Мои непальские каникулы завершались, и утром следующего дня уже привычной дорогой я шел на автостанцию, которая, впрочем, до сих пор ремонтируется. Стоянку автобусов ещё в начале этого года перенесли на ближайший пустырь, где она была раньше, в стародавние времена. Без труда найдя свой автобус, следующий в столицу, Катманду, я неспешно опустошил чашку горячего масала-чая, медитативно наблюдая за суетой, царящей вокруг, глядя на огромные вершины Больших Гималаев, грациозно возвышающиеся над всем этим повседневным хаосом жизни . Сегодня — отличная, ясная погода, массив Аннапурны виден как на ладони . Но мне пора уезжать, ведь завтра — авиарейс в Индию, где предстоит еще одно долгожданное путешествие, на сей раз — во Вриндаван где ещё ни разу ни был.
Мы выехали точно по расписанию; этот рейс на удивление почти не останавливался в городе и окрестностях, не собирал пассажиров как это делают автобусы других компаний. Мы лишь пару раз тормозили у придорожных кафе. Тем не менее, из-за завсегдашних автомобильных пробок на подступах к Катманду дорога протяженностью всего 200 км заняла 9 с половиной часов! Из них часа два мы тупо простояли с пробке в нескольких километрах от столицы. Нет, никакой автокатастрофы не было, ничего экстраординарного, просто на трассе заглох рейсовый автобус, а поскольку дорожка — это узкий горный серпантин, объехать его никто не мог, вызывали эвакуатор, потом скорее всего его долго ждали из-за пробок и т.д. В-обшем, многострадальный автобус при нас тянул, пыхтя на подъёме, эвакуатор, а по пути с обоих сторон выстроились пробки длиной в несколько километров. Я изрядно устал и проголодался, потому что по своей старой-доброй традиции при поездках на автобусах ничего не ем, разве что выпиваю одну-две чашки чая,. Но и тут мне не свезло: к чаю купил пачку индийского печенья и не обратил внимания на надпись, размещённую на упаковке, на ней — предупреждение «»spisy» (острое). Печенье оказалось не просто острое, а жгучее! Непонятно зачем, в него добавили порошок перца чили, отчего вначале, когда ты только начинаешь есть, по вкусу это обычный крекер с солью, а через пару минут приходит послевкусие, когда вся носоглотка у тебя уже обожжена перцем чили.
Не знаю почему, но мне это печенье с подвохом понравилось, и пачка вскоре опустела. Но, видимо, перчик подействовал на меня определенным образом — зайдя с стоящий автобус, не смог найти на багажной полке свой маленький рюкзак и подумал: «Вот странно, неужели спёрли?» Оказалось, зашёл я не в тот автобус:-) Они очень похожи внешне, на стоянку постоянно подъезжают все новые и новые автобусы, поэтому люди иногда путаются, не сразу узнают свой рейс. Забравшись с соседний, тот самый автобус, я успркоился, увидев рюкзак, лежажащий на месте. И мы двинулись в путь. По прибытии в Катманду первым делом зашёл в забегаловку чтобы выпить чашку чая,. За 9 с лишним часов сиденья в одном положении все тело затекло и болело. Взяв уже проверенного, нормального печенья, я подумал: «Это ж надо до такой степени подсесть на острый, обжигающий перец, что у индусов не только обычная еда, но даже чай и печенье — с перцем чили. Интересно, а торты и мороженое они тоже с перцем делают?» Потом вспомнил, что ел как-то и мороженое и торт пробовал, вроде нормальные по вкусу, не острые.
На единственную ночь а районе Тамель я поселился в том же уютном отельчике, что и по пути из Индии. Тем более, меня там уже хорошо знают и любят. К тому же, от остановки автобусов до него всего несколько минут ходьбы. Встретили меня как родного, и предоставили просторный, уютный двухместный номер Делюкс вместо одноместного, который я бронировал. Причем без доплаты! Ситуация повторилась точь-в-точь как в Покхаре! Меня определенно любит Сущее, преподнося подарок за подарком во время этой благостной, медитативной поездки в Непал. Везло во всем, в том числе с местами проживания, новыми экскурсионными объектами, ресторанами, автобусами… И даже 100 рупий впервые нашел. Поев наконец-то в пенджабском халяльном ресторанчике, что прямо напротив входа в отель, я почувствовал небывалое умиротворение. Все вокруг сверкает лампочками-гирляндами; индуистский мир готовится отмечать с размахом фестиваль Дивали. А я планирую провести эти праздничные дни в священных местах Шри Кришны, посетив Вриндаван и Матхуру. Разумеется, уже в Индии.
Первое впечатление от нынешнего моего заезда в Покхару — слишком много людей; туристический район Лэйксайд показался мне переполненным как непальцами,так и западными туристами. Во-первых, начался самый высокий сезон трекинга в Гималаях, во-вторых, эти дни — выходные, поэтому непальцы хлынули потоком в самый туристический городок своей страны. Летом, в сезон муссонов было намного спокойнее и лучше, по крайней мере для меня. Проходя по набережной, обратил внимание на целые горы засохших водорослей, которые тут же, стоя по колено в воде, вытаскивает на берег целая рота солдат. Ещё летом разросшиеся плавающие лопухи покрывали воду вдоль побережья и плавали в виде больших островов по поверхности горного озера. Похоже, это — большая проблема, решить которую непальцы не в состоянии. Кстати, озеро Бегнас не заражено этой водорослью, его поверхность чиста.
Два дня на вершине горы, в простенькой хижине с видом на великие Гималаи прошли быстро. По вечерам меня кормили домашней едой, приготовленной для всей семьи из того, что выращено на собственном огороде. Я с удовольствием ел далбхат и чапати, нахваливая и моля лишь о том, чтобы в тарелку не клали слишком много еды. Уверен, поживи я в таких условиях месяцок-другой, мой вес заметно увеличился бы, а состояние благостной лени окончательно бы овладело мною. Впрочем, при желании можно помогать хозяевам по хозяйству, работая на грядках. Но до этого я не дошел в силу ограниченности времени, проведенного в этом райском месте. После заката горное озеро Бегнас медленно погрузилось во тьму, последние лучи вишнёвого заходящего солнца скользнули по снежным граням Гималаев, и вскоре под дружный стрекот цикад на горную долину опустилась ночь. В бархатной темноте лишь сверкали на небе яркие звёзды и огни городка вдоль берега отражались в недвижимо застывшей водной глади.
Иной раз очень полезно поменять точку зрения, угол обзора, посмотрев на место/ситуацию/человека с другой стороны. И в данном случае получилась именно такая ситуация: из цветущего сада я пришел на высокое, открытое место, что на вершине горы Фуджи. Полняашись от поселка вверх по горной дороге, я по указателям пришел к фермерскому дому, познакомился с очаровательной, очень гостеприимной семьёй местных фермеров и получил на ближайшие три дня в свое распоряжение простенький домик с глинобитными стенами, в нем — лишь самое необходимое: кровать, стул, стол. Зато знали бы вы какой вид открывается с вершины горы! Зелёная лужайка перед домом как будто создана дня медитации: дальше склон круто уходит вниз, а передо мной — панорама озера Бегнас за ним — несколько уровней гор, увенчанных сверху снежными пиками Больших Гималаев!
Ганга… Каждый камешек на берегу этой небесной реки, каждая песчинка священны…
Незаметно пролетели три дня жизни в гималайском лесу, посреди цветущего сада. Каждое утро на восходе солнца, завернувшись в теплый плед, я лежал в гамаке, натянутом под высокими старыми пальмами и слушал радостное пение птиц в утреннем тумане, наслаждался ароматом цветов и прохладой горного воздуха. Днём уходил на берег озера, купался, медитировал и загорал на берегу. Вода в Бегнасе очень чистая, на удивление нет мусора, и ко мне никто ни разу не пристал с просьбой сделать селфи или со стандартными дурацкими вопросами «Вич кантри а ю фром, вич из йюр нэйм?» Непальцы — достаточно сдержанные люди, умеющие ценить и уважать личное пространство других. Если и купался кто-либо из них неподалеку, мы просто обменивались приветственными жестами. В Непале я всегда отдыхаю от повышенного к себе внимания, которое в Индии проявляется на каждом шагу, и от которого очень быстро устаешь.. Особенно зная истинные мотивы людей. Непал для меня — это место уединения и молитвы; космические и земные энергии встречаются здесь, на склонах высочайших гор Земли, взаимно усиливаются и образуют идеальное поле для духовного роста и внутренней трансформации.
Вчера из Вриндавана я переместился в столицу Индии, провел в Старом Дели несколько часов, а поздним вечером выехал на автобусе в Ришикеш. Прощание с Вриндаваном было каким-то странным: меня никто не хотел довезти до трассы Агра-Дели;водители-моторикши из жадности называли какие-то нелепые, в десятки раз завышенные цены видя что я-иностранец, и меня можно обмануть. В итоге я прошел пешком 9 км.до трассы с двумя рюкзаками по 33-градусной жаре и благополучно поймал автобус, следующий из Агры в Дели.
Завершается фестиваль Дивали праздничными шествиями по улицам города, на декорированных автомобилях ездят индуистские боги: Дурга, Ямуна Дэви, Ганеша, Шри Кришна… В небо взлетают фейерверки, на улицах по-прежнему грохочут петарды. Жители танцуют и поют, от храма к храму ходят процессии музыкантов и поют баджаны. Так гуляет Индия, без сна и отдыха, пять суток подряд!
Место рождения Шри Кришны — маленький городок Матхура, на правом берегу реки Ямуны. Сегодня утром я первым делом направился в затерянный среди узких улочек древней и очень аутентичной Матхуры храм Кешава Дев. По легенде, первый храм на этом месте был построен около 5000 лет назад царем Ваджранабхой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой. Около 1100 года храм был разрушен мусульманским завоевателем Махмудом Газни, но восстановлен в 1150 году. В 1669 году Аурангзебразрушил храм и построил на его месте и из его материалов мечеть. В нынешнем виде храм был восстановлен в 1956 году.