Автор: jayant

Наконец перед нами открылся невероятной красоты вид на священную долину Муктинатх;крохотный видавший виды автомобиль, просевший под нашим весом, терпеливо пыхтя, взобрался на финальный подьем, к автостанции.
Индуисты называют Муктинатх «Мукти Кшетра», что значит «Место спасения души». Также это место является одной из 51 Шакти питх — центров поклонения Шакти. Буддисты именуют прекрасную долину «Чумиг Гьяца», что на тибетском языке означает «сто священных вод».
Дойдя до забронированного через «букинг» гостевого дома, стоящего абсолютно пустым, мы посмотрели номера и поняли, что это совсем не вариант останавливаться за такие деньги ($15 за номер в сутки) в холодных комнатенках и без горячей воды (цена явно была завышена раза в 3). Мы обошли три соседних «отеля», один из них оказался закрыт, во втором на кровати застелено грязное постельное белье, которое не поменяли после отьезда предыдущих постояльцев. А еще мы увидели очень забавный номер, точнее его ванную комнату. В ней есть только унитаз и больше — ничего! На вопрос о том, где будут умываться гости, заплатившие $15 в сутки, сотрудник отеля не мог ничего сказать в ответ… Получается, умываться придется из унитаза?
В конце концов нам удалось найти вполне достойные номера за ту же цену, что и забронированные онлайн, но просторные, с горячей водой, с раковиной для умывания и приличным ресторанчиком на первом этаже. Все-таки если уж платить, то хотя бы за подобающий сервис чем просто кидать деньги на ветер. Оставив вещи в номерах, отправляюсь со своими взыскательнями туристами в главную святыню долины, храмовый комплекс Муктинатх. Являясь одной из основных индуистских святынь, он притягивает паломников из всех стран мира, население которых исповедует индуизм.
Взрослые и дети, молодые и старые, здоровые и совсем немощные — все они стремятся попасть сюда хотя бы раз в жизни. Мы видим как многочисленные, ярко одетые индийцы, приехавшие за тридевять земель, задыхаясь от недостатка кислорода (храм находится на высоте 3800 м. над уровнем моря), поднимаются по ступеням, как дети везут стариков от автостоянки на лошадках, заботливо придерживая их в седле, местные парни несут к храму носилки с тяжело больными и не ходячими паломниками… Это задевает за сердце, понимание того, насколько свято место и сильна вера людей в божественное благословение.
Храм Муктинатх посвящен Вишну, высшему богу индуистского пантеона, он совсем небольшого размера, по соседству расположен очень похожий по архитектуре храм господа Шивы и несколько буддистских монастырей. Без промедления я, поднявшись по ступеням, снимаю одежду и, согласно правилам, первым делом с молитвой совершаю омовение под 108 источниками, текущими из золотых голов священной коровы. Для этого нужно пройти (или пробежать) под струями ледяной воды. Затем совершаю омовение последовательно в двух бассейнах с холодной святой водой, для чего нужно 3 раза полностью погрузиться в нее, прося Бога об исцелении сердца, ума и тела.
Обсохнув и одевшись, босиком захожу в святая святых — внутренний двор храма, обхожу по часовой стрелке вокруг него, произнося слова мантры, обращенной к Вишну, и получаю благословение от местного бабы, поставившего мне в межбровье алую точку-тилаку по сложившейся индуистской традиции. Десятки паломников из Индии и Непала делают вместе со мной то же самое несмотря на прохладную погоду, опасность простыть, большую высоту и не лучшее самочувствие из-за «горной болезни». Потому что мы — не есть это тело, мы не есть этот ум, мы — вечное, бесконечно мудрое и прекрасное космическое Сознание, создающее и разрушающее своею силой великое многообразие миров. Мы — неотьемлемая часть Всевышнего.

Наш портер и гид по совместительству по имени Бал Ман Кумаи пошел искать авто, и вскоре вернулся с водителем, запросившим за доставку в Кагбени 4000 рупий ($40). Зарвавшийся водила был тотчас же поставлен на место и почему-то ушел. Видимо и тот и другой поняли, что просто так нас на деньги не развести, не на тех нарвались.
Недолго думая, мы просто взяли вещи и пошли на остановку автобусов, по пути остановив первый попавшийся навстречу легковой автомобиль. Водитель согласился довезти до места всего за 1500 рупий. Вот это скорее всего более-менее адекватная цена. Несколько километров пути вначале по покрытому булыжниками руслу реки, затем — по грунтовой дороге, петляющей по горным склонам между осыпями и камнепадами, и вот мы подьезжаем к крохотному оазису посреди суровой, практически лишенной растительности природы Нижнего Мустанга.
Днем в межгорной долине дует сильный ветер, поднимающий тонны пыли, заполняющей собой все вокруг. Настоящая пылевая буря свирепствует до захода солнца, затем ветер стихает до 10-11 часов утра следующего дня. И так практически ежедневно, круглый год. Деревня Кагбени оказалась очень живописной: узкие тоннели улочек между стенами домиков, выложенных из камня, образуют своеобразный лабиринт, куда не проникает свирепствующий в долине ветер. Бродя по этим коридорам, выходишь в самые неожиданные места, например, к буддистскому монастырю, где в тот момент проходила странная религиозная церемония: старшие монахи тщательно мыли на дворе монастыря совершенно голых маленьких детей, судя по всему, тоже начинающих послушников. Как нам обьяснил настоятель, этот ритуал проводится только по определенным дням.
По соседству с буддистским монастырем, на берегу стремительной горной речки мы застали последователей религии Хинду, проводящих ритуал поминовения усопших, кидающих в воду подношения. Паломники в ярко-оранжевых одеждах, высокие скалы вокруг, горящий огонь, грохот реки, — все это создает очень необычную картину совсем иной,параллельной реальности, в которой живут люди в маленьких горных селениях Непала.
В деревне есть несколько гостевых домов и даже небольших отелей, где путешественники останавливаются на ночь, много здесь и крохотных магазинов, где продается все самое необходимое. Устроившись в гостиницу, мы отправились вначале изучать Кагбени изнутри, обойдя все дворики всего за несколько минут, понимаешь насколько это маленький населенный пункт. До вечера еще оставалось время, и мы в сопровождении гида направились в соседнюю деревню, расположенную в трех километрах от Кагбени.
Путь среди голых скал, вдоль широкого каменистого русла почти пересохшей реки, на сильном порывистом ветру по почти инопланетным пейзажам оставил яркое впечатление. Деревня оказалась совсем небольшой, с одной улицей и такой же планировкой как Кагбени. Мы встретили несколько деревенских жителей, занятых своими повседневными делами. Мать, только что помывшая голову в тазу, прямо на улице, расчесывает волосы дочке, параллельно приводя в порядок и свои, старый дед сидит на земле возле стен крохотного храма, разглядывает нас, дети играют, катая друг друга на спине… Обычная, незатейливая жизнь этих приветливых людей, неизменно улыбающихся каждому встречному, так сильно отличается от той, что ведут жители мегаполисов.
Сняв множество удачных фото в узких лабиринтах улиц, осмотрев дома, плантации злаков, овощей и яблоневые сады, мы дошли до небольшого буддистского монастыря и к закату вернулись в Кагбени. Сидя на террасе кафе, построенного на самом удачном месте, откуда открывается вид на всю межгорную долину, мы любовались игрой света на горных склонах; временами накрапал легкий, холодный дождик, но там, вдалеке, в загадочном королевстве Верхний Мустанг еще по-прежнему светит солнце… В какой-то момент с горных склонов начали спускаться большие стада коз, рога которых окрашены хозяевами в разные цвета, видимо, для удобства опознавания. Громко крича, животные расходились по домам, безошибочно определяя к каким воротам идти. Вскоре и мы, замерзнув, поспешили на ночлег. Как говорится, утро вечера мудренее.

Ранним утром мы покинули отель, оставив часть вещей до своего возвращения из Гималаев, и направились в местный аэропорт. Совсем крохотный, он принимает всего несколько авиарейсов в день, в-основном из Катманду. Большой прпулярностью пользуются рейсы в Джомсом, административный центр провинции Нижний Мустанг.
Не сразу поняв, как устроена эргономика этого крохотного аэропорта, мы вначале стояли в очередь к стойке авиакомпании, указанной в билетах. Но оказалось, рейс будет выполнять не «Yeti airlines» а «Tara air». Значит, полетим не на «йети», а на «таре» (одна из буддистских богинь). Вскоре сотрудник компани, выдал нам посадочные, перед тем картинно проштамповав их. Происходило это в такой обстановке: заляпанное стекло стойки регистрации, внутри помещения древний стол и стул, какие-то тюки, корзины и прочая домашняя утварь. И еще порадовало обьявление о том, если по причине плохой погоды ваш рейс отменен — не волнуйтесь, возможно, он состоится на следующий день, но точно не раньше. Нам, кстати, с погодой очень повезло, было ясно, соонечно и почти полный штиль.
Небольшое помещение зала ожидания заполнилось людьми, что-то обьявляли по громкой связи, но из-за плохого английского диспетчера и всеобщего ора мы не смогли ничего расслышать. Наконец нас пригласил на посадку сотрудник аэропорта, и мы, пройдя пару сотен метров, заняли места в крохотном двухпропеллерном самолетике. Выбор места — произвольный, куда хочешь — туда и садишься.
Взревев моторами, видавший виды самолет вырулил на взлетно-прсадочную полосу, напрягся слегка, а затем молниеносно разогнался, подпрыгивая на кочках, и взлетел. Путешествие на таком крохотном самолете — это настоящее приключение потому что летит он относительно низко, можно предаться увлекательному занятию — наблюдению за плывущими внизу пейзажами через слегка грязный иллюминатор. Позади осталась Покхара с многочисленными разноцветными доммками, ее сменили невысокие, сплошь покрытые лесами горы, изрезанные серпантинами дорог, еще выше — безлесные горные склоны и, наконец, впереди вознеслись в небесную синеву огромные Гималаи.
Справа по курсу виден массив Аннапурны с несколькими вершинами высотой более 7000 метров, слева — не менее высокие горные вершины, покрытые вечными снегами. Сквозь облака медленно выплывали все новые хребты, и вот мы уже летим совсем низко, над иссохшими руслами временных потоков, над почти лунными пейзажами, кое-где видны крохотные поселки и деревни, змейки грунтовых дорог. Вот самолет проносится прямо между двумя хребтами, по ущелью, начинает подпрыгивать на восходящих воздушных потоках и проваливаться куда-то вниз, практически неожиданно снижается, касаясь шасси поверхности взлетно-посадочной полосы аэропорта Джомсрм! Всего 25 минут полета, а столько восторженных эмоций от захватывающего зрелища прекрасных гималайских пейзажей.
Выбравшись из салона, мы подошли а летчикам, поблагодарив их за мастерство пилотирования и доставленное удовольствие. Получив свой багаж и зарегистрировавшись в амбарной книге, выходим из аэропорта, где сразу встречает гид-портер, который будет сопровождать нас на протяжении четырех дней пребывания в Нижнем Мустанге. Таковы требования туристической компании, оформившей нам разрешения на посещение национального парка Аннапурна. Гид-непалец накануне приехал в Джомсом из Покхары, он родом из другого региона Непала.
Первым делом мы зашли в расположенный по соседству офис регистрационной службы и получили отметки в разрешениях на путешествие в районе массива Аннапурны, затем оставили вещи в соседнем отельчике, выпили горячий чай на веранде с видом на огромные заснеженные вершины Тиличо и Дхаулагири. Нам предстояло найти транспорт до места первой ночевки, поселка Кагбени, что в 10,5 км от Джомсома.

Впервые побывав в Покхаре чуть более года назад, я полюбил это место, и с тех пор волею судьбы возврвщаюсь сюда вновьти вновь. Расположенный на берегах горного озера Фева, этот городок является, пожалуй, самым уютным местом для отдыха в Непале. Мягкий климат, приятная прохлада, свежесть горного воздуха, близость Больших Гималаев, прежде всего массива горы Аннапурны, развитаятуристская инфраструктура, бессчетное число достопримечательностей, — эти и множество других факторов привлекают сюда туристов не только из Непала, но и совсего мира.
Еще в Покхаре есть небольшой аэропорт и два автовокзала. А по количеству отелей и гостевых домов она скорее всего не умтупает Катманду. Все это делает орный городок очень привлекательным для любителей самых разных видов отдыха.
Мы достаточно быстро нашли свой отель, совсем новенький, с очень гостеприимными работниками. Встретил нас сам владелец, сразу решил все вопросы. Оставив вещи и приведя себя в норму после долгого переезда, мы отправиоись на прогулку по еабережной озера Фева что усеянной уютными кафе и ресторанами. День выдался весьма солнечный и жаркий, потому, разморенные припекающим светилом, мы вскоре зашли вс прибрежный ресторанчик чтобы охладиться выпить причашке чая,/кофе. Гдавная туристическая дорога Покхары, идушая вдоль набережной — это бессчетное количество магазинов, экипировочных центров, турагентств, ресторанов и т.д.
Вдоволь поторговавшись с продавцами магазинов, покупаем недостающее туристическое снаряжение и проходим еще дальше вдоль набережной, до городского парка, где можно посидеть в тени деревьев, любуясь ровной гладью озера, по которой неспешно скользят лодки, катающие отдыхающих. На стадионе дети играют в футбол, молодожены заняты фотосессией на фоне идиллического пейзажа.
И последним аккордом этого дня стало посещение китайского ресторана, где нас так закормили, подав неожиданно большие порции, что мы с трудом выбрались из-за стола? Ужин определенно удался!
Очередной день путешествия по Непалу благополучно завершился, завтра нам предстоит отправиться высоко в Гималаи, продолжить путешествие по некогда запретному королевству Нижний Мустанг.

Мы предусмотрительно выехали из Катманду в 6 утра, заранее заказав автомобиль. По опыту прошлых поездок знаю, каково выбираться из столицы утром, когда на узкой горной дороге стоит многокилометровая транспортная пробка. Мы и сегодня не смогли избежать этой участи, а все по причине поломки всего лишь одного автомобиля, полностью блокировавшего на 2 часа движение по глааной автодороге страны.
На горных серпантинах не предусмотрены «карманы», потому если что-то случается — ждут все. Наконец изматываюшее ожидание в бесконесной очереди индийских «tata» и «mahindra» закончилось, мы постепенно продвигаемся на запад, ближе к уютной туристической Покхаре. Дорога петляет серпантином по склонам Гималаев и постоянно загружена транспортом, потому первую половину пути мы преодолели за целых 4 часа, хотя это всего 100 км. По российским меркам мизерное расстояние. Я уже не раз писал о том, что, тисходя из личного опыта, при планировании путешествий по Индии и Непалу нужно закладывать час на преодоление каждых 25-30 км. на пвтомобильном транспорте.
Небо постепенно хмурилось, и в конце концов разразилось грозой и сильным ливнем. Сразу стало свежо, прибило дорожную пыль. Мы заехали в обычное непальское кафе, куда иностранцы явно если и заглядывают, то очень нечасто. На обед был човмэйн — лапша (скорее спагетти), обжаренная с вареными овощами и соусом. Но сверху в каждую порцию зачем-то положили кусочки жгучего перца чили, который пропитал всю еду и сделал ее невыносимо острой. Что делать…пришлось есть, аккуратно удалив источник горечи. Чай нам налили в грязные стаканы, впрочем, вилки и тарелки тоже были явно не первой свежести. Но это — лишь издержки пути.
После практически бессонной ночи нас разморило в автомобиле, после обеда все, за исключением водителя, уже клевали носом, усыпленные мерным движением по однотипному горному пейзажу. На подсекающие нас автомобили, движение на высокой скорости по встречной полосе с разруливанием в последний момент перед возможным столкновением мы уже перестали обращать внимание. Вождение автомобиля в Индии и Непале — это особое искусство местных, которое можно назвать «затянувшийся танец со смертью».

Еще немного впечатлений от вчерашнего дня. Когда выходил из будлистского «Золотого храма», присел у дверей на корточки чтобы перевести дух, и тут откуда ни возьмись подходит какой-то не то китаец, не то кореец (как мне показалось) в коричневой одежде, в шляпе и сходу хлопает меня рукой по лбу, по тому месту, где я наношу тилаку — алую точку в межбровье. От такой беспардонности я растерялся и совершенно не понял что происходит. Затем он хватает мою правую руку и надевает крупный, аляповатый браслет с очень большими бусинами, явно пластиковыми. Я вопросителтно смотрю на него: «А в чем, собственно, дело?» И тут он складывает свои ладони в мудре Будды и говорит: «Пять долларов!»
Тут до меня доходит, что это — просто торгаш, нашедший свой метод впаривания товара именем Будды. Я снимаю с руки браслет отдаю ему и говорю: «Это — не духовность, а бизнес, не прикасайся ко мне!» Может быть, кто-то из вас не знает этого, но в странах, где население испрведует индуизм или будлизм, не принято задевать человека за голову, а тем более ударять в область «третьего глаза», шестой чакры. Тем самым он нанес мне оскорбление, при этом целенаправленно стер со лба тилаку и пытался впарить мне дурацкий браслет за 5 долларов. Такое небольшое, но странное происшествие…
В другой раз я снимал фотопортреты, в кадр попала колоритная старуха, продающая клиенту овощи. Каким то образом она увидела, что ее издалека снимают, и тут же жестом попросила у меня денег. «Что, тоже 5 долларов, или может быть 10?» — спросил я уже по-русски, все равно ничего не понимают, — да вы тут оборзели уже вконец, а вот такую «мудру» вы видели (я показал ей кукиш)? Клиент посмеялся от души, а старуха ни черта не поняла, что с нее взять. Действительно, ничего не развращает человеческие создания больше, чем нишета…
Вообще же, мы очень позитивно и результативно сьездили в Лалитпур, получив массу положительных эмоций, это действительно очень древний и красивый город!

А вы любите заглядывать в узкие дворы во время прогулки по улице? Если да, то этот город — лучшее место для того, чтобы окунвться в самую настоящую сказку.
В былые времена абсолютно независимый город Лалитпур (название переводится как «город красоты») являлся столицей одноименного королевства, а сегодня это один из муниципальных районов Катманду, отделенных только священной рекой Багмати. Кроме того, ещё одно историческое его название Патан используется до сих пор. Поэтому иногда таксистам совсем непросто обьяснить, куда именно вас везти.
Мы сразу сказали водителю крохотного автомобиля с «шашечками», что нам нужно на площадь Дурбар, но не ту, где руины былой красоты, а в Лалитпур. От отеля до туда оказалось всего около 7 км, то есть совсем рядом. Вливаемся в оживленный утренний поток транспорта. Проезжая мост через священную реку Багмати, вдыхаем отнюдь не благостный запах, исходящий от ее вод, ныне представляющих собой сточную канаву… Часто пишут о том, что Ганга в Индии сильно загрязнена… Приезжайте в Катманду!
Не доехав несколько сотен метров до площади, водитель высадил нас у ближайшей подворотни, сославшись на отсутствие впереди разворота. И, как оказалось, очень кстати: в первом же дворе мы обнаружили потрясающе красивый буддистский храм, украшенный ажурной чеканкой, покрытой позолотой, при входе в него — улыбчивые тигры, причем один из них — самец, а второй — самка. Это легко определить по наличию у дамы нарисованных розовой краской грудей, только изображены они совсем не там, где они бывают у кошачьих, а прямо как у людей. После первого лалитпурского дворика мы, воодушевлённые, стали заглядывать во все подворотни и, — о чудо, — практически всегда находили узкие проходы в тихие дворики, а в них среди густой застройки — удивительной красоты индуистские храмы и буддистские ступы с воскуриваемыми в них благовониями, горящими масляными лампами и непременно сладко спящими в тени мохнатыми, упитанными и благостными псами. Вообще мы убедились в том, что собак в Непале очень любят, мы не видели на улицах городов ни одного худого или плешивого пёсика. А вот кошек почти нет, традиционно хинду недолюбливают мурлык, но при этом обожают и обожествляют тигров.
Настоящий культурный шок нас ждал на центральной площади Дурбар, где, несмотря на сильные разрушения, причиненные недавним землетрясением, действительно есть на что посмотреть. Индуистские храмы, представшие перед нами, поистине прекрасны — их стены покрыты изящной деревянной резьбой, под крышами — балки со скульптурами запредельных многоруких божеств, отрешенно взирающих на нас, жителей такой далекой от них реальности.
Часть храмов значительно пострадала от подземных толчков в апреле 2015 года; реставрационные работы ведут японские компании, о чем можно узнать из содержания аншлагов. Пара храмов обвалилась фактически до основания, их реконструируют заново по сохранившимся данным. Но даже в нынешнем своем виде лалитпурский/патанский Дурбар впечатляет.
За вход на территорию площади необходимо платить $9 с человека, при этом нам выдали персональные бейджи, красочный буклет-путеводитель по Патану и входной билет в исторический музей. Пока утренняя прохлада не уступила место дневной жаре, после осмотра Дурбара мы отправились на прогулку по старым городским кварталам и были поражены обилием прекрасных древних храмов, по количеству которых Патан является одним из самых уникальных городов не только Непала, но и мира.
Необычно то, что несмотря на мощные землетрясения многие храмы Старого города отлично сохранились до сегодняшнего дня, а качество бронзовых статуэток и металлических атрибутов буддизма восхищает всех историков, ведь город был основан еще в III веке н.э.

После отличной прогулки по улочкам Бхактапура мы с трудом нашли автомобиль нашего водителя такси, вначале перепутакэв его с другим, стоящем на автостоянке. Но, ко счастью, стоило обратиться за помощью к местным водилам — и нам тут же нашли как водителя, так и авто.
Следующий пункт посещения — главная площадь Дурбар, расположенная в центре Катманду, на ней находится королевский дворец, где короновали всех монархов Непала , а также множество храмов. Путь оказался очень странным: водитель, то ли из желания срезать, то ли из стремления отомстить нам за долгое ожидание, повез какими-то адскими проселочными дорогами, через самые настоящие гетто и трущобы, где в жуткой вони валяются полуживые бомжи в горах мусора женщины из касты отверженных копаются а помойках, речки и ручьи смердят невыносимой вонью, на их берегах в уродливых холупах ютятся рядовые жители Непала… Мы увидели самое дно общества, беспросветную нищету и полное отсутствие надежд.
И вот такси выбирается из ада на хорошее шоссе, по которому несутся дорогие автомобили, едем по весьма фешенебельному району с высотками, сверкающими сталью и тонированными стеклами, повсюду цветущие деревья, магазины, салоны, бутики, супермаркеты… Пробираясь сквозь пробки района Тамель, видим бессчетное число ювелирных магазинов, где торгуют преимущественно золотыми изделиями. В них — множество покупателей! Очень контрастный город, почти невозможно принять такой дисбаланс и настолько большую пропасть в уровне достатка между жителями непальской столицы.
Наконец, протиснувшись между тысячами транспортных средств всех моделей и марок, мы выходим у площади Дурбар, пожалуй, самой главной достопримечательности Непала. Платим за вход $9 с человека, получаем красочные билеты и…оказываемся среди руин. Почти все храмы и большая часть Королевского дворца, великолепие древней архитектуры Дурбара уничтожило мощное землетрясение 2015 г. От храмов сохранились только фундаменты, дворец весь в строительных лесах, башни его обвалились, стены рассыпались.
За исключением разве что чудом уцелевшего дворца живой богини Кумари, нескольких маленьких храмиков и какой-то части дворца, все остальное полностью уничтожено стихией.
Мы зашли в дворец Кумари (богини Теледжу), и снаружи, и во внутреннем дворике установлены балки-стяжки чтобы предотвратить обрушение стен. Видимо, инженеры пока не знают как решить проблему стабилизации выстоявших зданий. Мы также посетили руины дворца, прошлись по его галереям, где представлены многочисленные фото последствий природной катастрофы и процесс реставрации (скорее реконструкции).
Судя по фото, в той или иной степени землетрясением были разрушены фактически все основные достопримечательности Катманду. Сколько лет потребуется на их восстановление и консервацию сохранившихся зданий — неизвестно. К тому же, французские сейсмологи, заранее предсказавшие возможность мощных подземных толчков накануне землетрясения, прогнозируют еще более серьезную катастрофу, которая может произойти в течение примерно 10 лет. Напомню, по официальным данным 25 апреля 2015 г. в результате землетрясения в Непале погибло 8699 человек и 22 489 было ранено.
С силами природы совладать невозможно; жителям Непала остается лишь уповать на то, что следующее сильное землетрясение случится еще очень нескоро…

Утром мы сделали заказ на получение разрешений на посещение национального парка Аннапурна, куда отправимся уже через два дня. Стоимость оформления «пермита»существенно выше, чем в прошлом году, к тому же с нами еще будет местный гид, что требуется по условиям оформления групповой заявки. Да бог с ним — пусть сидит в гостинице, курит бамбук, нам точно никакой гид не нужен.
Далее путь наш лежал в городок Бхактапур, что совсем рядом, в 16 км.от центра Катманду. Таксист быстро довез до этого чудесного места по вполне приличному, неожиданно ровному шоссе, мы даже не стояли в пробках. Все обьясняется очень просто — сегодня в Непале выходной день, оказывается, здесь тоже отмечают 1 Мая как и в России!
Вход на площадь Дурбар (их всего три, одна — в Катманду, вторая — в Патане/Лалитпуре и третья — здесь, в Бхактапуре) для иностранцев стоит $15. Приобретя билеты и отказываясь от навязчивых местных «гидов», предлагающих саои услуги, и еще от некоторых не менее приставучих торговок побрякушками, начинаем изучать это чудесное место. Мощное землетрясение 2015 года пощадило большую часть древних храмов, местный Дурбар практически не пострадал от стихии, за исключением трех храмов, один их которых уже почти восстановлен.
Мы приехали в удачное аремя — непальские женщины, одетые в яркие, алого цвета наряды, исполняют веселые духовные песни, славя господа Шиву у стен посвященного ему храма, богато украшенного древней резьбой по дереву, иллюстрирующей сцены из жизни бога, а еще…забавными сценками групповых половых актов. Этакая Кама-сутра, впрочем, на головах совокупляющихся в самых замысловатых позах покоятся стопы невозмутимого, а порой улыбающегося Шивы и его супруги Парвати.
Вдоволь полюбовавшись прекрасно сохранившимися храмами, богато декорированными резьбой по дереву, мы с туристами направились на прогулку по самому городку Бхактапуру. Это того стоило: узкие улочки, мощеные глиняной брусчаткой, древние, покосившиеся от времени и мощных землетрясений домики местных жителей, занимающихся своими обыденными делами, множество крохотных храмов…
Когда стало припекать солнце, мы зашли в неприметное и очень уютное уличное кафе на волшебный запах варящегося кофе, зарядились кто чем хотел — эспрессо, чаем и манговым ласси. Бхактапур очень колоритен, можно часами гулять по его уютным улочкам, наблюдая за жизнью людей и, конечно, делая замечательные жанровые фотографии.

Непал экзотичен, своеобразен, неповторим и бесподобен! Сегодня в течение дня мы с группой российских туристов посетили четыредостопримечательности Катманду. Это индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх, буддистская ступа Боднатх, буддистский же храм Сваямбунатх и район Тамель.
В Пашупатинатхе, хотя и не застали ни одной церемонии кремации, с удовольствием гуляли по большой территории, где множество малых храмов, прсвященных преимущественно Шиве. Поразила сцена, которая надолго врезалась в память: дети ходят по колено в грязной воде реки Багмати, протекающей возле храма и, засунув в воду руки по логоть, процеживают ладонями донные отложения — пепел сгоревших на берегу реки покойников… Таким образом они ищут украшения или золотые зубы, которые могли не успеть или забыли снять с трупов родственники покойных. В этом месте на кострах сжигают умерших, а пепел смывают в реку. Нас впечатлило увиденное.
Ступа Боднатх, спрятавшаяся среди плотной городской застройки — цельное, прекрасное сооружение, построенное в виде пространственной мандалы в соответствием с правилом «Золотого сечения». Особенно живописно она смотрится с крыш окрестных зданий, где расположены маленькие уютные рестораны и кафе.
И, конечно, невероятной энергетикой обладает древняя ступа Сваямбунатх, путь к которой по 365 ступеням — это особое приключение. Мы пили чай в крохотном кафе с панорамным видом на Катманду, гуляли среди множества малых буддистских ступ, среди которых снуют обезьяны и благостно спят собаки, смогли увидеть изнутри таинственный храм Шантипур и его двери, расположенные внутри. По некоторым данным за ними — вход в пещеры самадхи, где в вечной медитации пребывают мудрецы-риши, по легенде, в Шантипуре открывается вход в мистическую Шамбалу, а системой подземных ходов он связан с горой Кайлас, что в Тибете.
Вечером мы гуляли по самому живописному и популярному среди туристов району Тамель, где множество уютных ресторанов, сувенирных магазинов, антикварных лавок… Насыщенный получился день!