Автор: jayant

Итак, буквально прибежавший за нами водитель тук-тука напомнил о том, что существует некое подобие реальности с ее временем и пространством. Пусть так и будет, главное, мы получили благословение Махадэва в виде цветочных мал (гирлянд). Следующий храм, до которого нас везли узкими закоулками, мне тоже хорошо знаком. Его называют «Обезьяньим храмом» из-за обилия приматов, живущих в обширном саду, посреди которого находится индуистская святыня. На входе строгий фейс-контроль, охрана требует сдать в камеру хранения все вещи, особенно строго следят за тем, чтобы на территорию храмового комплекса не пробрался лазутчик с мобильным телефоном. Видимо, смартфон здесь считают опаснее бомбы. Впрочем, металлоискатель тоже есть, он даже рабочий. Покорно сдав вещи в багаж, мы направились по каменной дорожке к храму. Он совсем небольшой, состоит из нескольких построек, и всегда до предела заполнен людьми.

Мужчины и женщины стоят в две разные очереди раздельно чтобы совершить в храме все необходимые ритуалы. Для пуджи (молитвы и богослужения) обычно приобретается на входе или прямо на территории храма, у торговцев-лоточников специальный набор, в который входят благовония, кокос (иногда), прасад (сладости), алая или оранжевая лента, иногда — вода, мед и т.д. Средняя цена такого набора — 30-50 рупий. Отдельно можно приобрести цветочные гирлянды — малы для приношения божествам. В «Обезьяньем храме» продается много прасада — сладких пирожных в виде шариков из муки, тростникового сахара и масла гхи. Их используют для приношений божествам, часть — освящают в храме и уносят с собой для благословления членов семьи.

Атмосфера в этом храме всегда очень возвышенно-возбужденная, типично индийская. В религиозном катарсисе многие хором кричат слова гимнов или вместе громко поют мантры. Индийцы очень любят речевки на религиозные темы. Стоит кому — нибудь прокричать мантру Шиве «Хар, Хар, Махадэв» — все тотчас же подхватывают ее и уже кричат хором. Это возможность почувствовать общность и слиться в едином религиозном экстазе. Я, честно говоря, не очень люблю суету и шум в храмах, поэтому часто занимаю место возле ближайшего старого дерева (такие растут почти в каждом индуистском храме и особо почитаются), расслабляюсь и медитирую. Или просто со стороны наблюдаю за людьми. Вскоре ко мне подошла мужская компания чтобы познакомиться с белокожим иностранцем и пообщаться. Разговор у нас получился очень забавный, по-моему, они были слегка в шоке от услышанного от пришлого, белого человека. Я в тот день был в ударе и настроен от души пошутить:
— Невежество приводит к излишествам, к удовлетворению желаний, а не жизненно необходимых потребностей. Где грань между потребностью и желанием? Все то, что нам жизненно необходимо в минимальных количествах — это потребности: кров (жилье), еда, сон, размножение (иногда, редко). Все, что сверх этого — это уже желания, полностью удовлетворить которые невозможно. Что-либо сверх необходимости, сверх разумной меры. Вот, например, еда. Когда ты живёшь один, то ешь обычно мало, лишь по необходимости. Но у тебя появляется жена, которая к тому же хорошо готовит. И ты начинаешь есть сверх меры, переедать. В итоге у тебя отрастает вначале маленький животик, потом он становится все больше и превращается в уродливое жирное брюхо, из-за которого ты даже не можешь видеть что у тебя ниже пояса — мужчина ты или уже женщина:-) (публика начала от души хохотать, особенно глядя на одного из своих друзей, как раз имеющего большой живот). А вся проблема лишь в желании. Не иди на поводу у желаний, не жри сверх меры — и все будет хорошо, все будет правильно. Сначала мы объедается, а потом не знаем что делать с лишним весом, ходим к диетологам, всяким врачам. Ещё и спрашиваем какие нам лучше таблетки принимать и что лучше есть. Все просто: надо перестать объедаться и наконец-таки заняться собой, возлюбить вначале себя, заняться самопознанием и самосовершенствованием…

В итоге вокруг «русского бабЫ» собралась уже большая компания. Обнявшись с каждым, я, дождавшись свою спутницу, направился к выходу, от которого нам навстречу вновь шел взволнованный водитель. Видимо, все иностранцы, которых он возил по храмам ранее, не задерживались в них более чем на 5-10 минут. Следующий храм, который мы посетили, расположен неподалеку, путь к нему по узким переулкам занял всего несколько минут. Храм богини Дурги — один из самых почитаемых и древних в Варанаси, стены его окрашены в бордовый цвет, во внутреннем дворе всегда много паломников, царит религиозная атмосфера. По соседству имеется священный водоем квадратной формы, такие раньше строили возле храмов для совершения массовых омовений. Сейчас он оборудован высокими фонтанами, а вода в искусственном озере выглядит вполне чистой, что большая редкость для Индии…

Когда «аксакал», сидящий во дворе храма и ставящий тилаку (цветную точку в межбровье, символизирующую «Третий глаз»/Всевидение, божественную осознанность) вместо 10 рупий (именно столько обычно дают индийцы) попытался потребовать с меня 100, я ему терпеливо объяснил, что он не прав:
— Пусть мы выглядим иначе, у нас светлая кожа, голубые глаза и русые волосы — это вовсе не значит, что мы — совершенно другие, отличные от индийцев. Перед Богом все равны, бог не делает различий, Ему не важно индиец ты или американец, русский или африканец… И Бог не считает подаяния, Е у не нужны наши деньги, у Него уже априори есть все, все деньги всех девяти Вселенных, сотворенных Брахмами! Различия — плод невежественного ума и эго. 10 рупий или 100 — неважно, мы пришли сюда не торговаться и не подкупать Бога, мы пришли в Его храм с открытым сердцем и с нашей любовью к Нему. Богу не нужные наши деньги, Ему нужна наша вера, любовь и принятие.
Мой собеседник, открыв рот, явно не ожидая услышать нечто подобное от иностранца, учтиво поклонился и выразил согласие жестом головы.

Тем временем резко потемнело, над куполом храма Дурги сгустились тучи, как будто в унисон произнесенным мною словам раздался раскатистый гром, налетел ветер и тотчас же хлынул тропический ливень. Мы неслись по улочкам Варанаси на мото-рикше, поднимая фонтаны брызг, водитель явно желал побыстрее освободиться чтобы заработать для семьи побольше денег на следующих клиентах, поэтому, пришпорив своего металлического коня, гнал как на ралли «Париж — Даккар», ловко лавируя между бегущими от дождя людьми, коровами, собаками, рикшами, буйволами, свиньями и множеством других препятствий, неожиданно возникающих на пути посреди узких переулков. Это всегда очень весело — гонять на мото-рикше по дорогам Индии!
______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

Разместившись в просторных, чистых номерах частного гостевого дома, мы первым делом решили немного отоспаться. Поедыдущая ночь, проведения в автобусе, выдалась бессонной, и глаза закрывались сами собой. К тому же, снаружи началось настоящее пекло — после обильного ливневого дождя вышло нещадно палящее солнце, воздух наполнился испарениями, смешанными с едкими запахами нечистот, коих в Варанаси не счесть. По соседству, то есть прямо под окнами — подобие речки, забранной в бетонные берега, она превращена жителями в сточную канаву, потому свежести дикой природы ждать здесь не приходится. Наравне с религиозной и исторической значимостью, Варанаси — один из самых грязных городов Индии, хотя официально его население всего 1,4 миллиона человек, по индийским меркам очень мало. Разумеется, паломников и праздно шатающихся в ожидании смерти здесь никто не считал.

Практически вся религиозная, да и обыденная жизнь жителей города Шивы обычно проходит на гхатах, возле Ганги. Всего насчитывается 84 гхата, у каждого из них есть собственное имя. Ступенчатые набережные с раннего утра, с момента восхода солнца бывают заполнены людьми, совершающими ежедневный обряд омовения в водах священной реки. Одиночные, самые отчаянные иностранцы тоже изредка с риском для жизни и здоровья заходят в воду, но все путеводители по Индии делать это категорически не советуют из-за критической загрязнённости Ганги. Впрочем, сами индийцы с удовольствием часами бульхаются в Ганге, стоя по пояс в воде (99.99% жителей страны не умеют плават, при попадании в сильное течение или на глубину они сразу тонут).

Но в период летних муссонов уровень воды поднимается настолько высоко, что все гхпты полностью затоплены, местами видны лишь несколько верхних ступеней. Вспоминая, на каком уровне стояла вода в феврале нынешнего года, когда я был в Варанаси, просто поражаюсь насколько сильно может разливаться Ганга. Из всех многочисленных гхатов только два используются для церемоний индуистских похорон — кремации — Антьешти. Это Маникаргика-гхат и Харишчандра-гхат. В отдельные годы, например, летом 2013-го, когда половодье было настолько сильным, что затопляло прибрежные кварталы города, кремации были приостановлены, их попросту негде было проводить. Но местные жители сразу сообразили что-к чему, и предоставляли для погребальных костров крыши своих домов (за хорошее вознаграждение разумеется).

Итак, после сиесты мы при помощи хозяина гостевого дома вызвали моторикшу (тук-тук) и направились в небольшое путешествие по храмам Варанаси. Мне так и не удалось найти точную цифру, отражающую реальное количество индуистских храмов в этом городе. Их тысячи, возможно десятки тысяч. Мусульмане во время нескольких нашествий безжалостно уничтожали в Индии все индуистские святыни, и строили на их месте мечети. Но всякий раз храмы отстраивались заново, зачастую — по соседству с мечетью. Есть храмы огромные, просто гигантских размеров, а есть и совсем крохотные, которые не сразу можно заметить. Вспоминаю как во время своей первой поездки в Варанаси сижу как-то вечером на набережной посреди гхата на маленьком бетонном помосте вместе с бабулей, продающей цветы для Арати. Подходит дедок и просит меня убрать с помоста обувь — оказывается, мы сидим на крыше миниатюрного индуистского храма. После этого курьезного случая прежде чем сесть на что-либо в Индии, я первым делом внимательно смотрю не храм ли это:-)

Моторикша, мопед или байк — идеальное средство передвижения по узким и извилистым как лабиринт улочкам старого Бенареса (Варанаси), нет необходимости долго стоять в транспортных пробках, жёлтый «пепелац» ныряет в узкие улочки, грохоча и подскакивая на кочках, мастерски обьзжая лежащих повсюду коров и буйволов, бегающих детей, собак и свиней с поросятами… Воистину, колорит этого города неотразим, здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни, а там уже поймёте сами нужно ли оно вам ещё или нет. Мы едем по прямым пустынным улицам среди садов и лужаек, вдалеке виднеются аккуратные корпуса Бенаресского университета. Студенческий городок занимает большую площадь и выглядит как «город в городе». Здесь же расположен крупнейший храм Шивы, с посещения которого начинается наша небольшая экскурсия. Рикша остался на стоянке, а мы, предварительно сняв обувь (при посещении индуистских храмов обувь оставляют перед входом), заходим в высокий, просторный храм со множеством прохладных галерей с мраморными полами, на которых сидят и лежат люди, отдыхая от зноя и духоты. Скульптуры многгчисленных божеств спрятаны в углубления в стенах — ниши. Прихожане подходят к ним, совершают молитву, принося дары богам, прося у них защиты и покровительства.

В центре храма установлен главный шивалингам, возле которого сидит брамин и читает мантры. Неожиданно он снял с шивалингама цветочную гирлянду и протянул ее мне в знак благословения. То же самое происходит и с моей спутницей. Ну все, теперь господь Шива точно проведет нас тайными тропами своего возлюбленного города (историческое название его, упоминаемое в Ригведе — Каши как одно из имён Шивы, имеющее значение «Сияющий»). Мы некоторое время обходим храм по часовой стрелке, останавливаясь возле изображений божеств и просто посидеть в прохладе галерей, отсюда не хочется уходить, настолько это тихое, спокойное и чистое место, с зелёными лужайками, величественными цветущими деревьями, в кронах которых радостно щебечут птицы. На выходе компания молодежи просит сделать несколько селфи с нами, и вот уже водитель тук-тука, видимо, отчаявшийся дождаться нас, бежит навстречу и показывает на часы. «Счастливые часов не наблюдают»…

______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

По мере продвижения по городу улицы становятся совсем узкими и витиеватыми, они хаотично петляют между полуразрушенных домов как будто недавно здесь было мощное землетрясение. На наш вопрос водитель ответил:
— Дома частично сносят для расширения проезжей части, эту улицу хотят сделать прямой и широкой.
И действительно, зачем строить новое жилье когда можно просто снести часть дома до ближайшей капитальной стены? Впрочем, новая часть города выглядит не столь уж аутентично и убого: в Варанаси строят многоэтажки-кондоминиумы с высокими заборами по периметру для защиты собственности жильцов от бедных слоев населения,. Строят вполне добротно и по-современному. А новенькое шоссе было открыто совсем недавно, к визиту Премьер-министра страны. Не приедь Нарендра Моди — не было бы и прекрасного скоростного шоссе. В-общем, все как у нас, в России.

Дождь тем временем как-то внезапно иссяк, стало проглядывать солнце, его жаркие лучи пробрались в глубину узких переулков «города мертвых», впрочем, до предела заполненного суетящимися, вечно спешащими, вполне живыми людьми. Улицы — сплошная транспортная пробка, с нашей точки зрения это полный коллапс, для горожан — обычная ежедневная рутина. Как же много здесь людей…вероятно, как минимум половина почти полуторамиллиардного населения Индии съехалась в Варанаси в надежде умереть здесь и быть сожженными на местной набережной. Или утопленными с камнем, привязанным а ногам, посреди Ганги…

Водитель виртуозно и терпеливо пробирается через весь этот беспрерывно сигналящий поток всевозможных транспортных средств, часть которых везёт еще живых, а часть — уже мертвых. Живых — по их обыденным делам, мертвых — на костры, к Ганге. На улицах Варанаси можно встретить представителей большинства народностей Индии; такой разношерстной публики, пожалуй, не увидишь больше ни в одном другом городе страны. Выстояв длиннющую пробку, мы увидели вдалеке просвет между домами и непомерно разлившуюся Гангу, в просвете — высокая кирпичная труба крематория, которым, впрочем, никто не пользуется. Индуисты считают — сожжение кармы возможно только на дровах, но никак не на электричестве. Предрассудки? — Может быть. Но традиция в Индии превыше всего, даже если она выглядит шокирующее, чересчур аутентично. Что поделаешь, это — пожалуй, самая патриархальная страна в мире.

Ко счастью, в крематорий мы не поехали, — ещё рано, — а свернули в узкие улочки старого квартала, ведущие вверх по течению Ганги, к Асси гхату. Гхат — это ступенчатая набережная. Ступени делают из природного камня для того, чтобы на них было удобно совершать традиционное очистительное омовение в водах священной реки даже во время ее сильного разлива. Долгие попытки доехать до гостевого дома с использованием навигатора, водившего-блудившего нас кругами возле одного и того же места, не увенчались успехом. Мы остановились в сотне метров, упёршись в совсем узкий проулок, где проедет разве что мопед или моторикша. Естественно, на улочках, особенно после сильного дождя, очень грязно, повсюду кучи мусора, собаки, коровы и даже буйволы. Троих буйволов наш водитель тщетно пытался обогнать на узкой дороге, пришлось долго ехать вслед за ними.

Мы без труда нашли гостевой дом, узнав его красочный фасад по картинке, размещенной в системе онлайн-бронирования отелей. Выглядит он очень достойно, особенно возвышаясь посреди грязных трущоб, где живёт самая бедная часть населения, живёт себе и живёт, без планов и надежд. Потому что надежды для них здесь нет. Точнее есть конечно — умереть в Варанаси и тем самым закончить страдание раз и навсегда, выйдя из череды рождений и смертей, из колеса Сансары… Это, пожалуй, единственная надежда для тех людей, что населяют трущобы города Шивы. Мужчины неподалеку играют в настольную игру, женщины стирают белье, дети носятся наперегонки по гнилым доскам, перекинутым через зловонные лужи. И все выглядят вполне счастливыми. По крайней мере, здороваются с нами, улыбаются и совершенно ничего не просят. В Варанаси очень приветливые и гостеприимные жители, я в этом убеждался не раз во время, своих предыдущих поездок.

*ВНИМАНИЕ! Статья содержит шокирующие подробности обряда кремации умерших, не рекомендуется читать людям с неустойчивой психикой!

В Варанаси огромный международный аэропорт, чистый и современный. Выйдя наружу вместе с водителем предоплаченного такси, мы обратили внимание на прекрасный ландшафтный дизайн всей прилегающей территории: посреди аккуратных зелёных газонов и лужаек гордо развевается государственный флаг Индии. Стоило отъехать от аэропорта как разразился настоящий тропический ливень, в небе вспыхнули молнии и прогремел гром. Под этот аккомпанемент нас обогнал легковой автомобиль с багажником на крыше, а в багажнике…человеческий труп, на деревянных носилках, завёрнутый в оранжевое покрывало и привязанный к багажнику веревкой чтобы не потерялся по дороге. Вскоре видим ещё несколько автомобилей, и на каждом — аналогичный груз! Умерших везут на Маникарника гхат — традиционное место кремации в Варанаси.

Неотразимый колорит буквально сразу же заставляет окунуться в суровую реальность жизни в «городе мертвых». Стоит сказать, что ежедневно на двух гхатах Варанаси сжигают на погребальных кострах от 200 до 400 человеческих трупов. А тех, кого по тем или иным причинам сжечь нельзя, просто заворачивают в саван, привязывают к камню, отвозят на лодке на середину реки Ганги и спускают в воду… По различным данным таких «утопленников» только в одном Варанаси в год насчитывается до 45 000!

В соответствии с традициями Хинду нельзя предавать огню умерших детей в возрасте до 3 лет (по некоторым данным — до 7), беременных женщин, умерших во время эпидемий, укушенных коброй и садху (странствующих монахов). С детьми все понятно — у них ещё чистая карма, и они практически безгрешны, с беременными — тоже, по причине нерожденного чистого младенца. Насчёт погибших во время эпидемий уже сложнее, это сложно понять, казалось бы, должно быть наоборот из соображений безопасности. Умершие от укуса кобры на самом деле иногда «оживают». Считается, что от яда кобры человек впадает в кому и может очнуться в любой момент. Таких бедолаг заворачивают в полиэтилен, кладут в лодку, привязав к телу табличку с именем и адресом места жительства, отпуская вниз по течению реки. Ходят истории о якобы неоднократно оживленных при помощи садху людей, считавшихся погибшими от нападения кобр. Садху не сжигают потому, что они уже чисты и непорочны, встав на путь садханы (отшельничества, духовного поиска), человек отказывается от всех мирских благ и привязанностей. Считается, сжигать в таком случае нечего, человека с его грехами, страстями, эго и желаниями уже нет, садху — как воплощённые ангелы.

Традиционно кремируют тело в течение нескольких часов после смерти человека, потому что в Индии круглый год жарко, сохранять умершего более длительный срок сложно и ни к чему это. Сами похороны выглядят для непосвященного человека, мягко говоря, жутковато. Хотя для индуистов это — совершенно обычный и естественный ритуал. На самом деле он очень сложен, достаточно понаблюдать за всеми действиями семьи покойного и помощников, организующих похороны. В идеале кремация должна быть проведена на берегу святой реки Ганги или Ямуны. Если до них далеко — то возле любого водоема, лучше реки. Покупается 380-400 кг. дров, именно столько необходимо для полного сожжения человеческого тела. На богатых похоронах используется даже дорогостоящее сандаловое дерево! Семья умершего считается нечистой, его братья (или сыновья) сбривают все волосы на теле, оставляя маленький хвостик волос на затылке, надевают чистые, белые одежды. Перед кремацией тело покойного омывается в реке и умащается благовониями. Также купаются в реке все члены семьи чтобы «очиститься». С трупа снимают оранжевое шёлковое покрывало и стирают его в реке, белый шелковый саван, в который он завернут, не снимается. Затем следует прощание каждого из присутствующих на похоронах, после чего тело кладется на помост из дров, обкладывается ими со всех сторон, иногда и сверху, после пятикратного обхода по часовой стрелке вокруг усопшего костер поджигает с 4 сторон старший из сыновей или старший брат. Огонь приносится из храма Шивы, использовать любое горючее запрещается — только естественный священный огонь. Далее в течение 3-4 часов происходит процесс горения, за ним следит специальный человек (иногда и не один) из касты неприкасаемых, орудующий длинной палкой-шестом и следящий, чтобы все части тела сгорели. Эта работа считается нечистой, зато очень доходной, потому что «сжигателю» достаются все драгоценности, надетые на покойника (их запрещено снимать после момента смерти). Часто родственники сами предупреждают о том, что именно нужно искать в пепле… К тому же, за такую работу неплохо платят, но занимаются ею только выходцы из одной низшей касты индийского общества.

Женщин не допускают до погребального костра, все они сидят в отдалении и наблюдают за процессом горения с безопасного расстояния. Причина необычна: до 1928 года в Индии был обычай самосожжения женщин-вдов, назывался он Сати… Статус вдовы в обществе был настолько плох, что смерть была лучшим избавлением от пожизненного страдания. Вдовы не имели никаких прав, с ними переставали общаться даже собственные дети. Часто женщин насильственно толкали в погребальный костер мужа. Сейчас такие случаи самосожжения иногда случаются, но за это предусмотрена уголовная ответственность для всех членов семьи.

До завершения горения (далее — информация не для слабонервных, кому противно — лучше не читать) если череп умершего не лопнул сам, его длинной палкой разбивает на части опять-таки старший брат или старший сын умершего. Это делается для полного освобождения души усопшего. От мужского скелета сохраняют одно ребро, от женского — бедренную кость. Такую обгоревшую кость бросают через левое плечо в реку. По завершении горения останки смывают туда же. Если дров было недостаточно, и сгорел не весь труп, все оказывается в реке, и ниже по течению за дело принимаются бродячие собаки, всегда стаями дежурящие в таких местах… У бедных семей может не хватить денег на покупку дров, которые стоят от 50 рупий за килограмм, поэтому слегка обгоревших трупов в реках плавает более чем достаточно. Для их сбора и утилизации опять-таки есть специальные люди из касты неприкасаемых. Часто они находят в кучах пепла, который просеивают через мелкое сито, золотые и серебряные украшения, иногда — даже с бриллиантами, после чего продают их.

Ух…я рассказал множество подробностей, но далеко не все. Полагаю, и этого уже более чем достаточно. А что происходит с трупами бедолаг, которых просто кидают в реку привязанными к камню, нетрудно представить… Около 45 000 разлагающихся трупов в год только в «акватории» одного, не самого крупного города Индии… Поэтому Варанаси называют «городом мертвых». Его основателем и покровителем считают самого бога Шиву, считающегося разрушителем Вселенных. Где смерть — там всегда присутствует Шива (хотя в индуистском пантеоне есть еще Яма — бог смерти). В соответствии с традициями индуизма умереть в Варанаси — значит выйти из Колеса Сансары, из череды рождений и смертей. Индийцы верят в то, что умершим в этом городе милостью господа Шивы даруется освобождение от Сансары и соединение души (Атмы) с единой вселенской душой/Сознанием (Параматмой). Но в Варанаси везут покойников со всей Индии и даже из других стран мира. Кремация на гхатах (набережных) этого города Шивы очищает карму и способствует более благополучному рождению в следующей жизни.

Добро пожаловать в «город мертвых»!

Как это часто бывает, за несколько часов до отправления нашего автобуса Ришикеш-Дели мне пришло уведомление о поломке транспортного средства и отмене рейса с обещанием вернуть уплаченную за билеты сумму в течение нескольких дней. Я сразу забронировал онлайн пару билетов на другой рейс, уже не коммерческий, а муниципальный в надежде, что хотя бы его не отменят.

Вечером, когда проходили возле службы такси, ради любопытства поинтересовался, сколько стоит доехать до автовокзала (до него отсюда всего 4,5 км), ответ позабавил: официальная цена 500 рупий:-) Уже в спину нам, уходящим, один из тоскующих от вечернего безделья водителей крикнул «400», но и это — явный неадекват. Через пять минут мы взяли тук-тук на двоих за 200 рупий, и то лишь потому, что не хотелось торговаться, да и водителя было жаль — хороший дедок попался. Рейсовым моторикшей можно доехать за 20 рупий с носа, но в вечернее время придется долго ждать.

Оказавшись на автостанции, я первым делом начал опрос на местности чтобы понять, будет наш рейс или нет, если будет, то на какое количество времени задерживается. В означенное в электронных билетах время автобус не пришел, я уже было начал волноваться, стоя с диспетчером и ещё парой недоумевающих пассажиров и пытаясь понять разговаривающих со мной на хинди. Прозвучавшая фраза «этого рейса, возможно, не будет» совсем меня не воодушевила хотя бы потому, что до Дели ехать минимум 7 часов, а утром у нас самолёт в Варанаси.
— Хорошо, — подумал я, — если этого рейса не будет, мы сядем в любой другой автобус на Дели, заплатим ещё раз (уже третий) за билеты и поедем, выбора у нас нет.
Но к нашему изумлению вскоре подошёл автобус, началась посадка, и многие пассажиры, судя по всему, привыкшие к опозданиями, пришли на 30-40 минут позже, как будто так оно и надо. Насмешила такая сцена: водитель, полноватый и, судя по всему, тяжёлый индус пытался протирать лобовое стекло снаружи, а его помощник изо всех сил удерживал водилу на весу за задницу, потому что стекло расположено очень высоко. Я подошёл, в шутку спросил, нужна ли помощь, могу протереть стекло, я намного легче вешу:-)

После обычной шумной возни и перетаскивания-распихивания пассажирами по всем щелям сумок-баулов, автобус тронулся, и наш путь в Дели благополучно начался с очень небольшим по индийским меркам опозданием — всего каких-то 40 минут. Ночью ездить не очень удобно, во-первых, потому что практически ничего не видно за окном, во-вторых, нормально не поспишь сидя. Есть, конечно, спальные автобусы «слипперы», курсирующие между городами, они похожи на плацкартный вагон. Но цена билетов на них существенно выше, и места преимущественно сдвоенные.

С одной остановкой для дозаправки едой-напитками, отдыха водителя и пассажиров, мы доехали в положенные 7 часов до центрального автовокзала Дели, называемого «Кашмири Гэйт». По прибытии, в 5 утра сразу взяли моторикшу, договорившись о смешной цене в 300 рупий до аэропорта (расстояние почти 27 км.), ехать через весь огромный Дели. С ветерком, в утренней прохладе мы неслись по улицам Дели среди таких же моторикш и редких ещё автомобилей; огромный город постепенно просыпался ото сна, являя самые разные, очень контрастные картинки нищеты и благополучия, пресыщенности одних и абсолютной безнадёжности положения других. Вот такой он, Дели…

По прибытии в аэропорт мы без проблем зарегистрировались на рейс и направились в зал ожидания, первым делом посетив кафе, в котором зачем-то взяли оказавшиеся ужасно острыми самосы и некий местный холодный напиток с весьма странным привкусом, скажем прямо, на очень большого гурмана. В Индии нужно быть аккуратным в еде, потому что почти все безмерно острое, перченое, либо приторно сладкое.

Спустя полтора часа новенький аэробус пронзил низкий слой облаков и, освещаемый ярким солнцем, направился в священный город Варанаси, он же — Бенарес, он же Каши. Город с тремя названиями является центром индуистской культуры, в соответствии с легендами, основан самим богом Шивой как минимум 5000 лет назад.

Ришикеш встретил меня прекрасной солнечной погодой, полным отсутствием дождей и отночительно низкой, чистой водой в Ганге. Сегодня я решил вдоволь выспаться, но по привычке проснулся в 5 утра. Впрочем, доспал недостающие часы, и к 9 утра был в норме. Всё-таки долгая 15-часовая дорога изматывает. Внутреннее ощущение привело меня к Ганге, но не туда, где бываю обычно, а к крохотным полузатопленным ныне храмикам. Там я провел медитацию, искупался, смыв с себя остатки усталости и негативные энергии. А спустя полчаса уже общался на гхате с двумя братьями-индийцами, постояльцами местного ашрама, на ломаном английском они вдвоем пытались со мной разговаривать, и было забавно.
Сегодня чествуют Шри Кришну, с раннего утра не умолкают молитвы в храмах, на Ганге повсюду идут праздничные пуджи. Днём стало жарко, и я вновь погрузился в сон, очнувшись лишь к вечерней Ганга Арати. Тихий, медитативный, чуточку сомнамбулический день в стиле «шанти-шанти»:-)

Новый день путешествия мы провели в Харидваре, куда выехали утром в надежде застать относительно сухую погоду. Но в сезон муссонных дождей зарекаться насчёт погоды бесполезно, и вообще для меня Харидвар — очень мистическое место, где всегда происходят чудеса, буквально на каждом шагу.

Сикх Джакдэв Сингх, так полюбившийся нам водитель такси, спокойно и уверенно, без излишней индийской дерготни довез до центра города, почитаемого всеми последователями Хинду и носящего название «Врата Бога» (Харе — «Господь, Бог» (часто — одно из имён Шивы), двара — «ворота, вход, врата»). Оставив автомобиль на стоянке, мы под накрапающим дождем поднялись по горному серпантину до особо почитаемого Храма Манса Дэви («Храм Матери богов»), где удалось неспешно пройти по всему периметру храмового комплекса, совершить многие ритуалы. Обычно здесь так много людей, что тебя буквально носят, и часто не задевая пола ногами, ты просто ничего не успеваешь увидеть. В этот раз людей было в разы меньше. Прикоснувшись к святости этого памятного места, мы направились вниз по каменным ступеням, оказавшись на другом пути к храму. Спускаясь вниз, вновь попали под дождь, встретили милых обезьян-лангуров, которых местные приучили кушать с человеческой руки сладости и дал. Видя наш интерес к сидящим на ограждении симпатичным зверькам, один садху отсыпал каждому из нас по горсти обезьяньего угощения. Обычно пугливые в дикой природе, эти обезьяны вполне аккуратно берут корм из руки, причем по одному кусочку, неспешно, левой лапкой ласково придерживая твою ладонь, а правой — поглощая корм. Одна обезьяна вначале взяла цукаты из манго и сохранила их на десерт, держа в кисти ноги. Любоваться этими зверьками можно до бесконечности.

Мы спустились с другой стороны горного склона прямо в жилой район Харидвара, прогулялись по аутентичной городской улице среди вело-, мото-рикш, одетых в яркие одежды паломников прохожих и редко встречающихся западных туристов. Рассмешило то, как серьезный мужик,судя по всему, «разводящий», подгонял велорикш, в одной руке в него была бамбуковая палка, во второй — большое шило или нож, видимо, для устрашения худых водителей, с глазами, ввалившимися от напряжения и жизненных неурядиц, покорно следовали его указаниям.  Дойдя до людного перекрестка, я понял, что сам дорогу не найду, пора вызывать помощь. После недолгой беседы с местными мужиками звоню по номеру телефона службы такси, в которой работает наш водитель, и объясняю ситуацию. Ещё для верности понимания даю трубку местному тук-тукеру, он на Хинди долго что-то объясняет и говорит в итоге «ждите».

Выпив стакан уличного лимонада, который готовит парнишка из дробленого льда, хранящегося в большом металлическом ящике, бутылки содовой воды, пары выжатых лаймов и неизменной масалы (специй), понимаю — пора звонить снова. Объясняю ещё раз и прошу номер телефона нашего водителя для связи . Наконец созваниваемся с ним, прошу подождать пока мы едем к стоянке, ловлю моторикшу, после недолгого торга согласившегося везти по адекватной цене, и мы отправляемся в дорогу.

До следующего храма Чанди Дэви, расположенного также на вершине горы с другой стороны долины, мы доехали быстро. А вот путь наверх оказался непростым: разразился сильный ливень, вода потоками хлынула с небес как будто решив нас искупать с головы до ног, как в святой Ганге. Медленно, но неуклонно мы шли по пешеходной дорожке, оборудованной местами ступенями, все выше в гору, пока не добрались до храма. Дождь тем временем лил с такой силой, что за его сплошной стеной мало что было видно. Посетив храм, насквозь мокрые, мы начали спуск вниз, время от времени останааливаемые индийскими паломниками для того, чтобы сделать селфи (порой проще согласиться, чем тратить свои силы на отказ и объяснения).

По пути встретив ряженых под бога-обезьяну Ханумана, сделали смешные фото вместе с ними, договорившись о цене вопроса (они все делают только за деньги), и после того как один из них попросил ещё денег, мне пришлось в шуточной форме объяснить ему, что я — «русский бабА», а не спонсор, и деньги считаю до рупии.

Спускаться оказалось намного сложнее чем подниматься, поскольку дорожка превратилась в ручей, а мокрый бетон стал очень скользким. Внизу мы выжали одежду, ее пришлось надеть мокрой и, несмого согревшись в салоне автомобиля, отправились на центральную набережную Харидвпра, к гхату Хар Ки Паури. Автостоянка представляет из себя мокрое, грязное поле, сплошь усеянное мусором и нечистотами, оставленными миллионами паломников, которые ежегодно посещают город Бога. Выйдя на гхаты (ступенчатые набережные), окунается в местный колорит: повсюду отшельники в оранжевых одеждах, многие из них просто сидят или лежат под деревьями, иные живут подолгу на берегу Ганги под навесом из полиэтиленовой пленки или в шалаше. По набережным, мостам и каменным лестницам бродят огромных размеров быки и коровы, и всюду много людей. Статуи божеств просто расставлены вдоль уреза воды и обращены ликами к Ганге. Повсюду купаются паломники, поодиночке, компаниями и целыми семьями, здесь же брамины справляют обряды, проводят пуджи, горит пламя ягьи. Это — очень эффектное место, которое я посещаю с трепетом в сердце, и всякий раз поражаюсь масштабам действа,  происходящего как будто в сказке и не со мной.

Не без труда найдя запримеченное мною ещё в феврале кафе-дхабу, мы пообедали, согревшись чаем, и впервые за несколько месяцев я заказал себе индийский тали потому что именно в этом месте пробовал его в начале года. Исходя из моих ощущений, тали у них с тех пор стал ещё лучше:-). На обратном пути к автомобилю, не удержавшись и поддавшись внутреннему ощущению, я вместе с паломниками совершим ритуальное очищение в водах Ганги, троекратно, с молитвой окунувшись с головой в воды Ганга Дэви. Словами этот опыт на передать; традиционно считается что осмысленное купание в этом месте, на гхате Хар Ки Паури полностью очищает тело и душу от всех грехов нынешней и предыдущих жизней.

На обратном пути в Рищикеш мы наблюдали за бойкой жизнью горожан. К тому же, выглянуло из-за туч долгожданное солнце, промокшие насквозь, мы вечером смогли выстирать и даже сразу высушить свою одежду. Перед вечерней Ганга Арати я обратил внимание — вода в реке ощутимо прибыла, волны плещутся уже возле храма и площадки для проведения церемоний. Браминам и рабочим пришлось снимать все металлические ограждения и складировать их наверху. Ночью прогнозируют сильное поднятие уровня воды. Пуджа была очень яркой, эффектной, на ней присутствовало много людей.

На следующий день, последний, проводимый в Ришикеше, мы запланировали поездку в расположенный на вершине горы Кунджапури храм Шивы и Сати. А вечером нам предстоит отправиться автобусом в Дели, откуда самолётом летим на пару дней в «город мертвых» Варанаси.

Привожу лишь краткое описание нескольких дней путешествия по программе «Священная Индия». Если вы хотите принять участие в поездках по данной программе, свяжитесь со мной личным сообщением или по номеру whatsapp +79127239724
______________________________________
Места в путешествиях «Священная Индия»:
17 — 24 сентября
4 — 11 ноября

За минувшие несколько дней с момента начала тура по Ришикешу и окрестностям (этот район Гималаев носит название Гархвал) мы побывали во множестве прекрасных, мощнейших по энергетике мест. У меня не было времени и сил описывать все то, что с нами происходило, необычные встречи, чудеса, которые в Индии на каждом шагу, магнетизм великой Ганги, стремительно несущейся по глубокому ущелью, тишину древних храмов и шум мест массового паломничества.

Я обязательно расскажу  вам о наиболее ярких моментах нашего путешествия, но смогу это сделать лишь спустя несколько дней, когда на это будет время. Мы побывали в храмах Ришикеша, причем вечернюю Ганга Арати посещаем ежедневно, это уже обязательный ритуал принесения даров живой богине. Если вы еще не в курсе, правительство Индии официально закрепило за двумя священными реками Индии статус живых существ, это реки Ганга и Ямуна). Гуляли в заброшенном, некогда самом крупном ашраме Ришикеша, основанном всемирно известным йога-гуру Махариши Мехеш Йоги. Ашрам стал особо популярен после того, как туда приехали заниматься трансцедентной медитацией участники группы The Beatles. Сейчас он пустует, но развалины до сих пор привлекают множество туристов со всего мира.

Мы общались на берегу Ганги с моим другом, аскетом Чандранандом за кружкой кофе с молоком и российским горьким шоколадом. Принимали участие в массовой Ганга-пудже в храме Пармартх Никетан и пели баджаны в храме Шри Кришны. Вчера после долгой, но очень живописной дороги в Гималаях посетили место слияния двух священных рек Бхагиратхи и Алакананды, образующих Гангу. Там, на главном гхате удалось провести персональную пуджу, получив благословение браминов и искупаться одновременно в трёх реках!

А ещё в Девапраяге мы медитировали в древнем храме господа Рамы, воздвигнутом на том месте, где аватар Всевышнего искупал свою вину за убийство Раваны, предводителя демонов, вызванного стремлением освободить из его плена любимую супругу Ситу. Мы очень удачно попали на дневную пуджу (службу), оказавшись единственными посетителями храма. После трёхчасовой дороги обратно, в обычном рейсовом автобусе, мы уже сидели в антуражном неформальном кафе «Шамбала» и ели фруктовый салат глядя на вечерний пейзаж и панораму Ришикеша.

Сегодня был очень насыщенный день, с утра мы отправились на автомобиле, за рулём которого — настоящий, очень колоритный сикх по имени Джакдэв Сингх, в пещеру ведического мудреца, йога Васиштхи, в которой оборудован подземный храм. Провели длительную медитацию в темноте этого тихого, уединённого места, и вновь нам повезло попасть на пуджу, во время которой под звон колоколов на место молитвы прибежали три собаки, живущие при храме, одна из них начала петь! Буквально не выть, а петь в унисон биению колоколов. К ней присоединился второй пёс, а затем и третий. Собаки пели священный слог «ОМ»!!! Мы были настолько шокированы этим, что даже не додумались сделать видеозапись чуда.

Затем сходили в другую пещеру, расположенную поблизости, о ней практически не знают туристы. Здесь мы провели медитацию и слышали необычный глухой гул, напоминающий слог «ОМ», как будто он звучит из-под земли. После затерянного в гималайской лесу тихого ашрама с пещерным храмом мы направились на другой берег Ганги, в священный городок Нилкантх, где расположен «Нилкантх Махадэв Мандир», один из самых почитаемых индуистских храмов Индии. Согласно ведам, в этом месте бог Шива выпил весь яд Вселенной, изрыгнутый змеем Васуки во время пахтания молочного океана богами и демонами, пытавшимися добыть амриту, эликсир бессмертия.

Храм настолько популярен, что нам стоило некоторых усилий попасть в него. Тем не менее, все удалось, мы совершили паломничество в это священное место, соблюдая необходимые ритуалы. Очень тронуло общение с простыми людьми, паломниками из разных штатов Индии. Старенькие бабушка и дедушка из одной семьи так расчувствовались, что стали обниматься с нами. Это тронуло до слез…

Привожу лишь краткое описание нескольких дней путешествия по программе «Священная Индия». Если вы хотите принять в турах по данной программе, свяжитесь со мной личным сообщением или по номеру whatsapp +79127239724
______________________________________
Места в турах «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября
4 — 11 ноября

 К полудню дождь всё-таки прекратился, даже начало проглядывать солнце. Пользуясь улучшением погоды, мы отправились на прогулку по набережной, реконструкция которой была завершена буквально в прошлом году.  Раньше эта часть Ришикеша представляла из себя очень аутентичную индийскую действительность, вечно ремонтировалась, многие годы с ней что-то пытались сделать, укрепить ее, привести в удобоваримый вид. Летом на ней была грязь и вода, в сухой сезон года — пыль и бесконечные ремонты. А сейчас вдоль Ганги построена замечательная набережная в практически европейском стиле.

Но все равно Индия — есть Индия, и милый сердцу провинциальный колорит никуда не исчез: повсюду ходят коровы с телятами и внушительного размера быки, лежат отдыхающие собаки вперемежку с многочисленными садху, одетыми во все оранжевое, с тюрбанами на голове. Среди садху есть и очень колоритные деды возрастом явно превышающие 80-90 лет, и относительно юные. По сложившейся традиции здоровается с ними не как с обычными людьми «Намасте», а говоря «Хари Ом». Хари — это имя Бога, одно из имён господа Шивы, Ом — священный слог, «Глас божий».

Садху здесь повсюду, Ришикнш, и особенно районы Лакшманджула, Рамджула — их излюбленное место, где всегда можно найти лавку для ночлега, еду, общение с себе подобными и, конечно, туристов с паломниками, которые традиционно делятся сл странствующими аскетами кто чем может. Впрочем, большинство садху вообще ни о чем не просят, они просто живут здесь, на берегу Ганги, общаются друг с другом, занимаются своими бытовыми делами. С древнейших ведических времён в Бхарате (Индии) сложилась традиция, когда люди, вставшие  на путь духовного развития  (чаще всего мужчины) разрывали все отношения с родными, обществом, раздавали свое имущество и уходили жить в природу.

Святых отшельников стали называть садху от санскритского слова «садхана». Садхана — это духовный путь, подразумевающий отречение от чего мирского и следование высшим духовным идеалам, по сути это и есть духовный путь человека. Такого человека называют садхак, садху, саду или просто «баба». В Индии баба (ударение на последний слог) — это святой отшельник, человек без семьи, работы, без привязанностей к материальному, ищущий в себе божественное и готовящийся уйти в мир Истины.

Таких святых отшельников в Индии всегда уважали, считалось большим благом накормить садху или дать им немного денег на пропитание, предоставить им кров и всяческое почтение. Даже цари и императоры поклонялись святым мудрецам, в пуранах описаны многочисленные случаи, когда величайшие цари Индии щедро одаривали садху, прислушивались к их советам, а иногда и выдавали за них замуж своих дочерей. Делалось это по указанию богов для рождения святых, высших душ, которые могут прийти на Землю только в священном союзе двух людей, обладающих невероятной духовной силой.

Стоит ли говорить что и у меня постепенно появились знакомые среди садху, с которыми можно время от времени пообщаться за стаканом масала-чая. Хотя в большинстве своем садху неразговорчивы, ведут уединенный, аскетический образ жизни. Мне явно повезло встретить на берегу Ганги Чандрананда-бабу, очень высокодуховного отшельника, стремящегося к полному слиянию с Абсолютом.

Стоя посреди стоянки автобусов по щиколотку в воде, под проливным дождем, зато в непромокаемом туристическом плаще, я несколько минут ждал автобус, а затем, присев в просторном салоне, предварительно сняв накидку, стал ждать отправления. В Индии все очень просто: когда подъезжает автобус, из него высовывается кондуктор (всегда только мужчины) или вообще выскакивает на улицу, и громким призывным кличем извещает пункт назначения. Ни за что не запутаешься. На сей раз было то же самое, мне ехать на Дехрадун, только выходить на полпути.

Когда салон почти заполнился, автобус тронулся в путь. Водитель и кондуктор — колоритные сикхи с красочными тюрбанами на голове. Спереди над кабиной — большой монитор с яркими неоновыми психоделическими узорами, сменяющими один — другой. Сквозь сплошной поток дождя мы медленно выехали на пустынную трассу и стали пробираться сквозь тьму и сырость. Дождь и не собирался останавливаться, как будто теперь он будет идти всегда. По гуггловской онлайн-карте я отслеживал движение чтобы понимать, где мне выходить (остановки не объявляют). В итоге меня высадили за несколько километров до поворота на аэропорт, я уже вышел из салона автобуса и начал надевать плащ, когда кондуктор жестом пригласил зайти обратно, и мы ещё несколько минут ехали до того места, где с трассы идёт отворот в сторону аэропорта Джоли Грант.

Полтора километра пешком по скользкому тротуару, недавно выложенному качественной интерьерной плиткой, и я у цели. Несмотря на очень скверную погоду все рейсы прибывают вовремя, без опоздания. Попутно договорился с хитрыми таксистами о цене машины до Ришикеша (торг уместен всегда, даже если это «предоплаченные такси с фиксированной ценой»). В итоге цену мне существенно скинули, и для гарантии таксист даже предложил разместить мой плащ-накидку в багажнике, видимо, опасаясь что я могу за время ожидания договориться с другим авто.

Спустя примерно час успеваю немного обсохнуть под огромной крышей-козырьком аэропорта, встречаю единственную участницу начинающегося сегодня тура по программе «Священная Индия», и мы направляемся в Ришикеш. По пути посреди леса встречаем толпу людей, стоящих под дождем возле большого автобуса, в который сзади врезался джип. Причем капот автомобиля сильно разбит. Вот и возникает вопрос: зачем так гнать, подрезая и обгоняя всех подряд, тем более на горном серпантине? И ведь дорога пустая, транспорта практически нет! Такая особенность менталитета здесь у многих водителей — все время без причины спешить, но в итоге весь транспортный поток все равно движется со скоростью 30 км/час, быстрее не бывает.

Мы благополучно доезжаем до туристического района Тапован и направляемся пешком через мост Лакшманджула в узкие лабиринты улочек, где находится гостевой дом. Дождь тем временем постепенно утих как будто природа чувствует — уже достаточно поливать и без того переувлажненную землю. К тому же, мы фактически добрались до места, какой теперь смысл в дожде?:-)