Автор: jayant

Солнце медленно клонилось к закату, освещая своими тёплыми лучами склоны Гималаев и бушующую в каменном жерле Гангу. Впервые за все эти годы я видел как неистовствует живая богиня, захлестывая мутными, большими волнами прибрежные каменные плесы, переворачивая каменные глыбы, увлекая с собой большие коряги и целые стволы деревьев, смывая все на своем пути. Когда установленный мною несколько дней назад шивалингам исчез под водой, я понял, насколько быстро Ганга может выходить из берегов, и что разрушительные наводнения 2010 и 2013 годов, приведшие к многочисленным человеческим жертвам — это не миф, а реальность.

— Чандрананд, похоже, вода продолжает прибывать, может быть, тебе стоит снять палатку и перебраться в пещеру, до нее вода точно не дойдет? — Предложил я отшельнику.

— Не думаю… А сам ты как считаешь? — Ответил он вопросом на вопрос.

— Скорее всего, наводнения не будет, это просто последствия сильного утреннего ливня, вода тебя не тронет… — Заключил я.

— Вот и хорошо, все будет нормально.

Псы, дремавшие на камнях, проснулись и стали искать себе укрытие. Один из них принялся делать подкоп под палатку аскета. Чандрананд с трудом отогнал его, сказав при этом:

— Эти собаки очень опасны!

— Чем же, друг? Обычные псы вроде бы, — Поинтересовался я.

— Эти собаки охотятся в лесу сами по себе, ищут пропитание, могут убить диких куриц, иногда ловят и едят павлинов, и на людей могут наброситься, — Сказал Чандрананд.

— Я знаю, в Гоа это — серьезная проблема, каждый год стаи собак нападают на туристов, таких случаев очень много, но власти вообще игнорируют проблему. Даже несколько моих близких знакомых серьезно пострадали во время нападения собак.

Аскет отогнал скучающих псин, приказав им на своем языке (хинди) отправляться восвояси и стал собирать свой бесхитростный скарб.

— В России только христиане живут, или есть последователи других религий? —  Спросил он меня.

— Большей частью христиане, причем не католики, а православные, это как бы совсем другое направление в христианстве. Процентов 7 населения исповедует ислам, есть также буддисты, ламаисты. — Ответил я.

— Хинду тоже есть?

— Немного, не знаю сколько в процентах, но есть конечно, в-основном вайшнавы, преданные Кришне.

— Кришна — хороший бог, весёлый, игривый, и очень мудрый.

— Конечно, поэтому в каждом российском городе есть коммуны преданных Кришне, они организуют баджаны, занимаются образовательной и благотворительной деятельностью.

— Кришна сказал в Гите: кто искренне предан мне — тот после жизни будет пребывать в Кришналоке, мире абсолютного блаженства, и никогда больше не будет страдать. — Продолжил аскет.

— Да, я читал Бхагавад Гиту и несколько пуран, особенно Шримад Бхагаватам (Бхагавата Пурану), Кришна прекрасен во всех аспектах как аватар верховного Бога. Поэтому, конечно, и в России, и во многих странах мира растет число преданных.

Мы неспешно собрались и двинулись в путь. До затопления каменистого плеса осталось совсем чуть-чуть; идя вдоль кромки воды, Чандрананд произнес:

— Если воды будет больше, я успею уйти через лес, там есть узкая тропа.

— Надеюсь, все будет хорошо, главное, спи ночью чутко, и если услышишь плеск воды возле палатки — не медли, уходи выше. — Ответил ему я.

Дойдя до моста Лакшманджула мы попрощались, и каждый пошел своей дорогой, он — к знакомому бабе в ашрам, а я — в свою комнату, подготовиться к вечерней Аарти в храме.

Над Гангой, стремительно несущей свои воды из Гималаев на равнину, поплыл густой туман, сквозь него виднелся противоположный берег и пять огней Арати на нем; это послушники ашрама Саи Бабы проводят вечернюю Ганга-пуджу. Вскоре и наш брамин привычным речитативом на санскрите открыл вечернюю церемонию Арати, на которую пришло множество людей (сегодня — суббота), кульминацией которой стало ежевечернее огненное действо. Яркие огни пламени засверкали на фоне туманного пейзажа, в воздухе высоко наверху как фантом повис мост Лакшманджула, последние лучи заходящего солнца освещали нежно-розовым светом высокие перистые облака…

В наполненном божественной благодатью пространстве великих Гималаев разносились слова древней мантры Ом Джей Ганге Мата:

«…Om Jai Gange Mata, Shri Jai Gange Mata

Jo Nar Tumko Dhyata, Man Vanchhit Phal Pata

Om Jai Gange Mata…..

Chandra Si Jyot Tumhari, Jal Nirmal Aata

Sharan Pade Jo Teri, So Nar Tar Jata

Om Jai Gange Mata…..

Putra Sagar Ke Tare, Sab Jag Ko Gyata

Kripa Drishti Tumhari, Tribhuvan Sukh Data

Om Jai Gange Mata…

Ek Bar Jo parani, sharan teri aata

Yum Ki Tras Mitakar, Paramgati Pata

Om Jai Gange Mata…..

Aarti Mat Tumhari, Jo Jan Nitya Gata

Sevak Wahi Sahaj Me, Mukti Ko Pata

Om Jai Gange Mata….»

Просыпаюсь сегодня как обычно в 5 утра от сильного шума дождя за окном. Ранним утром был такой ливень, что казалось, будто небо опрокинулось на землю. Так часто бывает во время летних муссонов. Дождь не унимался до полудня, и вместо того чтобы идти на ставшую для меня традиационной утреннюю медитацию к Ганге, за город, я остался в комнате, посвятив это время генеральной приборке и стирке. Хозяйственные дела никто не отменял, когда путешествуешь месяцами и годами один, не на кого рассчитывать кроме как на себя.

Когда все было прибрано и выстирано, погода успокоилась, дождь стих, и начало проглядывать солнце. Развесив белье под специально оборудованным навесом на крыше гостевого дома, я отправился в место своих уединенных аскетических практик йоги и медитации. Единственным моим соседом там, на пустынном берегу Ганги, является садху-отшельник Чандрананд. Познакомившись с ним в марте, я каждый день, будучи в Ришикеше, провожу рядом с ним . Он занимается своими делами, я — своими. Обычно, придя ранним утром, первым делом ухожу за камни, раздеваюсь догола и совершаю ритуальное омовение в матери Ганге.

Индийцы очень стесняются наготы и никогда не заходят в воду обнаженными, а я не могу совершать омовение в Ганге не сняв одежду. Поэтому приходится прятаться в такие моменты даже от аскета:-) Хотя в Индии есть отшельники-наги, поклоняющиеся нагам (змеям). Они ходят повсюду полностью голыми и многие из них обладают сверхспособностями.

Устоять на ногах сейчас в Ганге непросто, река бушует, выйдя из берегов, течение очень сильное, вода ледяная и мутная из-за обилия переносимого ею мелкого песка. С песком в волосах, в ушах и на зубах я выбираюсь на берег, надеваю лунги (набедренную повязку) и иду под любимый камень для медитации. Рядом с ним я установил импровизированный шивалингам, с другой стороны — тоже шивалингам, сделанный Чандранандом. Пока я наслаждаюсь тишиной ума и безмятежностью под грохот неистовствующей красавицы Ганги, мой друг-аскет разводит маленький костер, готовит крепкий черный чай на двоих, и мы вскоре наслаждаемся чаем каждый — на своем любимом месте, я-под камнем, он — под сенью цветущего дерева. Пачку печенья, принесенного мною, делим поровну.

Быт аскета незатейлив: одна маленькая наплечная сумка только с самым необходимым, несколько кусков яркой ткани оранжевого и красного цвета, из которой он делает дхуни (набедренную повязку) и чалму, забирая в нее длинные вьющиеся волосы. Ещё ему русские друзья в мае месяце подарили крохотную одноместную палатку, что очень кстати во время муссонных дождей. К тому же, палатка спасает от насекомых и животных, особо активных по ночам.
— Когда я первую ночь провел на берегу Ганги один, то не тушил костер, все боялся нападения диких зверей, мне казалось будто за каждым камнем и кустом прячется как минимум тигр. Но потом страх прошел, и я смирился со своей участью странствующего аскета. Я больше не боюсь смерти, наоборот, чем скорее она придет — тем лучше, тем быстрее закончится мое страдание от нахождения в этом теле человека. — Искренне говорит Чандрананд.
— Друг, ты ещё совсем молодой, вроде ты говорил, тебе 35 или 36 лет, неужели ты больше не держишься за жизнь и потерял к ней интерес? — Спрашиваю его я.
— У меня больше нет желаний, ни одного…я понял, что в этой жизни, в теле человека нет никакого реального смысла. Любое удовольствие временно и преходяще, на смену ему придет страдание и боль. Так всегда бывает, и изменить что-либо — не в нашей власти.
— Я понимаю тебя, как и величайшие просветлённые мудрецы ты постиг иллюзорность природы вещей, этого мира, и не имеешь больше никаких ожиданий от жизни… Ты — настоящий садху (искатель истины), — Резюмирую ему в ответ.

Со мной пришли два пса, которые улеглись рядом с нами, один — на большом камне, второй — в тени каменной глыбы. Поев печенья, псины благостно задремали; Чандрананд тем временем принялся чинить пластиковую дугу палатки, в очередной раз сломавшуюся на стыке. Он принес из города крохотный тюбик клея, при помощи ножа и камня починил оказавшуюся хрупкой дугу.

Вода тем временем все прибывала, камень, на котором я недавно сидел а медитации, уже скрылся под мутными волнами, затем настала очередь первого шивалингама, вскоре и второй символ Шивы стало захлестывать водой, вначале смывшей с него цветок чампы, а затем опрокинувшей его. Ганга сегодня неистовствует и проявляет свою великую мощь.
— Такова жизнь бабЫ (аскета)… — Сказал Чандрананд, устанавливая дугу на место и поправляя палатку, при этом отгоняя пса, пытавшегося сделать подкоп в песке, на котором стоит хлипкое жилище садху, — И зачем бог сотворил человека, каков в этом смысл?
— Наверное, без людей Богу было бы скучно, только люди способны привнести такой хаос в гармонию мироздания, — Предположил я, — А Великий Режиссер наслаждается этой игрой амбиций крохотных созданий, возомнивших себя богами и хозяевами своей жизни?
— Возможно и так, все это — лишь игра, божественная лила. Что нам остаётся? Только принимать все так, как оно есть. — Ответил Чандрананд и отправился мыть котелок.

Каждый вечер, проведенный в Ришикеше, я провожу либо на гхатах Ганги, либо в самом большом и красивом, четырнадцатиэтажном индуистском храме Трайямбакешвар. Построенный на берегу Ганги, он органично вписывается в горный ландшафт, оранжевый цвет его стен и башен радует взгляд, а фееричные церемонии Арати, проводимые на площадке, обращённой к Ганге, можно наблюдать как с противоположного берега реки, так и с расположенного рядом подвесного моста Лакшманджула. Уровень воды летом очень высокий, подходы а реке заблокированы, а мой любимый камень, откуда я обычно наблюдал за вечерней пуджей, сейчас затоплен. Поэтому я иду в сам храм и принимаю непосредственное участие в Арати. Это может сделать любой желающий, вход в храм и на пуджи — свободный.

Под речитативное пение ведических гимнов, произносимое брамином на древнем языке Вед санскрите пуджари (священник, проводящий пуджу) символически соединяет 5 первоэлементов, принося дары божествам, хранителям мира, и прежде всего священной Ганге. Стоит напомнить, что для индийцев Ганга — это не просто река, но живая богиня, снизошкдшая на Землю по просьбе земных правителей в незапамятные ведические времена с благословения верховного божества Вишну (Нараяны). Кульминацией Арти является красочное действо, во время которого пять браминов в ярких желто-оранжевых одеждах проводят огненную церемонию принесения даров Ганга Дэви, используя специальные светильники с живым огнем. Под тексты гимнов во славу бога церемония завершается восхвалением Всевышнего, после чего присутствующие получают благословение от священного огня Арати и прасад (символическую пищу).

Мне нравится как звучит сансккрит, хотя этот древний язык не изучал нигде, а также яркая торжественность и красота самой церемонии, мощный позитивный настрой, который она задаёт, а также благодарение высшим силам за все то, что мы имеем на этой планете. Именно об этом говорят мудрецы всех времён и народов: ни о чем не проси Бога, только благодари за все то, что тебе уже давно свыше.

Ганга Арати проводится в нескольких местах Ришикеша, самая известная — на центральном гхате, напротив статуи Шивы и ашрама Парматх Никетан, там всегда многолюдно, и пуджа выглядит в большей степени всенародным действием. Священники всех храмов, расположенных вдоль Ганги, также проводят Арати. А в храме Трайямбакешвар это именно торжественное зрелище, на котором нечасто бывает много зрителей и участников, потому что самая удобная точка наблюдения открывается с моста Лакшманджула, сверху, куда многие устремляются в охоте за удачными кадрами.

Вечером, с наступлением темноты, самое время зайти в уютное кафе и вкусить традиционной индийской еды. Для меня — каждый день одно и то же блюдо (это может показаться странным, но я люблю стабильность), простые лепешки из пшеничной муки, обжаренные в тандыре, с кордом, далом и острым соусом из кусочков зелёного манго и перца чили. Перед ужином — традиционный индийский чай с молоком.

После шумного религиозного фестиваля улочки Ришикеша опустели, впервые за все время, проведенное мною в этом священном городке в течение минувших 6 лет, в нем тихо и спокойно. Но это ненадолго: в августе грядут новые религиозные праздники, хотя такого наплыва паломников на них уже не ожидается. Август — дождливый месяц в индийских Гималаях и во всей Индии; уровень воды в Ганге в это время года бывает самым высоким, иногда случаются и наводнения. В 2010 и 2013 годах были очень сильные паводки, во время которых плотины, расположенные выше по течению, не справлялись с объемом воды, поступающим со склонов гор. В 2013 году затопление было настолько сильным, что пострадали многие постройки, расположенные в зоне затопления, была сильно повреждена скульптура бога Шивы, установленная напротив главного ашрама Парматх Никетан. Последующие несколько лет она была на реставрации, и сейчас Шива во всей своей красе и великолепии вновь восседает в глубокой медитации посреди красавицы Ганги…

• Места в туре «Священная Индия»
• 17 — 24 сентября — 7 мест
• 4 — 11 ноября — 7 мест
• Места в туре «Сокровища Кералы»Подробнее
• 27 ноября — 8 декабря,
• 10 — 21 декабря

После того, как я пришел в себя, осознав, что лежу под палящими лучами солнца на прибрежной гальке, и скорее всего уже сгорел, неспешно собрался, поблагодарил Чандрананда за общение (он обычно очень молчалив и немногословен, но сегодня уделил мне так много времени и внимания), прощаюсь с ним до завтра и иду в нижнюю часть Ришикеша, туда, где царит атмосфера всенародного праздника. Иногда очень увлекательно бывает чередовать часы аскетического уединения на лоне природы и прогулки в толпе людей.

Это — тот самый день, когда нужно вкусить и то, и другое сполна. Медитация мегя уже вынесла очень далеко и высоко безо всякого допинга, теперь самое время окунуться во всеобщее столпотворение и ликование по поводу праздника Шиваратри. Честно говоря, так до конца и не понял что отмечаем:-) В эти дни совпали даты сразу нескольких религиозных праздников, как всеиндийских, так и местных, отмечаемых только в штате Уттаракханд. Плюсом по всему, в июле отмечается ещё и каждый понедельник как наиболее благоприятный день с точки зрения шиваитов (последователей шиваизма, монотеистского течения в индуизме).

Поскольку Ришикеш и Харидвар — это города, где особо почитают именно господа Шиву, размах религиозных фестивалей всегда впечатляет. Стоит ли говорить о том, что пока шел из верхней, «ашрамной» части города в нижнюю, «храмовую», меня многократно отлавливали большие компании паломников с просьбой сделать совместное селфи. На правах одного из немногих иностранцев, находящихсяся в это время года в Индии, я не отказывал никому. Заодним познакомился со множеством людей из разных штатов Индии. Селфи получились очень веселые, добрые и искренние. Потому как какими ещё должны быть люди, идущие и едущие за тридевять земель с целью совершить богоугодное дело — духовное путешествие?

Главные гхаты (ступенчатые набережные, оборудование для совершения ритуальных омовений в Ганге) заполнены людьми до предела, местами мне пришлось пробираться сквозь сплошной поток паломников. Добравшись до центрального гхата и храма ашрама Парматх Никетан, напротив которого, посреди Ганги установлена прекрасная, очень реалистичная скульптура медитирующего Шивы, я вместе с паломниками совершил омовение в священной Ганге, окунувшись троекратно в головой в ее ледяные бурные воды. Течение летом очень сильное, а уровень воды близок а максимальному, поэтому многие гхаты оборудованы цепями и поручнями, за которые нужно держаться чтобы не унесло водой. Подавляющее большинство жителей Индии вообще не умеет плавать и панически боится воды…

Конечно, компания молодежи тут же предложила «махапрасад» — большой чилим (трубку) с марихуаной, прямо перед жертвенником для совершения ягьи и скульптурой Шивы. Считается, это — лучшее время и место для приобщения к абсолютному сознанию Махадэва, главного из всего пантеона индуистских богов. Мне пришлось тактично отказаться, повторив заученную историю о необходимости воздержания, данных обетах и т.д. Это всегда работает в Индии, и люди не обижаются, принимая как должное, если кто-то, дал обет перед богом, воздерживается от курения марихуаны, выпивки или чего-либо ещё. В Индии люди понимают цену данного богу обещания. В-общем, мне удалось покинуть гхаты целым, невредимым и не накуренным:-) Под большим навесом отдыхают сотни паломников, прячущихся от полуденной жары, на перилах развешана одежда, преимущественно алых и оранжевых цветов, молодежь опасливо окунается в студёную воду, крепко держась за цепи и ограждения. По дороге идут веселые компании, все поют духовные песни-баджаны, молодежь скандирует хором, воздавая хвалу Шиве.

Дойдя до маленькой и уютной комнаты, в которой мне предстоит жить почти два месяца, до конца сентября, я принял душ и завалился спать под потолочным вентилятором — после прохладного горного климата Покхары в Ришикеше всё-таки жарковато, особенно в послеполуденное время…
_______________________________
Места в туре «Индия: от Махараджей до трущоб»:
— 12 — 24 ноября — 7 мест (есть группа 2 чел.)
Места в туре «Священная Индия»:
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Места в туре «Сокровища Кералы»
— 27 ноября — 8 декабря,
— 10 — 21 декабря
Вопросы — на whatsapp +79127239724

Главным символом, который можно встретить в храмах Будды, в домах монахов, простых людей, которые придерживаются религиозных традиций, на сувенирах – «глаза Непала».

Что это за таинственный символ?
Это глаза Будды с изогнутым носиком и традиционной точечкой между бровей. Нос – обозначение непальской единицы. Именно так непальцы изображают единицу при письме. Для жителей Непала цифра «один» считается началом всего существующего, абсолютной мерой. Точечка, расположенная у основания лба – третий глаз/тилака. Глаза Непала – это символ сознания и всевидения. Они говорят нам о том, что нужно стремиться к духовному осознанию мира и своего места в нем, призывают к высшей мудрости.

Загадочная и неповторимая страна остается неразгаданной для всего мира. Именно в этом состоит ее могущество, не в золоте или нефти, долларах или евро, а в силе полноценного духовного развития.
И это обязательно нужно прочувствовать на себе!
Присоединяйтесь к нашим группам — и мечта станет явью.
_________________________________
Идёт набор участников а группы на октябрь:
1 — 12 октября — «Очарование Непала» (автомобильный тур) .Подробнее

14 — 29 октября — «Кольцо Аннапурны» (трекинг в Гималаях)  Подробнее

Арати — огненный ритуал почитания божества, в ходе которого объект поклонения освещается зажжённым светильником. Ритуал проводится рано утром, когда божество «пробуждается» или вечером во время сумерек, когда оно «ложится спать» В индуизм традиция проведения арати пришла от ведийских огненных жертвоприношений. Этот обряд символизирует взаимодействие 5 природных элементов: пространства, ветра, огня, воды и земли. Ганга Арати проводится два раз в день и непременно завершает бхаджаны (религиозные гимны). Ответственный за пуджу (пуджари) круговыми движениями предлагает зажжённый светильник объекту поклонения. Он совершает светильником круговые движения перед лицом или объектом поклонения, читает мантру или поёт гимн арати. Движения делаются по часовой стрелке, что символизирует путь солнца от восхода до заката. Светильник держится правой рукой, в знак уважения левая рука придерживает локоть правой руки. Тяжёлые светильники удерживаются обеими руками. Считается, что во время арати огонь освящается, то есть приобретает божественную силу. После исполнения гимна пуджари обводит зажжённым светильником всех присутствующих. Они освящаются от светильника: проводят руками над огнём, а затем приближают их к глазам и лбу. Считается, что таким образом участники ритуала получают божественное благословение.
На фото — ритуал поклонения Ганга Дэви (реке Ганге) в Ришикеше (Уттаракханд, Северная Индия)
________________________________
Места в туре «Священная Индия»
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Вопросы: whatsapp +79127239724

Три месяца минуло с тех пор как мы целыми днями напролет медитировали на берегу Ганги. К отшельнику-садху иногда приходили друзья, тоже странники, одетые в удивительные оранжевые балахоны, со множеством мал (бус) из рудракши на шее, курили большой чилим с ганджей во славу господа Шивы. Немногословные, они приходили из огромных Гималаев и уходили вновь, то появляясь, то исчезая как будто зная, как перемещаться во времени и пространстве. Для них слова «телепортация, «левитация», «телекинез» — обычные реалии жизни, которым садху ничуть не удивляются.

Жизнь этих людей загадочна и таинственна, некоторое представление о них можно получить из замечательной книги «Путешествие домой» Радханатха Свами или из книги «Гималаи говорят» Пайлота Бабаджи. Я читал множество книг о странствующих аскетах, часто видел их в разных частях Индии, особенно в Гималаях, и только сейчас настолько близко общаюсь с ними, проводя многие часы в уединенных местах посреди каменистых пустошей и гималайских лесов.

Мой загадочный друг был искренне взволнован и обрадован долгожданной встречей, и впервые сказал мне свое имя — Чандрананд. На санскрите Чандра — бог луны, или просто луна, Ананд/Ананда — «блаженство». Отшельник сидел под раскидистым, цветущим деревом на корточках, в оранжевом одеянии, с тюрбаном на голове, искренне улыбался в солидные, черные усы, кончики которых загнуты кверху, и время от времени поглаживая отросшую бороду. Он излучал счастье, умиротворение и блаженство. Как истинный Ананда.

Мы немного поговорили о том, как каждый провел эти три месяца с разных частях гималайских гор, он — на Ганге возле Ришикеша, я — в путешествии по Непалу. Вскоре Чандрананд принялся разводить костер чтобы приготовить обед, а я с наслаждением погрузился с головой в бурлящий ледяной поток святой Ганги чтобы смыть не только усталость, но и все негативные тенденции. Обновленный и преисполненный блаженства, я ушел в глубокую медитацию в тени любимого камня, где даже собранные мною ранее разноцветные круглые булыжники остались на прежних местах. Пряный запах маленьких отростков марихуаны наполнил воздух ароматом Индии, смешиваясь с дымом костра, полноводная Ганга радостно плещется волнами даря живительную прохладу.

Время от времени во время медитации я меняю места, и оказываюсь то сидящим на одинокой каменной глыбе посреди бурлящего водного потока, то в тени дерева, то лежащим на каменном плёсе. Куда Существование меня увлечет — туда и направляюсь. В какой-то момент, лёжа плашмя на мелкой прибрежной гальке, я открыл глаза и решил, что уже оказался в раю: сотни, тысячи разноцветных бабочек порхают на фоне небесной синевы и лёгких облаков… Все бабочки летят в одном направлении, вдоль берега Ганги, поросшего цветущим кустарником.
— Боже, неужели это все происходит на самом деле? Быть может, я уже покинул тело и нахожусь высоко-высоко, в прекрасных мирах, где нет печали и страдания, только искрящийся поток всеведающего Сознания, увлекающий мириады душ, воплотившийся в ярких красках порхающих повсюду бабочек? Что-то очень знакомое, близкое и родное во всем этом, как будто был здесь множество раз…между очередными воплощениями на разных планетах, в разных мирах… «Шив…Шива…Шивохам…» — Шептало Сущее, и в унисон имени Бога радостно трепетали крыльями бабочки, волны Ганги вторили ему, ниспадая с прядей волос величайшего аскета. Ши-ва…»Всеобщее Благо», Сат-Чит-Ананда, «Бытие, Сознание, Блаженство» три ипостаси Единосущего Брахмана.

Продолжение следует…
_______________________________
Места в туре «Священная Индия» Подробнее
— 12 — 19 августа — 2 места,
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Вопросы:  whatsapp +79127239724

Стоит ли говорить о том, что в Ришикеш я вернулся как домой — все те же милые сердцу места, узкие улочки, бычки и коровы, благостные псины, садху (искатели истины, отшельники), пуджи в храмах, грохот святой Ганги, падающей с каменных ступеней огромных Гималаев… В гостевом доме меня приняли как родного, дедок — хозяин заведения предоставил более просторную комнату с окном, балконом, умывальником и мини-кухней за те же 200 рупий ($3) в сутки, за которые весной я снимал крохотную каморку. В этом смысле мне сейчас несказанно повезло.

В любимом кафе меня встретили как родного, уже прекрасно зная что и когда ем (потому что питаюсь только у них и почти всегда одним и тем же). Сотрудники остались те же, разве что появился новый работник, парнишка 14 лет по прозвищу Калу. Еда все та же, настоящая, индийская и очень традиционная, ко счастью, не европеизированная как в большинстве туристических мест Индии. За день я вдоволь наобщался и, конечно, сильно устал от долгой дороги из непальской Покхары. 10 часов автобусом в Катманду, ожидание рейса в аэропорту, опоздавшего автобуса из Дели, 10 часов езды со скоростью 15-20 км/час в Ришикеш, жара и тысячи паломников, бесконечные селфи на улице… Вечером меня быстро сморило, проснулся в 2 часа ночи и не сразу понял где нахожусь. Лежу в одежде поперек кровати при включенном свете, а в каком месте, городе и стране — не знаю:-)

Доспав положенное и дотянув до утра, я привел себя в порядок и отправился в любимое тайное место для медитации, где провожу по несколько часов в день всякий раз как приезжаю в Ришикеш. Мне как можно скорее хотелось очутиться возле Ганги, среди знакомых каменных глыб, увидеть, изменилось ли что-либо с момента моего отъезда в конце апреля. И одной встречи я ждал с особым трепетом, хотя возможно ли было надеяться на это… Три месяца прошло, столько воды утекло в Ганге. Но надежда не покидала меня, а вдруг таинственный садху (отшельник), с которым я познакомился весной, всё ещё здесь? Я знаю насколько садху мобильны и как быстро они проемещаются с места на место, не имея фактически никакого имущества. Им не составляет труда пройти 200-300 километров за несколько дней тайными горными тропами и оказаться в любой точке огромных Гималаев хоть в Индии, хоть в Непале.

Выйдя за пределы Ришикеша по дороге, несмотря на ранний час запруженной ярко одетыми паломниками, я вышел к Ганге и удивился тому, насколько она полноводна в период муссонов! Вода молочного цвета заполнила все русло, затопив каменистые плесы и пляжи, перекаты и прибрежные скалы.
— Интересно, смогу ли пройти вдоль берега по прежней тропе? — Мелькнула у меня мысль.
И все же, спустившись к Ганга Джи, снимаю обувь (к священной реке подходят только босиком так же, как когда заходят в любой индуистский храм) и удаляюсь в каменный лабиринт, осторожно ступая по острым камням. Вдоль тропы есть несколько крохотных, неприметных храмиков с шивалингамами по центру. В каждой маленькой каменной нише или пещерке обязательно установлен шивалингам.

Вскоре упираюсь в тупик: скала подходит к самой воде, в том месте, где раньше был песчаный пляж, грохочет и пенится водный поток. Недолго думая, закатываю штаны и по колено в студёной воде прохожу вдоль скалы. Получилось! Вот уже и любимое место моего ежедневного безмолвия, оно сейчас полностью отрезано водой от основного берега, и люди сюда просто не додумаются пройти. Есть ещё узкая, неприметная тропа через густые джунгли со стороны автодороги, но немногие о ней знают. Хотя вода стоит очень высокая, любимые камни не затоплены, среди них всегда можно найти укрытие от палящего полуденного солнца или ливневого дождя. А за камнями, — о, чудо! — стоит неприметная одноместная палатка, возле нее, в тени раскидистого дерева сидит на корточках тот самый странствующий аскет, с которым мы познакомились весной и провели многие дни безмолвных медитаций в этом уединенном месте!
— Джей Баба! Баба джи, я вернулся!

Продолжение следует…
_______________________________
Места в туре «Священная Индия»Подробнее

— 12 — 19 августа — 2 места,
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Вопросы:  whatsapp +79127239724

1. Традиционно большинство непальских женщин носит национальную одежду красного цвета. На улицах можно встретить все оттенки красного, оранжевого и жёлтого цветов.  Мужчины более демократичны и современны в одежде, большинство носят джинсы, футболки или мужские сорочки.

2. Сельские жители чаще всего стирают одежду в ближайшей реке, а моются — в колонке или ручье прямо на улице. Проезжая по горным дорогам, можно видеть моющихся в ручьях и водопадах непальцев, бегающих тут же голых детей.

3. Одно из священных мест в Непале – камень в городе Лумбини, рядом с которым, по легенде, родился Будда.

4. Непальские мужчины, когда им жарко, задирают футболку до уровня груди и ходят с голой спиной и животом. У некоторых большой оголенный живот торчит наружу, выглядит это очень забавно.

5. Непальск е женщины выполняют практически всю самую тяжёлую работу по дому и ведут хозяйство. Повсюду можно видеть одетых в алую одежду женщин, сгорбленный под тяжестью огромных плетеных корзин, груженных овощами, всякой снедью и даже булыжниками или песком. Женщины работают на строительстве и ремонте дорог, на стройках, приносят тяжести. Такова местная традиция. Наверное, поэтому Непал — единственная страна в мире, где продолжительность жизни мужчин выше, чем женщин.

6. Непальцы очень обидчивы, и если вы не оправдали чьих-либо ожиданий или, допустим, чем-то обидели непальца, он просто навсегда перестанет с вами общаться.

7. Непальские мужчины практически поголовно хорошо готовят, в кафе, ресторанах и простых забегаловках Непала готовят пищу преимущественно мужчины.

8. В Непале почти повсеместно растет дикая конопля, с этим растением н кто не борется, более того, в традиции шиваизма (культа бога Шивы) поощряется воскуривание марихуаны, а также употребление бханга — напитка , сваренного из листьев махэрихуаны, молока, сахара и специй. Бханг пьют во время Махашиваратри, главного праздника Шивы. Однако, официально употребление конопли в Непале запрещено законом.

9. Коровы, как и в Индии, являются  священными животными, они нередко гуляют по улицам в надежде найти себе пропитание, и едят практически всё, в том числе картонные коробки и полиэтиленовые пакеты.

10. Снег в Гималаях появляется на высоте примерно 2500 м в зависимости от сезона. Линия вечных снегов начинается с отметки примерно 5500 м.
__________________________________

Идёт набор участников а группы на октябрь:
1 — 12 октября — «Очарование Непала» (автомобильный тур). Подробнее

14 — 29 октября — «Кольцо Аннапурны» (трекинг в Гималаях)  Подробнее
Вопросы — в личку или на whatsapp +79127239724

По мере приближения к Харидвару, одному из крупнейших паломнических центров Индии, все чаще стали встречаться грузовики, украшенные цветочными гирляндами и портретами господа Шивы. В кузове, оборудованном сколоченым наспех навесом от дождя, едет веселая молодежь, спереди установлены по два огромных громкоговорителя — колонки. Такие используются на больших концертах под открытым небом. Парни на ходу что-то кричат хором, пляшут и размахивают руками. Их заглушает веселая индийская музыка, звучащая из аккустики. Судя по всему, народ едет на праздник. И действительно, когда количество паломнических грузовиков стало таким, что движение по трассе совсем замедлилось, я понял: «я снова встрял». В феврале, когда мы с экспедицией возвращались из Непала в Индию, на подступах к Харидвару попали в 150-километовую пробку —  миллионы паломников шли в священный город на главный праздник Шивы Махашиваратри. И сейчас снова попадаю на фестиваль Шивы и ещё на несколько праздников, отмечаемых с размахом во всех священных городах страны.

Возле Харидвара автобус свернул с трассы, которая была перекрыта полицией, и поехал по просёлочной дороге. Повсюду — палаточные лагеря паломников, множество автомобилей, тут же идёт бойкая торговля одеждой оранжевого цвета с изображением Шивы, продуктами, едой и т.д. На время праздников Харидвар прекращается в одну гигантскую ярмарку, людям здесь нет счета и числа, они приезжают и приходят пешком со всех уголков Индии. Так, во время Кумбха Мелы Харидвар вмещает до 10 000 000 (десяти миллионов) паломников!

Доехав, подпрыгивая на колдобинах, до палаточного лагеря, водитель открыл двери, прокричал наружу заветное «Ришикеш»; и толпа ринулась в салон! Снаружи шел мелкий дождик, ярко одетые паломники с грудными и не только детьми заскочила в слиппер чтобы найти спасение от дождя и успеть добраться до следующего паломнического центра. Через Ришикеш лежит дорога в священный храм Нилкантх, в Девапрайяг, место, с которого река носит название Ганга, и выше в Гималаи — в Кедарнатх, Бадринатх, Ганготри, Ямунотри. Это — крупные паломнические центры для последователей Хинду (Санатана Дхармы).

В тесноте да не в обиде мы медленно двинулись дальше, протискиваясь сквозь красочные толпы паломников и большегрузы с неизменными стереосистемами, разгоряченными гайсами (парнями), кричащими «Бом Боле!» (сокращённое от Бом Боленатх, так называют господа Шиву, воскуривающего марихуану). В такие моменты отчётливо понимаешь, насколько огромна и разнообразна Индия, глядя на все многообразие лиц и одежд. Но весь индийский народ объединяет общая любовь к большим, ярким религиозным праздникам. Это — важный объединяющий фактор для народов страны (разве что кроме некоторых мусульман, особенно кашмирцев, которые принципиально игнорируют все не-исламские праздники, в том числе и государственные).

Рядом со мной благополучно спали двое крохотных детишек — мальчик и деаочка, мать их сидела по соседству, на спальном месте, а уставший и дремлющий отец-в проходе, сложив ноги по-турецки. Дождь снаружи все не прекращался, время от времени то усиливаясь, то ослабевая. Мы долго ехали по объездной дороге через национальный природный парк, вдоль обводного канала Ганги, построенного для защиты Ришикеша и Харидвпра от сильных наводнений и питающего ГЭС. На подступах к Рищикешу ситуация была аналогичная — не меньшее количество паломников, многие из них — на мотоциклах и скутерах целыми семьями, с государственными флагами Индии и оранжевыми шиваитскими стягами.

Наконец, спустя 10 часов с момента запоздалого выезда из Дели (причина опоздания, кстати, та же самая — автомобильные пробки) мы окончательно встали в огромную пробку в самом Ришикеше и, не доехав пару километров до автовокзала, все пассажиры вышли. Я с парой рюкзаков на плечах тоже отправился в путь, чтобы размяться впервые за столь долгую дорогу. Многие улицы Ришикеша полностью перекрыты полицией, транспорта на них нет, и я без труда дошел вначале до автостанции, а затем, сняв наличные индийские рупии в банкомате, двинулся дальше в сторону района Лакшманджула. Вот тут я и попал в сплошной поток паломников, идущих к гхатам (местам для массового купания, оборудованным на берегу Ганги) и к главным храмам города.

Красочная, преимущественно оранжевого цвета толпа подхватила меня и увлекла вдоль священной реки в сторону навесного моста Рамджула. Несколько раз сквозь строй людей протискивались особенно назойливые по праздникам моторикши «тук-туки», предлагали мне как единственному иностранцу, довезти до отеля за 300 рупий (против обычной цены в 30) и, естественно, получали отказ. Пройдя несколько километров, я ступил на мост, с которого открылся потрясающий вид на разлившуюся, полноводную Гангу и перспективу городских набережных, под завязку заполненных людьми! Совершить ритуальное омовение в Ганге во время большого религиозного праздника — это огромное событие, имеющее непреходящее духовное значение. И в этом смысле мне изрядно повезло: стоило перейти мост и направится в сторону Лакшманджулы, докуда ещё пара километров пути, как меня буквально поймала компания веселой молодежи. Парни приехали из штата Харьяна (где находится Дели) в качестве паломников, и очень попросили сделать несколько совместных селфи. По праву единственного иностранца на всеобщем празднике я отпираться не стал (часто проще согласиться), и вскоре вновь встретил парней, они пили «Кока-Колу» в кафе, пригласили меня присоединиться.

В итоге мы вместе оказались на пляже «Goa Beach», да-да, здесь есть пляж с белоснежным песком, намного лучше даже чем в знаменитом туристическом штате Гоа! Только в отличие от Гоа здесь пляж — это священное место для омовений в Ганге. Среди тысяч индийцев я, ничуть не думая, с сильной жары, от которой вся одежда мгновенно стала мокрой, особенно когда идёшь несколько километров под двумя рюкзаками среди толпы, я зашёл в студёную воду Ганги и, в соответствии со всем правилами, с молитвой и поднятыми над головой ладонями в мудре «Намасте» троекратно полностью окунулся в святые воды небесной реки. За считанные секунды усталости как не бывало!

Индийцы, особенно молодежь, непосредственны как дети, они могут часами веселиться, прыгать в воде, брызгаться, закапывать друг друга в песок, делать тысячи селфи:-). Если им слегка за 20 или даже за 30-40 лет. Некоторых иностранцев эта непосредственность и безбашенность ставит в тупик, но только не меня. После сотен селфи, прямых эфиров в «FB», тик-ток видео, когда ко мне подходили все новые и новые компании чтобы сфотографироваться с  белокожим иностранцем, одетым в одну набедренную повязку, наконец, все набросились на пару пожилых европейцев, по неосторожности зашедших на пляж.

Я благополучно ускользнул ото всех, попрощался с приветливыми парнями, обменявшись номерами телефонов для отправки фотографий, и направился в отель. Очень уже хотелось скинуть рюкзаки и освободиться от ноши на плечах. После купания в Ганге на меня снизошло абсолютное блаженство.
Продолжение следует…
_______________________________
Места в туре «Священная Индия»

— 12 — 19 августа — 2 места,
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест

Подробности — здесь
Вопросы:  whatsapp +79127239724