Автор: jayant

Страны и города, деревни и села, горы и океаны, пустыни и джунгли… Столько разных мест посещаем за свою жизнь, столько разных событий проживаем, получая тот или иной опыт, необходимой нашей душе для дальнейшего роста и развития. Только что общался с одними людьми, несмотря на огромную разницу в языке, культуре и традициях, обсуждая вечные темы любви, добра и зла, божественного присутствия… Спустя некоторое время будут уже другие люди рядом. С кем-то бывает расстаться просто, с другими нас связывают незримые нити дружбы, любви и благодарности…

Но как это прекрасно — быть свободным! Просто быть, перемещаться во времени и пространстве, не навесив себе ярлык той или иной самоидентификации. Уже давно, когда меня кто-либо спрашивает о том, откуда я, подразумевая традиционно из какой страны, с нескрываемым удовольствием ломаю устоявшиеся схемы, отвечая: «Я из Космоса, я — часть Вселенной, гражданин мира! Какая разница как выглядит это тело, светлая у него кожа или темная, голубые у него глаза или карие? Мы не есть это тело, мы — значительно большее, целая Вселенная вмещается в нас, а мы вмещаем ее. Я — высшее Присутствие, часть Бога. «Я есть атма, я есть Брахман».

Конечно, пишу не обо всем, есть ещё много глубинных аспектов, духовного опыта, взаимоотношений с людьми, которые остаются «за кадром». Это — слишком личное, то, что пришло только для меня, по совокупности кармы, и уйдет со мною, с этой вечной душой дальше, в Космос, в безбрежный поток искрящихся энергий!

Над Бималнагаром нависли серые дождевые тучи, облака клубятся совсем рядом, над крышами маленьких, уютных домиков людей, живущих в этой крохотной непальской деревеньке практически натуральным хозяйством: пасут коз и буйволов, растят рис да кукурузу, воспитывают детей… Простые, радушные, гостеприимные, бесхитростные люди. Если любят — так прямо и говорят об этом, если не понимают — переспрашивают, если уходят, то навсегда. Глянцевого двуличия обитателей больших мегаполисов в них нет и тени.

Пока находился в раздумьях, глядя на то место, откуда только что пришел, ко мне подошла местная девочка, и на хорошем английском спросила, требуется ли мне помощь. Мы некоторое время разговаривали с ней, пока не подошёл мой автобус до Покхары. Что-ж, до новых встреч, священная пещера Сиддха… Что-то здесь со мной произошло за это время, какой-то очень важный духовный опыт получен, ещё не осознаваемый в полной мере, но ощутимый. За годы медитаций и йогических практик я научился чувствовать это, то, что составляет основу нашего жизненного опыта, приходит в виде тонких энергий на уровне бессознательного. Посмотрим, как развернется этот опыт в дальнейшем, какое у него будет продолжение…

Сиддха… На санскрите — «сверх-способность» — свойство, присущее йогам высокой духовной реализации на пути в Истину. Когда йог выходит с физического уровня на астральный, с астрального — на ментальный, вся картинка иллюзии для него постепенно открывается, он знает как управлять мыслями, желаниями, эмоциями и, соответственно, физическим телом. Он может остановить на некоторое время сердце, перестать дышать, есть, спать и т.д. Ему открываются сиддхи — сверхспособности. На этом уровне духовного развития сиддха-йог может практически все, ему открываются способности, недоступные духовно неразвитому человеку.

Но есть и оборотная сторона — это духовная гордыня. Очень многие йоги на этом и останавливаются; они, попав под власть духовной гордыни, начинают демонстрировать свои сверх-способности, зарабатывая на этом признание и деньги. Но Высшее вскоре восстанавливает баланс; заблудшие души быстро теряют весь свой духовный опыт, способности исчезают, а вместе с тем приходит понимание иллюзорности и этого этапа развития. Потому что истинная Причина — не в нас, а в Нем. Он — одновременно наблюдающий, наблюдаемый и сам процесс наблюдения. Он дарует, и Он отнимает. Это не в нашей власти.
Сиддха….

В гостевом доме, что на окраине деревни Бималнанар, я провел двое суток, в-принципе, ничуть не пожалел о том, что отменил ранее сделанную бронь в соседнем туристическом городке хотя бы потому, что окунулся в атмосферу деревенской жизни. Конечно, есть здесь и свои особенности, а именно: в лодже по ночам спишь как в зоопарке, повсюду ящерицы (размером сантиметров до 30-40), гекконы, большие пауки, по ночам деловито шуршат закрытым мусорным пакетом тропические тараканы в палец величиной, всевозможные летающие насекомые… Тропики, что тут поделаешь, либо надо обеспечивать полную герметичность помещений чтобы не было ни единой щелочки, либо принимать как должное. В течение ночи приходилось вставать, гонять живность, а против слишком наглых и тапок в ход пускать:-)

К семье, содержащей лоджи и ресторанчик, приходят по вечерам друзья из деревни, начинается ночной жор, ор и потребление пива, сопровождающееся очень громким общением. Это и для российских деревенских жителей характерно — громко разговаривать, а в Индии и Непале, где жуткая перенаселённость, люди, чтобы друг друга услышать, по нашим меркам не говорят, а кричат. А уж если пошло в ход пиво — гвалт стоит тот ещё. Я не стал с ними говорить на эту тему и вступать в полемику хотя бы потому, что был единственным постояльцем , к тому же, «со своим уставом в чужой монастырь…» Спать они ложатся очень поздно, после полуночи, а в 5:30 утра уже снова галдят и хоркают. Почему-то каждое утро очень громко хоркают, может быть, у них иначе носоглотка устроена? Понятия не имею, но у меня даже специально такие звуки издавать не получается, видимо, анатомия не та:-) Кстати, есть ответ на этот вопрос — при постоянном употреблении слишком острой пищи в носоглотке за ночь скапливается слизь, которую жители южных стран и отхаркивают с таким усердием, что того гляди, мозги выскочат наружу. Ужинают поздно, часов в 9-10 вечера, и очень плотно. Сам я после 6 вечера вообще ничего не ем и не пью жидкость, поэтому для меня эта особенность тоже выглядит странной.

Вчера компания замолкла на удивление рано, уже в 9 вечера наступила тишина, в которой слышны были звуки природы: стрекот цикад, сверчков, крики ночных птиц, шелест крыльев летучих мышей… Народ, судя по всему, уехал в деревню. Но в час ночи часть из них вернулась, и пока не отбились, очень шумно общались. Впрочем, уже в 5 утра началось движение, разговоры и хорканье. И когда они умудряются спать? Наверное, днём, во время жары.

Под звуки лёгкого утреннего дождя я, собрав рюкзачок, заказал лёгкий завтрак, пообщался с персоналом, как говорится, за жизнь, расплатился за простой и еду, и направился с лёгким сердцем на большую дорогу, ловить автобус до Покхары, где меня ждёт походный рюкзак и уютный гостевой дом, в котором пару раз останавливался в прошлом году. Надеюсь, тараканов они там не развели:-)

Эта часть пещеры изобилует натечными формами кальцита: во многих местах стены ее покрыты застывшими «водопадами», образованными сталактитами и сталагмитами, здесь много сталагнатов — каменных колонн. С течением тысячелетий вода, просачиваясь по трещинам с земной поверхности, приносила мельчайшие частицы извести, наслаивающейся тончайшими пленочками друг на друга. В результате этого длительного процесса, с одной стороны, выщелачивания, то есть растворения извести, с другой стороны — ее переотложения, кристаллизации, появились удивительные натечные образования, возраст многих из них превышает многие десятки и сотни тысяч лет. Конечно, большинству этот процесс в теории хорошо известен, но я, всякий раз отправляясь во все новые для себя пещеры, не перестаю удивляться красоте и древности этих природных образований.
Гид мне указывал на «слоников» и «гномиков»; как и во всех сталактитовых пещерах, людям свойственно фантазировать и давать название этим нерукотворным кальцитовым скульптурам. Но я всегда вижу в них красоту и величие Творящего силою божественной мысли, великолепие форм и красок. Свод пещеры стал совсем высоким, а пол ушел далеко вниз, где зияет глубокий провал. Мы спустились по лестницам, закреплённым на скользком, крутом склоне, на дно огромного вертикального зала; в свете фонаря, далеко наверху висят вниз головой летучие мыши, характерный запах их фекалий исходит от пола пещеры. Ещё ниже ведёт провал, но туристов туда не водят — опасно. Снизу слышен шум подземного водопада.
— Под нами течет водный поток, судя по звуку? — Спрашиваю молчаливого гида.
— Да, там целая река с водопадами. — Отвечает он.
Некоторые, особо любопытные летучие мыши срываются с мест своего дневного убежища и пытаются пикировать на свет наших фонарей. Пройдя немного в сторону, обнаруживаем ещё одну подземную галерею, стены которой покрыты «кораллитами» — напоминающими кораллы по форме кристаллическими сростками кальцита. Здесь проходимая часть пещеры заканчивается, впереди — стена, из которой, застыв навеки, на нас устремляется окаменевший водопад!
Мы поворачиваем обратно, гид предлагает мне воспользоваться веревпой, а не идти по лестнице. Взбираюсь по скользкому кальцитовому «водопаду» и, попав в большой зал, не могу удержаться от соблазна пропеть мантру. Получив согласие гида, пою «Ом Намах Шивайе», гулким эхом распространяющееся по подземным лабиринтам священной пещеры. Рядом, среди каменных колонн, в полости, напоминающей круглую комнату для медитации, установлен шивалингам и посох Шивы, символизирующий триединство миров: созидание (Брахма), сохранение и созерцание (Вишну), мудрое разрушение (Шива).
Подойдя а входному гроту в пещеру, вижу своеобразный алтарь, на котором роль изображений выполняют сталагмиты, присыпанные красной охрой и обвязанные оранжевыми лентами. Необычное место…от пещеры не хочется уходить. По древней индуистской традиции звоню в один из колокольчиков и, поблагодарив гида за долготерпение, медленно бреду по ступеням вниз.
Кстати, ранее, при сборе материала о пещере Сиддха на просторах Интернета, мне не попалось достойных фотографий ее внутреннего каменного убранства. Непонятно было, что же там внутри. Поскольку в пещере не проведено электричество и нет освещения, люди попросту не могут ничего снять, разве что кроме входа. Мне, благодаря помощи гида с его фонарем, мощному светодиоду, вмонтированному в смартфон, и возможностям фотокамеры, удалось сделать серию снимков, пожалуй, первых из тех, что дадут будущим посетителям представление о пещере. Надеюсь в следующий раз снять и большие залы, для чего необходим комплект из нескольких синхронизируемых с пульта фотовспышек.
Пройдя немного вниз, я присел на каменные плиты сонастроиться с энергетикой жаркого горного дня. После посещения пещеры требуется некоторое время, чтобы прийти в себя…

От остановки до гостевого дома, где мне предстоит провести пару дней, оказалось совсем недалеко. Навигатор вывел меня дворами на узенькую асфальтированную дорожку, ведущую наверх по горному склону, и возле большого, старого дерева с развесистой кроной я увидел указатель с названием гестхауса. Слегка проголодавшись, первым делом позавтракал, заказав самую простую еду из меню. Очень приятное  место, всего три маленьких домика-лоджи для гостей, отдельный дом для кухни и конторы, пара тенистых беседок под плодовыми деревьямм, большая беседка-кафе с террасой и шикарным видом на горы. Внизу — плантации кукурузы и совсем крохотная деревенька.

Поселившись во вполне уютный коттедж со всеми удобствами и собственной ванной комнатой и не откладывая на потом то, что можно сделать сегодня, я направился к пещере Сиддха, судя по найденному ранее описанию, расположенную высоко на горном склоне. Сразу за коттеджами начинается дорожка наверх, к пещере, причем она вся забетонирована и снабжена ступенями для удобства подъёма. Сколько ступеней я прошел примерно за 45 минут подъёма — честно говоря, не считал, пришло это в голову только в момент возвращения, но было уже поздно и лень:-) Но как минимум несколько тысяч ступеней нужно пройти прежде чем окажешься у входа с пещеру.

Дорожка идёт по красивому тропическому лесу, где по деревьям карабкаются наверх лианы, цветут орхидеи, поселившиеся на древесных стволах, весь подлесок порос папоротриками. И повсюду летают огромные разноцветные бабочки, весело поют птицы и стрекочут цикады… За созерцанием этой первозданной красоты я медленно и неуклонно поднимался по пролетам «лестницы на небеса» все выше и выше, до тех пор, пока не показался оборудованный вход в пещеру. По пути встретил лишь двоих парней — непальцев и пару дам, устало бредущих по ступеням вниз. При входе устаноален аншлаг с планом пещеры и памяткой, повествующей о правилах ее посещения.

Без гида заходить внутрь не разрешается, почему — понял чуточку позже. Уставшей от жары даме-кассиру плачу 200 рупий, 100 — за входной билет и еще 100 — за сопровождение гида. Входной грот пещеры Сиддха совсем небольшой, в нем установлена звонница с тремя колоколами, возле которой на привязи скучает пёс. Далее — несколько шивалингамов естественного происхождения (сталагмиты), покрытые оранжевыми лентами и алым освещённым порошком.

Гид — измождённый жарой непалец средних лет, почти не говорящий по-английски, зато имеющий с собой большой, мощный фонарь. Освещения и прогулочных дорожек в пещере нет, она лишь оборудована парой металлических лестниц-стремянок, установленных там, где по скользким натечным образованиям кальцита вниз не пройти, разве что скатившись кувырком.

Протяженность основных ходом пещеры Сиддха — более 470 м., максимальная глубина — 45 м. То есть, сама по себе пещера совсем не маленькая, на знакомство с ней требуется время. Гид как-то совсем быстро начал скакать по скользкому наклонному полу и убежал далеко вперед. Но я решил идти в своем темпе, включив светодиодный фонарик на смартфоне, освещения которого достаточно, чтобы видеть дорогу. К тому же, вначале нужно несколько минут постоять в темноте, после яркого солнечного дня глаза должны адаптировались к почти полному отсутствию света.

Пещера окружила меня высокими известковыми стенами, покрытыми натечными образованиями кальцита и погрузила в приятную прохладу; за узким входом, частично заваленным каменными глыбами, открылись обширные подземные полости, ведущие в просторные залы и галереи. В наступившей тишине лишь слышится звук крыльев летучих мышей, потревоженных незванными гостями, да их пронзительный писк где-то высоко под сводами. Вначале мы ушли в боковлй ход-коридор с невысоким сводом, вскоре достигнув тупика. Затем, вернувшись обратно, направились в основной ход пещеры, которая становилась все больше и больше. Даже световое пятно от яркого фонаря моего сопровождающего не давало представление о том, насколько высоки ее своды.

Ранним утром, ещё до рассвета меня разбудил звук дождя и глухой, раскатистый гром. Стало очень свежо и прохладно, пожалуй, впервые за целую неделю, проведенную мною в Читване. Приятный холодный ветер врывался в окна и трепал занавески, а снаружи неумолимо лилась небесная вода, насыщая землю, иссохшую за долгий, жаркий день.

Неспешно встав, я привел себя в порядок, доел оставшиеся с вечера местные манго, на вид зелёные, но очень вкусные и ароматные, собрал свой небольшой рюкзачок и, дождавшись когда дождь утихнет, сдал ключ от номера и выдвинулся в путь. Воспользовавшись советом хозяина гостевого дома, я не стал заранее покупать билет на туристический автобус, а решил доехать на местном транспорте.

Зайдя попрощаться с хозяйкой соседнего магазинчика, торгующего продуктами первой необходимости, выяснил у нее, где останавливается местный автобус. Через пару минут подъехал маленький джип красного цвета, с пассажирским салоном человек на 6, что-то среднее между автобусом и тук-туком. Я запрыгнул внутрь, и всего за 25 рупий доехал до центра соседнего с Саурахой городка Ратнанагара. Там пришлось некоторое время подождать на оживлённом перекрестке, где останавливаются все автобусы, и местные, и междугородние. Впрочем, мне даже спрашивать не пришлось — люди сами подходили и интересовались, куда еду, требуется ли помощь. В итоге вскоре подьехал нужный автобус на Покхару, причем не местный, а туристического класса, в салоне — лишь несколько дремлющих китайских туристов и пара местных тетушек. Я расслабился в комфортном кресле и предался созерцанию городских пейзажей.

Через десяток километров мы остановились на дозаправку в Бхаратпуре, самом крупном городе на маршруте. Здесь, как всегда в Индии и Непале, все очень аутентично и колоритно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем подолгу описывать своеобразие городов в этих чудесных странах. Автобус заправился топливом, и мы покатили по горной дороге вдоль русла полноводной в сезон муссонов реки, обгоняя длинные цветастые большегрузы, проносясь по краю скалистых круч, обрывающиеся стометровыми пропастями. В-общем, все как обычно, как оно всегда здесь бывает.

Дорога очень живописна, если бы не рейсовый автобус, можно останавливаться за каждым крутым поворотом и снимать величественную красоту Гималаев. И хотя в этой части пути нет заснеженных пиков, энергетика самых высоких гор Земли здесь просто зашкаливает. Мы вскоре выехали из узкого ущелья к месту слияния двух водных потоков, один из которых течет со склонов массива Аннапурна и носит название Марсянгди. Вдоль этой реки, в самых ее верховьях я в прошлом году шел несколько дней под рюкзаком, поднимаясь все выше в горы, вплоть до перевала Торунг-Ла (5416 м). А здесь это полноводная река, к тому же сейчас она бурого цвета из-за обильных муссонных дождей, проливающихся в долинах и на склонах Гималаев.

Общая протяженность моего сегодняшнего маршрута всего 76 километров, зато так много живописных пейзажей вокруг, просто невозможно оторваться от окна! Ещё 23 километра пути — и меня высаживают в маленькой, уютной деревеньке, носящей название Бималнагар. Возле нее, на крутом горном склоне расположен вход в таинственную пещеру Сиддха, один из крупнейших карстовых подземных лабиринтов Азии. Это — следующий пункт, который я наметил обязательным к посещению на своем маршруте.

В современном мире нечасто можно встретить такое колоритное местечко как деревня Саураха. Цивилизация повсюду неумолимо наступает, но порой ее достижения, входя в обыденную жизнь людей, органично вписываются в аутентичную обстановку и образ жизни тех, кто ещё десятилетия назад и не мечтал о мобильной связи, солнечных батареях, доступе в Интернет и других кажущихся изначальными благах прогресса.

Идя по улочкам этого населенного пункта, ловлю себя на мысли, что здесь чудесным образом уживаются вместе как минимум две параллельные реальности. Вот проехал местный «джигит» непременно в художественно-драных джинсах с модным лейблом, пошитых в Бангладеш или в лучшем случае во Вьетнаме. На ногах — кроссовки ярко-красного цвета (в России такие были в моде лет 15 назад если не больше), в ушах серьги, из нагрудного кармана торчит вожделенный смартфон «Apple», явно купленный на aliexpress за 30 долларов. Но тинейджерам и здесь хочется быть модными и крутыми как бравые американские парни, которые «всем наваляют»:-)

На обочинах улыбчивые женщины с красивыми, но изможденными тяжёлым физическим трудом лицами разгребают пшеничные зерна, которые сушат на полиэтиленовой пленке прямо на проезжей части. Рядом бегают-резвятся многочисленные дети, с радостью отвечающие на мое приветствие «Namaste».По той же дороге идёт пара слонов с наездниками, на спинах гигантов — большущие тюки сена, величиной с самих слонов. Покачиваясь, гиганты проходят мимо установленного здесь же, на перекрестке памятника носорогу. Группа китайских туристов с всегда громкими возгласами и висящими у каждого на шее дорогими кэнэновскими зеркалками пытается найти хороший ресторан для того, чтобы позавтракать привычными блюдами, приготовленными по принципу «обильно, жирно и вредно…»

У входа в магазин дремлет хозяин, похрапывая; его голова с надетой на ней традиционной непальской «пилоткой» время от времени падает, просыпаясь, он озирается вокруг и снова вырубается на жаре. Мимо проехал огромный, сверкающий рекламой автобус, забитый под завязку индийскими туристами: все женщины — в ярких сари красного и оранжевого цвета, мужчины — в джинсах и рубашках, беспрерывно болтающие со смартфонами так громко, как будто нужно докричаться без связи до самой Индии… Состоятельные индийцы, бедняки за рубеж и даже по своей стране не ездят.

Цокая копытами, мчится маленькая лошадка с зашоренными глазами, запряжённая в цветастую карету, катающую все тех же индийских туристов. Обшарпанная, но старинная на вид, деревянная карета напоминает размалеванные бабушкины сундуки из российской деревни.

Нет попрошаек, что удивительно и очень нехарактерно для Непала. Стоит чуть отойти от центра на периферию деревни — повсюду крохотные глинобитные домики, в которых ютятся большие семьи с минимум 5 детьми, возле домика — хлев, где живёт скотина, в-основном буйволы и козы, по дорогам бегают курицы с цыплятами и утки. И повсюду терпкий, пряный запах цветущей марихуаны. Вожделенная для любого растамана «травка» здесь, в Непале растет как в России лебеда или полынь. Растения достигают 3 метров в высоту; местные жители вынуждены вырубать слишком разросшуюся ганджу, сушить ее, складывать в большие кучи и сжигать:-) Что ещё делать с сорняками?

Так вот и живёт себе маленькая, но очень колоритная деревенька Саураха по соседству с огромным и очень известным национальным парком Читван, в котором свободно ходят себе носороги, олени и даже 50 бенгальских тигров. В речке, что возле деревни, полно здоровенных крокодилов, ни разу не видел чтобы в ней кто-то купался:-) Разве что слоны.

Завтра я покидаю это благословенное место, продолжив свое путешествие по Непалу. Становится очень жарко и влажно, начинается сезон муссонных дождей, самое время забраться повыше в горы.

Дабы разнообразить свою жизнь в Саурахе, время от времени выбираюсь из уютного жилища — двухместного коттеджа со всеми удобствами. В знойное дневное время, честно говоря, вообще наружу выходить нет ни малейшего желания без крайней на то необходимости. Передвигаться при 40-градусной жаре не очень приятно. В это время, с полудня и до 4 вечера жизнь замирает. Подходишь, например, к магазину — в нем никого нет, если хочешь что-то купить — вначале надо выбрать товар, а потом найти продающего, который скорее всего где-то крепко спит. Потом спросонья долго соображает и не может сосчитать сдачу. Все сонные в это время, и люди, и животные.
Позавчера сходил подстричься потому как уже давненько навещал цирюльника в индийском Ришикеше. Тогда меня более-менее удачно подстригли за вполне вменяемые деньги. Здесь получилось тоже неплохо, но почему-то местный мастер явно переборщил: я ему несколько раз объяснял, что убирать надо не больше сантиметра, максимум полтора. В итоге у меня на почти лысой голове осталось волос как раз не более полутора сантиметров — сверху и полсантиметра — на затылке и висках… Все — с точностью до наоборот. И стоило это аж целых 500 рупий, потому что я — белый, а значит — богатый. Да Бог с ним, пусть семью порадует хорошей выручкой, спасибо хотя бы не наголо постриг (и мог ведь). Я с такой скоростью лишался волос, что просто не успел заметить что происходит (он мне голову вниз наклонял чуть не до колен). В-общем, оригинально все получилось, зато голове не жарко и на шампуне можно сэкономить?
По покупке манго тоже постоянно приколы возникают. По непонятной причине вездесущие фрукты стоят в Саурахе чуть не в полтора-два раза дороже, чем в Покхаре, самом туристическом городе Непала. И это при том, что именно здесь все растет — манго, бананы, арбузы, личи и т.д. После долгой и отчаянной дискуссии по поводу цены два из трёх продавцов скинули цену за кило манго с 200 до 180 рупий. Какие я им только аргументы ни приводил:
— В Покхаре цена 150, в Лумбини — 90, в Катманду, столице страны — до 200-250 для лохов-иностранцев, но почему здесь 200?
В итоге стал демонстративно покупать фрукты только у того продавца, который сделал максимальную скидку и не брал деньги за перевес. А остальные (их лавки находятся, на одной улице, друг напротив друга) пусть ждут наивных европейских покупателей, которым, наверное, все равно сколько платить. Ибо «I’m from Russia»
Кстати, разговорился тут недавно на дороге с пьяным извозчиком, катающим туристов в лошадиной повозке. К вечеру он был уже очень раздобревший и изрядно выпивший. Так вот, узнав что я — русский, поведал он мне историю об одном российском растамане, приехавшем в Читван и влюбившимся в местные заросли индийской конопли. И так наш соотечественник здесь прикурился, что решил-таки остаться насовсем . Под эти цели, дабы получить гражданство (а может и по взаимной любви друг к другу/или к марихуане) женился он на местной девке, и построили они в Саурахе отель аж о 4 этажах! Курить теперь ему, наверное, стало намного комфортнее. Вот такой пример из жизни, не ручаюсь за то, что все слова пьяного кучера — истая правда, и все же…
Мне в прошлом году в Катманду владелец отеля предлагал оформить непальское гражданство путем фиктивного брака с «девушкой из нуждающейся семьи», «всего» за $7000. Для Непала это — огромная сумма денег, многие за всю жизнь столько не зарабатывают. Полагаю, ценник завышен раза в три на «откаты».
— Но зачем мне непальские гражданство, что я с ним делать то буду? — Задал я ему резонный вопрос. — Меня и российское вполне устраивает, с ним к тому же можно без визы ездить во многие страны мира.
И о маленьких слониках в «Центре разведения слонов».. Это — море позитива, даже если опустить все пережитые за минувшие дни эмоции от встреч с дикими животными в парке Читван, одно это впечатление стоит того, чтобы сюда приехать!

Маршрут: Катманду-Нагаркот-Читван-Лумбини-Покхара-Бандипур-Катманду

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Самые яркие и запоминающиеся культурные, исторические и природные достопримечательности центрального Непала — в одном путешествии. Кольцевой маршрут позволит Вам окунуться в древние индуистские и буддистские традиции населения страны, посетить многие ее символы, увидеть восход над Гималаями, сплавиться по заповедной реке, кишащей крокодилами, познакомиться с миром дикой природы национального парка Читван, поиграть с маленькими слонятами и прокатиться верхом на слоне. Вас ждёт путешествие в пещеры и к буддистским святыням, в лагерь тибетских беженцев и в храм-крематорий Пашупатинатх. Все трансферы по маршруту — на комфортном автомобиле. Мы не будем подниматься высоко в горы, но увидим Непал во всей его полноте и разнообразии!

Подробнее…

 

Чстно говоря, у меня изначально не было никаких ожиданий от джип-сафари, тем более проходящего в дневное время, когда животные наиболее осторожны и скрываются либо в тени лесной чаши, либо возле водоемов, в густой, высокой траве. Была даже мысль не тратить деньги и отказаться от этой затеи, ограничившись сплавом на лодке и пешеходной прогулкой по нацпарку.

Но реальность оказалась очень впечатляющей; помимо чисто визуального контакта со многими обитателями заповедного леса удалось сделать неплохие фото! И это при съёмке из кузова движущегося автомобиля, с рук, без штатива и дополнительной стабилизации камеры! Всего за одну поездку продолжительностью 4 часа увидеть практически все природные зоны Читвана, сделать фото крупным планом носорогов, оленей, косуль, кабанов, варана, крокодилов, множества видов птиц, обезьян лангуров!

Скорее всего, диких слонов в той части Читвана, где проводятся сафари, попросту нет. Потому что слон — это самое опасное животное. Живут они прайдами, и во время гона либо при наличии детёнышей бывают предельно агрессивны по отношению к любой внешней опасности. А человек для слона — крохотное создание, раздавить которое не представляет труда. Гиды хотя и рассказывают байку о якобы одном диком слоне, который чуть ли не ежедневно ходит к деревне в поисках самок:-) Но это скорее просто егерская байка. Всех слонов приручили из соображений безопасности. Часть из них использует служба охраны и пограничники в качестве экологичных транспортных средств, часть слонов принадлежат частным лицам, их используют для катания туристов, в коммерческих целях.

Может оно и не так вовсе, но у меня сложилась именно такая картинка. С одной стороны, слоников искренне жаль, тяжко видеть их прикованными цепями к столбам, а не вольно пасущимися на просторах идиллических пейзажей Читвана. С другой стороны, без гранатомёта зайти с туристами в нацпарк было бы весьма рисково:-) Если от носорога можно успеть забраться на дерево (в случае, если деревья поблизости вообще есть), тигр — слишком осторожное животное и охотится по ночам как все кошки, то от разьяреноого слона уже не спастись. Помню слова егеря, с которым мы ходили по заповеднику Перияр в индийской Керале, он подробно рассказывал о встречах с дикими слонами и их последствиях. От нападений слонов в Индии гибнет в десятки раз больше людей, чем от встреч с тиграми.

По пути мы заехали на крокодиловую ферму. Милых рептилий здесь выращивают не столько ради красоты (весьма сомнительной на самом деле), а для того, чтобы восстанавливать численность популяции в живой природе. В Читване обитает несколько видов крокодилов, все они представляют потенциальную опасность для человека поскольку крокодилу вообще то все равно на кого охотиться, это — живой капкан, в одно мгновение из состояния кажущегося безжизненным бревном переходящий в агрессивного, стремительного хищника, отлично плавающего и быстро бегающего по суше на короткие дистанции.

Заплатив благотворительный взнос всего в 100 рупий, можно полюбоваться на разновозрастных крокодилов, нежащихся в искусственных заводях как туристы в жаркий день — в бассейнах. Один из наиболее крупных гавиалов так старательно позировал мне, широко раскрыв свою пасть, полную острейших кинжаловидных зубов, что пришлось сделать серию его портретных фото:-) Сильно отличаются реальные крокодилы от добродушного мультяшного Гены с гармошкой.

Пока а маленьком «крокодильем ресторане» под открытым небом французские туристы с удовольствием кормили чипсами троих местных кошек, одинаковых как капли воды, я расположился на скамейке под цветущими гибискусами и приложился к маленькому пакету мангового сока…

По сильной жаре нас изрядно убаюкало, спустя некоторое время часть туристок клевали носом, просыпаясь время от времени, когда джип подпрыгивал на кочках. Многие встали сегодня рано чтобы отправиться на утренний сплав по реке и в тур по нацпапку. Пропуск на его территорию стоит $18 и действует только один день. Потому все стремятся сэкономить и не делить разные виды сафари на пару-тройку дней, что было бы намного удобнее. Говорят, раньше, ещё пару лет назад можно было взять пропуск всего за $4.5, и каждый день приобретать новый. Но, как говорится, жизнь на месте не стоит, все дорожает и в Непале — тоже.

После КПП, расположенного прямо в джунглях и обнесенного колючей проволокой (видать для защиты от диких животных), где нас всех оптом зарегистрировал военный с очень серьезным лицом, джип направился в удалённую часть парка. Здесь намного интереснее в плане живности, останавливаться мы стали все чаще, встречая на пути самых разных обитателей заповедного леса. Умиление вызвал крохотный кабаненок, которого спугнул проехааший перед нами джип. Малыш остановился посреди дороги, присмотрелся к нам, заметался, не зная куда бежать, а потом бросился в траву в надежде улизнуть от пристальных взглядов и обьективов фотокамер.

Подъехав к берегу озера, окружённого зарослями высокой травы, мы смогли запечатлеть два вида оленей: крупная самка переплывала водоем, а два других оленя оказались совсем рядом с автомобилем, мне удалось сделать снимки с расстояния всего 5-7 метров! Из воды торчали ушки и нос носорога, животное с нескрываемым удовольствием флотировало, целиком погрузившись в воду. Повсюду порхали разнообразные птицы…

Посреди саванны, среди низкой травы пасся другой бегемот, а рядом с ним — кабаны. На дороге грелся на солнышке крупный, метра полтора в длиноу, варан. В лесу нам встретилось большое семейство обезьян лангуров. С серой шерсткой и черными мордочками, они, не обращая внимания на людей, занимаясь своими делами: мать кормила детёныша, крепко прижимая к себе, пара молодых обезьян добывала термитов из-под корней большого дерева, они попеременно залезали в норки, из которых забавно торчали их хвостатые задницы. Наблюдать за обезьянами всегда смешно ещё и потому, что они очень напоминают своими повадками людей.