Автор: jayant

Утром следующего дня у нас был запланирован ранний подъем и выезд на вершину ближайшей горной вершины Кунджапури для встречи восхода солнца над Гималаями. Дневное светило встаёт в 5:18, соответственно, выезд назначен на 4 утра. Но накануне вечером стало известно, что наш водитель не сможет приехать, причина — какие-то новые правила регистрации для участия в Чар Дхам Ятре. Насколько мне удалось понять, он занял место в огромной очереди чтобы пройти регистрацию, и так в ней остался на неизвестное количество времени. Ситуация непредсказуемая и неожиданная, пришлось несколько раз связаться как с ним, так и с руководителем транспортного агентства. Понимания это не добавило, и я срочно стал искать другой автомобиль для утреннего выезда. Все оказалось весьма просто, знакомый, хозяин дружественного кафе, где каждый день завтракаю, связался со своим другом, и мы договорились о ранней поездке, времени и месте встречи. Казалось, вопрос оперативно решен и можно немного расслабиться.

Наутро автомобиль не приехал. Мы простояли на дороге с полчаса, за нами так никто и не заехал, на звонки ни водитель, ни его босс не отвечали, судя по всему, все крепко спали в столь ранний час. Делать нечего, в пустынном Ришикеше, особенно в сонной его части Лакшманджуле найти автомобиль в это время попросту невозможно, потому я принял решение отменить поездку, гостей отправил посыпать недоспанное и встретиться в 8 утра за завтраком. Вершину Кунджапури посетим в следующий раз, возможно завтра либо после возвращения из поездки в Гималаи. На этом «веселье» не закончилось, во время завтрака появились новые детали совсем непонятной ситуации, наш водитель сообщил: для регистрации транспортного средства и получения разрешения на проезд по паломническому маршруту потребуется больше времени, возможно, не один день. Кроме того, мне также нужно зарегистрироваться в некой онлайн-системе как организатору поездки и скинуть ему свои данные о регистрации.

В попытках понять что, собственно, происходит, я отправился в ближайшее турагентство, но там не получил никакого вразумительного ответа, в соседнем агентстве сказали, что сами ничего не знают, никого ещё не регистрировали и вообще это нововведение минувших пары дней. Вернувшись в кафе, я заметно погрустнел, непонятно было как действовать в сложившейся ситуации. Забил онлайн запрос, нашел сайт, на котором вроде бы нужно пройти пресловутую регистрацию, о которой, похоже, никто не знает. После нескольких попыток удалось немного разобраться как это работает, но как обычно а случае с индийскими сайтами, логики там нет никакой, навигация отсутствует, подсказок нет, все ярко, пёстро, аляповато и совершенно непонятно. Не сайт, а набор лубочных картинок. Мы втроём сели разбираться в этом чуде индийской сайтостроительной мысли, и постепенно методом «научного тыка» смогли ввести в систему мои данные и на выходе получить тот самый регистрационный номер, который был нужен водителю, скачав предварительно прогу.

Хоть какое то движение вперед, осталось дождаться результатов его регистрации иначе такими темпами вся наша поездка ставится под сомнение. Конечно, остаётся надеяться на традиционное индийское раздолбайство и на то, что удастся проскочить через посты, возможно, никто даже и не спросит о регистрации. Но кто ж знает как дело обстоит на самом деле? Водитель наш уверял будто без этого нововведения вообще никак, и нам надо выполнить все инструкции чтобы попасть в святые места… После завтрака мы взяли в аренду джип и отправились выполнять план на день. Раз восход на Кунджапури состоялся без нашего участия, то хотя бы посетить все намеченные места было крайне необходимо, а текущие вопросы решатся по мере их поступления. Вначале был лесной водопад Патна, к которому мы удачно сходили несмотря на наплыв индийских туристов.

После водопада и, разумеется, купания в нем, сделали остановку у Ганги в одном из любимых моих мест, на песчаном пляже, где совершили долгожданное ритуальное омовение в водах священной реки. Перед нами проплывали сотни плотов-рафтов с орущими туристами, у них есть такая традиция снимать сплав на видео, при этом крича всяческие речевки во хвалу Шиве и Ганге. И нам, конечно, тоже досталось немало внимания исключительно благодаря светлому тону кожи:-) Накупались мы вдоволь, в 45-градусную жару холодные воды Ганги — прекрасное избавление от зноя. Следующий пункт программы — заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, более известный под названием «Ашрам Битлз» из-за самых известных его былых посетителей  [«Ливерпульская четверка» приезжала в Ришикеш к своему духовному наставнику в 1968-69 гг и провела здесь немало времени].

В ашраме было пустынно и тихо, радостно щебетали птицы в ветвях вековых деревьев, стайка лесных обезьян лангуров объедались спелыми плодами бильвы, падающими с плодового дерева. По пути обратно в Лакшманджулу посмотрели всю по-индийски живописную набережную, зашли в мой любимый джус-центр чтобы полакомиться лучшим в Ришикеше фруктовым салатом. Затем поспешили домой поскольку заранее была назначена специальная пуджа [религиозная церемония], призванная помочь нам в столь нелёгком путешествии к святыням Гималаев. Особенно в сложившихся откровенно непростых и малопонятных обстоятельствах. На пуджу прибыли без опозданий, вел ее местный брамин, доставив и божествам, и, разумеется, нам, удовольствие своим прекрасным баритоном. Он самозабвенно пел мантры во славу Шиве, выполняя древний обряд. После ягьи была Лингам Абхишека, во время которой к нам присоединился местный пёс. Он просто зашёл в храм и пристроился среди нашего круга как ни в чем ни бывало. «Придется брать его с собой в ятру», — пошутил кто-то из наших.

У тех, кто впервые оказался в Индии, Харидвар оставляет неизгладимое впечатление, особенно самая священная его часть, центральная набережная. Это сплошное месиво из людей, преимущественно мужчин в черных трусах, которые возятся на мелководье стремительно текущей Ганги. Река здесь совсем мелкая, глубиной по пояс чтобы никто не утонул, ведь индийцы не умеют плавать. Отдельные смельчаки забираться на низенькие мосты и прыгают в воду с громким улюлюканьем. Вся эта человеческая масса постоянно кричит, восторженно скандирует что-то и, естественно, с огромным любопытством рассматривает любого иностранца, появившегося в поле зрения. Разумеется, особенного много внимания достается иностранкам со светлой кожей поскольку в Индии культ белого человека, а ещё одна причина — это переизбыток мужского населения, которое бьёт все мировые рекорды.

Впрочем, здесь есть специальный гхат, где также и женщины могут совершать омовение в священной реке. Местами водные процедуры принимают целые семьи. Очевидно индийцы искренне верят в то, что омовение в водах Ганги действительно очищает карму и смывает все пригрешения. Поэтому многие радуются как дети стремясь как можно больше раз окунуться в ледяной поток с головой. Видать грехов накопилось много:-) Мы сделали большой круг по набережным и вернулись к своему автомобилю, за то время, что ходили, водитель все же смог найти место для парковки, это было очень непросто в воскресный день, когда огромная парковочная зона, рассчитанная на десятки тысяч автомобилей, занята под завязку… Оставалось добраться до Ришикеша, всего 30 км пути, но задача оказалась не из лёгких, мы вскоре встали в одну сплошную пробку, вместо того чтобы заселится в отель и отдохнуть с долгой дороги, провели в толчее автомобильных пробок целых 7 (!) часов. Да-да, я не ошибся, друзья мои, именно столько времени потребовалось на то, чтобы добраться от Харидвара до Ришикеша.

Прямая дорога была полностью перекрыта полицией, чтобы никто не смог нарушить оцепление, повсюду стояла вооруженная охрана, уязвимые участки дороги перекрыты грузовиками, тракторами и другой тяжёлой техникой. Это выглядело на самом деле очень странно, вместо того чтобы решать вопрос с притоком транспорта, просто перекрыли две прямые дороги в город и заставили весь транспортный поток стоять в пробках, более того, объезжать более 60 километров! Нам пришлось толкаться в пробках вначале на выезде из Харидвара, потом в одной сплошной пробке медленно ехать совсем в другую сторону, к Дехрадуну и аэропорту Джоли Грант, а затем разворачиваться там и вновь в сторону Ришикеша, на подступах к которому была самая непробиваемая пробка. Временами возникало ощущение нереальности происходящего, особенно если добавить к этому жуткий шум, беспрерывные сигналы, которыми пользуются индусы, сидящие за рулём, для общения друг с другом. И ещё 45-градусная жара за бортом. В салоне было свежо и комфортно, с кондиционером вполне можно ехать сколь угодно долго.

Только вечером, спустя 12 часов с момента выезда от аэропорта Дели мы прибыли в Ришикеш. Из них 5 часов ехали от Дели до Харидвара и 7 часов — оставшиеся 30 км. В моей практике это был абсолютный рекорд, никогда за 12 лет путешествий по этому маршруту не попадал в такой транспортный коллапс. Разве что один раз во время празднования главного фестиваля Шивы, Махашиваратри. Можно понять, впечатлений мы огребли по полной программе, рассчитывая после бессонной ночи [ребята летели ночным рейсом из Москвы] доехать до места за 5-6 часов, отдохнуть в отеле и успеть посмотреть Ришикеш. В итоге весь день провели в автомобиле, ко счастью, очень уютном и совсем новом, с комфортными мягкими креслами и кондиционером. Иначе было бы совсем тяжко передвигаться в такую жару.

Лакшманджула, мой любимый туристический поселок на берегу Ганги и гималайским склоне встретил приятным бризом, на улочках его хотя и было много людей, после Харидвара он выглядел практически пустым. Заселившись в отель, мы сразу, приведя себя в порядок, отправились обедать/ужинать в самое известное кафе города «Little Buddha Cafe». Просто потому, что ничего лучше него не существует, проверено на собственном опыте в течение многих лет.  Что бы и кто бы ни говорил, это — самое классное место в Лакшманджуле и по соотношению «цена-качество», и по разнообразию, качеству еды. А ещё ее количеству: не зная наперед какого размера здесь порции, можно запросто испытать шок от вида тазиков салата и огромных блюд с яствами, которые принесут под твой заказ. Поэтому мы приноровились заказывать еду сразу на компанию, по одному блюду на двоих-троих.

Наконец после неожиданно долгой дороги мы на месте, на берегах великой реки Ганги, в стартовой точке нашего двухнедельного путешествия к святыням Гималаев, до которых ещё надобно добраться, особенно исходя из того транспортного Апокалипсиса, который творится на подступах к Ришикешу. Позже я узнал, что причиной всему — официальное открытие Чар Дхам Ятры и выходные дни. Как раз накануне, два дня назад состоялась церемония открытия храмов Бадринатха и Кедарнатха, которые на весь зимний сезон закрываются из-за сурового климата в горах и выпадения снега. В нынешнем году снежный покров был очень обильным, таяние его шло медленно, потому власти открыли паломнический маршрут намного позже обычного. А количество паломников тем временем все росло, индийцы стремились оказаться первыми на святых местах чтобы опередить основной поток. Но в итоге образовались многокилометровые заторы на дорогах, их пропускной способности оказалось недостаточно для такого количества транспортных средств. И в этом во всем нам нужно как то дальше путешествовать… Да поможет нам Бог! Ом Намах Шивай…

Впервые за минувшие пару месяцев у меня появилось достаточно свободного времени чтобы сосредоточиться, собраться с мыслями и что-то написать. Это был беспрерывный марафон, нескончаемые разъезды когда ты практически каждую ночь останавливаешься в новом месте, максимум пара ночей в одном гесте или отеле — и вновь едешь дальше, то в горы, то из гор на равнину. Особенно запали в душу два путешествия по Индии, они были самыми непростыми во-первых, из-за лютой жары под +50°С, во-вторых, огромного скопления людей, автомобилей, беспрерывной движухи, не прекращавшейся ни днём, ни ночью. И, наконец, важным оказался духовный аспект, а именно те «проработки», которые мы все проходили в ускоренном режиме, всевозможные бяки, вылезающие изнутри и заставляющие с собой что-то делать. Навалило всех, причем самым неожиданным образом и, порой, в самым необычных обстоятельствах.

Но мы чудесным образом выжили, прошли этот трудный путь духовного паломничества, каждый из участников путешествий вынес что-то важное для себя, дальше эти процессы будут продолжаться уже в России, по возвращении домой. Ровно-гладко подобные путешествия не проходят, слишком сильные задействованы энергии, слишком мощные места мы посетили. К слову сказать, среди последователей Хинду (индуизма) паломничество к четырем святыням Гималаев, храмам Бадринатха, Кедарнатха, Ганготри и Ямунотри является огромной духовной заслугой и важной частью религиозной жизни. Следующий, заключительный этап трансформации возможен только при удачном прохождении предыдущих. И это — Ятра Кайласа, священной «Горы богов», расположенной в Тибете. В прошлом году правительство Китая запретило всем гражданам Индии посещать Тибет и, соответственно, главную святыню индуизма, обитель господа Шивы, которой считается Кайлас.

О путешествии по «Золотому треугольнику Индии» с добавлением Ришикеша, Харидвара и Варанаси с Сарнатхом я, пожалуй, рассказывать не стану поскольку в тех местах бываю регулярно и каких-либо важных внутренних озарений оно лично мне не принесло разве что за исключением пары застарелых косяков. Но об этом — как-нибудь в следующий раз:-) А вот путешествие по маршруту Чар Дхам Ятры [«Четыре святыни] расскажу немного подробнее. Как и обещал, в меру возможностей выкладывал свежие фото с мест событий, старался быть на связи хотя порой чисто физически не было ни времени, ни сил. Фотокамеры у меня больше нет, она разбилась несколько месяцев назад, поэтому все иллюстрации к своим постам снимаю исключительно при помощи смартфона. Качество, конечно, не то, но что поделаешь…пока хотя бы так.

В-общем, затевалась эта поездка именно как духовное путешествие, которое позволит его участникам слиться с потоком паломников, идущих и едущих к главным индуистским святыням северной Индии, многие из которых находятся высоко в Гимапаях, к ним нужно именно идти своими ногами километров так по …дцать. По итогу получилось значительно сложнее, но, вместе с тем, интереснее. Эффект непредсказуемости и так при поездках по Индии зашкаливает, а тут ещё самое начало паломнического сезона, неожиданные нововведения властей, пытающихся хоть как то упорядочить массовое посещение святынь, популярность которых в минувшие пару лет возросла без преувеличения в разы. Мы и не предполагали какой поток людей направился параллельно с нами высоко в Гималаи чтобы засвидетельствовать себя перед главными божествами индуизма.

Уверен, никто, в том числе и власти страны даже представить не могли какой поток людей с низкого старта хлынет по узким горным дорогам-серпантинам, совершенно не предназначенным для движения миллионов авто. А ещё огромных многокилометровых очередей из желающих посетить храмы, горных троп, на которых тесно жмутся друг к другу все те же миллионы людей, лошадей, носильщиков и т.д. Это было реальное испытание на прочность, которое все мы достойно выдержали, вернувшись домой живыми и здоровыми хотя изрядно помятыми. В некоторые места нам попасть все же не удалось, они были либо полностью закрыты, либо туда устремлялись такие длинные очереди, стоять в которые не было ни времени, ни сил. Зато неожиданным образом мы побывали в прекрасных горных храмах, которых не было в программе, отдохнули в «Индийской Швейцарии» Чопте.

Традиционно началось наше путешествие в Гималаи с Дели, со столичного аэропорта, где я встретил большую часть участников поездки и откуда мы сразу же направились в Ришикеш, сделав плановую остановку в Харидваре. Там как раз был самый пик массовых омовений в водах Ганги, приуроченный к воскресенью, выгодному дню. К тому же стояла сильная жара, и тысячи, десятки тысяч людей одновременно совершали омовение в реке. Немалых усилий стоило водителю нашего микроавтобуса протиснуться через сплошной поток автомобилей чтобы найти место для парковки. Пока он героически «чалился», мы совершили обход гхатов, ступенчатых спусков к реке, прежде всего Хар Ки Пуари, места, где согласно текстам Вед упали с небес драгоценные капли Амриты, эликсира бессмертия. С тех пор Харидвар стал центром массового религиозного паломничества прежде всего потому, что индийцы очень набожны и искренне верят в чудодейственные свойства священных вод Ганги.

Добрался я до Ришикеша, слава всем индийским богам! Большое двенадцати дневное путешествие позади, у меня есть пара дней для отдыха и подготовки к следующему, ещё более грандиозному трипу, на сей раз — высоко в Гималаи, к четырем святыням индуизма. Но там хотя бы прохладно, есть большая вероятность помесить снег. А вот минувшие пару недель приходилось переносить жуткую жару, шум, пыль и копоть огромных индийских мегаполисов. Для меня, человека, любящего природу и совсем не города, это было испытанием на принятие и смирение… Хотел рассказать о Варанаси, но вспомнил, что делал это уже не раз во время предыдущих поездок, потому ограничусь лишь одним эпитетом — это было круто! «Город Шивы» в очередной раз поразил, вдохновил и возвысил, в нашем путешествии это была своего рода «вишенка на торте», последний завершающий аккорд, который всякий раз оставляет самые яркие впечатления.

Дальше был неблизкий путь в Ришикеш, вначале самолётом в Дели, затем — на метро до автовокзала, который в вечерней темноте и неимоверной толчее я с трудом нашел. Кстати, это действительно проблема, возле самого большого автовокзала Дели нет ни единого указателя, с многоуровневой станции метро Kashmiri gate 9 выходов, два из которых вроде как помечены как путь к автовокзалу, на самом деле это не так. Ты оказываешься в темноте среди жуткого месива из тысяч людей, транспорта, торговцев, сотен автобусов, стоящих где попало. Естественно, никто ничего не знает, я в таких случаях начинаю спрашивать всех подряд куда идти, в итоге почти все либо ничего не знают, либо указывают в неверном направлении. Как назло мобильный Интернет перестал работать, google maps — тоже. Чертыхаясь, я ходил кругами не меньше получаса прежде чем добрался до автовокзала, где сразу нашел нужный автобус на Ришикеш.

Честно говоря, не представляю как человек, впервые попавший в Дели, вообще мог бы сориентироваться во всем этом хаосе и бардаке:-) Даже мне, путешествующему по Индии 12 лет, зачастую непросто найти здесь что-либо… Рейсовый автобус летел по дороге как торпеда, но дорога в Ришикеш все равно заняла больше 6 часов. Сигналил он практически беспрерывно, причем настолько громко, насколько это вообще возможно, похоже, гудок у него снят был с пожарной машины. Пассажиры выскакивали и запрыгивали фактически на ходу, автобус лишь слегка поитормаживал на остановках. Ночью пошел сильный дождь, что необычно и не характерно для этого времени года. Когда мы, гудя как паровоз, подлетали к Ришикешу, ливень неожиданно закончился, часть пути от автовокзала до моста Рамджула я проделал на тук-туке с индийской молодежью. И ещё пару километров шел пешком потому что иных вариантов попасть в Лакшманджулу по ночам нет.

Выехав из Дели около 9 вечера, ровно в 4 утра я был на месте, разбудил сотрудника нашего отеля, попросив у него ключ от номера. Для меня зарезервировали ту же комнату, в которой обычно живу уже не первый год. Честно говоря, больше всего хотелось спать поскольку сидя я это делать не умею. Точнее так: пытаясь уснуть в автобусе или самолёте, автоматически падаю в проход, тело полностью расслабляется и не в состоянии сидеть само по себе:-) Потому для меня это достаточно опасно, можно покалечиться или придавить собой кого-нибудь. Немного завидую людям, которые умудряются спать сидя, а некоторые — даже стоя… Давненько не видел Ришикеш таким пустым, стоило пройтись по ночным улочкам священного города в 4 часа утра чтобы не встретить ни одного прохожего, разве что пару проснувшихся садху, скользящих как тени. Люди спят, завернувшись в тряпки и одеяла, повсюду — на обочинах дорог, тротуарах, набережной, на ступенях гхатов… Рядом с ними дремлют коровы с телятами, огромные быки и собаки.

В родной Лакшманджуле меня издалека встретили приветственным лаем все окрестные псы, узнав, подбежали и принялись ластиться, всякий раз они скучают по мне и искреннее радуются при возвращении. Многих местных собакенов знаю со щенячества, они выросли на моих глазах, иные прибились попутно и теперь тоже являются частью местной тусовки… Утро мое было спокойным и безмятежным, спустя часов пять я проснулся, полностью выспавшись и восстановив силы, первым делом отправился в German bakery выпить чашечку приветственного кофе с неизменно свежим, ароматным круасаном. Придя, был немало удивлен переменам: заменена вся мебель, вместо старющих, видавших виды и обшарпанных столов да стульев, плетеных из лозы — новенькие столы и кресла, обшитые искусственной кожей! Вот это да, ведь совсем недавно в разговоре с кем-то из друзей мы поднимали эту тему и говорили как хорошо было бы им заменить мебель. А ещё убрать мусорный контейнер и древние весы из торгового зала. Представляете, сейчас не только новая мебель, но и контейнер с весами исчезли! «…Раздача слонов и материализация духов». А мысли то материальны!:-)

Пока у меня есть достаточно времени, сидя в аэропорту какого-то индийского мегаполиса, на сей раз вроде бы Ахмедабада, в котором, кстати, я ни разу не был, могу немного поделиться событиями минувших нескольких дней. Кстати, как я вообще оказался здесь, на западе Индии, совсем в другой стороне от нашего маршрута? Все очень просто: авиакомпания отменила наш рейс ещё давным-давно, и по правилам можно либо получить деньги обратно, либо изменить маршрут, используя все имеющиеся в наличии рейсы. С сохранением точки назначения разумеется. Прямые рейсов между Джайпуром и Варанаси нет, но есть возможность долететь с пересадкой, что мы, собственно, и сделали. Самый короткий в суммарном временном выражении маршрут пролегает как раз через Ахмедабад, только он находится совсем в другой стороне — к юго-западу от Джайпура, а Варанаси, как известно, к востоку от него.

Итак, мы часа полтора тряслись на верхних кромках облаков в турбовинтовом самолёте ATR и, слава богу, приземлились, достаточно жёстко плюхнувшись на взлетно-посадочную полосу в этом чудесном городе. Снаружи — пекло под +50°С, зной такой сильный, как будто находишься в разгар лета посреди Аравийской пустыни. И как здесь живут люди, понятия не имею, жарко же невыносимо. В аэропорту приятная прохлада, сам по себе он огромный, есть где погулять и что посмотреть. Между стыковочными рейсами у нас три часа, но первый пролетел незаметно пока по второму кругу проходили все формальности… Мое описание вроде бы прервалось в прошлый раз на посещении Вриндавана  что неудивительно — за минувшие дни мы активным темпом изучали достопримечательности Дели, Агры и Джайпура, впервые заехали в национальный парк Рантамбор, который славится большой популяцией бенгальских тигров.

Погода скажу я вам, стоит не просто жаркая, а аццки знойная, воздух днём раскаляется до 43°С и выше, что ещё не предел, апрель и май являются самыми знойными месяцами года, это своего рода индийское лето. Чуть позже, в конце мая — июне начнется период сильных муссонных дождей, почти везде заметно посвежеет. Не похолодает, но такой сильно жары уже не будет, к тому же дожди приносят приятную прохладу, влагу, небо затягивает тучами, становится легче дышать. А сейчас, конечно, не самое лучшее время для путешествий по Индии,  не беру в расчет ее гималайскую часть. Вот в таких условиях нам приходится передвигаться по и без того достаточно жаркой стране, зато туристов сейчас значительно меньше, местами нет вовсе, многие отели и рестораны пустуют или частично заняты местными путешественниками. Одним словом offseason.

В Дели мы удачно поселились в колоритном районе Похаргадж что возле центрального ж/д вокзала, жизнь там кипит круглосуточно, колорит делийских трущоб привлекает зарубежных туристов, многие из которых ничего подобного в жизни не видели. Идёшь по улочке, сплошь заставленной торговыми рядами, с узким проёмом для пешеходов и транспортных средств. Чем дальше — тем уже улица, от нее во всех направлениях безо всякой системы отходят неприметные переулки, многие шириной метра полтора а то и меньше. Всюду снуют люди, рикши, разбитые мотоциклы, неспешно бродят огромные коровы, валяются изможденные жарой псы… Под ногами какая-то непонятная субстанция, местами — грязь и лужи, немало дохлых крыс. Здесь же готовят уличную еду, торгуют всем подряд, шьют одежду, стригут бороды, бреют, гладят и т.д. На нас произвел впечатление местный «офис»: за открытой древней металлической ролл-ставней в маленькой жуткого вида каморке за единственным тоже древним как мир столом сидит брюхатый мужик. И больше ничего нет, абсолютный минимализм.

Но видно что это — именно его офис, а не гараж или кладовка. Чем занимается сия таинственная контора — непонятно, но выглядит очень забавно. Причем вид у мужика, работающего в ней, более чем самодовольный и серьезный. Тем более необычно бывает заходить с узкой улочки, изобилующей всем этим индийским колоритом, во вполне приличный отель с просторными, уютными номерами, в которых, помимо прочего, есть даже душевая кабинка! Кроме шуток, живя в Индии привыкаешь к душу, совмещенному с туалетом и никак иначе. Если ты помылся, то вода будет повсюду, ничего с ней не поделаешь. А тут прямо таки роскошь и напоминание о западной цивилизации. Ведь могут же, могут! На сей раз в Дели нам понравилось, благо путешествовали мы по столице недолго, приехав накануне вечером, повели в мегаполисе лишь один неполный день. Вечером уже летели по скоростной трассе во Вриндаван, о котором уже писал в предыдущем своем посте.

Чудесным образом я вновь оказался здесь, в запредельном Вриндаване, пожалуй, самом индийском из всех городов Индии. Вчера поздним вечером мы после долгого путешествия по Дели пробивались сквозь городской транспортный коллапс, в который превращается центр Вриндавана каждый вечер. Несметное количество босых людей заполонило улицы, они перелазят через металлические ограждения, форсируют заборы, блокируют все въезды и выезды… Пара часов по идеально ровному четырехполосному хайвею Дели — Агра, неприметный поворот на город Кришны, возле которого совсем недавно появился огромный торговый центр, в его не по-индийски чистых едальнях стоимость обычного чая оказалась в 5 раз выше, чем в центре Дели. 150 рупий за стаканчик обычного чая. И столько же — за нормальную еду. Странная пропорция, как всегда непонятно каким образом возникшая, как чай может стоить дороже еды?

В городе пробки, запах канализации из сточных канав, застывшие в картинных позах священные коровы, огромные и монументальные как мраморные изваяния. Движение людей, рикш, автомобилей, собак, повсюду снующих вороватых обезьян… Город по своему очарователен, как говорится, на любителя. Мы быстро находим свой отель, на поверку вполне приличный, твердая «трёшка» с просторным лобби, повсюду ковры, статуэтки Кришны и Радхи. В большом ресторане ни души, только сотрудники и мы, приносим свои фрукты, купленные в Дели, просим официанта порезать их на ужин потому что тяжёлой пищи после целого дня хождения по столице при +40 совсем не хочется. Спелые, сочные манго, купленные на трассе Харидвар — Дели днём ранее, красная папайя, добытая в живописных  лабиринтах узких улочек делийского района трущоб Похар Гандж.

Завтра — целый день во Вриндаване, а пока — долгожданный отдых, все-таки настолько много впечатлений за один день, проведенный в бесконечном движении по Дели. Там, кстати, мы необычайно удачно вписались в колоритном районе города, в замечательном трехзвездочном отеле с невероятно удобны́ми номерами, а вокруг — знаменитый хаос обычной индийской жизни, который внутри был совершенно не слышен. Накануне приехали из Ришикеша, где провели две ночи и один полный день, отработав классическую программу и успев получить массу позитивных ощущений начиная со встречи восхода солнца на вершине горы Кунджапури и заканчивая купанием в потоке водопада Патна. Была прогулка в тени огромных деревьев в «ашраме Битлз», знакомство с местными аскетами садху, а ещё сильная жара и приятная ночная прохлада, ощущение близости холодного дыхания великих Гималаев.

И вот вновь Вриндаван, где со мной всякий раз происходят какие-нибудь чудесные, порой неоднозначные события. «Город Кришны» — необыкновенное место, которое у неподготовленного туриста может вызывать самые крайние реакции от полного отторжения происходящего вокруг хаоса и до божественного экстаза. Место на самом деле запредельное, воспринимать его непросто, особенно если делаешь это через ум, а не посредством сердца. Обилие паломников со всей Индии создаёт великое разнообразие типажей и лиц, многие женщины в ярких, праздничных сари, мужчины — в тюрбанах, красочных одеждах, почти все — босые, идут по раскалённому как сковорода, асфальту, поджимают пальцы но упорно идут вперёд своими путями Ятры…

Весь следующий день мы здесь, бродим по узким улочкам старого города, пропитанным терпким запахом сточных канав, благовоний, приторных сладостей. Истошно сигналит все, что едет даже если едет оно по пустой улице — все равно сигналит по привычке или развлечения ради. Шум неимоверный, толчея везде, где есть храмы, каждый спешит причаститься, к богам выстраиваются очереди. А мы ищем в пёстрой толпе интересные лица для  будущего фотоальбома об Индии. Лиц много, все очень разные, живописные и характерные до невероятия. Разнообразие запредельное, и в то же время практически всех объединяет одно — стремление ублажить господа Кришну. А иначе зачем ехать во Вриндаван, в Его земную обитель, место Его божественных детских игр — лил? Люди доброжелательные, много улыбок, счастливые лица, любопытные взгляды, многие заботятся о нас, предупреждают об опасных обезьянах, ворующих все на свете. И точно, первым делом обезьяна одним рывком стаскивает кепку с одного из наших гостей.

Чуть дальше на улочке наблюдаем сцену:  индийские парни кидают сидящей парой этажей выше, на карнизе обезьяне какую-то еду, судя по всему, та стащила мобильник и утащила его наверх. Мартышка еду поймала, но смартфон не отдает, ей летят пакеты с соком, бананы и другие угощения. Некоторое время спустя мобильник летит вниз, выпадает из чехла, парни успевают поймать на лету  чехол, смартфон разбивается об асфальт… Обычное дело во Вриндаване, нужно прятать любые предметы как можно дальше от вездесущих вороватых мартышек иначе лишишься чего угодно. Многие местные ходят с маленькими палками для отпугивая обезьян, которых в старом городе развелось необычайное количество. Главная их добыча — это очки,  мобильники, кошельки и фотокамеры. Что с них возьмёшь, живут они тут, это — их родной дом. А мы — в гостях у обезьян и, конечно, у Господа Кришны.

Как ни странно, вернувшись в Ришикеш, я обнаружил, что фактически не нахожу времени на то, чтобы писать посты; каждый день с раннего утра и до позднего вечера чем-то занят. И даже если это просто прогулка вдоль Ганги, медитация на лоне природы, встреча с друзьями или посещение сатсангов [встреч с учениками] духовного Мастера Свами Прем Самдарши… Время, проводимое в Ришикеше, оказалось в этот раз очень концентрированным, наполненным множеством хороших, добрых встреч, событий и небольших приключений. Мне нравится возможность общения с близкими по духу людьми, с теми, кто несмотря ни на какие уловки ума пустился в захватывающее духовное путешествие, кто ищет ответ на главный жизненный вопрос «кто я на самом деле?»

Мы много общаемся, гуляем, сидим в медитации, просто молчим глядя на волшебную красоту природы.

В один из дней мы отправились в маленькое путешествие за город, в одно из самых священных мест Ришикеша, пещеру йога Васиштхи. До нее от места где живу, примерно 17 км пути по извилистой горной дороге, проложенной вдоль русла Ганги. Ранним утром до наступления дневной жары, — а здесь днём +43°С, ночами прохладные, +22°С, — заняли места в видавшем виды джипе и отправились навстречу новым впечатлениям. Все уже изрядно засиделись в городе разве что кроме меня, недавно вернувшегося из Непала… В священной пещере мы оказались первыми за это утро посетителями, удалось побыть в прохладной тишине, безмолвном пространстве подземелья, где в незапамятные ведические времена предавались аскезам святые мудрецы, среди которых был вечный риши Васиштха, учитель богов, дававший в свое время наставления молодому принцу Раме, их диалоги описаны в прекрасной книге «Йога Васиштха. Философия йоги и веданты».

Впрочем есть ещё одна легенда, согласно которой в пещере этой останавливался великий индийский святой Шри Шанкар во время паломничества в священные высокогорные долины Бадринатха и Кедарнатха. Считается что во время медитаций Шри Шанкарачарьи Джи явился великий бессмертный мудрец Васиштха с вестью от самого господа Вишну, отметившего беспримерные аскезы святого  повелевшего ему основать в месте, где Ганга выходит из Гималайских теснин на равнину, город аскетов и мудрецов, назвав его Хришикешем, в честь одного из 999 имён Вишну. Переводится это название примерно так: «место духовного очищения через аскезы». Возможно именно так произошло название города, впоследствии, спустя века ставшего «Мировой столицей йоги».

В пещере было тихо и прохладно, лишь изредка слышался треск пламени масляных светильников дипа и капель воды, падающих на со сводов. В такие моменты остро ощущаешь дыхание Вечности, с которым со-настроено твое собственное дыхание, кажущееся таким неуместно громким в звенящей тишине скромной обители величайшего из мудрецов, когда-либо посещавшего эту планету… Выйдя наружу, сразу оказываешься в мире, наполненном нежным солнечным светом, косые лучи освещают вход в пещеру, древний баньян, сросшийся с вертикальной скалой, а ещё целый выводок забавных щенков, тотчас же обступивших нас. Разномастные, разноцветные и смешные, все они испытывают острую потребность в человеческой любви и внимании. Надеюсь их регулярно и неплохо кормят в расположенном рядом ашраме.

Настало время для того, чтобы освежиться в кристальной, холодной воде бирюзовой Ганги, путь к которой лежит через каменные россыпи. Всякий раз, находясь возле горного потока, не хочется уходить, а лишь быть как можно дольше в разлитой посреди гималайских гор божественной благодати. Вовсе не в воде, а в потоке искрящейся, всеочищающей вселенской энергии… Позже мы побывали в соседней пещере, она также связана с именами великих святых мудрецов, в незапамятные времена обретавшихся здесь, на берегах Ганги по пути в заоблачные горные долины. Ятра — это паломничество, священнодейство, во время которого ты испытываешь свою веру и любовь к Богу на прочность, чувства — на истинность и устойчивость. Как труден долгий пеший путь наверх и, вместе с тем, насколько он прекрасен! До сих пор, спустя тысячелетия святые аскеты садху идут пешком в Чар Дхам Ятру, к четырем святыням Гималаев, храмам Бадринатха и Кедарнатха, истокам рек-богинь Ганги и Ямуны. Мы тоже отправимся туда совсем скоро, но это уже совсем иная история…

Закрутилась, завертелась моя ришикешская жизнь, вот только сегодня к вечеру обнаружил: оказывается приехал сюда 3 дня назад, а уже столько событий произошло, столько добрых встреч! Это прямо таки благословенное место, наш излюбленный Ришикеш, куда со всея Индии и вообще из любой точки мира стекаются самые необычные люди. Все очень разные, но есть кое-что, одно свойство, объединяющее всех тех, кто пустился в дальнее странствие к берегам красавицы Ганги. На мой взгляд, это внутреннее устремление на духовный поиск, осознанное или нет, обдуманное или спонтанное, но оно присутствует у каждого жителя любой страны мира, оказавшегося здесь, в этом мистически прекрасном месте, согласно древней легенде, в «городе мудрецов», основанном великим индийским святым Шри Шанкарой по повелению самого господа Вишну. И хотя здесь преимущественно поклоняются сейчас Шиве, в этом нет никакого парадокса, просто Махадев как великий аскет, повелитель искателей Истины, проявлен в таком месте особо, высшее присутствие ощутимо здесь повсюду.

Сколько бы я ни бурчал иной раз о том, дескать Ришик уже не тот, что реалии нашего калиюжного времени перекрыли все то прекрасное, доброе и вечное, что было здесь когда то, на самом деле это не так. Кое что осталось, как, собственно, и везде, только уровни этих «параллельных реальностей» сильно разнятся. Гуляя по дивным местам, сидя в благостном одиночестве на берегах Ганги, вдруг в какой то момент отчётливо ощущаешь мнослойность, многоуровневость мироздания будто видишь не совсем реальный мир, а как бы искусно созданные декорации, на фоне которых повсюду играют согласно великому Замыслу, свои игры актеры. Вот на берегу стоят люди в замысловатых красочных одеждах, на одних накинут белый балахон, другие замотаны в жёлтые, оранжевые, алые, вишнёвые  ткани. Поют древние религиозные гимны на санскрите и вращают в пространстве светильники с живым огнем. Все такое яркое, до нереальности красочное, четкое, контрастное…

Великая Ганга, когда заходишь в ее святые воды, не создаёт ощущение обычной воды, она будто совсем иная, живая, искристая, лучезарная, мягкая, безумно вкусная… Разве может быть в этом мире ТАКАЯ вода? Ты как будто заходишь в поток бесконечной благодати, безусловной и всепоглощающей божественной любви. Я не встречал такой воды больше нигде на планете, заходя во все океаны Земли, утоляя жажду из горных источников, в степях и пустынях, таёжных лесах и душных джунглях. Но вода Ганги уникальна, и это — непреложный факт, великое таинство, постичь которое посредством ума не представляется возможным… Ришикеш для меня сейчас — это встречи с друзьями, с добрыми, верными, любимыми людьми, каждый из которых — на своем уникальном Пути.

Мы то разъезжаемся по всей Индии и по миру, то встречаемся вновь в самых разных местах — здесь, в Ришикеше, в Гоа или Керале, Химачал Прадеше или, предположим, в Непале. Справедливо утверждение о том, что каждый духовный искатель рано или поздно оказывается в Индии, просто это случается как данность, с которой приходится что-то делать, как-то собирать себя, разложенного на запчасти, а результат этой сборки всегда бывает неожиданным… Каждый прожитый здесь день максимально насыщен событиями и ощущениями, причем часто — не от мира сего. Наблюдая за собой, стараясь все время находиться в моменте «здесь и сейчас» обнаруживаешь мудрую божественную логику абсолютно во всех явлениях этого мира. Любое произведенное тобою действие, более того, каждая твоя мысль формирует картину мира, и в этом смысле каждый из нас живёт именно так, как достоин. Все, что происходит с каждым из нас — это единственно верный и справедливый ответ на наши же мысли, желания, стремления и, главное, действия.

Потому что мысль, пусть даже не праведная, конечно останется в Существовании, но на более тонком плане, а вот если результатом ее стало действие, это уже наша работа на плане физическом, грубоматериальном если угодно. Вот тут, на этом уровне постоянно происходят связующие нас с реальностью события, какие — зависит от наших помыслов и действий. В этом театре с бессчётным количеством актеров, актрис,  множеством сюжетных линий разворачивается драма жизни. Но если ты постепенно становишься наблюдателем, перестаешь относить все происходящее на совесть других людей, вешать на них ярлыки, питать иллюзии и испытывать разочарование от своих необоснованных ожиданий — тут начинается все самое интересное. Чуть-чуть, самую малость Сущее приоткрывает тебе ширму, отделяющую иллюзию от реальности, а там…простая, четкая божественная математика, незыблемые законы изменчивого мироздания, которые действуют всегда и везде. Хотим мы этого или нет, находимся в состоянии тотального невежества или хоть чуточку догадываемся об Истине.

Из Дели в Дехрадун меня доставил маленький турбовинтовой самолёт ATR, после огромных вместительных аэробусов выглядит он совсем игрушечно. Мне досталось место на самом последнем ряду, возле иллюминатора. Рейс выполняла новая авиакомпания под названием Alliance Air, судя по всему, это «дочка» государственной Air India. Летели мы чуть меньше часа, очень комфортно и мягко, без вчерашней болтанки скорее всего потому, что турбовинтовые самолёты имеют низкий предел высоты, мы просто не доставали верхней кромки облачности  с ее воздушными «колдобинами». Состояние атмосферы в это время года таково, что в воздухе постоянно висит дымка, похожая на смог, потому с воздуха на земле практически ничего не видно. Но когда мы стали медленно заходить на посадку, было различимо широкое русло великой реки Ганги, Гималайские горы, склоны которых покрыты вечнозелёными лесами.

Снижение и посадку мы выполнили мастерски,  вскоре я, получив багаж, направлялся к выходу из аэропорта «Джоли Грант» и, честно говоря, не совсем узнавал его. Судя по всему, в прошлом году во время подготовки к международному саммиту G20 была проведена полная реконструкция многих аэропортов страны, и Дехрадун — не исключение. Что могу сказать…шикарно на самом деле, для относительно небольшого регионального центра такой аэропорт — это настоящее чудо! Все сверкает, светится, на выходе бьют огромные фонтаны, вокруг аэропорта и на подъездах к нему массово цветут деревья и газоны, повсюду положен свежий асфальт… Аэропорт преобразился до неузнаваемости, это факт. Я решил не брать такси а дойти пешком до трассы Дехрадун — Ришикеш, поймать рейсовый автобус и доехать не за 1000 рупий, а за 25:-)

Вдоль дороги массово цветут деревья, запах цветов стоит потрясающий, на газонах, аккуратно огороженных декоративной сеткой, тоже многоцветные! Выйдя на трассу, попытался поймать автобус, но ничего из этой затеи не получилось, как минимум 3-4 рейсовых «ПАЗика» пролетели мимо, завидев меня с протянутой рукой ещё и добавляли скорости. Когда мне надоело стоять на жаре, на раскалённом асфальте, просто пошел пешком по обочине до ближайшего населенного пункта. Перейдя мост через сухое русло реки, возле автозаправки встретил полицейского и попросил его о помощи. Если водители принципиально не хотят меня везти, — судя по всему, считают что белые люди — богатые и должны ездить на такси, а не рейсовыми автобусами, — то уж полицейского точно не посмеют ослушаться.

Мы немного пообщались с ещё одним подошедшим блюстителем пооядка, и вскоре действительно удалось тормознуть очередной автобус. Ехать ни много, ни мало, 20 километров, и заплатил я всего 25 рупий, быстро, с ветерком доехав до Ришикеша. Там на выходе с автостанции поймал мото-рикшу, и вскоре уже шел к мосту Рамджула вдоль красавицы Ганги. В это время года священная река особенно прекрасна, вода в ней студёная, кристально чистая, бирюзового цвета. Первым делом спустился на гхат, совершил обряд приветствия Матери Ганге и потом, освежившись, умывшись святой водой, продолжил свой путь в поселок Лакшманджула, до которого ещё пара километров. Все такое родное и знакомое, с одной стороны, и в то же время по ощущению выглядит картина мира совсем иначе. Всякий раз, возвращаясь из дальних странствий, замечаю все новые детали, а ещё энергетика и моя, и места существенно меняется.

Остановился все в том же семейном отеле, где оставил большой и тяжёлый рюкзак. Хотя бы в этом мне нравится некоторая стабильность, приезжаешь всякий раз как будто к себе домой, и таких «домов» у меня несколько что в Индии, что в Непале. Да, по пути не удержался, зашёл в «German bakery», выпил чашечку капучино с шоколадным шариком и был предельно счастлив. Вот такое оно, возвращение в один из моих «домов», где все такое родное и знакомое, вместе с тем, уже совсем по другому. Устроившись, сразу занялся текущими делами, день для меня сложился очень удачно: отправил посылки, которые обещал людям, по пути встретил курьера amazon, получил у него товары, заказанные заблаговременно, после чего отправился купаться на пляж, там поиграл с собакенами, составившими мне компанию. События прямо выстраивались как бы сами собой, ничего, ни единая мелочь не была упущена. Потискал знакомых собак, во время жары они валяются в тени вдоль обочины единственной узкой дорожки. А ещё телят и коров. Ришикеш воистину прекрасен обилием животных, возможностью взаимодействовать с ними.