Автор: jayant

Семь часов пути позади, а всего то 200 километров между Покхарой и Лумбини. Выехали мы в 7 утра и практически ничего не ели, по пути лишь остановились в придорожном кафе выпить чая с печеньем и пакодой (жареные «гренки» с луком). Дорога очень тяжелая, изматывающая, большей частью — по горным серпантинам, местами она сильно разбита камнепадами и селями, иногда были транспортные пробки. Пару раз мы сбивались с пути, навигатор отправлял не по той дороге, приходилось спрашивать местных жителей как выбраться на основную трассу.
Транспортный ад благополучно преодолен, мы выбрались на огромную равнину, оставив далеко позади Гималайские горы. Зато по пути нас порадовала своими загадочными пиками красавица Аннапурна. За все три дня, проведенные в Покхаре, лишь сегодня, когда мы уже уезжали, горные вершины попеременно представали перед нами, освобождаясь на несколько минут от сплошной облачной завесы. Так всегда и бывает: когда надеешься увидеть Гималаи во всем их потрясающем блеске и великолепии, созерцаешь лишь сплошные облака, начисто скрывающие идиллический горный пейзаж. А когда уже ничего не ждёшь, как-нибудь ранним утром горные пики, освещаемые лучами восходящего солнца, являют себя перед отъезжающими восвояси путниками.
Лумбини (Руминдей) — маленький приграничный городок на самом юге Непала, по историческим, более того, археологическим данным именно здесь родился царевич Сиддхартха, впоследствии обретший дар Просветления и реализовавший природу Будды («пробужденного). Правда, долгое время Индия, соседнее с Непалом государство, протестовало против этого утверждения, приводя свои доводы в пользу иного местоположения малой родины Будды. Впрочем, совсем недавно даже Индия признала факт рождения Гаутамы в Непале. Мировое будлистское сообщество, прежде всего КНР выделило колоссальные средства на строительство в Лумбини комплекса, представляющего все буддистские конфессии мира. На данный момент построено множество храмов, Пагода Мира, каналы, по которым плавают лодочки, через них перекинуты мосты.
Мы благополучно устроились в отеле и сразу решили пообедать, поскольку ранним утром позавтракать не удалось. Подкрепившись, заходим на территорию межлународного буддистского комплекса, где и проводим остаток дня в пеших прогулках. Главным центром паломничества здесь является Храм Майя Дэви, построенный в честь матери будды. Стоимость посещения храма, места археологических раскопок и «Секретного сада» — 500 рупий для иностранцев и лишь 20 рупий для граждан Непала.
Внутри храма мы посетили место, где согласно преданию, королева Майя родила сына. Оно особо почитаемо всеми буддистами мира. Возле храма установлена колонна, найденная во время раскопок, на ней — надпись, свидетельствующая о факте рождения Будды. Монумент был установлен по приказу императора Ашоки. Под кроной большого, раскидистого дерева, украшенного молитвенными флажками, сидят многочисленные паломники, поющие мантры, иностранные туристы фотографируются на их фоне.
Мы прошли в «Секретный сад», где когда-то, более 2500 лет назад играл маленький Будда. Это очень тихое, спокойное место, где можно развалиться на траве в полный рост под шелестящими на ветру тысячами флажков.
Далее мы направились по главной аллее комплекса для того, чтобы найти участок, предназначенный для строительства российского буддистского храма. Стоит сказать, что с 2012 года, момента начала реализации этого международного проекта, на территории комплекса разными странами мира уже построено множество храмов, монастырей, медитационных центров
Нам без труда удалось найти искомое, расположен земельный участок по соседству с непальским, немецким и французским храмами, строительство которых уже завершено. На наш взгляд это — вполне удачное место, возле центрального канала, у искусственного озера, по соседству с прекрасными храмами. Работы, конечно, предстоит много, но Россия не может упустить такую возможность.
После захода солнца мы совершили дальнюю пешую прогулку до «Всемирной пагоды Мира» — монументального сооружения, венчающего весь архитектурный комплекс. Перед входом на пагоду мы обнаружили тысячи цветов, в соответствии с традицией это — соцветия бархатцев, каждый цветок — в отдельном стаканчике с водой. Полы сооружения покрыты белым мрамором, с четырех сторон — позолоченные изображения Будды.
Отдав дань уважения авторам и исполнителям этого грандиозного проекта, мы вызвали такси, и впятером на крохотном автомобиле, напоминающем нашу «Оку» поехали по колдобистым дорогам в отель.
Первая половина дня была для нас очень сложной, горные серпантины мучительны. Зато потом Сущее послало нам возможность насладиться восхитительным местом, родиной Будды!

Мы направляемся в Межлународный музей гор, расположенный в Покхаре. Находясь здесь, у подножия массива Аннапурны, просто невозможно не посетить это уникаьное место.Горы…они прекрасны, особенно Гималаи, самые высокие вершины на Земле. Музей интересный, здание построено достаточно давно, по площади примерно равно футбольному полю, вокруг него, чистая, ухоженная территория с реликтовыми деревьями и кустарниками, небольшое озеро и даже модель одного из пиков горы Аннапурны. Входная плата при посещении музея для иностранцев 500 рупий, для граждан стран Азиатского содружества, в т.ч. Индии — 250 рупий. Экскурсионного обслуживания нет, вся информация размещена в витринах и на стендах. Для нас наибольший интерес представляла та часть экспозиции, что посвящена национальному костюму многочисленных народов, населяющих Непал.
Найти искомое не составило большого труда, попутно мы с удовольствием осмотрели выставки, ппрвествующие о самых высоких горных вершинах планеты — Гималаях. Фотогалерея восьмитысячников завершается Эверестом (8848 м). К своему немалому удивлению среди мусора, привезенного специальными экологическими экспедициями 2000 и 2003 гг. со склонов и из альп.лагерей Эвереста и Лхотзе, мы обнаружили старые кислородные баллоны советского производства.
По возвращении на Лэйксайд мы поднялись на крышу одного из домов, в уютный террассный ресторанчик. Пока обедали, обратили внимание на ведущуюся поблизости стройку, на то, насколько активно здесь используется ручной труд.
Женщины в Непале и Индии выполняют самую тяжелую работу, переносят тяжести. Когда путешествуешь по странам Южной и Юго-восточной Азии, повсюду видишь как представительницы «слабого» пола носят на голове и за спиной огромные корзины с камнями и песком, делают вручную отсыпку дорог, обочин и т.д. Тяжела женская доля в этих местах…
К вечеру небо затянули облака, вдоль склонов Гималаев прошла гроза, а в Покхаре не упало ни единой капли. На закате небо очистилось от туч, выглянуло солнце, осветив своими лучами идиллические пейзажи озера Фева. Завтра мы отправляемся в Лумбини, место, где родился царевич Сиддхартха Гаутама, реализовавший себя как Будда.
*****
Лайфхак
Валюта и расходы в Непале.
Непал — одна из самых популярных среди туристов стран мира, ежегодно миллионы людей приезжают сюда преимущественно для совершения восхождений в Гималаях, знакомства с древней культурой населения.
Несмотря на такую популярность, в Непале у вас могут возникнуть сложности с получением наличных денежных средств в национальной валюте — непальских рупиях. Вот несколько простых советов:
1. Предварительно рассчитайте общий обьем ваших предполагаемых расходов в Непале.
2. В Непал лучше брать наличные доллары США или Евро.
3. В крупных городах много банкоматов, но они принимают не все типы банковских карт — только Visa, либо MasterCard (реже), или ни те, ни другие.
4. Установлен лимит на снятие наличных не более 6000 рупий (3500 руб.), а за каждую транзакцию с вас удержат 500 рупий плюс комиссия вашего банка.
5. Индийские рупии в Непале не принимают к расчету и обмену, только иногда — в Катманду и на сопредельных с Индией территориях.
6. В стране почти все используют только наличную форму расчета, вам не удастся расплатиться банковской картой ни в отеле, ни в магазине, ни в ресторане.
7. Российские рубли в Непале не меняют и не принимают к расчету.
Виза в Непал оформляется по прилету, в аэропорту, визовый сбор вносится здесь же, наличными. Для этого имейте при себе нужную сумму в доларах США ($25 или $40 в зависимости от продолжительности поездки 15 и 30 дней соответственно).

Ранним утром нас разбудили звуки транспорта, гоняющего туда-сюда по главной дороге прямо под нашими окнами. Вчера, когда устраивались в отель, просто не обратили внимание, на то, что на дороге шумно. Очень кстати оказалась освежающая утренняя прогулка по берегу озера Фева, любование его успокаивающей, зеркальной, ровной гладью, отражающей окрестные горы.
Мы позавтракали в крохотном прибрежном кафе с видом на озеро, где впервые за время путешествия по Индии и Непалу услышали русскую речь. За соседним столиком сидят ребята из Казани, приехавшие в Покхару для участия в трекинге и параглайдинга. По стечению обстоятельств первые россияне, с которыми нас свела судьба здесь, из соседнего с Вятскими Полянами города! Вот уж действительно «неисповедимы пути господни».
В честь 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества, Валерий ещё вчера задумал совершить в этот памятный день полет на параплане. Прибыли в турагентство, с которым заранее договорились о месте и времени встречи. Время ожидания пролетело незаметно, мы пообщались с семейной четой, хозяевами туристического агентства, ведущими бизнес в Покхаре уже более 20 лет. Они отмечают, что в последние годы поток туристов сократился, преимущественно в Покхаре отдыхать стали граждане КНР. Видимо, и здесь, в Непале ситуация с развитием туризма стремительно меняется, как это происходит в Индии.
Пока мы с Олегом гуляли по Покхаре, Валерий совершил праздничный полет на параплане над озером Фева, возле горного массива Аннапурны. О своих впечатлениях он расскажет сам в видео-ролике, который удалось записать во время полета на высоте 1700 метров. Встретив нашего друга и коллегу, героически покорившего воздушное пространство Непала, мы покинули гостевой дом, в котором было совсем некомфортно прошедшей ночью из-за шума автодороги.
Оставшееся время решаем пожить в уютном гестхаусе, расположенном в тихом дворике в центральной части района «Лэйксайд».
Во второй половине дня мы отправились к Ступе Мира — грандиозному архитектурному сооружению, возведённому на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на Покхару, озеро Фева и Большие Гималаи. Построена ступа в рамках международного проекта японскими специалистами. Всего планируется возвести в разных странах мира 108 буддистских ступ (это число является священным для последователей буддизма и индуизма).
Поднявшись по каменистой дороге на автомобиле примерно до половины высоты, мы решили продолжить путь пешком, по специально выложенной каменными блоками тропе. Путь оказался очень живописным, тропа проходит по небольшим деревеньками, чуть выше — кафе и ресторанчики на каменистых террасах.
Прекрасно вписанная в ландшафт, ступа снизу выглядит очень большим, глобальным сооружением. А когда поднимаешься к ней, визуальные размеры значительно уменьшаются. Здесь много туристов из КНР. Вид со ступы открывается удивительный, можно любоваться городом Покхара, расположенным в межгорной долине на берегу озера Фева. К сожалению, массив Аннапурны с венчающими его пирамидальными пиками закрыт облаками, очень большая удача в это время года увидеть Большие Гималаи во всей их красе.
Вниз мв спустились по более крутой тропе, выложенной камнями, с другой стороны горы. Прогулка по реликтовым гималайским лесам, которыми покрыты горные склоны, оставила самые приятные впечатления, получился небольшой, полезный трекинг, что актуально после многих дней пути, проведенных в автомобиле. На другой берег озера мы перебрались на лодке, арендовав ее вместе с гондольером по цене 530 рупий. 15 минут — и мы на центральном причале.
В одном из тибетских сувенирных магазинов нам удалось найти традиционные головные уборы жениха и невесты, однако хозяин лавки явно не представляя их реальную стоимость, завысил ее минимум в три раза. Мы попросили лишь сделать фото, тем более, очень похожий головной убор жениха (на фото — более крупный и яркий) уже имеется в коллекции музея «Дом шляп», он был привезен ранее из южно-индийского штата Керала.
Вечером, разумеется, мы всей нашей интереациональной командой отметили День защитника отечества, просидев в уютном семейоом кафе допоздна.

После раннего завтрака в 5 утра, любезно приготовленного нам семейной четой хозяев гостевого дома в Катманду мы отправились в путь задолго до рассвета. Небо над долиной Катманду усеяно яркими звёздами, на дорогах в столь ранний час уже много транспорта, но больших пробок пока нет. По совету Юлии Андросовой мы выехали из города как можно раньше чтобы не попасть в час пик и не потерять 3-4 часа на ожидание в транспортных пробках.
Наконец пыльная проселочная дорога заканчивается медленным подъемом в горы, быстро светает, сквозь пелену утреннего тумана пробираются первые лучи солнца. Мы едем по красивой горной дороге среди очень живописных пейзажей, над деревеньками непальцев, террасными полями, каменистыми речками и ущельями висит лёгкий туман. По пути останавливаемся выпить по чашечке чая с молоком, в маленьком придорожном кафе познакомились с поваром, готовящим традиционные лепешки чапати в кипящем масле.
По пути время от времени останавливаемся чтобы немного размяться физически и снять попутно фото. На одной остановке к нам подходит совсем маленький, молоденький козлёнок и начинает игриво бодаться. Особенно ему понравилось состязаться с Валерием. Хотя и крошечный, козлёнок шутливо нападает, встаёт на задние ножки и бодается еще не выросшими рогами. За этим забавным зрелищем наблюдают местные жители, по соседству живёт семья в крохотном, простом домике, готовят пищу на уличной печке, топят ее коровьими лепешками. Вот такой незатейливый быт у непальцев, проживающих в горах.
Перекусив в придорожном кафе натуральными, вкусными и полезными блюдами непальской кухни, продолжаем свой 200-километровый путь в туристическую Покхару. Пейзажи за окнами автомобиля становятся все более живописными, наконец над маленькими уютными домиками местных жителей, где- то высоко в небесах появляются очертания заснеженных горных вершин Больших Гималаев, прячущихся среди густых кучевых облаков.
Покхара — уютный городок, расположенный на берегах горного озера Фева. Во второй половине прошлого века многочисленные хиппи из стран Запада основали здесь колонию и вели соответствующий образ жизни. Но вскоре правительство Непала (в те времена это был король) решило разогнать «асоциальных элементов», нарушающих все мыслимые и немыслимые законы и правила. Так постепенно Покхара из «хиппарского парадайза» превратилась в туристический центр, где можно комфортно отдохнуть до или после трекинга в Гималаях.
С отелем, забронированным через «букинг», вновь возникли проблемы. Во-первых, по адресу, указанному в системе и по привязке на онлайн картах «google.maps» такого отеля не оказалось. Маршрутизатор привёл нас по привязке а совершенно иной отель. Наши попытки дозвониться по указанному на «букинге» номеру не увенчались успехом — никто не берет трубку. Методом опроса на местности мы все-таки нашли искомое, но в ходе беседы с хозяином заведения выяснилось, что наша бронь почему то отменена отелем. Что-ж, раз отменена, и мест уже нет, стали искать альтернативные варианты проживания. Хозяин предложил нам номера в соседнем гостевом доме по сходной цене, в-принципе, нас все устроило, посмотрели номера и сразу заселились.
Остаток дня прошел совсем незаметно, когда рано встаёшь, и сразу — в дорогу, после 7-часового путешествия по Гималаям хочется вытянуться во весь рост и поваляться на ярком горном солнышке. Вечером мы отправились к озеру Фева, благо, до него от гостевого дома, где мы остановились, всего метров 50. Медленно сменяют друг друга, живописные краски заката, мы сидим в прибрежном кафе на оживленной набережной, наслаждаемся красотой этого уникального места в Гималаях, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Кто хоть раз был в Покхаре — тот это знает наверняка? Совсем рядом находится Аннапурна, одна из высочайших гор Земли. Но ее нечасто можно увидеть из-за облаков, плотно окутывающих Большой гималайский хребет. Высота горных пиков превышает 7,5 — 8 километров!
Вечерний «Лэйк сайд» (именно так называется туристический район Покхары) — это почти точная копия побережья Гоа с его уютной, праздничной атмосферой, морем огней, витрин, всевозможных кафе и ресторанов, отельчиков и гостевых домов. Есть и отличия, это прежде всего экипировочные центры и туристские бюро, где можно приобрести одежду и аксессуары для туризма, а также любой тур в Гималаи. Из ресторанов звучит живая музыка, пахнет вкусной едой. Необычная, располагаюшая к неспешному времяпрепровождению атмосфера Покхары привлекает сюда множество туристов со всего мира.
А что же завтра? В честь праздника, отмечаемого в России, мы приготовили кое-что особенное, даже экстраординарное, о чем расскажем уже очень скоро!

Мы решили пуститься в самостоятельное путешествие по историческим обьектам Катманду и посетить самые известные из них. Поймав на улице крохотное такси, втроем направляемся по переполненным транспортом, пыльным улицам столицы Непала к Боднатху, одной из крупнейших буддистских ступ Азии.
Погода сегодня стоит прекрасная, теплая и солнечная; минут через 40 доезжаем до ступы, пробравшись через пробку, созданную проходящим оркестром. Причину празднования скоро лицезреем возле ступы: вокруг нее идет свадебное шествие, с женихом и невестой под ярким зонтом, следом даже едет украшенный цветочными гирляндами автомобиль. Вот так, с размахом здесь проходят буддистские свадьбы.
Поднимаемся на нижний ярус ступы и обходим ее в соответствии с традицией по часовой стрелке. На нас из-под навершия ступы устремлен мудрый взгляд Будды, вокруг развеваются молитвенные флажки, звучат мантры, монахи молятся простираниями на специальных деревянных подставках.
А еще здесь продается великое множество сувениров; ступа окружена со всех сторон зданиями буддистских монастырей на первых этажах — сувенирные магазины, на крышах — уютные кафе с видами на Катманду и Гималаи, разумеется, с заоблачными ценами. Все же, подняться в любой ресторанчик на крыше стоит хотя бы ради панорамного вида и чашки масала-чая, что мы и сделали.
Еще один переезд длиной в 3 километра и продолжительностью чуть ли не час (пробки…), и мы возле огромного храмового комплекса.
Вход в храм Пашупатинатх разрешен только индуистам и исключительно с темным цветом кожи. Туда невозможно пройти даже индуистам-иностранцам (не-индусам). Территория комплекса занимает большую площадь, иностранцы могут свободно прогуливаться по окрестностям, вход для приезжих интуристов 1000 рупий. На берегу реки Багмати круглые сутки идут церемонии кремации. В соответствии с индуистской традицией тело усопшего должно быть предано огню в течение нескольких часов с момента смерти.Здесь множество маленьких храмов со скульптурами различных божеств индуистского пантеона. Повсюду бегают обезьяны, гуляют горожане, встречаются иногда и интуристы.
Мы не могли обойти вниманием это памятное место, обязательное для посещения каждым гостем Катманду. Пройдя по территории Пашупатинатха, переходим по узкому мосту через почти пересохшую речку Багмати, берем такси и выдвигаемся к исторической площади Дурбар, что в районе Тамель. Всего в городе 3 площади с таким названием.
Немного пробок, пыль и копоть, и вот мы снова в уютном, так любимом туристами Тамеле. Здесь нам вновь улыбнулась удача — свернув за угол с главной дороги, попадаем в маленький антикварный магазин с тибетскими артефактами, где находим множество разнообразных ритуальных и национальных головных уборов. Нас заинтересовала корона, украшенная резьбой по кости, используемая во время буддистских храмовых ритуалов. После традиционного для стран Азии торга мы приобрели этот уникальный и очень необычный головной убор для музея «Дом шляп».
Заглянув в район Тамель волей-неволей большинство туристов начинают шопинг. Но после путешествия по переполненным улицам непальской столицы нам пришло время немного подкрепиться. Кафе на крыше одного из зданий оказалось очень кстати: припекает солнышко, но уже не жарко, остывает в кружке ядреный масала-чай, в котором, кажется, можно ложку поставить вертикально, настолько он насыщен, большая обезьяна неторопливо лазает по карнизам дома напротив, видимо, приглядев что-то, но не решаясь стащить. На обед у нас непальские «момошки», так мы ласково называем местные вареники, с овощной начинкой или с курицей. А еще большая порция блюда, очень напоминающего южноиндийский тали, это рис с большим количеством различных гарниров. И салат! Нормальный, не просто нарезка из трех овощей как это делают в Индии, а реальный, настоящий салат, даже заправленный растительным маслом!
После непродолжительного шопинга мы направились в самый центр, в лабиринт узких улочек, чтобы дойти до площади Дурбар. Движение здесь очень интенсивное: люди, велорикши, скутеры, байки, иногда даже автомобили умудряются протиснуться сквозь эти узенькие переулки… Разумеется, всем тесно, стоит пыль коромыслом и постоянный шум. Благодаря смартфонному навигатору вскоре оказываемся у входа на площадь, но вокруг видны лишь фундаменты разрушенных храмов и зданий. Весной 2015 года мощное землетрясение стерло с лица земли многие постройки не только в Катманду, но во всем Непале. Наиболее сильно пострадал район Тамель, до сих пор страна не может прийти в себя после большой трагедии.
Кое-как выбравшись из лабиринтов самого туристического района Катманду, мы поймали такси и спустя час вернулись в гостевой дом. Завтра вновь предстоит ранний подьем и выезд в 5:30 утра в сторону Покхары, уютного туристического городка, раскинувшегося на берегах озера Фева.

День начался для нас в 5 утра с раннего подъёма, после чего в практически полной темноте мы отправились на утреннюю Арати. По форме и содержанию она напоминала вечерний ритуал, отличаясь лишь в деталях. Тем временем медленно рассвело; по окончании Арати размещаемся в большой лодке и несколькими туристами из разных стран мира и отправляемся в плаванье по спокойным водам священной Ганги.

Небо тем временем окрашивается в алые цвета, солнце медленно поднимается над горизонтом, по воде дрейфуют многочисленные лодки.
Ненадолго делаем остановку нс пляже противоположного бррегс Ганги, согреваемся чаем (в это время года Варанаси очень холодоо и ветрено по утрам). К нам подьезжает местный парень и предлагает покататься нс лошади. Валерий охотно соглашается, пришпоривает лошадку, та несется прочь, парень в ужасе пытается удержать ее за узду. Но непокорнач лошадь вырывается, и в какой то момент резко разворачивается, скидывая с себя седло вместе с наездником. Но ко счастью все обходится благополучно, судя по всему, седло не было надежно закреплено и в какой то момент просто спало.

Мы продолжаем лодочное путешествие вдоль гхатов (набережных) Варанаси, на одном из них проводится кремация, дым погребального костра поднимается в небо, где еще одна душа нашла свое пристанище, покинув грешную Землю.
Вернувшись в уютный хостел, завтракаем и выдвигаемся в путь, нам предстоит посетить важное историческое место, расположенное в Сарнатхе, пригороде Варанаси. Именно здесь будда Сиддхартха Гаутама дал первую проповедь.

В результате археологических раскопок на территории Сарнатха обнаружены развалины древнего города, храмов и монумент, установленный по приказу императора Ашоки, на нем — надпись, указывающая на этот исторический факт. По легенде, проповедь Будды была настолько действенна, что ему внимали даже гуляющие по окрестностям олени. С тех пор нс буддистских храмах и монастырях часто изображают колесо перерождений (сансары) и двух золотых оленей, достигших нирваны.

Мы долго и мучительно пробиваемся через транспортные пробки, на узких улочках Старого города настоящий коллапс: все движение хаотично, каждый стремится обогнать друг друга любой ценой, не важно по встречной они едут полосе или по тротуару. Наконец удается выбраться на более широкую улицу, есть надежда не потерять несколько часов на преодоление расстояния в 12 километров, что отделяет нас от Сарнатха.

Миновав 12-километровую пробку, мы прибыли в Сарнатх, один из главных центров духовного паломничества буддистов со всего мира. Руины древнего города с фундаментами храмов и буддистских ступ, раскопанные археологами, повествуют о богатой истории этого места. Маленький городок, вроде бы ничем не примечательный, построен на том месте, где более 2500 лет назад будда Сиддхартха Гаутама дал свою первую проповедь ученикам.

Император Ашока увековечил память великого «пробужденного» Будды, по его приказу здесь была установлена колонна с надписью, повествующей о сатсанге (речи) Мастера. Мы прошли среди древних руин, обошли по часовой стрелке единственную созранившуюся до нашего времени буддистскую ступу и отправились в дальний путь, в Бодхгайю, место, где под деревом бодхи наследный принц Сиддхартха Гаутама, отказавшийся от всех материальных благ и удовольствий бренного мира обрёл прозрение и стал Буддой.

Мы вновь в пути, на сей раз направляемся на восток, в соседний штат Бихар. Как показал опыт, средняя сумарная скорость движения по дорогам Индии — не более 30 км/час с учётом пробок, всевозможных пунктов оплаты разных налогов и сборов. Быстрее не получается, так что впереди у нас изматывающая,, перегруженная транспортными средствами дорога и минимум 7 часов пути.

В штате Бихар пейзажи становятся намного живописнее, скудное однообразие сухих, выжженных солнцем саванн сменяет буйная зелень полей, пальмовых рощ и цветущих акаций. Появляются невысокие горы, людей намного меньше. Нет такой скученности населения как в посещённых ранее штатах Индии.

В предзакатном освещении среди зелени белеют более аккуратные, оштукатуренные дома местных жителей. Люди на улицах намного опрятнее одеты, молодежь по вечерам играет в крикет. Изрядно утомившись за минувшие дни от однообразия пейзажей и от огромного количества людей, мы воспряли духом. К тому же, завтра предстоит подъем к Гималаям и продолжение нашего путешествия уже по Непалу.

Около 7 вечера мы наконец приехали в Бодхгайю, оставили вещи в отеле, кстати, на удивление чистом и уютном, он называется «Bodhi residency». И сразу, не теряя времени едем а храму Махабодхи, построенном по приказу императора Ашоки в месте, где Гаутамс будда получил дар просветления, возле дерева бодхи. Храм является обьектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, для его посещения проходим два металлоискателя и попадаем вс настоящую сказку. Сегодня — первая ночь полнолуния, в храме множество посетителей несмотря на поздний час, вокруг него разбиты сады с малыми буддистскими ступами, монахи и паломники молятся здесь, многие — простираниями, отсчитывая количество произнесенных мантр на четках.

Посетив храм, мы медленно обходим, его по часовой стрелке три раза, получив огромный энергетический заряд. Все же, место это очень удивительное, обладающее неимоверной силой еще и в силу того, что огромное количество людей произносят здесь слова молитвы, реализуют духовные практики, просто приходят чтобы быть рядом…

В самом благом расположении духа покидаем храм уже около 9 часов вечера, незадолго до его закрытия. Перекусив в кафе, направляемся в отель чтобы отдохнуть несколько часов перед долгой дорогой — завтра нам предстоит отправиться в Непал, а это не менее 14-15 часов пути с учетом пробок и состояния дороги… Подьем в 4 утра.

Ранним утром, проснувшись около 6, первым делом заказываем по чашке масала-чая. Несмотря на вчерашнее обещание сотрудников отеля, что нам приготовят завтрак, сегодня выясняется — кроме чая ничего нет, кухня работает с 8 утра. Но это все мелочи, мы за годы странствий привыкли довольствоваться малым и оперативно принимать решения.
Выезжаем из отеля в начале восьмого, на улицах Канпура грязно и пустынно, утром стоит не то туман, не то смог, собаки, сбившись в стайки, спят, прижавшись друг к другу, по помойкам ходят коровы и свиньи, здесь же, или прямо на тротуарах спят нищие. Бездомная женшина с двумя детьми разводит маленький костер в водосточной трубе, детишки жмутся к ней, замерзнув при ночной температуре всего в 11 градусов тепла…
Таким предстает Канпур, типичный, перенаселённый город Индии, где множество людей вынуждены влачить жалкое существование. Наконец нам удалось найтм более-менее опрятно выглядящее придорожное кафе со множеством посетителей. Заказали пакоду, паротту с чатни и, как обычно, чай масала, который почему то на поверку оказался соленым.
Паротта — пшеничная лепешка, обжаренная на масле, готовят как на сковороде, так и в тандыре (во втором случае она в разы вкуснее). Пакода — тоже жареная вкусняшка, в панире, то есть в панировке, обвалянная мукой и обжаренная в масле начинка, как правило, из овощей, с добавлением репчатого лука. Чатни — острый соус, готовится в южной Индии (Керала, Карнатака) с измельченной мякотью кокоса, в составе — овощная паста, специи, чеснок. Все измельчается до состояния кашицы и подается в качестве соуса к разным блюдам.
Продолжая движение по вполне современной платной автотрассе, поражаемся количеством автокатастроф: по пути нам встретилось как минимум пять аварий, все — с участием большегрузов, причем, судя по напрочь снесенным и полностью смятым кабинам фур, столкновение происходит на очень высокой скорости. Шансов выжить у водителя и пассажиров в таких случаях почти нет… Полная неразбериха на дорогах — это проблема не только Индии, но и ряда других стран Азии. Когда мы были в кругосветной экспедиции, отметили эту особенность менталитета еще во Вьетнаме.
Потому сейчас нами был сделан единственно правильный выбор — аренда автомобиля с профессиональным водителем и сменщиком, по совместительству гидом, владеющим местными языками и знающим особенности менталитета населения.
До Варанаси мы ехали 9 часов, местами дорога представляла собой одну сплошную пробку, пробираться при такой загруженности приходилось с трудом. Наконец пересекаем священную Гангу по мосту, а затем уже по другому мосту возвращаемся на левый берег, где предстоит найти наш хостел. Навигатор приводит нас в нужное место, созваниваемся с администратором хостела, он встречает нас и провожает (самим найти его практически невозможно в системе узких улочек Старого города).
Уютный хостел, нам очень понравился. Мы прогулялись по гхатам (ступеням, спускающимся к реке Ганге), здесь чувствуется возвышенное присутствие Высшего, ощущается поток любви и благодати, исходящий от красавицы Ганги, почитаемой индуистами как живая богиня Ганга Дэви.
Заранее заняв места на месте проведения ежедневной ведической церемонии Арати («огненной» пуджи), отправляемся вместе с тысячами паломников, горожан и туристов любоваться набережными, лодками, плывущими по глади воды, и просто наслаждаться бесконечно прекрасной энергетикой древнего города Варанаси, ранее называвшегося Бенарес и Каши, по преданию, основанного богом Шивой более 5000 лет назад.
Ежедневно в Варанаси проходят специальные богослужения — «огненные пуджи», называемые «Арати». Главная пуджа собирает большое количество людей, проходит ранним утром, на восходе солнца и вечером, с наступлением темноты. Нам посчастливилось посетить вечернюю Арати и получить огромный позитивный настрой от участия пусть даже в качестве зрителя, в этом древнем ведическом ритуале, прославляющем живую богиню Ганга Дэви и многих богов индуистского пантеона. При богослужении используются символы пяти элементов, проводят его специально обученные брамины.
По окончании Арати мы по традиции принесли в дар Ганге корзиночки с цветами и горящим огнем, после чего, полюбовавшись ночным освещением набережной самой священной реки, направились в тихие, узкие улочки Варанаси в надежде найти национальные головные уборы.
Эта попытка тотчас же увенчалась успехом — в небольшой частной лавке мы находим «куллу топи» — небольшие мужские шапочки, напоминающие по форме тюбетейку, изготовленные вручную из шерсти, с тканой нашивкой. Бытуют такие головные уборы в долине Куллу, раскинувшейся по берегам реки Беас в штате Химачал Прадеш, на севере Индии. Три разные по отделке «куллу топи» становятся первым приобретением в штате Уттар Прадеш. Но это еще не все, мы находим шерстяной шарф ручной работы, изготовленный из разноцветных нитей. Со слов хозяина магазина, имеющего собственное производство, именно такие шарфы являются наииболее популярными в Варанаси и его окрестностях. Шарф изготовлен именно в этом городе, что немаловажно для музея.

Остаток вечера мы провели на крыше хостела, оборудованной верандой с зоной чилл-аут, на ужин были простые и осень вкусные вегетарианские блюда индийской кухни. Завтра нам предстоит отправиться в 5:15 утра на лодочную экскурсию по священной Ганге. Вставать придется очень рано

 

Спалось сегодня не очень крепко и сладко — кто-то из отдыхающих устроил в отеле пьянку, которая завершилась в пятом часу утра. Тем не менее, сам отель оказался вполне уютным,с горячей водой, чистым бельем и очень уютным кафе на крыше.
Позавтракав, отчасти приведя себя в порядок, мы отправились в дальний путь, в Агру. Планируемая протяженность маршрута на сегодня 230 км., но, как это часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. Пройдя часть пути, мы столкнулись с ситуацией, когда основная трасса оказалась перекрыта из-за беспорядков, произошедших накануне в штате Уттар Прадеш на межконфессиональной почве. Время от времени в разных штатах Индии вспыхивают беспорядки, устраиваемые радикалами, представителями различных религий. В данном случае ситуация обострилась между исповедующими религию Хинду и мусульманами.
Итак, трасса номер 21 перекрыта полицией, мы сворачиваем на проселочную обьездную дорогу и попадаем в настоящую, аутентичную Индию. Посреди сухой саванны повсюду разбросаны крохотные деревеньки, окруженные полями, женщины, одетые в яркие одежды, трудятся на плантациях, носят на головах тяжелые камни. Мужчины торгуют в лавках, некоторые лежат в тени деревьев и отдыхают. Все чаще нам встречаются верблюжьи повозки, в них запряжены «корабли пустыни», послушно перевозящие грузы.
На железнодорожном переезде наблюдаем, как пробка из автомобилей перегораживает движение по путям, не удивительно что поезда в Индии постоянно опаздывают? Поблизости скопилось множество автобусов, водители не могут проехать дальше, потому что дорога в соседней деревне сужается настолько, что даже мы с трудом лавируем между углами соседних домов.
Пару раз сбиваемся с маршрута, опрашиваем местное население, после дебатов вновь ищем кратчайший путь до Агры. Наконец, оказываемся вновь на трассе, еще 120 км пути, и мы у цели. В Агре, типичном индийском городке, вооруженные ружьями полицейские преграждают нам дорогу и не пускают в сторону отеля. Только со второй попытки удается подьехать к забронированному ранее гостевому дому, но и тут возникает ряд проблем, которые приходится решать, слегка «надавив» на администратора. В конечном счете все вопросы исчерпаны, мы оставляем вещи в номере и отправляемся на прогулку в надежде увидеть знаменитый Тадж Махал.
К сожалению, как выяснилось, сегодня территория мавзолея закрыта для туристов, потому довольствуемся лишь видом со стороны реки. По пути встречаем мальчиков-борцов, тренирующихся на специальной площадке. По древней традиции борются они в песке, выглядит это весьма забавно. Вид на Тадж Махал с угла, через ограждение из колючей проволоки не очень впечатляет, невозможно понять, какого размера это сооружение, потому что его не с чем сравнить. Зато мягкое вечернее освещение и лучи заходящего солнца дплают его магически привлекательным. Рядом расположен крохотный вайшнааский храм, в нем несколько прихожан поют киртаны (религиозные песнопения, прославляющие Бога).
Мы решили прогуляться по Агре и отправились вглубь старых кварталов, по узеньким улочками, изобилующим лавками, повсюду бродящими коровами, привязанными у каждого крыльца козами, одетыми в смешные жилетки. За нами бегает местная ребятня, на большой скорости проносятся старинные байки и скутеры, через приоткрытые двери крохотных домов видно, насколько бедно живут местные жители. Прохожие прямо на тротуарах справляют малую нужду, тут же готовят и продают еду, ходят коровы. От смеси всех этих запахов становится немного не по себе. Вот такая она, настоящая Индия, так непохожая на вылизанные пляжи Гоа в обрамлении кокосовых пальм, с элитными виллами гоанцев, нежданно разбогатевших на валютах иностранных туристов.
После прогулки самое время подкрепиться, заходим в простенький, уютный ресторанчик, заказываем незатейливую еду. Долгий, содержательный день завершился на позитивной ноте, завтра рано утром мы отправимся в Тадж-Махал.

После вчерашних приключений нам спалось не очень спокойно, к тому же в отеле было достаточно холодно. Утром разразилась гроза, гром и молнии, последующий за ними ливень освежили индийскую столицу. Ранним утром на грязных улицах уже вовсю бродили пешеходы, коровы, собаки… «Аэросити» никогда не спит, самолеты приземляются и взлетают, люди приезжают-уезжают, и у местных отелей, ресторанов, уличных торговцев всегда есть работа.
Наскоро перекусив заказанным в номер завтраком, состоящим из картофельных блинов (алу паротта), какого-то мега-острого соуса и масала-чая, мы выдвигаемся в путь. Благо, Амит приехал за нами вовремя. Первым делом пытаемся снять наличные в банкомате, но сделать это в трех местах не получается, такое ощущение будто денег в банкоматах попросту нет. Амит вскоре раскрывает нам секрет: оказывается, имеется лимит на снятие наличных, не более 10000 рупий за раз. Находим нормальный, выглядящий достойно, банкомат, соблюдаем лимит, и все получается.
Наш путь сегодня лежит в Джайпур, из штата Харьяна мы едем в соседний Раджахстан. Дорога неблизкая по индийским меркам, примерно 270 км., занимает 5 с половиной часов. По пути много общаемся, затем изрядно устаем от транспортных пробок, особенно их много на выезде из Дели. Пейзажи вдоль дороги самые разнообразные, от техногенных и до вполне живописных — невысокие горы со скальными обрывами, местами их венчают древние храмы.
В Джайпур прибываем в 3 часа дня, устраиваемся в очень уютном гостевом доме, имеющем высокий рейтинг на «букинге» и, не теряя времени, отправляемся на осмотр достопримечательностей одного из самых красивых городов Индии. Время наше очень ограничено, до наступления темноты всего 3 часа. Проезжаем «Розовый город», терпеливо пробираясь через индийский транспортный коллапс, повсюду — необычная архитектура, колоритные люди в самой разнообразной одежде, велосипедисты, моторикши, воловьи повозки…
Вначале решаем посетить форт Амбер — одну из главных достопримечательностей Джайпура. Расположен он в горах, обнесен крепостными стенами, взбирающимися по горным склонам, отдаленно напоминающими Великую китайскую стену. Горный серпантин приводит нас к главным воротам, пройдя через них, платим за посещение внутренней части форта, бывшей резиденции махараджи. Цена вопроса: для граждан Индии 100 рупий, для иностранцев — 500. Но оно того стоит! К сожалению, мы успели обойти только малую часть форта с его многоярусными зданиями, в узких галереях и проходах, комнатах и залах легко заблудиться. Здесь стоит провести целый день, неспешно гуляя по древним сооружениям, впитывая дух истории и любуясь открывающимися сверху картинными видами. У уличной торговки приобретаем традиционный раджахстанский тюрбан всего за 100 рупий.
Солнце медленно клонится к закату, форт закрывается в это время, и мы едем в город, к красивому озеру, посреди которого —
резиденция махараджи, называемая «Радж-Махал». Большие стаи фламинго отдыхают на глади озера, последние солнечные лучи освещают окрестные горы… И вот, вкусив отличного индийского мороженого, мы сидим на ступенях лестницы, любуясь нежными красками заката. По широкой набережной прогуливаются горожане и многочисленные туристы, идет бойкая торговля всякой всячиной.
С наступлением темноты перемещаемся в «Розовый город», встраиваемся в суетный поток пешеходов, всевозможных транспортных средств, длинных рядов лавок и магазинов… Чтобы почувствовать колорит настоящей Индии, нужно побывать именно здесь. Найти и приобрести в этом районе Джайпура можно абсолютно все. Особенно много продается ювелирных изделий из полудрагоценных камней, огранкой самоцветов славится этот город в Раджахстане.
Мы без труда находим несколько лавок, в которых продаются самые разнообразные тюрбаны, мужские головные уборы. Ох и непросто выбрать всего несколько экспонатов из такого обилия! Валерий и Олег останавливают свой выбор на повседневных тюрбанах необычной формы и расцветки, для коллекции музея «Дом шляп» приобретается и свадебный тюрбан жениха, богато украшенный стразами и золотым позументом.
Довольные покупками, возвращаемся в автомобиль, протискиваясь сквозь поток транспорта и толпы пешеходов. Затем долго едем в отель из-за вечерних пробок. День завершается вкусным ужином в кафе, расположенном на крыше отеля. Пробуем сразу несколько блюд традиционной индийской кухни, одно другого вкуснее. Средняя цена каждого кулинарного шедевра не превышает 120-150 рупий, что более чем приемлемо даже для бюджетного путешественника.
Завтра утром мы отправимся в Агру чтобы наконец увидеть воочию главную достопримечательность, одно из семи чудес света, прекрасный Тадж Махал!

Завтра начинается экспедиция проекта «Hat master», на сей раз региональный ее этап пройдет по северной Индии и Непалу. Мы, наконец, встретились сегодня, и не где-нибудь, а в солнечном, жарком Гоа, самом маленьком и богатом штате огромной Индии. Денек сегодня, честно говоря, очень своеобразный: не страдая предрассудками, мы и не обратили внимания на то, что цифра «13» может сыграть шутку с нами.
Регистрация на рейс с третьей попытки.
Первое испытание случилось по прибытии в аэропорт Даболим (Гоа) — нас не зарегистрировали на рейс! Причина — требование ачиакомпании предьявлять на стойке регистрации банковскую карту, с которой была произведена оплата билетов. Естественно, карта оказалась в далекой ныне России, а мы — в Индии? После активных переговоров с российсеими колегами получаем фото карточки, вновь идем на регистрацию, выстояв очередь, но вновь нас «отфутболивают», карта, оказывается, не та…другой просто нет и быть не может.
И тут регистратор на наши вопрошающие взгляды смягчает суровый деловой тон на милость, диктует последние 4 цифры номера карты…все становится понятно! Оказывается, к учету авиакомпания приняла карту одного из участников экспедиции, с которой вчера была оплачена доп.услуга по выбору мест в салоне самолета. Наконец, с третьей попытки нам удалось зарегистрироваться на рейс; первый шок прошел.
Вот, кстати, лайфхак для, тех, кто случайно забыл взять с собой банковскую карту, с которой оплатил билеты на авиарейсы по Индии: тут же, в сторонке, зайдите на сайт авиакомпании, в свой заказ, выберите любую доп.услугу, например, выбор места или, предположим, закажите чашку чая или бутерброд, и оплатите с той карты, что у вас имеется при себе. Именно ее и потребуют с вас на стойке регистрации.
Испытание второе: беспорядки в аэропорту.
Не успел пройти первый шок, как случился второй: на табло наш рейс есть, а места посадки — нет. Подходит время, никакой информации вообще… На выходах начинается сильный шум и волнение, пассажиры и сотрудники аэропорта громко кричат друг на друга, похоже, даже бранятся. Вот-вот дело дойдет до драки. Настало время вылета — все еще никакой информации. Подходим, спрашиваем у сотрудников аэропорта, они посылают нас то к одному выходу, то к другому. Люди тем временем также мечутся то туда, то сюда, пытаются понять, как попасть на свои рейсы. Ни обьявлений по громкой связи, ни данных на электронных табло нет. Наконец, толпа прорывает оцепление беспомощных сотрудников аэропорта и безо всякого билетного контроля идет на посадку. Кстати, при выходе указан совсем другой рейс?
Уже при входе в салон самолета у нас все-таки проверили билеты, уставшие проводницы приветствуют нас в совсем новеньком аэробусе, занимаем свои места с мыслью: «Что это было? Как вообще такое возможно в международном аэропорту?» Вопросы остаются без ответов, налицо безобразная организация логистики и работы с пассажирами. Что-ж, возможно это просто влияние магического числа «13».
Долетели мы вполне комфортно, правда, лайнер сильно мотало в зонах турбулентности; ровную гладь Индийского океана сменили густые облака, скрывающие безбрежные саванны и полупустыни центрального Индостана. С опозданием почти на час борт совершил посадку в Дели, аэропорту им. Индиры Ганди. На выходе нас встретил Амит ; молодой совладелец транспортно-туристической компании, предоставляющей услуги по аренде транспорта и проведению туров в любой уголок Индии и Непала.

Разбитый автомобиль…
Кстати, еще утром он сообщил нам, что автомобиль, на котором мы завтра должны были стартовать из Дели, попал в аварию и сильно разбит, судя по присланным им фото, столкновение было сильным, новенькая «Toyota innova» требует серьезного ремонта… Экстренно был найден другой автомобиль той же марки и, соответственно, другой водитель.

Странный отель-фэйк
Разговаривая с Амитом о житье-бытье мы по привязке на онлайн-карте, указанной в booking.com добираемся до заранее забронированного отеля. Но не можем его найти. Телефон отеля заблокирован, адрес не соответствует описанию. В «Аэросити», что возле международного аэропорта Дели, сотни отелей, найти нужный не так просто. Все же, нам удается обнаружить простенький отельчик с именно таким названием, но сотрудник уверяет, что нашей брони у них нет? Остается лишь одно — устраиваться на ночевку, отменив бронь (кстати, по невозвратному тарифу). Остается лишь догадываться, как такие фейковые «отели» плодятся в Индии, да еще сотрудничают с крупнейшим мировым ресурсом booking.

Позитивный ужин.

Кинув рюкзаки в холодных и не очень чистых номерах, отправляемся в угрожающего вида квартал с узкими улочками, уличными торговцами, грязными лужами и бессчетным множеством гостевых домов (отелями их точно не назовешь — язык не поворачивается). Находим вполне сносный ресторанчик, ютящийся в холодном подземелье, заказываем ужин и впервые после раннего завтрака едим нормальную пищу. На ужин рис, овощной салат, чапати (пресные лепешки), пури (лепешки, обжаренные в масле) и, разумеется, масала-чай, много горячего чая… Потому что после Гоа здесь ужасно холодно. Не как в России конечно, и все же.
Наш предстартовый день благополучно завершился: несмотря ни на что мы долетели до Дели, заселились в отель, пусть и не в тот, предназначавшийся нам автомобиль разбился, но, ко счастью, не с нами и не во время экспедиции.
Что-ж, пусть сегодня 13 число, а день все-таки удался! Итак, мы уже в столице Индии, завтра утром отправляемся в экспедицию. О наших приключениях читайте ежедневно в период с 14 февраля по 3 марта.