семье, близким и любимым людям, ходят в гости, готовят вкусные праздничные угощения для богов и родных. Непальцы — очень набожные люди, даже в большей степени чем индийцы, и это неудивительно. Если народы многострадальной Индии за свою историю пережили множество эпох оккупации вначале мусульманами, затем — британскими и португальскими колонизаторами, стремившимися полностью уничтожить культуру и веру местных народов, то Непал сохранял свою независимость на протяжении как минимум двух тысячелетий.

Здесь органично слились традиции древней тибетской религии Бон, индуизма, буддизма и много чего ещё, в итоге Непал был и остаётся одной из самых аутентичных стран мира, где свято чтут традиции предков, а влияние деструктивной западной культуры если и ощутимо, но пока еще не тотально. Потому люди здесь добрые, открытые, душевные и незлобливые, не зацикленные на своем эго. Дай бог непальцам удастся сохранить свои исторические корни и древнейшую культуру несмотря на повальную глобализацию. Ещё бы этих людей не спаивали… Пьянство — главный бич современного непальского общества. Люди здесь живут небогато, но алкоголь продается на каждом шагу, и некоторые, напившись, теряют человеческий облик, как, впрочем, и везде.

О решении жизненных задач и вере в себя, паразиты сознания, Учитель и ученик

Яркие, солнечные осенние дни в Катманду радуют прекрасной погодой, по вечерам над вершинами окрестных гор висят грозовые тучи, но в долину они так и не приходят, все дожди выливаются на склонах Гималаев. С Индостана идут остатки муссонов, проливаясь обильными дождями где-то высоко в горах. А здесь, в долине, сейчас солнечно и сухо. Воздух в Катманду на удивление чистый, практически нет пыли и смога, что приятно удивляет памятуя о том, насколько это больная проблема в непальской столице. Взлетают и заходят на посадку самолёты, вчера над центром города на низкой высоте кружил вертолет, скорее всего туристический.

Жизнь идёт своим чередом, размеренно и неспешно, тем более сейчас в самом разгаре сезон праздников, осеннего Наваратри (Дашера), отмечаемого в течение 10 дней. Праздник посвящен 9 аспектам богини-матери Дурги (3 дня — Лакшми, 3 дня — Сарасвати и 3 дня — Если), олицетворяет собой победу сил света над тьмой, добра — над злом. Конечно, если углубиться в исследование адвайта-веданты, на самом деле вне двойственности не существует ни добра, ни зла как такового, все это — лишь составные части единой божественной Игры. Но человеку проще воспринимать мир двойственным, нас так учили с младенчества, формируя мировоззрение таким образом, чтобы мы могли жить в социуме, в мире «кривых зеркал».

И то, что имеем сейчас — это результаты наших собственных действий либо бездействия. Не кто-то там, наверху, незримый и непостижимый является виновником происходящего, а мы сами формируем события этого мира. Точнее все работает и реализуется через нас, мы не являемся делателями в прямом смысле этого слова, но вместе с тем реализуем те сценарии, которые заслужили. Так, смирение и принятие мира таким,каков он есть, формирует состояние глубокого внутреннего покоя и умиротворения. Что бы ни происходило на периферии сознания, как бы ни штормил житейский океан — глубины его всегда тихи и спокойны, в них нет места суетности.

В этом смысле мудрец подобен великому океану, он сохраняет полное спокойствие и хладнокровие в любой жизненной ситуации. Потому что у него есть связь со своим внутренним, духовным «центром». Таких людей Ошо называл «центрированными», достигшими тишины ума. Я часто наблюдаю за тем, как во время медитации, когда внутренним голосом многократно повторяю слова мантры, на периферии сознания роятся назойливые мысли. Они как стая комаров, пытаются атаковать, кружат вокруг и ждут — не дождутся когда же закончится медитация чтобы испить моей жизненной энергии. Эти паразиты сознания как кровососущие насекомые всегда стремятся атаковать свою жертву не потому, что они такие плохие, а просто это — их естественная природа, их способ питаться.

Так и наши мысли, если внимательно понаблюдать за ними, обнаруживаешь, что большая часть из них не имеет к тебе ни малейшего отношения, они являются наведенными, это — не твои мысли, их пытается навязать тебе искаженное пространство. Свойство нашего восприятия таково, что мы, получая огромный объем внешней информации, успеваем осмыслить и обработать лишь малую ее часть, все остальное хранится в подсознании, в этой непостижимой «черной дыре». Когда, в каких обстоятельствах эти скрытые «папки», «файлы», «вредоносные программы» выстрелят — неизвестно. А свойства мозга таковы, что он достраивает картину мира, опираясь отчасти на внешние образы, большей частью — на привычные, накатанные схемы, используемые не только в течение одной жизни.

Потому реальность мы видим искаженной наше сознание «затачивает» картину мира под свойства восприятия. Именно по этой причине так важно научиться снимать устоявшиеся программы и освободить свое восприятие для принятия мира таким, каков он есть на самом деле. Божественно — прекрасным! Мироздание совершенно, оно не имеет ни единого недостатка, в нем ни в чем нужды. Картина мира является совершенной, лишь свойства нашего восприятия наделяют ее теми или иными качествами. Мироздание бесконечно мудро, соткано из лучезарных сверкающих энергий любви, принятия и сострадания.

Загляни внутрь себя, наблюдай за собой — и ты узнаешь так много интересного о себе самом и обо всей Вселенной. Тут все предельно просто: что мы изучаем наружу, какие энергии мы транслируем в окружающий мир, какими свойствами его наделяем — такой и становится наша жизнь. Нет никакой «роковой предопределённости», единой для всех. Так, одни и те же жизненные обстоятельства для одних — величайшая трагедия и катастрофа, для других — благость, новые возможности для совершенствования себя и мира. Для одних — огромная проблема, для других — очередная задача, решив которую, можно двигаться дальше, к новым рубежам и открытиям. Это как два школьника, которым дана одна и та же задача: первый в панике и ужасе, понятия не имеет что с нею делать, а второй вникает, осмысливает, ищет пути решения и находит их, искренне радуясь результату. Первый, не веря в свои силы, ищет возможность списать, подглядеть, жульничает. Второй верит в себя, честно находит верное решение, преодолевая ошибки, и с радостью ждёт следующей задачи. И нет смысла обвинять Учителя. Он лишь даёт задачи, решить которые нам по силам. Было бы на то наше желание учиться и вера в себя [=в Бога]. ОМ

Необычные картины на небе, душевный Тамель и вечера на крыше

Временами не хочется ни говорить, ни писать, а просто хранить молчание и созерцать, впитывать, свидетельствовать этот мир. Потому что Истина безмолвна, она пребывает в абсолютной тишине ума. У меня были периоды в жизни, когда исчезала потребность говорить, и это было воистину прекрасно. Ведь делиться можно (и нужно) не столько посредством ума, инструментами которого являются речь, языки и т.д., а посредством «языка сердца», универсального, понятного любому человеку на Земле, и не только людям, но вообще всем живым существам. Я обожаю тишину, безмолвие, мерное сияние ярких звёзд на небосводе, танец облаков и грозовых туч…

Вот и сейчас каждый вечер незадолго до заката забираюсь на самый верх нашего отельчика, что прямо в центре Катманду, по приставной металлической лестнице поднимаюсь и сажусь на перила, ограждающие баки с водой, любуюсь прекрасным небом. На нем — буйство красок, борьба света и тени, миллионы цветов и оттенков, грозовые тучи, подсвечиваемые лучами солнца, заходящего за вершины Гималаев. Каждый вечер в одно и то же время в одном и том же направлении летят стайки птиц, высоко в небесах до наступления темноты парят величественные орлы, взлетают и заходят на посадку пассажирские авиалайнеры. Солнце медленно садится за горные вершины, прямо за древней ступой Сваямбунатх,построенной возле индуистского храма, название которого переводится с санскрита как «самопроявленный».

Сейчас его чаще называют «Обезьяньим храмом», но это совсем не так, мне нравится «Сваямбу», возникший сам по себе… Пару дней назад наблюдал очень необычное атмосферное явление: после захода солнца в западной части небосвода появились яркие лучи, они поднимались все выше и выше, пересекли небо в зените и собрались вместе на востоке! Как будто солнце одновременно село в двух противоположных местах. Лишь единожды прежде наблюдал такое явление в Гоа в начале этого года, гуляя по горному плато между Керимом и Арамболем. Как будто небо образовало гигантскую линзу, преломляющую солнечные лучи и как призма, собирающую их в противоположной закату стороне.

Ничего подобного не видел раньше хотя люблю наблюдать за небом с раннего детства. Либо мир меняется, либо свойства моего восприятия. Помню как осенью 2020 года, после долгих локдаунов приехал из Ришикеша в Гоа и поразился бесподобной красотой закатов. Они выглядят сейчас совершенно иначе нежели до 2020, уверяю вас. Как будто кто-то всесильный и невидимый добавил красочности, яркости, четкости и резкости. Много лет до этого приезжал в Гоа, также любовался закатами, но то, что стало происходить с небом сейчас, принципиально отличается от прежней картинки. Уверяю вас, небо совсем другое!

Не уверен, что вы сможете в полной мере увидеть на фотографиях это чудесное явление с солнечными лучиками и их преломлением в атмосфере, все же размещаю картинки, которые удалось снять в тот вечер… И вот, подолгу сижу наверху как когда-то в детстве, забравшись на самую верхотуру, и любуюсь сказочным миром. Катманду очень колоритен, особенно район Тамель, средоточие всей туристической инфраструктуры, он представляет собой кажущееся на первый взгляд нелепым нагромождение стареньких зданий, плотно примыкающих друг к другу, будто толпящихся вокруг какого-то невидимого энергетического центра. Узенькие улочки и переулки шириной чуть больше метра и многоэтажные дома, все первые этажи заняты кафе, ресторанами, магазинами, лавками, мастерскими, обменниками, а верхние — отелями и гостевыми домами.

Здесь очень уютно, особенно по вечерам, когда повсюду зажигаются огни, звучит музыка, а ещё эти ароматы вкусной еды и непальских/тибетских благовоний… Волшебный Тамель чем дальше — тем больше влюбляюсь в него. Если в далёком 2013 году он показался мне ужасным местом из неукляпистых, страшненьких зданий, толп вечно спешащих людей и транспорта, где можно запросто заблудиться и плутать часами, то сейчас нахожу в нем все больше душевности и красоты. Очень уютное место, где, без сомнения, каждый найдет свое. Меня давно перестали раздражать торговцы наркотиками, которые подходят и предлагают товар даже среди бела дня. Сейчас просто отшучиваюсь, говоря им, что я — йог, и меня от самой жизни наваливает, куда ж ещё то?

Тамель — рай для антикваров, хиппи и трекеров, как важна обувь в горах

Тамель — рай для антикваров, хиппи и трекеров, как важна обувь в горах

Жизнь моя в благостном Непале идёт своим чередом: встроившись в привычный ритм, я никуда не спешу, наслаждаюсь отличной прохладной погодой, качественной и вместе с тем дешёвой едой, добрым и искренним отношением непальцев, всегда готовых прийти на помощь в решении любого вопроса. И хотя живу сейчас в самом туристическом и шумном районе Катманду, единственного по-настоящему крупного города страны, кроме одной беспокойной ночи все остальное время здесь вполне тихо и комфортно. Мне важно было остановиться именно в районе Тамель из-за удобства в решении деловых вопросов, здесь все находится рядом, никуда не нужно ехать, повсюду можно дойти пешком.

Европейцев сейчас здесь достаточно много, не как раньше конечно, до «пандемии», но в сравнении с Индией белых людей в разы больше. Отели, рестораны, кафешки и прочие заведения не пустуют, лавки ведут бойкую торговлю, обменники меняют практически любую валюту мира кроме индийских рупий и российских рублей:-) Имея даже весьма ограниченный бюджет, здесь можно жить вполне комфортно и нормально питаться не боясь жёстких отравлений. Обычно я уезжаю подальше от шумной столицы, в Покхару к озеру Фева или на берега горного озера Бегнас чтобы побыть в тишине и покое, любуясь огромными заснеженными вершинами Больших Гималаев. Но в этот раз есть несколько важных дел в Катманду, поэтому остался именно здесь.

Непал располагает к благостному созерцанию, медитации и молитве, здесь дышится и мыслится совсем иначе нежели в Индии и нет постоянного кипиша. Жизнь размеренна, спокойна и степенна. По вечерам прогуливаюсь по узким улочкам Тамеля, разглядываю бесчисленные лавочки, в каждой из которых — своя особенная энергетика. Чего здесь только нет! Пожалуй, нигде в мире не встретишь такого количества антиквариата, настоящих раритетов и, вместе с тем, поддельной брендовой одежды для трекинга, которую шьют прямо здесь, в маленьких кустарных мастерских. Цены на нее в десятки раз ниже чем на фирменную, но если у вас ограниченный бюджет путешествия в Гималаи и не требуется слишком высокое, гарантированное качество, можно смело брать подделки, которые прослужат недолго, на один-два горных похода их вполне хватит.

Правда, у меня был не самый удачный опыт использования купленной здесь трекинговой обуви. Больше года я носил очень удобные сандалии с надёжной защитой пальцев от ударов о камни, и в самый неподходящий момент, в окрестностях священной долины Бадринатх, во время подъёма по горной тропе к подножию горы Нилкантха эта обувь полностью развалилась… Мне пришлось продолжить путь босиком по скользким, острым камням, а потом — по снегу и льду… Ноги, конечно, были разбиты полностью, поскольку я в тот день преодолел расстояние в более чем 20 километров по диким горным тропам, а спускался в Бадринатх вообще по бездорожью, по склонам, полностью потеряв тропу.

Но воспринял я это событие как необходимую аскезу, так Сущее проверяло меня на устойчивость и силу намерения. Я не повернул назад, не вернулся обратно в Бадринатх, а упорно шел наверх, до начала вечных льдов священной Нилкантхи, называемой ещё «Царицей Гималаев», испытав все трудности пути, а вместе с тем, побывав в невероятно прекрасных местах. Также босиком я сходил пешком в Гангарию и в «Долину цветов» потому что в самом Бадринатхе мне не удалось найти нормальную обувь, только резиновые шлепки, хотя зачем они нужны в высокогорье — непонятно:-) Поэтому очень важно правильно подбирать экипировку и ответственно подходить к этому вопросу.

Трекинговая обувь должна быть предельно удобной, разношенной и очень надёжной, с собой всегда необходимо иметь две пары на случай если одна разлетится в клочья на горных тропах. Это — правило, которому надлежит следовать неукоснительно… А для любителей старины, коллекционеров, для покупки ювелирных изделий, благовоний, необычной неформальной одежды хиппи здесь — настоящий рай, лучше места не сыскать на всем белом свете:-) Припоминаю еще когда мы с друзьями впервые попали в Непал, в Катманду в далёком 2013 году, были шокированы жутким дорожным движением, шумом, обилием людей и транспорта. Мы тогда после трёх недель путешествия по пустынному Тибету просидели здесь трое суток в отеле после одной попытки выбраться в центр Катманду, в район Тамель. А сейчас, после стольких лет путешествий по Индии Катманду мне совсем не кажется шумным и перенаселенным. Все постигается в сравнении.

Бессонная ночь, пьяная разборка местных

Вчерашней ночью творилось что-то невообразимое: где-то в половине второго я проснулся от сильного шума, причем непонятно кто его издавал, звуки были такими, как будто с неистовой силой колошматят друг друга пустыми пластиковыми бутылками, потом начала истошно орать какая-то баба как будто ее режут. В темноте и с глубокого сна я вначале вообще не понимал где нахожусь и что происходит. Переулок, на который выходят окна, очень узкий, всего метра полтора в ширину, и слышимость, сами понимаете, стопроцентная даже если кто то просто идёт по нему. Это такой эффект колодца посреди высоких стен зданий.

Вопли были ужасающими, потом послышались крики со всех сторон, это проснулся весь квартал, люди выскочили на балконы, на улицу как во время землетрясения, началась драка. Потом толпа с воплями побежала по переулку на улицу, видимо, догоняя кого-то. Крики были такие, как в описании ада у Данте Алигьери. Хотя, судя по всему, никого не убили и не изнасиловали. Шум удалился на некоторое время и слышен был уже с главной улицы, но потом толпа вернулась обратно, и разборка продолжилась аккурат под моими окнами. Продолжалось это часа 3 (!), вплоть до половины пятого утра. Естественно, сна как не бывало, я включил свет и начал читать новости чтобы хоть чем-то себя занять.

В какой-то момент мне эти вопли настолько надоели, что вышел на балкон и закричал изо всех сил: «Вы, суки, заткнетесь когда-нибудь или нет?! Ничего что времени третий час ночи?» Но меня никто не слышал, все были заняты разборкой. Не понимаю как можно три часа кряду орать… Судя по всему, все были либо пьяные, либо обдолбаные наркотой, и никто друг друга попросту не слышал, каждый орал свое, а бабы противными голосами верещали. Слово «полиция» звучало у них часто, но никакой полиции так и не было. Постепенно, ближе к рассвету разборка сошла на нет, и стало относительно тихо; около пяти утра я уснул, в то время когда обычно просыпаюсь и сажусь в медитацию.

К 9 утра более-менее пришел в себя и сонный отправился пить кофе в любимое кафе чтобы хоть как-то проснуться. Понятия не имею что там на самом деле произошло, но скорее всего пьяная компания возвращалась с гулянки и начала выяснять отношения в нашем узком переулке. К ним присоединились жильцы окрестных домов, и в итоге все одновременно орали, размахивали руками, но никто никого так и не побил и не убил. Индусы обычно так же себя ведут — шума много, а толку никакого, как в болливудской мелодраме. Нет бы просто без слов врезать виновнику «торжества» всей этой драмы да так, чтобы он отключился — и дело сделано, никакого шума. Так ведь нет, надо три часа (!) посреди ночи верещать на весь квартал.

Состояние у меня всю первую половину дня было так себе. По пути спросил парней, работающих на ресепшене отеля, что это было, они сделали вид будто мне все это приснилось и лишь пожимали плечами. Как я понял, то были пьяные разборки. К тому же, была ночь с пятницы на субботу, поблизости в Тамеле множество ночных дискотек, баров, клубов, где творится сами понимаете что. А где пьянка — там и всяческие безобразия, алкоголь же активирует самые низшие человеческие пороки, проявляет всю ту черноту, что скрывается внутри до поры — до времени. Честно говоря, по моим наблюдениям, в Непале очень много пьют, так же как и в России. Наверное и климат сказывается, всё-таки в Гималаях не жарко, особенно зимой и, в-целом, достаточно низкий уровень жизни населения.

Конечно, район Тамель в Катманду — это та еще клоака, поэтому повсюду на первых этажах — мощные стальные роль-ставни. Помню как-то в Покхаре, тоже в Непале когда жил там 3 месяца весь сезон дождей, ночью были массовые беспорядки, дрались пьяные толпы, вывалившиеся посреди ночи из клубов. Ощущение было такое, будто война или революция началась, но полиция в таких случаях, судя по всему, не вмешивается. Тогда я понял зачем нужны роль-ставни во вроде бы тихом и спокойном, благополучном на первый вид туристическом районе Покхары.

Так же точно никто из местных не желал мне наутро рассказывать о произошедшем как будто ничего не было и мне все это приснилось. Наверное стесняются иностранцев, самим горько и обидно за поведение соотечественников. Их можно понять, зачем выносить сор из избы, это же внутренние разборки самих непальцев. Главное — вроде никого не убили, и то слава богу… Но за все мои многолетние поездки в Непал это был лишь второй случай, либо такое происходит нечасто, либо мне попросту везёт.

Долгий сон и отдых, приятная прохлада, моя давняя любовь к Непалу

После долгой дороги из Ришикеша в Дели, оттуда — в Катманду спал я как убитый и впервые за многие месяцы даже замёрз ночью, инстинктивно забравшись под теплое одеяло. После постоянной жары и духоты Индии приятная прохлада Непала меня очень радует, давно не испытывал такого благостного ощущения, всё-таки мы, выходцы из северных стран, не адаптированы от природы к жизни в тропическом климате. Какое-то время организм может выдержать постоянную жару и высокую влажность, но в конечном счёте он начинает испытывать перегрузки и выдает нам болезни, всяческие аутоиммунные состояния, дающие однозначный намек на то, что надо менять место своей дислокации на более прохладное и пригодное для жизни.

Я уже не раз говорил о том, почему обожаю Непал и всегда, с самой первой поездки в эту страну в далёком 2012 году стремился возвращаться сюда вновь и вновь. Тогда я впервые оказался здесь по пути из Тибета, где мы с единомышленниками совершили трехнедельное путешествие по святым местам. В то время благоухающее всеми красками природной красоты бывшее королевство оставило у меня самые сильные впечатления, особенно когда спускаешься с Тибетского плато, практически лишённого растительности, и попадаешь в мир вечнозелёных джунглей с огромными раскидистыми деревьями, с величественными водопадами, разноцветными бабочками размером в ладонь…

И людьми, многие из которых с трудом сводят концы с концами, живут в крохотных сараях и при этом всегда искренне рады гостям, улыбчивы и сдержанны, никогда ничего не просят и довольствуются тем, что имеют, что предначертано им свыше. Именно это принятие мира и своего места а нем таким, каково оно есть, и вызвало тогда у меня самые добрые чувства по отношению к непальцам. С той поры прошло много времени, были разные ситуации в жизни, во время долгих путешествий по Непалу, нарывался я и на непорядочных людей тоже, но это никак не повлияло на мое изначальное отношение к этой волшебной, самой высокогорной стране в мире.

На следующее утро я проспал все на свете и пришел в себя только в десятом часу, организм настоятельно требовал время для сна и восстановления сил. У меня здесь есть маленькая привычка-традиция начинать утро с похода в крохотное, уютное кафе, где заказываю большую чашку кофе с какой-нибудь вкусняшкой, сажусь напротив большого окна и отстраненно наблюдаю за жизнью туристической улочки Тамеля, на которой в утренние часы относительно безлюдно. По ней идут одиночные прохожие, самые разные люди, не только непальцы, но и приезжие из разных стран мира, едут повозки, велорикши вперемежку с дорогими автомобилями. Никто не сигналит, не кричит как в Индии, все передвигаются спокойно, без излишней суеты и эмоций.

Мне как холеному хозяйскому коту нравится наблюдать за жизнью глядя сквозь окно на происходящее снаружи представление. Как я понимаю теперь котов, медитативно сидящих среди гераней на подоконнике и безучастно взирающих на всю эту человеческую суету:-) Коту не надо ходить на работу, вкалывать и платить налоги, кот просто есть, он находится всегда в моменте «здесь и сейчас», и зачастую эти удивительные животные выглядят значительно мудрее большинства людей. Тут я вспоминаю большого серого кота, который всегда приходил на мой балкон в гоанском Кериме. Он часами лежал то на стуле, на своей любимой подстилке, то под стулом когда ему было жарко. Иногда он приводил за собой кошку, и они вдвоем валялись часами, растянувшись посреди балкона, а я перешагивал через них.

Вернувшись из кафе, занялся обычными текущими делами: неспешно приготовил овсяную кашу, постигал, написал очередной ежедневный пост, прогулялся до ближайшего магазина. Впереди у меня несколько дней отдыха, которые могу полностью посвятить себе, а в начале октября предстоит принимать гостей, и тогда 100% времени буду уделять им. И в Непал приехал предусмотрительно раньше чтобы, как говорится, перевести дух, настроиться на иные нежели в Индии, энергии, собраться с мыслями. Кроме того, заканчивался срок моего «визового коридора» пребывания в Индии, по туристической е-визе можно находиться в стране не более 90 дней, нарушение хотя бы в один день влечет за собой серьезные последствия вплоть до огромных штрафов, депортации и лишения возможности вернуться в Индию в течение нескольких лет. С этими вещами лучше не шутить, всё-таки живём мы в социуме, где действуют свои законы и правила.

Дорога в Непал, вечерний Катманду, инцидент на дороге и возвращение в Тамель

В итоге наевшись как Тузик на помойке, я дошел до выхода на посадку и завалился в кресло. Все пассажиры терпеливо ждали развития сюжета уже не столь активные, сытые и сонные. В означенное время всё-таки началась посадка на рейс, мы вылетели из Дели с опозданием в 4 часа, около 6 вечера. Небо по-прежнему хмурилось, кроме сплошного слоя густых облаков совершенно ничего не было видно даже на высоте в 10500 метров, настолько мощным был этот муссон. Вскоре стемнело, и лишь на подступах к долине Катманду внизу показалось море огней, над горами сверкали вспышками молний зацепившиеся за вершины грозовые тучи.

Самолёт приземлился, его изрядно мотало в циклоне как во время полета, так и при посадке, при резком торможении я чудом избежал сильного удара головой о спинку кресла, успев скрестить перед собой руки. Непальские пассажиры тут же ринулись в проход хотя лайнер ещё продолжал движение в сторону аэропорта; проводницам стоило больших усилий усадить их обратно. Как нетерпеливые дети пассажиры рвались к выходам, которые были закрыты, им все равно пришлось долго стоять в тесном проходе прежде чем экипаж разгерметизировал кабину самолёта. Я проскользнул назад, к выходу, сидя в хвосте лайнера, и успел без давки выйти наружу.

На сей раз иностранцев было в салоне достаточно много, и ещё одновременно прибыл другой рейс из Дели, пришлось выстоять несколько очередей: вначале для проверки наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, затем — к электронным киоскам чтобы заполнить форму анкеты на получение визы, — благо возле каждого стояло по сотруднику аэропорта, они помогали пассажирам быстро внести свои данные, — ещё одна очередь на оплату визы, затем — паспортный контроль, и последняя — прохождение металлоискателей. Пройдя через все пункты, я вышел на улицу в девятом часу вечера; ожидающих стояло очень много, видимо, из-за задержки всех рейсов из Дели.

Я не стал брать такси за огромные деньги, решив немного прогуляться после долгого ожидания и бесконечного сидения, размять ноги и подышать свежим горным воздухом. В городе действительно было очень свежо, приятная прохлада после душного Дели, на небе ярко сверкали звёзды, в кронах деревьев стрекотали цикады, местами на пустынном тротуаре я натыкался на распластавшихся и мирно спящих мужиков, либо пьяных, либо обдолбанных. Но после Индии меня ничуть не смущают подобные вещи, лежат себе люди, отдыхают:-) Пройдя километра полтора, я перешёл по мосту через священную реку Багмати, вдалеке за высоким забором виден Пашупатинатх, крупнейший индуистский храм Непала и погребальные костры. Вскоре появился и характерный терпкий запах горящей человеческой плоти.

Обогнув территорию храмового комплекса, я взял такси, договорился с водителем о самой приемлемой цене, в два раза ниже чем от аэропорта, и вскоре мы уже ехали по красочным узеньким улочкам туристического района Тамель. Правда, по пути чуть не столкнулись со скутером, водитель которого на кольцевом перекрестке просто не заметил наш автомобиль или был ослеплён светом фар. Резко затормозили одновременно и он, и мы буквально в сантиметрах друг от друга, немного постояли чтобы прийти в себя и спокойно разъехались. Никаких разборок, криков, выхода из машины и выяснения отношений, ни одной негативной эмоции! Ну да, чуть не столкнулись, бывает с каждым, что тут такого?

Мне нравится это спокойствие и умение владеть собой, которое постоянно наблюдаю у непальца в самых разных ситуациях. Есть в этих людях внутренняя глубина и принятие мира, самой жизни таковыми, каковы они есть. И в этом смысле нам есть чему у них поучиться. Наверное ещё и поэтому мне всякий раз приятно, радостно возвращаться в Непал не только ради огромных Гималаев и прекрасных горных пейзажей… Расплатившись с водителем, я по старой памяти свернул в неприметную подворотню и вскоре уже оформлялся во все том же маленьком частном отеле, где останавливался в июне во время своей «ковид-эпопеи».

С меня даже денег авансом не взяли, достаточно было сказать, что требуется время чтобы поменять валюту на непальские рупии. В Индии такой номер бы не прошел, ни за что тебя не поселят пока не заплатишь кэш за все время постоя. А здесь — полное доверие: «Как будут деньги и время чтобы заплатить — тогда и заплатишь, как тебе удобнее». Этим меня тоже радуют непальцы. Конечно, в Индии иногда и такое случается, но нечасто и скорее как исключение из правил, только если ты — постоянный клиент и тебя хорошо знают. Я заселился в уютный двухместный номер на том же этаже, что жил в июне, к тому же сейчас в моём распоряжении ещё и просторный балкон-терраса.