Автор: jayant

Что вынес я из этих четырех дальних путешествий в Гималаи, в места, куда стремятся попасть сотни тысяч индуистов? Конечно, это прежде всего проверка себя на прочность, способность переносить длительные физические и моральные нагрузки. И если физически я вполне свободно могу выдержать 12-часовую поездку по экстремальным горным дорогам-серпантинам в переполненном рейсовом автобусе или, скажем, пройти 40 километров в день горными топами на высотах более 4000 метров, то в моральном плане было очень непросто выдержать такое скопление людей, поведение которых, скажем откровенно, абсолютно неадекватно. Возможно, это и было для меня главным испытанием и уроком: «Приди с открытым сердцем и посмотри как внутрь себя, так и наружу, кто есть ты, и кто/что есть видимое…» Обычно я избегаю мест массового скопления людей, особенно в Индии, где почти никто не понимает что такое «личное пространство» или даже не знаю как это назвать… Но в пути мне пришлось столкнуться со множеством задач, успешно решая их, я медленно и неотвратимо рос духовно, пусть иной раз и вспыхивал праведным гневом, идя по гималайским тропам и чертыхаясь:-)

Но, в-целом, я испытал огромное удовольствие от посещения всех четырех мест массового паломничества индуистов
Прежде всего, в них поражает сама природа, те запредельно прекрасные пейзажи, виды Больших Гималаев, что открываются вашему взору, перед торжественным величием самых высоких гор Земли невозможно устоять. Иногда хочется плакать, временами — безудержно смеяться. Потому что наш ум, наше эмоциональное тело просто не в состоянии устоять перед торжественной красотой Всевышнего, явленной в этих местах особенно сильно и неотвратимо. Подобные переживания у меня были в 2012-2013 годах в Тибете, во время путешествия по сакральным местам самого высокогорного региона нашей планеты. Результатом стала глубокая духовная трансформация, полная смена жизненных ориентиров и приоритетов, образа жизни, круга общения, мировоззрения, сфер деятельности и т.д. И…попросилась книга, главы которой тогда написал за несколько вечеров. У меня и мысли не было что-либо писать ни во время, ни после паломничества в Тибет, но книга о Кайоасе родилась как бы сама собой; некая внутренняя энергия требовала выхода и не дала мне покоя до того момента, пока все главы будущей книги не были написаны и опубликованы хотя бы онлайн. Мне пока не удалось найти издателя, заинтересованного в публикации этой небольшой но полезной, искренней книги, которая, надеюсь, поможет многим из тех, кто собирается в Тибет, и задаст верный вектор поиска решения их внутренних задач.

Сейчас, во время этих путешествий и чуточку позже, я делился с вами многим из того, что пережил, чувствовал в пути, старался находить время для деления своими мыслями, открытиями, переживаниями. Возможно, когда придет время, и эти путевые заметки станут главами другой книги, в которой я расскажу о своих духовных поисках в Индии и Непале. Когда придет для этого время — все случится. Вот уже 12 дней я нахожусь в Непале, каждый день продолжая описание тех приключений, что произошли со мной во время путешествий по индийским Гималаям. Надеюсь, кому-то из вас было интересно их прочитать, а кто-то, возможно, захочет совершить подобное духовное путешествие и посетить все те места, о которых я писал. Одним из итогов четырех путешествий по «Чор Дхам» стала программа, разработанная мною на базе полученного личного опыта, она будет полезна для тех, кто уже в мае следующего года решится поехать со мной в Гималаи чтобы получить личный, непосредственный опыт и окунуться во все те энергии, что пульсируют здесь, на «Крыше мира». Я жду вас в Индии и надеюсь на то, что мой опыт будет полезен и вам, готов быть вашим спутником и гидом в Запредельное. Не денег ради, а чтобы помогать, делиться, дарить то, что уже получено мною свыше по милости божьей.

На этом мое долгое, многодневное повествование об одиночном паломничестве к четырем индуистским святыням Гималаев завершается. Даже если вы просто смотрели картинки в моих постах — это уже хорошо! Нет предела совершенству:-) ОМ

Ночью было на удивление тихо и спокойно, мне даже удалось крепко заснуть, что во время путешествий по паломническим местам Индии случалось крайне редко (о причинах уже писал не раз). Но посреди ночи, в полной темноте вдруг начался грохот кастрюль, крики, громкие разговоры, шум автомобильных двигателей… Спросонья я вообще не мог понять где нахожусь и что происходит, неужели уже утро. Взглянув на смартфон и с трудом сфокусировав зрение на мелких цифрах, обнаружил: ещё 3 часа ночи! Все бы ничего, но у меня за стенкой номера, за сквозной, заблокированной на внутренний замок дверью располагается крохотная кафешка с кухней, где готовит еду одно семейство. Грохот и крики слышались именно оттуда, то есть, прямо за дверью. Судя по всему, либо кто-то приехал, либо собирался уезжать, но это было как минимум человек 30-40, целый туристический автобус, и для них готовили, грохоча кастрюлями и ведпами, потом их кормили, с жутким грохотом мыли после них металлические подносы и т.д.
— Боже, как можно жрать в 3 часа ночи?!

Сил моих не было для того, чтобы встать, одеться, выйти, обойти гестзаус и устроить им разборку, не хотелось начинать новый день с конфликта в столь ранний час. Поэтому я постарался, как это уже происходит каждое утро, сконцентрироваться на своей внутренней сущности и йути в глубокую медитацию. Что непросто когда в паре метров от тебя грохочут кастрюлями и громко орут (=общаются) на своем тарабарском языке 30-40 безумных индусов… Сколько же нужно терпения чтобы путешествовать по Индии в одиночку… Был бы сейчас здесь мой вящий друг Саня из Ижевска, он бы терпеть этот ночной шабаш не стал — не поленился бы, встал, устроил им разборку, если бы не поняли — вмазал бы пару раз кулаком по самой наглой и крикливой морде:-) И все сразу бы присмирели, стало бы тихо, «шанти-шанти». Честно говоря, при всей моей толерантности и долготерпении иногда (а в последнее время очень часто) у меня возникает непреодолимое желание навалять самым наглым индусам именно в таких случаях, когда они по скотски себя ведут и ничуть не заботятся об окружающих, в том числе о гостях своей страны. Да и друг о друге — тоже.

В этом смысле Индия для меня — лучшее место для духовной работы и трансформации, потому что раздражающих факторов здесь хоть отбавляй. Наверное, поэтому Сущее послало меня именно сюда. Конечно, я сам об этом просил высшие силы. В-общем, не жалуюсь, терплю, занимаюсь внутренней работой над собой. Трансформирую негатив в позитив в меру сил и возможностей. Потому что тех же индусов не изменить — они такие, какие есть, и другими не будут. Тут либо научиться вообще не обращать на них внимания и заниматься только собой, либо уезжать в страну с более адекватным населением.

Ровно в 5 утра гвалт прекратился, судя по характерному звуку с диким грохотом закрывающейся металлической ролл-ставни, лавочка прикрылась, все наконец то нажрались и свалили. Слава Джа! В наступившей тишине издалека лишь слышался звон колокольчиков в храмах, где в столь ранний час уже началась утренняя пуджа. «Лучше бы в храм шли и молились да медитировали с утра чем орать как потерпевшие» — подумал я и постарался немного вздремнуть. Мне оставался максимум час времени до выезда на «большую землю». Памятуя о вчерашней своей ошибке, я не пошел на остановку в 6 утра, зная что всё ещё крепко спят. В начале седьмого с немалым трудом, перешагнув через крепко спящих на кинутых на пол матрацах сотрудников гестхауса, слегка приоткрыл снизу ролл-ставню и вместе с рюкзаком протиснулся сквозь узкую щель дверного проема, запертого на навесной замок. Не хотелось будить парней, судя по всему, они сами только что уснули. Без труда найдя попутный джип до Дехрадуна, столицы штата Уттапакзанд, мне не пришлось долго ждать — вскоре салон заполнился, и мы тронулись в путь по очень живописной узкой дороге, петляющей вдоль русла реки Ямуны по склонам Гималаев. Позади остались высокие, покрытые снегами горные вершины, исток священной реки и маленький городок Баркот с вездесущими непоседливыми индусами-паломниками.

— В следующий раз буду брать с собой палатку и ночевать в лесу, лучше уж с дикими зверями по соседству чем с этими… — Решил я про себя, вспоминая минувшие две бессонные ночи в двух разных гостевых домах. Джип хоть и заполнен пассажирами под завязку, но мне не было тесно. На заднем ряду, где нашлось место, с одной стороны сидела семья с тремя маленькими детьми, с другой — тихая, молчаливая девушка. Водитель вполне адекватно управлял автомобилем, за всю дорогу мы лишь пару раз попали в опасные ситуации, чуть не совершив лобовое столкновение с большегрузными на крутых поворотах горного серпантина. Но все обошлось благополучно.

За 5 часов, что провели в пути , лишь единожды остановились испить чаю в придорожном кафе. Теперь я понял и принял к сведению: со стороны столицы штата дорога на Ямунотри намного лучше, на ней нет завалов, не ведутся бесконечные дорожные работы, потому доехать получается значительно быстрее. Около полудня мы уже были в Дехрадуне, где водитель высадил меня посреди шумного перекрестка, ответив жестом руки на мой вопрос: «Где ходят автобусы на Ришикеш?» Жест указывал направо и, перейдя дорогу, я принялся спрашивать у лавочников и прохожих как сесть в нужный автобус. Показания, как обычно, разнились, поэтому, сделав выборку из минимум 3-4 человек, я определился с направлением дальнейшего движения:-) Заскочив в городской автобус и заранее включив на смартфоне навигатор (чтобы не увезли туда, куда мне на надо), отправился через весь город к трассе, где останавливаются рейсовые автобусы, следующие в Ришикеш. Вскоре подошёл автобус, а поскольку все надписи здесь — только на хинди, мне приходится постоянно спрашивать что именно написано, куда следует тот или иной автобус. Хинди для меня все равно что китайский язык, по-моему, его вообще невозможно выучить, разве что в раннем детстве. И…мне не нравится как он звучит, возможно, потому что большинство говорят здесь слишком громко, это вульгаризирует язык, делает его очень грубым, «гавкающим».

Расстояние от Дехрадуна до Ришикеша 45 километров автобус преодолел за час, по прибытии я направился пешком к главной дороге чтобы не переплачивать назойливо предлагающим свои услуги «тук-тукерам» (мото-рикшам). Меня всегда умиляет как они всякий раз упорно пытаются развести на деньги. Проезд до туристических поселков Тапован/Лакшманджула на общественном, рейсовом «тук-туке» стоит 20 рупий, а они пытаются развести на 200:-) Для «свежего» интуриста это, конечно, небольшие деньги, но для меня, практически уже постоянного жителя Индии и Непала, разница цены в 10 раз ощутима. Главная дорога оказалась вновь перекрыта, по ней в сопровождении полиции шествовала какая-то процессия, судя по всему, в связи с предстоящими завтра местными выборами. У них здесь вечно если не фестиваль, то праздник, не праздник так выборы:-) Пришлось мне идти пешком по сильной жаре, в нужную сторону все движение транспорта перекрыто. Переходя навесной мост Рамджула, я вспомнил как точно таким же образом встрял на перекрытую дорогу во время празднования Махашиваратри в феврале, просто Шиваратри — в июле, на какой-то уж и не помню какой фестиваль — совсем недавно, и вот сейчас — снова тусовки и шествия. В Индии любят праздновать, чем чаще и дольше — тем лучше. Когда меня спрашивают, какие фестивали (и связанные с ними многодневные общегосударственные выходные дни) отмечают в России, в голову приходит только Новый год:-)

Вернулся я в Ришикеш на день раньше намеченного, крохотная комнатка в гостевом доме оказалась занята. Тут хозяин расчувствовался, особенно после получения традиционного подарка со святого места (привожу всем своим индийским знакомым из каждой такой поездки хоть что-нибудь), и поселил меня в роскошный новый номер Делюкс с кроватью размера king-size, на которой разместится 20-30 индусов, с шикарной ванной комнатой, где из душа течет реально горячая вода! Я был немного в шоке и не верил в возможность такого благостного жеста памятуя о том, что хазяин на самом деле тот ещё скряга:-) Поселил он меня сюда на одну ночь, а на последующие пару предоставит обычный номер. Хотя по факту я прожил в этом люксе все три оставшихся дня, вплоть до отъезда из Ришикеша, заплатив всего по 300 рупий в сутки при реальной стоимости в 1000. Это, судя по всему, был подарок со стороны высших сил, индийских божеств за мою выдержку, долготерпение и посещение подряд всех четырех святынь индийских Гималаев. Прекрасное завершение паломничества, не правда ли?

Паломничество в Гималаи

На обратном пути в Баркот погода наладилась — выглянуло долгожданное солнце, горные склоны, обильно смоченные утренним дождем, зазеленели в его лучах, явив взору множество террассных полей, на которых местные жители выращивают овощи и фрукты. Здесь даже растет рис. Все та же дорога что и прежде, но в ясную погоду она выглядит совершенно иначе. Есть там такое место, где река Ямуна делится на два рукава, между которыми вырастает высокая гора, на ее вершине построен прекрасный индуистский храм! На соседнем горном склоне, высоко наверху пестреют разноцветные домики деревенских жителей, а за ними — потрясающе красивый, полноводный водопад. Как, наверное, приятно жить рядом с таким чудом природы, слышать звук падающей воды, дышать свежим горным воздухом круглый год, а не гнить заживо в вонючих городских трущобах, где кроме злобы, ненависти и стяжательства в людях уже мало что осталось человеческого!

Джип весело подскакивал на кочках, объезжая оползни и валяющиеся на дороге камни; в пути нас все время сопровождала красавица Ямуна, бирюзовые воды которой текут от гималайского ледника через Гималаи — на равнину чтобы рано или поздно встретиться со святой Гангой и двигаться вместе дальше, к бескрайнему океану. В джипе было очень тесно, и у меня время от времени затекали ноги, освободить их не было ни малейшей возможности. Зато дёшево, всего 100 рупий ($1.4) за 2-3 часа поездки! Я испытал большое облегчение, когда один из пассажиров из нашего ряда вышел на промежуточной остановке, сразу стало намного просторнее. По пути мы разговорились с соседом, он работает чиновником в департаменте здравоохранения штата Уттаракханд. Так часто бывает: встречаешься впервые с человеком в пути, и завязывается увлекательный разговор обо всем на свете. Вернувшись в Баркот, главная улочка которого в это время оказалась запруженной людьми и транспортными средствами, мы с соседом по джипу отправились испить чаю в придорожном кафе. После долгой дороги и немалых физических нагрузок на горных тропах этот чай и сладкие кокосовые шарики к нему показались мне самым вкусным на свете лакомством.

Простившись с новым знакомым и обменявшись номерами телефонов, я отправился искать отель. С того момента как меня обманула отельная сеть OYO, перестал бронировать номера онлайн, лучше пройтись по ближайшим гостевым домам, посмотреть доступное жилье, прицениться, поторговаться чем заплатить деньги онлайн и в итоге остаться ни с чем, потому что в Индии многие отели — просто онлайн-фейки. Пройдясь вглубь городка и не обнаружив там гостевых домов, я понял: почти все они сосредоточены на главной «проездной» улице, поблизости от стоянки автобусов, джипов и маршрутных такси. Городок вполне уютный, он находится в широкой, плоской межгорной долине, среди живописных склонов Гималаев, на берегах чистейшей реки Ямуны. В Баркоте несколько храмов, среди них выделяются два очень древних, выполненных в традиционном многоярусном стиле. Вернувшись на главную улицу, я зашёл в один из отелей, в нем вообще никого не оказалось, ни постояльцев, ни работников. Разве что еще один потенциальный клиент, тщетно пытавшийся дозвониться по номерам телефонов, указанным на ресепшене. Я спросил почему ему нужен именно этот отель и получил ответ-рекомендацию:
— В прошлом году останавливался здесь всего за 350 или 400 рупий, мне очень понравилось.

Когда он ушел, я сел на диван в холле и решил немного подождать. Вскоре появились двое парней, работников отеля, между нами начался забавный торг:
— Намасте, братья, найдется ли одноместный номер всего на одну ночь для меня?
— Комнаты есть, можно посмотреть. — Ответил один из них.
— Отлично, я готов.
— Одноместных у нас нет, есть 2-, 3-х местные номера.
— Самое то, для меня главное чтобы было тихо и уютно. Вот этот номер сколько будет стоить? — Спрашиваю я.
— Этот — за тысячу.
— Нет, вроде полторы тысячи. — Встревает в разговор второй парень.
— Сколько-сколько стоит? Я не расслышал? — Развлекаюсь я.
— Полторы тысячи…
— Столько весь этаж стоит. Я хоть и белый, но не «белая обезьяна», брат, я живу в Индии, назови мне адекватную цену пока со смеху не помер.
— За 500 сдадим — не вопрос.
— Триста, больше — ни рупии. — Не унимаюсь я. — Иначе пойду в соседний отель, я там прошлой ночью ночевал в трехместном номере за 400 рупий, так что цены знаю.
— Ну может и четыреста…
— Хорошо, друг, 400 рупий — не вопрос, остаюсь.
Так я получил вполне чистый и просторный номер с (внимание!) горячей водой! С выходом на террасу, с которой открывается прекрасный вид на весь город, долину Ямуны и горы. Приняв душ, я сел на пол посреди балкона, задрав уставшие за день ноги на перила и предался отдыху. Предзакатное солнце ласково освещало чудесный городок, в храмах которого звенят молитвенные колокольчики, на крышах домов женщины снимают высохшее за день белье и перебирают собранный на полях и огородах урожай, во дворах резвятся дети, катаясь на велосипедах или играя в крикет, мужики сидят на лавочках и живо обсуждают политические баталии.

Поужинал я в соседнем ресторанчике все тем же набором простых северо-индийских яств — дал, чапати и чай. Этого для меня вполне достаточно, незачем есть много и часто. Пару раз в день — не более того. Иногда и один раз, в зависимости от нагрузки и самочувствия. Вскоре в ресторанчик набилась уйма народа, целый автобус только что приехавших шумных, хоркающих, горлопаняших индийцев, имеющих привычку неприкрыто глазеть на любого иностранца. Я, конечно, ко всему этому уже привык, но все же, поблагодарив очень вежливого, улыбчивого официанта, поспешил ретироваться обратно в отель, в более тихое и спокойное местечко. Не люблю весь этот шум, беспричинную и бессмысленную суету и излишнее внимание к своей персоне. Впрочем, с балкона меня вскоре выжили комары, которых в Баркоте оказалось немало, и мне пришлось укрыться от них в комнате, выторгованной накануне за относительно адекватную цену. Завтра — завершающий день путешествия по «Чор Дхам», четырем индуистским святыням штата Уттаракханд. Путешествие, состоявшее из четырех отдельных этапов, можно будет считать завершенным после возвращения в Ришикеш. А пока…все равно есть приятное ощущение удовлетворенности от проделанной работы и радость от осознания того, что рано или поздно мечты становятся реальностью. Разумеется, если не просто мечтать, а делать все возможное для реализации задуманного. Все — во власти Бога, но и мы — Его неотъемлемая часть.

Путешествие к четырем саятыням

 

Возможно, хожу я в горах очень быстро даже несмотря на затяжные подъемы и очевидную нехватку кислорода. Всего за час затяжной подьем протяженностью 5 км был преодолен, и вот передо мной совсем крохотный храмик Ямуна Дэви, приютившийся в нише вертикальной скалы. Расположен он не совсем у истока реки Ямуны потому что дальше пути нет: речка начинается очень высоко в горах, пробиваясь из-под ледника, и падает с запредельной высоты каскадами водопадов. Именно в том месте, где она достигает дна ущелья и начинает свой путь ниже, в межгорную долину, и построен храм. Поблизости, как и везде, приютились простенькие гостевые дома (видно как минимум 2-3 из них), закусочные и сувенирные лавки. Климат в этих местах суровый, поэтому мало кто из паломников отваживается ночевать на таких высотах.

Проходя возле маленького бассейна с горячей водой, текущей из черного источника, вижу множество паломников, греющихся и совершающих ритуальное омовение в священных водах. В открытых источниках купаются только мужчины, для женщин оборудована закрытая «кунда» (резервуар с водой). Мужики галдят в воде, весело плещутся, шутят, умудряются делать селфи. Над кундой поднимается густой пар, здесь также оборудовано место для переодевания, все — под крышей и навесом. Естественно, ко мне сразу подскочил «помогала», предлагая провести персональную пуджу, разумеется, за достойное вознаграждение. Но в представлении перед Богом я не нуждался, вежливо-тактично отказавшись от услуг посредников, снял треккинговые ботинки и босиком вошёл в храм. Получив даршан и тилаку на лоб от одного из браминов, я обошел несколько раз вокруг храма. Позади сидит садху и стучит в большой барабан, звуки эти разносятся по окрестностям и вгоняют в состояние медитации. Поэтому, выбрав укромный уголок прямо перед алтарем, я присел для отдыха и медитации . Пол храма оказался теплым! Его нагревают испарения горячего серного источника, расположенного, судя по всему, прямо под ним.

Скульптуры божеств, которым поклоняются паломники, совсем маленькие, это изображения Ямуна Дэви и Ганга Дэви, причем Ямуна изготовлена из черного камня, а Ганга, соответственно — из белого. Являясь сестрой-близнецом бога смерти Ямы, Ямуна оберегает поклоняющихся ей людей от тяжёлых болезней и долгой, болезненной смерти. Веря в это, многие паломники совершают омовение как в горячих источниках, расположенных поблизости от храма, так и в водах самой реки. Ганга представлена здесь потому что Ямуна является ее правым притоком. По сути эта река — часть разветвленной системы Ганги. Сидеть на теплом полу было очень комфортно; передо мной проходили паломники, совершая поклонение божествам, по-прежнему слышались звуки барабана, мерно отбивающего один и тот же запредельный ритм… Посреди колючего высокогорного холода и сырости здесь мне стало тепло и уютно. Но время неумолимо, поэтому, не зависая надолго в одном месте, я отправился купаться в горячий источник. Паломники с удивлением и нескрываемым любопытством наблюдали за единственным иностранцем, особенно когда я спокойно сидел на каменных ступенях а воде в падмасане (асана «лотос»). Наверное, среди европейцев им нечасто встречаются йоги:-)

Здесь я вдоволь насиделся в теплой воде, в отличие от источников Бадринатха и Гаурикунды она оказалась не настолько горячей и вполне пригорной для длительного купания. Когда обряд очищения был завершён, одевшись, направился в обратный путь с перерывом на обед. По соседству с храмом есть простенькая забегаловка, где паломникам предлагают горячую еду по очень вменяемой цене. Заказав пури бхаджи и горячий молочный чай, я очень бюджетной поел впервые за этот день. Приготовлено все было изумительно, классическая северо-индийская еда. Пури — это полые внутри лепешки, скорее даже блинчики, которые обжариваются в кипящем масле, отчего надуваюся как подушки. Подаются с осирым овощным рагу или с далом. А про индийский молочный чай я уже много рад рассказывал, ну как без него жить? Поблагодарив поваров за отличную работу, а парнишку-официанта — за расторопность, я приобрел в соседней лавке несколько сувениров в подарок своим индийским друзьям из Ришикеша, и направился в обратный путь, который занял всего 45 минут. Конечно, спускаться по хорошо оборудованной тропе значительно проще чем подниматься наверх, да ещё с таким большим набором высоты.

Дождь тем временем то принимался идти, то останавливался, поэтому мне приходилось время от времени надевать дождевик чтобы не вымокнуть. Многие изможднные долгим подъемом паломники улыбались мне в ответ, приветствовали единственногл встреченного на пути иностранца. Кроме граждан Индии здесь я не встретил ни одного европейца или азиата. Из всех четырех святынь, входящих в Чар Дхам, Ямунотри считается наименее посещаемой, хотя я бы так не сказал, видя какое количество паломников стремится попасть в храм Ямуны. Меньше всего людей было у ледника Ганготри потому как до него ещё нужно дойти по узкой горной тропе протяженностью 18 км. Подавляющее большинство паломников ограничиваются посещением храма Ганга Дэви в деревне Ганготри. Для индийцев главное — это храм и поклонение изображениям богов. Для меня же божественна природа, красота и величие которой, на мой взгляд, и является отображением свойств божественного совершенства. Одни считают, что боги обитают в храмах, другие видят божественное во всем. Каждому — свое, у каждого — свой уровень осознанности и восприятия этой непостижимой Иллюзии (майи).

Вернувшись в Джанки Части, я первым делом нашел джип, на котором можно отправиться в обратный путь в Баркот. Оказавшись на том же месте, по соседству с теми же парнями, что ехали утром со мной в одном джипе, мы дружно посмеялись над синхронностью наших действий и, дождавшись когда салон автомобиля заполнится под завязку, двинулись в путь. Тем временем дождь припустил с удвоенной силой, вверх по ущелью ползли густые серые тучи.

_________________________________

Отправиться в путешествие к святыням Гималаев

 

В ноябре-декабре я вновь отправляюсь в любимую Кералу, самый южный штат Индии, расположенный на юго-западе Индостана. Это время — лучший сезон для отдыха и путешествий по Керале, когда дневная температура редко превышает +30*С, а ночью не опускается ниже +24*С. В это время почти не бывает дождей.

Керала — это:
— сотни километров белоснежных пляжей,
— бескрайние рощи кокосовых пальм,
— родина искусства аюрведы, лечения без лекарств,
— мировой лидер по производству специй,
— знаменитый керальский тали — блюдо из риса и множества ингредиентов,
— «марсианский» народный театр Катхакали, не имеющий аналогов в мире,
— древние боевые искусства,
— фестиваль слонов,
— древние индуистские храмы возрастом более 2000 лет,
— самый густонаселённый штат Индии,
— единственный штат страны, где количество женщин превышает количество мужчин,
— в Керале традиционно правит коммунистическая партия,
— самый высокий уровень грамотности и образования в Индии,
— в Керале ежегодно проходит парусная регата по системе рек и каналов Аллепи — «Венеции востока»,
— керальцы говорят на необычном языке малаялам, который настолько сложен, что его почти невозможно выучить,
— Керала — место, где проповедовал Шри Нараяна Гуру, его ашрам ежегодно посещают сотни тысяч паломников,
— горная система Западные Гхаты образует живописные пейзажи,
— в Керале успешно выращивают чай и кофе,
— национальный парк Перияр в Западных Гхатах — одно из самых прекрасных и экологически чистых мест в Индии.
Можно до бесконечности перечислять необычные особенности Кералы, но лучше приехать туда и увидеть все своими глазами.

Приглашаю вас в путешествие по юго-западу Кералы, во время которого будет много интересного:

— отдых на прекрасных пляжах Варкалы, Ковалама и Аллепи,
— сафари верхом на слонах,
— путешествие по заповедному тропическому лесу,
— катание на катере по горному озеру Перияр,
— постановка театра Катхакали,
— керальские боевые искусства,
— посещение чайной плантации и частного предприятия по производству чая,
— завод по производству керальского кофе со специями, дегустация самого необычного кофе в мире,
— священный пляж Папанасам «Избавляющий от грехов»,
— путешествие на лодке по каналам и озёрам «Венеции востока» Аллеппи,
— вечерняя пуджа (богослужение) в храме Джанардана Свами, построенном более 2000 лет назад…
И это ещё далеко не все!

Сроки путешествий:
с 27 ноября по 8 декабря
с 10 по 21 декабря

Продолжительность путешествия: 12 дней/11 ночей

Программа поездки

Поиски отеля не увенчались успехом, как и следовало ожидать, никто из местных о таком не слышал, никто ничего не знает. Я обошёл все ближайшие отели и гостевые дома, спрашивал у всех прохожих кто похож на местных жителей, у продавцов магазинов… Нет такого отеля в Баркоте и никогда не было. Попытки дозвониться по номеру телефона, указанному в бронировании, как обычно, были безрезультатны — оператор механическим голосом повторял на хинди и ломаном английском одну и ту же фразу «данный абонентский номер не обслуживается». Звонки в службу поддержки системы отелей OYO тоже ни к чему не привели: все тот же механический голос автответчика что-то трындел на хинди или ещё каком-то неизвестном мне языке, разобрать что-либо было невозможно. В очередной раз в Индии меня кинули на деньги, часть отелей в этой стране — фейки, и таких по всей стране очень много, они даже представлены в крупнейшей в мире системе бронирования букинг.ком. О фэйковых отелях Индии я уже как-то рассказывал в своих постах, нет смысла повторять. Мне пришлось отменить бронирование, потеря денег — 100%, ещё один убыток, за сегодня уже второй, итого за день благодаря этим OYO я потерял 280+450 рупий = $10,5. Не критично конечно, но все равно неприятно. Больше никогда не воспользуюсь услугами OYO и никому не советую, это — жулики и мошенники, продающие места в не существующих отелях. Будет время и желание — напишу об этом ещё на всех туристических форумах по Индии, это будет мой посильный вклад в бооьбу с мошенничеством.

Делать нечего, я уже изрядно вымотан долгой дорогой, проведч в пути весь день, кругом темнота, надвигается ночь. Поэтому зашёл в первый попавшийся более-менее приличный на вид отель, сторговался на цене 400 рупий за номер и устроился на ночлег неподалеку от места стоянки джипов, на одном из которых мне завтра ранним утром предстоит поехать в деревню Джанки Чатти. Отель, конечно, хоть с виду и приличный, внутри достаточно обшарпанный, в комнате было грязновато. Но мне к этому не привыкать: белье, полотенца и косметические средства у меня всегда с собой. А ещё фумигатор и тапочки. Мне очень хотелось есть, всё-таки сказывались сутки голодовки в пути. Прямо возле ресепшена стоят столики, администратор усадил меня за один из них и распорядился чтобы мне приготовили на кухне дал с чапати и чаем.

На сон грядущий я ещё прогулялся под звездным гималайским небом, купил воды в ближайшей лавке и, придя в отель, обнаружил что приехала большая компания шумных индийских паломников…
— Ну все, трындец, опять спать не дадут ни ночью, ни утром…
Пузатые мужики и таких же габаритов тетки активно орали друг на друга (это у них стиль общения такой), большую часть из них разместили на верхних этажах, но и мне досталось соседство — несколько крикунов заселили в ближайший номер. Боже, зачем же так орать, неужели нельзя просто нормально разговаривать друг с другом, слышать друг друга? Но подавляющему большинству индийцев это умение неведомо, они вообще не понимают что значит тишина и покой. «Я не сплю — никто не спит»… Объясняться с ними бесполезно потому как, во-пераых, не поймут о чем вообще речь, а во-вторых, английского большинство не знает.

Но от сильной усталости и пережитого стресса с поиском не существующего отеля уснул я быстро и крепко. Наутро был разбужен гвалтом, исходящим из коридора: индо-постояльцы общались криками, переговариваясь через 2 или 3 этажа, и пофиг им что времени 4 утра…Боже, почему они меня везде преследуют, куда ни сунься — повсюду эти горластые крикуны? Ответа не было, и мне оставалось лишь смиренно ждать шести часов утра чтобы выдвинуться в путь. Вчера вечером выяснил у администратора во сколько лучше ловить места в джипах, и получил ответ: с 6 утра , позже будет сложнее. Собрав рюкзачок, я выдвинулся в путь в 5:40 и направился к стоянке джипов. Снаружи было ещё совсем темно, ни единого человека и никаких признаков жизни. Разве что навстречу мне шел погонщик с лошадьми. Лавки ещё закрыты, множество пустых джипов стоит на обочинах. И совершенно никого нет. Из узкого переулка показалась компания молодежи, Я спросил у них во сколько обычно начинают работать водители.
— Через полтора-два часа, сейчас ещё рано. — Ответили они.
Я, чертыхнувшись, вернулся в отель и завалился обратно а кровать. И зачем было меня дезинформировать вчера якобы в 6 утра как штык надо быть на стоянке? Весь городок ещё мирно спит в это время, только издалека слышен звон молитвенных колокольчиков из индуистских храмов. Вот попробуй пойми все эти, мягко говоря, особенности индийского менталитета:-)

Через полтора часа я покинул отель и сразу занял место в джипе, стоящем под посадку. Постепенно в него набилось 14 или 15 человек, ровно столько, сколько в-принципе возможно разместить внутри салона, и мы тронулись в путь. Первые часа полтора дорога была такая же как на подступах к Кедарнатху, можно сказать ее вообще нет. Несколько раз мы останавливались чтобы переждать пока экскаватор расчистит путь от каменных оползней-завалов, сошедших недавно. Множество раз пересекали по мостам русло реки Ямуны, бирюзовой змейкой вьющейся по дну глубокого ущелья. Рядом со мной сидел дедок, который все время улыбался и кивал головой, внушая позитив и оптимизм. С середины пути дорога вдруг неожиданно стала вполне приличной, с асфальтовым покрытием, такая, какая и должна вести к столь значимому паломническому центру. День сегодня выдался дождливый, вершины гор покрыли густые облака, а я припоминал как вчера в вечерних сумерках мельком видел далекие, покрытые снегами вершины Гималаев как раз там, куда мы сейчас едем. Дождь то принимался идти с удвоенной силой, то прекращался, погода явно не предвещала ничего хорошего. Для восхождения это неплохо, а вот сделать достойные фотографии при дожде навряд ли удастся. Но что есть — то есть, принимаем мир таким, каков он есть.

Спустя три часа мы прибыли в деревню Джанки Чатти, представляющую из себя паломнический центр, расположенный высоко в горах, она раскинулась на обоих берегах Ямуны, совсем узкой в этом месте. Расплатившись с водителем, я накинул на плечи рюкзак и первым делом отправился пить чай в первую попавшуюся на пути забегаловку-шалаш. Стало очень холодно, накрапал мелкий дождь, все небо затянуто серыми тучами. И два потока паломников, один из них направляется наверх, в-основном, верхом на мулах, погоняемых местными мужиками, а второй, встречный поток возвращается обратно. В такую погоду этот перевалочный пункт выглядит не очень симпатично, повсюду дорожная грязь, убогие навесы, шалаши и много стоящего транспорта. Слегка согревшись сладким молочным чаем, я поблагодарил продавца, вновь вернувшегося на топчан и укрывшегося одеялом и, не теряя времени, направился наверх по тропе. Многих паломников несут на носилках, в-основном, это пожилые пассажиры, те, кто не может сидеть верхом на муле. Целые табуны лошадок тащатся наверх, выполняя свою монотонную работу изо дня в день. Мулы, лошади, люди…все кого-то несут, ведут, тащат все выше и выше в горы. Впереди — глубокое ущелье, заканчивающееся белоснежными вершинами, прячущимися в плотном слое облаков. Сверху, из-под кромки ледника течет видимая издалека струйка воды, это — приток Ямуны.

Расстояние до храма Ямуна Дэви всего 5 километров, казалось бы, это совсем рядом. Но паломническая тропа, скорее дорожка со множеством ступеней все время ведёт наверх, все выше и выше, зигзагами поднимаясь в запредельную высоту. Временами кажется будто нет у этой дороги конца и края. Подъем достаточно затяжной, но я старался идти в своем обычном темпе, не останавливаясь на передышки. Если чувствую усталость — просто слегка сбавляю темп, но не останавливаюсь, расслабляться не нужно. При такой технике подъёма на хорошей скорости можно ходить в горах практически до высоты в 6000 метров, дальше начинается «зона смерти», где организм медленно и неминуемо гибнет от запредельных нагрузок. Но здесь как таковая высота почти не ощущается, разве что холод и слякотная, мокрая погода. Ямуна — очень чистая горная река, вода в ней имеет бирюзовый цвет, весело грохочет каскадами по каменистому ущелью, принимая множество малых притоков, обрывпющихся величественными водопадами.

Проходя мимо очень цивильно выглядящего гостевого дома, я любопытства ради спросил у дежурившего на входе портье сколько стоит номер.
— Две тысячи шестьсот рупий. — Торжественно ответил он.
— Отлично, то что надо, но как-нибудь в следующий раз. — Ответил я, прикидывая, на сколько недель жизни в Индии мне хватило бы этой суммы. Все в этом мире относительно; для кого-то слетать на вертолете в храм Кедарнатха не составляет никакого труда, кто-то живёт в горах в шикарных отелях или даже с относительно чистых гостевых домах за такую цену. Но я — бюджетный путешественник, практически постоянно живущий попеременно то в Индии, то в Непале. И для меня, конечно, это чересчур дорого.

Имеются места в группах, отправляющихся в путешествия по программе «Священная Индия», 8 дней/7 ночей

Сроки заездов:

с 4 по 11 ноября — 2 места
с 13 по 20 ноября — 3 места

С вопросами обращайтесь в личку или на whatsapp +79127239724

Программа поездки…

В ходе путешествия: 

— участие в Арати («огненной» пудже),
— «ашрам Битлз» (Махариши Махеш Йоги),
— встреча восходящего солнца на вершине горы Куджапури,
— Девапрайяг — место, где начинается Ганга,
— город Харидвар — «Врата Бога»,
— Храм Матери Богов,
— сплав на рафте по святой Ганге,
— пещера вечного йога Васиштхи,
— водопад Патна,
— 14-этажный храм,
— особо почитаемый храм Шивы в Нилкантхе,
— блюда традиционной индийской кухни.

Возможно продление путешествия на 3 дня и посещение Варанаси, «индуистского Ватикана», одного из древнейших городов мира, основанного богом Шивой 5000 лет назад. Также в программе священный для буддистов городок Сарнатх, где Гаутама Будда прочёл первую проповедь своим ученикам. Завершение поездки — в Дели, столице Индии.

Начатое дело надлежит завершать вовремя, поэтому я, ещё вернувшись из своей второй поездки по гималайским святыням штата Уттаракханд, с ледника Ганготри, лёжа как-то в тени любимой каменной глыбы на берегу Ганги, решил изменить свои ближайшие планы и отложить поездку в Непал на пару недель. Ко счастью, купленные ранее авиабилеты на лайнер Непальской королевской авиакомпании оказались обменными, и мне удалось поменять дату вылета без штрафных санкций, лишь доплатив $9 за разницу в тарифе Это была большая удача, потому что обычно теряешь от стоимости билета так много, что иной раз лучше и не помышлять об изменении планов. Итак, вместо 26 сентября я лечу в Катманду 8 октября, и у меня достаточно времени чтобы завершить паломничество к гималайским храмам. После возвращения из Непала, в ноябре доступ ко всем четырем святыням будет уже закрыт, высоко в горах начнется зима, дороги в это время перекрывают до начала мая.

Следующая, четвертая и заключительная моя поездка — к истоку реки Ямуны, в храм Ямунотри. Честно говоря, ни разу на берегах Ямуны не был, но так много читал об этой волшебной реке, о детских играх (лилах) Шри Кришны на ее берегах (они подробно описаны в пуране «Шримад Бхагаватам»), что очень хотелось увидеть Ямуну своими глазами. Автобусного билета до деревни Джанки Чатти, откуда начинается пешехолная часть пути до храма Ямуна Дэви, я не нашел, поэтому решил отправиться в путь на перекладных: вначале — до Уттаркаши, где уже был во время поездки к истоку Ганги, а там на месте ловить джип или автобус до Ямунотри. Но поскольку Индия непредсказуема и поистине волшебна, то мое путешествие, продолжавшееся всего три дня, было наполнено множеством форс-мажоров (ну как без них когда ты галопируешь по Гималаям один, на общественном транспорте). Как и прежде, у меня в этой поездке были испытания чисто морального характера, очередная проверка на прочность и устойчивость.

Началось все с того, что меня посадили не на тот автобус:-) Поскольку в Уттаркаши этим рейсом я уже ездил два раза, сразу пришел в нужное время и место. Автобус действительно появился с небольшим опозданием, правда, мои попытки заранее связаться с диспетчером чтобы узнать номер транспортного средства, не увенчались успехом — номера диспетчерской службы тотально молчали. Пару раз для верности я спросил кондуктора куда именно идёт автобус, и оба раза он ответил «Уттаркаши», посмотрел на мой электронный билет и пустил в салон. Через час после того как мы выехали из Ришикеша, ко мне подсел индиец, хорошо владеющий английским (он работает в полицейском управлении и ехал по рабочим делам в предлверие местных выборов), так вот, он, поговорив с кондуктором, объяснил мне, что на этот рейс ни одного онлайн-билета не продано. То есть, я сел не в тот автобус хотя маршрут, пункт назначения, время и место отправления а точности совпадают. И вроде как кондуктор по этому поводу беспокоится, не взять ли с меня наличные деньги за проезд.
— Ну уж нет, индийские друзья, я второй раз платить не буду, извините, но моей чины во всей этой неразберихе нет. Показав ему билет и звонки в диспетчерскую службу, оставшиеся без ответа, я убедил собеседника донести эту мысль до кондуктора. Раз уж взяли — пусть теперь везут до Уттаркаши:-) Куда я сейчас пойду в диких горах?

Мы долго и мило беседовали с полицейским пока он не вышел на промежуточной остановке. Денег с меня действительно не взяли, но спустя несколько часов произошел интересный случай, чисто в индийском стиле: не доезжая 30 км до Уттаркаши автобус встал на развилке, развернулся и высадил с вещами всех пассажиров. Я остался в салоне один. На мой недоуменный взгляд кондуктор показал жестом «сиди пока тут». Посидев и заскучав, я все же вышел наружу и обратил внимание как пассажиры уплотняют друг друга в стоящих на обочине джипах. Видимо, это место — развилка между двумя дорогами — на Ганготри и Ямунотри. Вскоре, пообедав, кондуктор и водитель мне на пальцах объяснили: автобус дальше не идёт, это — конечный пункт назначения:-) Мой вопрос: «А как же обещанный Уттаркаши?» завис в воздухе и остался без ответа. Навигатор показывал до этого городка 30 с лишним километров пути .
— Хорошо, — Решил я, — раз Сущее меня остановило здесь, значит так и нужно, все равно надо в Ямунотри, попробую добраться туда сегодня. С превеликим трудом забравшись сзади в старенький, видавший виды джип, которому в обед сто лет, я посчитал количество пассажиров — 15 вместо 9 посадочных мест:-) Нормально так, зато весело и шумно как обычно.
— Куда хоть едем то? — Поинтересовался у весёлых пассажиров.
— В Баркот.
— А это, простите, где? — Недоумевал я, пытаясь сконнектиться с Интернетом и GPS чтобы прикинуть куда меня сегодня забросит судьба. Расстояние до городка Баркот (действительно есть такой) составляет 70 км, это примерно 3 часа езды если не все 4… Сегодня придется заночевать в нем. Я отменил бронирование комнаты в отеле системы OYO, того самого, в котором ночевал в Уттаркаши по пути к истоку Ганги, но отмена оказалась уже платной, потеря денег — 100%. Хорошо хоть номер очень дешёвый, со всеми скидками он обошёлся мне в $4. Бог с ним, значит, так надо.

Прикинув примерно время прибытия и законнектившись наконец с Интернетом, я сразу забронировал самый дешевый номер по цене $6 в отеле Баркота, тоже входящем в систему OYO, и предался созерцанию грунтоврй дороги, по которой, тяжело кряхтя, полз старенький джип. Кстати, чтобы стартануть и завести двигатель, его пара хлопцев катили вниз по дороге:-) Прополз он не более пяти километров, после чего безнадежно заглох на подъёме, и реанимировать джип уже никто не мог…Мы безнадежно встати посреди Гималаев. Вскоре увидев вдалеке рейсовый автобус, все пассажиры кинулись к нему, и я — в их числе. Зная как люди в Индии набиваются в транспортные средства, я оказался весьма проворным и успел проникнуть в конец салона, подальше от входа, где всегда несусветная давка. Теперь поедем автобусом в этот…вроде как Баркот. Рейсовый автобус останавливался у каждого столба, в него постепенно набивалось все больше пассажиров до тех пор пока они не начали свешиваться с подножки, кто-то даже пытался забраться на бампер:-) Мне несказанно повезло: на одной из остановок несколько человек вышли, и для меня нашлось самое последнее место, на заднем сиденье, о окна! Это был подарок Высших сил потому как ехали мы действительно очень долго, больше 3 часов.

Дорога очень живописна, она петляет по горному серпантину, поднимаясь все выше и выше, среди гималайских кедровых лесов. Межгорная долина приютила множество деревень и поселков, всюду разбиты террасные поля и огороды. Красота здесь неописуемая, в иной ситуации бы пройтись по такой дороге пешком. Первые 2 часа был постоянный подъем в гору, все выше и выше, а затем начался долгий витиеватый спуск. Таким образом, мы поднялись на водораздел между двумя священными реками Индии Гангой (Бхагиратхи) и Ямуной, а затем спустились к руслу Ямуны. Баркот стоит на ее левом берегу. Заключительный участок дороги был самым муторным — на подступах к городку ведутся дорожные работы, все кругом изрыто, работает тяжёлая техника и сплошные пробки. Мы медленно ползли метр за метром когда до места оставалась пара километров, которые быстрее было бы пройти пешком если бы не дорожная грязь и каменные завалы.

Выйдя из автобуса и испытав в очередной раз чувство несказанной радости от возможности размять затекшее от долгого сидения тело, я первым делом зашёл в первую попавшуюся забегаловку чтобы выпить стаканчик масада-чая с парой вкусняшек. Традиционно перед и во время дороги голодал, то есть со вчерашнего обеда я вообще ничего не ел. Маленькие сладкие шарики (никак не могу запомнить их название на хинди) пришлись очень кстати. Теперь предстоит очередной трэш — поиск забронированного и уже оплаченного банковской картой отеля в незнакомом городе, в ночной темноте. И явно, как это всегда бывает в Индии, никто ничего не знает, по английски не говорит и вообще впервые о таком отеле слышит. Но вдруг случится чудо, и я найду искомое?

Если верить данным билета на рейсовый автобус в Ришикеш, приобретённого мною, как обычно, через мобильное приложение redbus.com, отправляться он должен в 5 часов утра. Зная насколько иной раз непросто найти искомое в Индии, я вышел из номера на полчаса раньше чтобы было достаточно времени на поиск автобуса. На тот момент, действительно, стоял под посадку автобус, судя по объяснениям кондуктора, вроде как в Харидвар, через Ришикеш (онлайн продаются билеты только от и до конечной станции, поэтому и билет у меня был куплен до Харидвара). Правда, водитель как-то с сомнением ко мне отнёсся, а уж чем это сомнение вызвано — трудно понять, в Индии мало кто владеет английским… Несколько раз переспросив его куда идёт автобус и во сколько отправляется, я занял приобретенное место и стал терпеливо ждать загрузки и отправления. Но время шло, а пассажиров сильно больше не становилось, что странно. Когда было уже без пяти минут пять, кондуктор сказал мне, что на этот автобус ни одного билета онлайн не продано, и мне надобно бы выйти.

Выйдя наружу, я стал ходить от одного автобуса а другому и выяснять, который из них идёт в Харидвар. Меня направляли то а одному, то к другому, но все они шли совсем не туда. Один из них вроде бы тот, что мне нужен, но, заняв свое место, я вскоре вновь оказался на улице потому как автобус этот (как выяснилось) идёт в Дехрадун, столицу штата Уттаракханд. Меня эта неразбериха начала утомлять и немного злить, потому что вообще бардак раздражает, особенно индийский, когда никто ничего не знает, никто ничего не может внятно ответить и объяснить потому как государственный язык своей страны люди не знают:-) Наконец от одного доброго человека я узнал боьшую тайну: оказывается, здесь за углом есть волшебная будка, где находится диспетчер, там можно купить билет на любой автобус, а заодним узнать номер требуемого рейса и время посадки. Подойдя к заветной будке я никого в ней не обнаружил кроме десятка в нетерпении ждущих индийцев. А время отправления уже вышло, была половина шестого и, либо мой автобус уже давно незаметно ушел, либо его нет и в помине (что тоже иногда случается). Наконец появился диспетчер, и я, не дожидаясь пока остальные его атакуют, на правах слегка озадаченного и рассерженного иностранца протянул ему смартфон с картинкой своего билета. Он некоторое время недоверчиво разглядывал электронный билет, а затем к моей вящей радости назвал номер автобуса.

Поблагодарив диспетчера, я пошел искать свой автобус среди десятков, стоящих под загрузкой (людей заметно прибыло, вся автостоянка была запружена ими). Наконец, найдя искомое, я занят переднее место у окна и принялся ждать.
— Господи, только бы меня и из этого автобуса не попросили выйти, ещё раннее утро, а я уже так устал от этого индо-бардака… — Взмолился глядя через запотевшее стекло на светлеющее гималайские небо и скалистые горные склоны. С опозданием в час автобус-таки отправился в путь по дороге-серпантину, описывать состояние которой повторно не имеет смысла:-) Поскольку я уже многие дни путешествую по гималайским дорогам, ощущение опасности у меня притупилась, и возникло состояние принятия всего таким, как оно есть:
— Ну дорога, разбитая, каменистая, узкая, без ограждений, да, кругом отвесные скалы, внизу — пропасть… И что с того? Куда-то везут, все время сигналят, обгоняют и подрезают друг друга, неожиданно тормозят на краю пропасти, чуть не столкнувшись бамперами, оба дают задний ход чтобы разъехаться. Это нормально, так здесь принято, так они привыкли.

Обратный путь а Ришикеш был хотя и утомительным, но вполне терпимым потому что эта дорога мне уже хорошо знакома по поездке в Бадринатх. К тому же, водитель на сей раз попался вполне вменяемый, и мы относительно спокойно ехали 11 часов до Ришикеша. Стоит ли говорить насколько приятно возвращаться вновь в одно из любимых моих мест в Индии, на берега красавицы Ганги! По пути было множество транспортных пробок, повсюду идут дорожные работы. Поэтому преодоление относительно небольшого расстояния в 212 км. занимает так много времени.

Следующее мое путешествие состоится буквально через пару дней и станет заключительным в паломничестве по четырем святыням индийских Гималаев. Я отправлюсь к истоку священной реки Ямуны, в храм Ямуна Дэви.

______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Издалека послышался шум, который все нарастая, заполнил пространство вокруг. Фоновая болтовня множества умов, неприятные, громкие фразы на незнакомом, грубом языке… Вокруг началось движение, меня несколько раз толкнули. Все верно — это пришли индийские грузные тетки, разгребая все на своем пути, они громогласно обсуждали с дедом-брамином цену вопроса, сколько платить за какой-то там ритуал. И, хотя я был в дальнем углу, им зачем-то потребовалось меня толкнуть несколько раз. Даже собаки, коровы и обезьяны не мешают мне медитировать, они разве что могут присесть или прилечь рядом, аккуратно прижавшись, но никогда не толкают/болтают, и уж тем более не звонят в колокола над головой:-) Поэтому, живя в Ришикеше, обществу людей я предпочитаю обитающих за городом обезьян и бродячих собак. Впрочем, истинные гималайские садху-аскеты и йоги поступают точно так же.

Я ушел в номер гостевого дома, выстирал все, что ещё не было выстирано, развесил сушиться на лучах вышедшего из-за густых туч солнца и лег спать. Потому что до позднего вечера и с 4 утра поспать мне не дали бешеные паломники. Слышал, в Турции и Египте существуют специальные отели, куда не селят русских, а, например, только немцев. Теперь понимаю почему — чтобы, мягко говоря, «особенности национального менталитета» не мешали людям с иным менталитетом отдыхать. Если бы в эти священные гималайские места был достаточный трафик иностранных туристов, появились бы специализированные гостевые дома для иностранцев, исключающие слишком шокирующее сближение с носителями индийского менталитета:-) Зато теперь я знаю куда селить туристов, если таковые найдутся и отважатся повторить мой путь по четырем святыням индийских Гималаев, благодаря личному опыту нашел несколько гостевых домов, в которых относительно тихо и спокойно, хотя многое зависит еще и от сезона.

Ближе к вечеру я еще раз сходил на речку Мандакини, посидел на берегу, зашёл к кунде Гаури Дэви, получил даршан через дедулю-брамина, дал ему хорошую денежку чтобы вспоминал добрым словом «русского бабу». А в кафе, сидя за обедом, обнаружил того же хитрого бородатого бабу, что и утром у храма. Присел к нему за стол, оплатил его обед, что он принял с нескрываемой благодарностью и удивлением. Вечером, кстати, вновь увидел его там — он подцепил на паломнической тропе пару индийцев с детьми и раскрутил их на оплату большой порции тали, те после общения с ним по уже отработанной схеме сжалились и оплатили официанту для него обед, но есть он не стал не будучи голоден (только я его два раза накормил досыта за день). Уверен, у него имеется договоренность в этом кафе, они, во-первых, получают через него новых клиентов (он утром привел меня сюда по этой схеме, раскрутив вначале на чай, с затем на полноценный завтрак), во-вторых, комиссию с каждого раскрученного им на деньги паломника. Питается он у них раза 4 или 5 в день, да хоть 20 раз совершенно бесплатно — это факт. И ему удобно, и владелец/сотрудники кафе довольны. Каждый получает свое. Он, кстати, в третий раз встретившись за едой и придя с «клиентами» сделал вид что меня и знать не знает:-) Одно слово хитрый баба! Меня это лишь позабавило, каждый выживает как может, а он пусть разбирается со своей кармой с господом Шивой. Высшая справедливость существует объективно и для всех.

Вечером, дождавшись когда индусы отправятся есть (это происходит прямо перед сном, с 21:00 до 22:00), я пошел к кунде (горячему серному источнику), совершил в нем омовение, просидев на прибрежных камнях не меньше часа, обливаясь горячей водой из кувшина. Паломников в это время почти не было, индийцы обычно боятся подходить к воде в темное время суток потому что не умеют плавать. Несмотря ни на что, хороший получился день, медитативный и спокойный. Вся моя одежда, отмытая от терпкого запаха конского говна, высохла на ярком солнышке, рюкзачок упакован, медитации прошли успешно вопреки колокольному звону, толчкам и пинкам, полученным в процессе. День обьективно удался, самое время отправиться спать чтобы успеть выспаться до 4 утра. События раннего утра, как вы уже поняли, более чем предсказуемы.

Утром следующего дня, который я оставил как резервный и решил провести его в Сонпрайяге, после убытия шумных паломников, собрался, сдал ключ от номера и отправился пешком в Сонпрайяг. Мне просто хотелось прогуляться по дороге среди скал, подышать свежим горным воздухом, а не тесниться в вечно переполненном джипе за 20 рупий, чувствуя себя как животное, которого везут на убой в толпе таких же обреченных:-) Дорога протяженностью 5 километров очень живописна, она петляет узкой змейкой в скальных нишах, местами проходя под и над отвесными скалами, водопадами, осыпями и т.д. А внизу грохочет река Мандакини. Переполненные джипы с сидящими на крышах, висящими на поручнях и капотах индийцами с непременным сигналом пролетали мимо, вниз, навстречу им спешили, подгоняя своих мулов-лошадей пинками, местные мужики чтобы успеть заработать на подъёме ленивых или немощных паломников в Кедарнатх. А я шел и улыбался, счастливый и довольный, и все у меня хорошо!

Немного не доходя до Сонпрайяга ко мне приклеились трое местных подростков, один из которых худо-бедно мог изъясняться на ломаном английском. В ходе такого не совсем полноценного общения мы буквально добежали до Сонпрайяга и зашли в придорожный ресторанчик (я обещал напоить их чаем). Когда услышал как они жадно принялись заказывать себе много еды в надежде, что глупый, ничего не понимающий иностранец им ее оплатит, я подозвал официанта и сказал ему: «четыре кружки чая — и больше ничего, я плачу только за это». Обратившись к ним, объяснил: «Не надо пытаться обмануть меня, я- не тупая «белая обезьяна», обещал чай — будет вам чай, если хотите ещё и съесть что-нибудь — нет проблем, заказывайте и платите сами за себя. Понятно объяснил или ещё раз повторить?» Все тут же поняли что-к чему, и попытка «развода на еду и деньги» была пресечена. С индийцами нужно быть очень бдительным и осторожным иначе вас будут обманывать на каждом шагу, и в большинстве случаев вы ни за что об этом не догадаетесь.

Спросив для проформы и в качестве теста у пары местных где можно найти недорогое жилье рупий за 250-300 и получив отрицательный ответ: «Дешевле 600-700 комнату не найти, это нереально», — я не поверил ни единому слову, и в течение 5 минут нашел просторный трёхместный номер с ванной комнатой и балконом за 300 рупий в тихом и спокойном месте, вдали от дороги и стоянки транспорта — места всеобщей тусовки. Большая часть гостевых домов оказались совершенно пустыми, что неудивительно потому как, во-первых, ещё утро, и паломники ушли в Кедарнатх, во-вторых, сейчас — «низкий» паломнический сезон, клиентов у них в разы меньше чем с мая по июль. Все местные об этом прекрасно знают. Зачем врать иностранцу что нет номеров и все дорого? Спишем на все те же особенности национального менталитета:-) Парнишка, работающий в гесте, предложил мне на выбор несколько номеров, все — примерно одинаковые. Так я без проблем устроился на постой в поселке Сонпрайяг, узловом транспортном узле на подступах к Кедарнатху.

В самом поселке делать по большому счету нечего, значимых достопримечательностей в нем нет, только пропускной пункт, дешёвые (как выяснилось) гостевые дома, забегаловки и автостоянки. Мне хотелось посетить храм Триюгинарайян, по данным Интернета, расположенный всего в 2,5 км отсюда. Но задав направление на него в мобильном приложении google.maps я получил маршрут протяженностью в 13 км., по автодороге. Пешеходных маршрутов до храма система не выдавала. — Возможно, есть какая-то пешая, короткая тропа до храма, в обход всех этих витков серпантина, надо бы спросить у местных. — Подумалось мне, и сразу принялся опрашивать всех встречных людей. Но большинство из них вообще не владеют английским (вторым после хинди государсивенным языком Индии между прочим) и ничего не поняли из мною сказанного, либо показывают на дорогу, откуда я только что пришел и где наткнулся на указатель «Храм Триюгинарайян, 13 км)».
— Мать вашу, я и так это знаю, что до туда 13 км., Я спрашиваю есть ли горная тропа до храма, можно ли дойти пешком не по автодороге. С большим трудом мне удалось выяснить уже у полицейского, немного знающего английский, что до храма короткой дороги нет, до него можно добраться либо на утреннем, либо на дневном автобусе, которых всего два в сутки, причем дневной обратно не возвращается в Сонпрайяг, придется искать ночлег а деревне возле храма. Джипы туда ездят, но по предзаказу, бронируются накануне, вечером предыдущего дня, набирают как обычно толпу людей при вместимости 9 чел.везут 15-20 с тюками-вещами. В-общем, все оказалось как всегда непросто, непонятно и запутанно. Я поблагодарил за разъяснение единственного образованного и адекватного человека и попытался найти такси до храма.

Водители либо отсылали меня к будке, где бронируются джипы на завтра (когда я уже уеду отсюда в Ришикеш), либо называли сумму в 300 рупий-туда, 300-обратно. Это уже 600, для моего бюджета дорого. Что-ж, главное — получил требуемую информацию, узнал об ошибочности данных Интернета, как-нибудь в следующий раз посещу этот храм. Особенностью его является то, что согласно ведийским текстам (Сканда-пурана) свадьба Шивы и Парвати состоялась именно в том месте, где стоит храм и чуть ли не в нем самом, с тех пор внутри храма горит вечный огонь, который никогда не гаснет, за этим строго следят брамины-пуджари. Паломники могут сделать приношение огню в виде вязанки дров, их можно собрать в окрестных хвойных лесах или купить по дороге в храм. Конечно, мне хотелось в нем побывать, но идти по серпантину вновь 13 км-туда, и столько же обратно — это уже 26 км, светового дня мне не хватит, а брать такси за $9 — за рамками моего бюджета на эту поездку. В следующий раз побываю, ничего страшного, раз не сейчас — значит потом, позже.

Я зашёл в забегаловку, пообедал традиционным далом с пресными лепешками роти/чапати и вернулся в комнату. Тем временем налетели тучи, начался сильный дождь, и как-то само собой уснвлось сладко и спокойно. Было тихо, никто не галдел и ничего от меня не хотел. Только крупные капли холодного дождя барабанили по крыше. Завтра ранним утром мне предстоит отъезд в Ришикеш, билет на автобус приобретен заранее, будет лишь задача найти его и уехать, но это завтра, а пока…