Автор: jayant

Не секрет, что конопля в индийской духовной культуре имеет очень важное значение. Достаточно понаблюдать за садху, одетыми в шафрановые балахоны и дхоти, многие из которых курят ее круглые сутки. Нам рассказывал Шивпрасад-баба об одном местном садху, умудряющемся выкуривпть в день 108 чилламов марихуаны (чараса). Для тех, кто не в курсе: чиллам/чилим — это такая керамическая трубка, по форме похожая на заводскую трубу, в нее помещается небольшой камешек или другой предмет чтобы конопля не высыпалась с узкой стороны, после чего трубка забивается либо смесью табака из папирос биди и чараса (сушёной марихуаны), либо только марихуаной. Часто в смесь добавляют гашиш для усиления психоделического эффекта.

Трубку курят, держа вертикально, снизу, в качестве фильтра используя кусочек ткани, марли, бинта и т.д., часто его слегка смачивают водой для лучшего впитывания смол, поступающих из курительной смеси. Традиция курения чиллама восходит якобы к богу Шиве, с точки зрения многих индийцев, постоянно употребляющих марихуану и рекомендовавшего делать это всем, страдающим от происков вероломного, беспокойного ума. Фактически каждый индийский шиваит, или тот, кто себя таковым считает, плотно и пожизненно подсажен на курение конопли.

Вопрос о том, на самом ли деле Шива, высший из богов, (Махадэв) курил марихуану — очень спорный. Зачем Тому, кто олицетворяет собой саму мудрость, благость и самодостаточность, Тому, кто принес людям знание о 108 методах медитации, об искусстве йоги, зачем Ему какие-то стимуляторы? Шива и есть сама медитация, а с марихуаной она совершенно не сочетается — либо одно, либо другое, но никак не вместе. Но у наркозависимых (назовем вещи своими именами) на сей счёт свои аргументы, придуманные когда-то кем-то невиданные истории о «Великом травокуре». Ум всегда найдет аргументы, наркоман всегда придумает множество оправданий своему пристрастию.

Но речь не об этом, а о том, что в Индии испокон веков коноплю не только курят, но готовят из нее священный напиток «бханг». В разных штатах он имеет различные местные названия, так, в горном Гарвале, где мне посчастливилось проводить долгие месяцы «корона-карантина», этот напиток на местном наречии гарвали называют «бханг гота». Всего в Индии насчитывается более 100 официально работающих и имеющих лицензии магазинов «bhang shop», в которых совершено легально можно купить этот напиток из молока и конопли. У российских наркоманов аналогичное варево носит название «молочище» или «манага».

Большинсиво садху (и отнюдь не только они) практически каждый день отовариваются в бханг-шопах, и всего за 10-20 рупий (8-17 рублей) покупают стаканчик напитка, сваренного из молока и конопли. В таких штатах как Гоа бханг продается неофициально под видом молочного коктейля ласси и носит название «special lassi». Существует множество рецептов варки бханга, но всегда среди основных ингредиентов используется цельное молоко и листья/соцветия индийской конопли. Часто в бханг добавляют сахар, мед, небольшое количество специй, тёртые орехи, цукаты и т.д. В ритуальных целях индийские шиваиты готовят и массово пьют бханг на главный шиваитский праздник Махашиваратри, отмечаемый обычно в феврале.

Для этих целей в соответствии с традицией используются специально выращенные растения конопли, за которыми ухаживают особым образом, поливают их молоком, водой, кровью животных, повязывают на ветви цветные ленточки, читаются мантры и т.д. Ритуалы эти достаточно сложны и проводятся в течение нескольких месяцев пока растение набирает зрелость и силу. Затем его срезают и высушивают, иногда катают из них шарики «чарас». Тема использования конопли в индуистских ритуалах очень интересовала англичан, колонизировавших Индию; несмотря на, в-целом, непринятие ими местной культуры и традиций, колониальная администрация не стала запрещать использование конопли, считая это данью традиции и важной составной частью жизни рядовых индийцев.

Несмотря на ныне действующие в Индии законы, вся страна курит марихуану, мужское население беспрерывно жуёт легкий наркотик бретель, и огромное количество индийцев употребляет бханг. Но не все так просто… В следующем посте я расскажу о том, как индийцев помимо их воли подсадили на синтетические наркотики, производимые скорее всего в химических лабораториях КНР. Многие из садху даже не догадываются о том, что они на самом деле курят под видом чараса (марихуаны)…

На дороге, по которой я хожу каждый день к Ганге, есть очень живописное место: небольшой ее участок проходит по джунглям, среди высоких, раскидистых деревьев, создающих благостную тень в солнечные, знойные дни и защиту во время летних муссонных ливней. Всякий раз, проходя по этому месту, я искренне радуюсь тому, насколько прекрасна природа Гималаев. Здесь часто можно встретить семейства обезьян — макак или лангуров, резвящихся в ветвях деревьев; их крохотные малыши проказничают, раскачиваясь на длинных лианах, а взрослые обезьяны сидят вдоль дороги и внимательно наблюдают за изредка проезжающими автомобилями да скутерами.

Чуть поодаль дорога идёт по самому краю скалистого берега, с него открывается захватывающий вид на горную долину, по дну которой стремительно течет Ганга, омывая крутые скалы. На противоположном берегу часто проводятся кремации умерших; пламя погребальных костров напоминает живущим о брености бытия и относительности ценностей. А на нашем берегу никого не жгут, здесь кусочек дикой природы с каменными развалами, небольшими песчаными пляжами, заводями, тенистыми гротами и пещерами. Это — любимое наше место в Ришикеше, точнее фактически за городской чертой.

Так вот, по дороге проходит путь миграции улиток. Маленькие существа всегда неспешно ползут в одном направлении — от берега реки к джунглям, на пути у них — искусственное препятствие, созданное людьми. Это — автодорога. Стоит ли напоминать о том, насколько мала скорость передвижения улитки, и как несоизмерима с ней скорость автомобиля или байка, проносящегося по дороге. Поэтому всегда здесь можно видеть пятна от раздавленных улиток, которых переехал транспорт. Впрочем, иногда бывает и так, что я, задумавшись о чем-то, либо идя в темное время суток, нет-нет да слышу под ногой характерный хруст раздавленной улитки, точнее, ее хрупкого убежища — спирально закрученной раковинки.

Через дорогу перебираются и другие обитатели джунглей, это — жуки скарабеи. Деловито катят они свою ношу, шарики из экскрементов, чаще всего работая в паре. Конечно, и эти существа становятся жертвами автомобилей. Это легко видеть по характерным следам раздавленгых на асфальте жуков. К чему я об этом рассказываю… Люди в своих мирских делах напоминают мне тех самых улиток, не осознающих насколько хрупка их оборона, их призрачный, иллюзорный домашний уют и уверенность в завтрашнем дне.

Подверженные инстинктам, мы так же движемся по скоростной автодороге с одной ее стороны — на другую, и это — целая жизнь для нас. Но как улитка не в состоянии со своего уровня развития осознать масштаб мироздания, так и мы все время пребывания в иллюзиях относительно себя самих, и всего того, что кажется нам постоянным, незыблемым, гарантированным и т.д. С горизонта событий, доступного улитке, мир выглядит совсем иначе, ей нет дела до человека и его транспортных средств, улитка просто не в состоянии представить масштабы мира людей. А мы, люди, неспосоьны представить истинные масштабы Вселенной по аналогии с улиткой или жуком-скарабеем.

Наш хрупкий мирок и это бренное тельце так уязвимы, настолько недолговечны и подвержены огромному количеству факторов разрушения. Одно мгновение — и улитка становится мокрым пятном на сюасфальте, один миг — и с человеком происходит то же самое… Чтобы прийти к пониманию своей истинной природы, нужно стать медитативным, наблюдательным, осознанным, находиться всегда в моменте «здесь и сейчас». Это — бдительное свидетельствование, присутствие в моменте, к этому призывают многие тысячи лет духовные Учителя всех времён и народов.

Нам нужно все время развивать наблюдательность, но не столько внешних объектов, сколько своих внутренних состояний. Потому что внешнее — это лишь зеркальное отражение внутреннего, проекция нашей скрытой духовной Вселенной. Конечно, в случае с улитками все более чем понятно, — кто-то из них успеть перебраться через дорогу, иные — нет. У тех, что передвигаются ночью, когда нет транспорта, шансов выжить значительно больше. Они дадут начало новым поколениям улиток, а те, в свою очередь, когда-то поползут обратно к реке, на их пути будет та же самая дорога… Дорога длиною в жизнь.

Закончив с обедом, состоящим из риса и дала (блюдо  из бобовых), дождавшись небольшого перерыва в дожде, мы собрались идти домой. Но налетела большая туча, и дождь вновь полил как из ведра. Пришлось запастись терпением; к тому же, сидя под маленьким тентом в темноте, да не в обиде, мы весело общались попеременно то на русском, то на  английском чтобы наши индийские да американские друзья понимали о чем вообще идёт речь.  Над Гангой повис плотный слой густого тумана, он время от времени то прижимался к воде, то поднимался вверх, вновь становясь облаками, проливающимися дождем на соседних горных склонах. Совершенно очевидно — такая погода сегодня на весь день.

Не дождавшись перерыва в дожде, мы направились в поселок Лакшманджула. Щенок Махешка постепенно привыкает ходить на поводке потому что накануне стал излишне увлекаться всем и всеми, что встречаются на пути. У него уже состоялось знакомство со взрослыми местными собаками и даже с обезьянами. Кришна-баба рассказал о том, как Махеш получил по любопытной своей морде от взрослой обезьяны, к которой имел неосторожность подбежать чтобы познакомиться. Собаки и обезьяны в Индии враждуют между собой, потому что основная задача собак — следить, чтобы приматы не напроказничали.

Мвхеш отделался лишь испугом и ударом обезьяньей лапы по своей морде. Могло быть намного хуже; особенно непредсказуемы приматы, когда считают кого-либо опасностью для своих детенышей. В таких случаях они могут всей стаей напасть, например, на собаку, подошедшую слишком близко к их выводку. Махеш, как это свойственно щенкам, с любопытством исследует окружающий мир, а когда на пути встречаются такие большие и удивительные животные как мулы или коровы с быками, он сильно увлекается ими и перестает реагировать на слова хозяина. С собаками он быстро подружился кроме одного трехпалого перекормленого пса черного окраса, живущего при местном ресторане «Big Tree Restaurant».

Пес-калека не дружит ни с собаками, ни с людьми, а пару лет назад пытался броситься на меня при попытке его погладить. Обычно у меня со всеми собаками складываются самые дружеские отношения, но этот случай — исключение. Вот и сейчас приходится оберегать щенка Махешку от обидчиков. Когда подрастет и окрепнет — сам будет гонять местных собак, обезьян и коров. Мы как-то наблюдали такую сцену возле храма Траямбакешвар (Шивы): сцепились между собой два взрослых быка, между ними началась соперническая схватка, как раз посреди торговых рядом, стоящих вдоль дороги. Трое знакомых нам собак, как по команде, откуда ни возьмись выскочили из своих подворотен и дружным лаем отогнали дерущихся быков в сторону от торговых лотков, а затем и развели дерущихся!

Очевидно, свою еду эти собаки отрабатывают на все 100. Легко представить себе какой может быть убыток от того, если дерущиеся быки уронят припаркованные скутеры и мотоциклы, перевернут лотки с овощами и фруктами, или заскочат в продуктовый магазин. Я уже рассказывал о том, как нас с приятелем двое дерущихся быков прижали к перилам узкого подвесного моста Лакшманджула, и непонятно было что делать — либо прыгать в реку с высоты метров 30, либо подвергнуться нападению разъярённых, ничего не понимающих бычар. Мы замерли на месте и не предприняли тогда никаких попыток бегства, именно эта тактика спасла нас от нападения.

Итак, под непрекращающимся дождем мы дошли до района Лакшманджула, попрощавшись до новой встречи на берегу; я купил по пути свежих манго, на сей раз — другого сорта. Накануне мне удалось попробовать один такой манго, он оказался на удивление ароматным и не приторно-сладким, с нежным вкусом и мякотью темно-жёлтого, почти оранжевого цвета. Сейчас в продаже есть как минимум 3 вида местного, уттаракхандского манго: крупный, с круглыми плодами зелёного цвета, запахом и лёгким привкусом сосны, небольшого размера продолговатыми плодами желтовато-зелёного цвета, и самый крупный манго с овальными плодами темно-зелёного цвета, каждый такой весит примерно по полкило.

Наверное, есть иные сорта в продаже, но в других районах Ришикеша. О диких манго с мелкими плодами, падающими с огромных деревьев, я уже и не говорю, они здесь повсюду. Стоит ли говорить о том, что первым делом, вернувшись в гостиничный номер, я пообедал вкусными, сладкими манго:-) Всё-таки есть много преимуществ жизни в Индии!

Летний муссон полностью вступил с свои права, дожди стали затяжными, и теперь идут не только ранним утром, по вечерам и ночью, но практически круглосуточно. Сегодня — мокрый, прохладный и очень замечательный день, в течении которого я получил массу положительных впечатлений. Всю ночь шел проливной дождь, начавшийся ещё вчерашним вечером, когда мы с Кришна-бабой возвращались в поселок Лакшманджула промокшими насквозь, под стеной теплого летнего дождя. Ливень то усиливался, то слегка затихал, но лил стабильно всю ночь напролет.

К утру погода немного угомонились, и я, воспользовавшись моментом, отправился на берег, к Ганге. Мелкий дождик все же слегка накрапал, на улицах — почти никого кроме одиночных индусов-бегунов. Среди них, кстати, есть один сумасшедший, который уже пару раз пытался врезаться в меня и сбить с ног. Этот индус очень похож на робота: у него злобный, стеклянный взгляд, черная борода, он очень быстро ходит, размахивая негнущимися руками, ни с кем не здоровается, и неоднократно пытался толкнуть меня, идущего навстречу. Причем когда пытаешься, избежать столкновения, переходя на другую сторону дороги, он делает то же самое и несется на тебя.

Сегодня, общаясь с Ромой и Любой, я узнал, что этот мужик пытается нападать на иностранцев, бывали случаи, когда от толкал девушек и плевался в прохожих. Тут уж ничего не поделаешь, местные сумасшедшие есть абсолютно везде. Русские хотят отловить его и популярно, на понятном индусам языке объяснить как вести себя с иностранцами, особенно с девушками. Уверен, у них это получится. Придя на берег, я застал мирно спящего под баннерами Санджи, неподалеку собирал дрова Шивпрасад-баба. Не беспокоя парня, я расположился неподалеку, под каменной глыбой, совершил омовение в студеной воде Ганги и сел в утреннюю медитацию на прохладном ветру, дующем со стороны Гималаев.

Погода сегодня совсем прохладная, наверное, около +23, что для летнего сезона, да ещё с ветром — лютый холод для индийцев. Верхушки многих каменных пирамидок, установленных мною ранее, сбило ветром и сильным ночным ливнем. Поэтому после медитации я восстановил все каменные торы-«антенны»; к этому времени проснулся Санджи. Вид у него был весьма заспанный.
— Как спалось, Санджи-джи? — Обратился к нему я.
— Все хорошо, Бабаджи, только всю ночь лил сильный дождь, вода была повсюду. — Посетовал он.
— Вчера мы повесили тент и баннер, они не помогли тебе?
— Ночью сорвало баннер, он порвался, и вся вода полилась на меня. Мне пришлось в темноте снять остатки тента и укрыться им от воды. — Рассказал Санджи.
— Похоже, ты не выспался сегодня, давай вечером придумаем другую конструкцию чтобы ее точно не сорвало ветром, и тебя не заливало по ночам. — Предложил ему я.
Вскоре пришел наш приятель, тоже родом из России, житель Санкт-Петербурга. Мы иногда общаемся с ним на разные духовные темы, в течение нескольких дней время от времени он заглядывает на берег чтобы пообщаться с Кришна-бабой, всегда готовым ответить на многочисленные вопросы. Мы долго сидели под деревом, за утренним чаем, обсуждали разные аспекты духовных практик, заблуждения начинающих искателей Истины и пути их преодоления.

Тем временем небо хмурилось дождевыми тучами, иногда слегка моросило, но мне даже удалось высушить одеяла, промокшие за ночь. Сухой горный воздух имеет уникальное свойство быстро сушить вещи. Вскоре, когда я после очередного заплыва в Ганге сидел на прибрежном камне, пришли редкие гости — Рома и Люба («Shanti girl» — так на индийский манер назвал ее Шивпрасад-баба). Уже давненько у нас не собиралась такая большая компания, к тому же, ещё подошёл «американский битник» Майкл. У него несколько дней были проблемы с желудком, сейчас все более-менее нормализовалось. В такой интернациональной компании мы все вместе забрались под маленький тент, растянутый под кроной цветущего дерева, и тотчас же начался дождь.

Шивпрасад-баба и Санджи куда-то ненадолго удалились несмотря на начавшийся ливень, и вскоре вернулись со стопкой широких листьев лианы и двумя котелками. Они приготовили отличный обед, который подавался именно на листьях. Нас угощали рисом басмати и далом, зелёный перец чили — в качестве закуски, для любителей остренького. 🙂

Кришна-баба нашел уединённое место на берегу для своих ежедневных медитаций. Всего метрах в ста пятидесяти от «Волшебного дерева», где мы обычно обретаемся, он при помощи Санджи построил домик «блиндаж» под раскидистым деревом клещевины. Рядом разбил на маленьком песчаном пляже огород, обложив посаженные плодовые деревья бортиками из камней-галек. Позже, глядя на мои каменные пирамидки, установил несколько таких «резонаторов-антенн» для стабилизации энергий вокруг своего нового места.

Получилось очень уютно, особенно учитывая близость Ганги, наличие живописных каменных россыпей и одной особо выдающейся каменной глыбы замысловатой формы. Вода с течением тысячелетий обточила ее настолько необычным образом, что получился настоящий скульптурный шедевр. Камень стоит посреди воды, омываемый со всех сторон Гангой, лучшее места для уединения и медитации сложно найти. Время от времени Кришна-баба стал уходить туда, иногда — с флейтой или тибетской чашей. У меня же в распоряжении, как и прежде, есть несколько разных мест для медитации, все они расположены поблизости. Можно совершать внутреннее путешествие под раскидистым деревом, или возле каменной глыбы, у самой воды.

Также поодаль — небольшая уютная пещера, где удобно проводить время в полном одиночестве. А ещё можно лежать на наклонно стоящей каменной глыбе, вокруг которой я установил множество каменных пирамидок «тор», выполняющих роль «антенн-резонаторов», усиливающих вибрации тонких духовных энергий. Мне иногда нравится просто сидеть у уреза воды, поднимать разноцветные камни один за другим, любоваться их невероятной красотой и разнообразием. Здесь, в Гималаях очень много скальных горных пород, берег в этом месте усыпан галькой, изучая которую, можно создать полное впечатление о геологии этой части Гималайских гор.

Но я разглядывают камни не для того, чтобы произвести определение их принадлежности к той или иной группе горных пород, не в научных целях как ранее, когда занимался многим годы палеонтологией, а до этого работал в минералогической компании. Но с чисто эстетическими целями. И ещё…это для меня — одна из форм медитации. Галька очень разнообразна, некоторые камни содержат замысловатые фактуры, похожие на произведения искусства. Ещё в них можно увидеть различные образы, иногда — подсказки, ответы на свои вопросы. И просто это занятие доставляет мне удовольствие как уже было в далёком детстве.

Когда в родном городе начиналась весна, и текли веселые ручьи, я вместе с друзьями по двору возился на дороге, находя в коленях кусочки различных горных пород. Зимой дороги посыпали от гололёда песком, в нем часто встречаются кусочки горных пород, разноцветная галька. Летом я пропадал часами у реки Вятки, но не на пляже, а на гравийных кучах, где при должном терпении можно было найти не только гальку разных горных пород, но и настоящие окаменелости, например, одиночные и колониальные ископаемые кораллы, мшанки, морские лилии Палеозойской эры.

Стоит ли говорить, что находки благополучно перекочевывали в моих вечно оттянутых карманах домой, где вскоре образовалась большая коллекция. Причем, я их не просто собирал из праздного любопытства, но ещё и определял при помощи специализированных книг-атласов, нумеровал и регистрировал в журнале учёта. Впоследствии получился настоящий домашний музей, который по достижении лет 15-16 я благополучно передал в дар Кировскому краеведческому музею. В то время уже работал в нем, а «Кодекс чести музейного работника» (есть на самом деле и такой, по крайней мере, в СССР точно был), согласно ему, работник музея не должен иметь личную домашнюю коллекцию.

И вот сейчас, спустя годы, реализовав свои детские мечты, побыв художником, геологом, палеонтологом, археологом, путешественником, исследователем паранормальных явлений, примерив на себя разные формы самореализации, я сижу на берегу священной реки Ганги, в индийских Гималаях и строю пирамидки из красивых разноцветных галек:-) Все вернулось на круги свои, я вновь могу быть ребенком и наслаждаться естественной красотой матери природы. Безо всяких научных, культурных и прочих целей… Просто быть собой-истинным! Разве это не прекрасно?

Примерно три дня назад я застал Санджи за увлекательным делом — он пытался смастерить флейту из найденного на берегу дерева с полым стволом. Он долго трудился, силясь изготовить своими силами этот музыкальный инструмент, но в итоге ничего не получилось; судя по всему, стенки флейты оказались слишком толстыми, требуемый звук все никак не получался. Тогда он принес ещё несколько заготовок в надежде достичь своей цели. Кришна-баба, который неплохо играет на флейте, увидев старания Санджи, принес ему пару своих флейт для обучения игре на них.

С недюжинным терпением наш юный друг принялся учиться, вначале у него мало что получалось, но достаточно быстро, особенно после подсказок Кришна-бабы и «Французского бабы» — молодого парня из Франции, живущего в Ришикеше, из флейты ему удалось извлекать вполне достойные звуки. Конечно, это не сложные мелодии, но все же парень весьма быстро освоил этот инструмент, и сейчас я частенько застаю его за игрой на флейте. Мое утро на берегу начинается с обязательной медитации, сидя с закрытыми глазами на плоском камне под раскидистым деревом, слышу звуки флейты вперемежку с пением птиц в листве да дальним грохотом речной воды на перекате.

Сидя по-турецки на подстеленном поверх песка одеяле, Санджи играет на флейте, предварительно зажигая храмовые благовония дхуба или ароматические палочки. Запах сандала сочетается с пряным ароматом цветущего дерева, создавая неповторимую медитативную атмосферу. Наверное, примерно так пастушок Кришна играл на Своей флейте более 5000 лет назад, сидя под цветущим деревом на берегу реки Ямуны в окрестностях деревеньки Вриндавана… Рядом отдыхали в прохладной тени его друзья-пастушки и весело кружились в танце их прекрасные подруги гопи.

Есть в этом что-то извечное, не имеющее срока давности, некая нескончаемая лирика индийской деревенской жизни, когда на лоне прекрасной цветущей природы ты можешь сочувствовать себя абсолютно счастливым и самодостаточным. А огромный внешний мир с его мегаполисами и вечными перипетиями как будто вовсе не существует, он кажется отсюда не более чем страшным сном, вмиг закончившимся после раннего пробуждения на лоне первозданной природы любящей и заботливой матери Индии. Здесь все пронизано духовными энергиями, простой, и вместе с тем величественной и всепоглощающей красотой, неисчерпаемой энергией любви самой природы.

Устав играть на флейте, Санджи откладывает ее в сторонку и несколько минут сидит неподвижно в медитации, затем вновь берет незатейливый инструмент, пытаясь подобрать достаточно сложную мелодию. Иногда ему это удается, временами — нет. Но все его усилия в конечном счёте увенчаются успехом, тут ведь главное — не профессионализм, а стремление гармонизировать внутреннее свое пространство. Игра на флейте — это как пранаяма, дыхательная техника медитации. Да, кстати, Фрэнч-баба приходил недавно с американцем Майклом к нам на чай. Майкла не было на берегу больше трёх дней, он серьезно приболел и мучается болями в желудке. Живет он в том же ашраме, что и Кришна-баба, поэтому мы его не потеряли.

— Обычно боли в желудке связаны с психосоматической проблемой, вызванной неумением человека принять ту или иную ситуацию. Сопротивление очевидному, неприятие чьих-либо действий как должного первым делом сигнализирует нам желудок. — Пояснил Кришна-баба.
— Какая именно ситуация явилась причиной? — Спросил его Майкл.
— Тебе видней, ты же сам намного лучше знаешь. Подумай и проработай этот вопрос, тогда боли пройдут. — Ответил ему Кришна-баба.
Психосоматика на самом деле является причиной подавляющего большинства заболеваний, это — нарушение циркуляции жизненной энергии вследствие нашего невежества.

Потому что не только действия/поступки имеют последствия, но и все наши мысли! Каждая мысль несёт энергетический заряд, мыслеформы способны как созидать, так и разрушать. Но, к сожалению, мы не то что за мыслями своими, но даже за прямыми действиями не следим. Отсюда болезни, страдание, жизнь в мучении и преждевременная смерть в невежественном, бессознательном состоянии всепоглощающего панического ужаса пред неизбежным… А ведь все может быть совсем иначе!

Когда мы вернулись на берег Ганги, спустя всего часа полтора, пёсик Махеш изобразил великое страдание — он умудрился закрутить бечевку множество раз вокруг дерева, в итоге она стала настолько короткой, что щенок чуть не удавил себя в попытках сбежать с привязи. Он лежал на боку у самого ствола дерева вам и жалобно скулил. Я осторожно отвязали верёвку от ошейника и отпустит его погулять. Он явно не был готов остаться один, видимо, за пару недель животное настолько сильно привязалось к нам и, разумеется, прежде всего к Кришна-бабе.

Трудно представить себе как он будет выживать самостоятельно на улице в случае нашего отъезда из Индии. Впрочем, ещё не известно насколько долго продлится этот «корона-локдаун», возможно, мы увидим как щенок вырастет во взрослого пса, наберётся сил и наплодит себе подобных:-) Учитывая то, как власти многих штатов вновь вводят ужесточающие меры карантина, сидеть нам в Ришикеше ещё долго-предолго. Мы пока не не занимались очередным продлением срока действия виз, истекающим 29 июля, Судя по информации от наших соотечественников, уже сделавших это, сейчас визы продляются фактически бессрочно, до окончания скора карантина и открытия международного авиасообщения. А это вопрос многих месяцев или даже лет…

Выложив все принесенные манго в большое 18-литровое ведро, мы его заполнили доверху. И ещё большой пакет плодов оставался у Шивпрасада. А собирали от силы 10-15 минут. Если бы индийцы варили, предположим, варенье из этих волшебно-вкусных фруктов, можно было бы запастись им на год вперёд. Но здесь такой традиции попросту нет, свежие фрукты сами индийцы практически не едят, разве что с редких случаях. Они предпочитают только термически обработанную еду, преимущественно мучную, а также рис, бобовые и большое количество специй. «Здоровое питание» — это точно не о жителях Индии, мало где в мире люди едят так много пережаренной пищи, содержащей очень много масла, специй, калорий и т.д.

Хотя на самом деле здесь можно круглый год питаться исключительно свежими овощами и фруктами. Климат страны уникален и позволяет собирать урожай многих сельскохозяйственных культур по несколько раз в году. Если говорить об эстетических моментах, то меня, например, всегда радует обилие зелени, цветов, запахов и звуков в природе. Сейчас я точно знаю: самое лучшее время для наслаждения дикой природой — это период летних муссонов, когда распускается и цветет все вокруг, мириады бабочек кружат на фоне космически-прекрасных пейзажей, по ночам слышен дружный стрекот цикад, светлячки подобно россыпям звёзд сверкают в ветвях деревьев, танцуя свои фантастические флюоресцентные танцы!

Сейчас, когда большая часть вечно неугомонного и куда-то шумно спешащего населения Индии попрятались по домам от «великой смертельной напасти», природа вмиг расцвела, празднуя долгожданное затишье. Никогда не видел Ришикеш таким волшебно-одухотворенным, медитативно-молчаливым. Мы, те, кто всякий раз возвращается сюда чтобы побыть наедине с великими Гималаями, со святой, любящей матерью Гангой, давно мечтали о тишине и покое. И вот эти времена наступили — «наслаждайся и празднуй». Ещё в прошлом году мне удавалось проводить на берегу реки целые дни в одиночестве и полном покое, но только когда были большие разливы реки, во время сильных летних дождей. В то время индийцы просто не могли пробраться в то место, которое я избрал для своих духовных практик, тропы были полностью затоплены.

А сейчас, пожалуй, проживаю самые прекрасные моменты своей земной жизни; ум мой наконец успокоился, прекратил борьбу с объективными реалиями, приняв все так, как оно есть. Это — период Великой духовной трансформации всего человечества. Счастлив тот, кто это понял, осознал и принял как должное. А что будет дальше — то очевидно не в нашей власти; события сейчас развиваются совсем по иному принципу, нежели раньше, в нашу жизнь приходит абсолютная новизна, новые свойства энергий, открывшись которым можно вступить в иную Реальность. И это тотально!

Пёсик Махешка укатил один манго и принялся с ним играть как с шариком. Он, подобно маленькому ребенку, ещё свободному от пут ума и эго, уже через несколько секунд после очевидного страдания вновь радуется жизни, ластясь ко всем нам, искренне радуясь встрече, кувыркаясь, хватая манго-мячик лапками и зубами, полностью отдавшись игре и наслаждению жизнью. Ведь она так коротка, так скоротечна. Между мертвым прошлым и ещё не рождённым будущим, в моменте «здесь и сейчас» празднуя великое таинство жизни, торжественно- божественную красоту мира!

Пару дней подряд Санджи предлагал нам сходить на расположенный в 4 километрах отсюда водопад Патна. Я бывал там множество раз, но после начала всеиндийской «блокировки» полиция не выпускает нас за пределы города, поэтому очень скучаем по возможности посещать природные красоты Гималаев. По той же причине нам не удалось подняться выше в горы, перебравшись на сезон муссонов в более прохладный климат священной долины Бадринатха или, предположим, Ганготри. Кришна-баба вообще не был у водопада Патна потому что приехал в Ришикеш за день до объявления глобального локдауна.

В-общем, раз уж собирались прогуляться до милых сердцу мест, тогда — в путь! Немало порадовались мы пасмурной и относительно прохладной погоде, после утреннего чая собрались вместе, вчетвером, оставив охранять «лагерь» малыша Махеша, которому предстояло впервые побыть одному на привязи. Кришна-баба раздобыл где-то пластиковую бечевку, привязал песика к «ведову дереву», и под жалобный собачий писк мы направились вдоль Ганги в надежде добраться до живописного водопада, расположенного на горном склоне.

Шивпрасад нас немало удивил — вмиг преобразившись, он переоделся а стильные джинсы, джинсовку, и вообще стал похож на цивильного городского индийца, а никак не на садху-бабу. Вот уж никак не ожидал от него такой молниеносной трансформации! Впрочем, меня нынешние друзья тоже ни разу не видели в городской или трекинговой одежде, которая давно ждёт своего часа на дне рюкзака. Покажись я им, предположим, в «кислотном прикиде», купленном в феврале на севере штата Гоа, в «Арамбольске», это тоже вызвало бы немалое удивление:-) Но здесь у меня совсем другой стиль, да и просто по жаре, возле Ганги, на священном месте удобнее (и логичнее) ходить в аскетической, самой простой одежде.

По пути к водопаду нужно вначале подняться по узкой тропе, сквозь густые заросли кустарника на автомобильную дорогу, а затем идти по ней в сторону паломнического Нилкантха ещё 4 километра. Примерно на полпути расположен автомобильный мост через Гангу, также носящий название Нилкантх. У моста — стационарный пост полиции, перед которым раскинулся старый, заброшенный сад мангровых деревьев. Дойдя до полицейских, мы уткнуоись в перекрытую дорогу и получили приглашение проследовать для общения со стражами порядка. На Санджи не было защитной маски, и это, судя по всему, явилось причиной его недолгой, но весьма эмоциональной дискуссии с полицейскими.

Те, в свою очередь, не разрешили нам проход далее по дороге, потому что по-прежнему, вот уже четыре месяца действует запрет на передвижение иностранцев даже в пределах одного штата Индии. «Корона» сделала нас заложникам и узниками одного места. Впрочем, Ришикеш — это, пожалуй, одно из лучших мест для ссылки:-) Поскольку Санджи и упитанные полицейские общались на хинди (или даже местном диалекте гарвали), мы не поняли ни единого слова. По настроению нашего друга я заметил, что нас не пускают, и предлагают возвращаться обратно в Ришикеш.

Пререкаться с индийскими стражами порядка бесполезно, иначе можно нарваться на грубость и хамство, а ещё встрять на деньги (которые они с удовольствием берут), поэтому мы двинулись в обратный путь. Благо, впереди — огромные деревья манго, с которых как град во время ливня, падают спелые плоды! Часть из них разбивается прямо на дороге, но большинство валятся в густой кустарник, которым порос подлесок. Встретив на пути семью бедных индийцев, собирающих манго на продажу, а может и для еды, мы поздоровались, и тоже углубились в кустарник, где повсюду лежат маленькие, но спелые и ароматные фрукты.

Одичавший, заброшенный сад облюбовали обезьяны лангуры, они резво скачут по веткам, хотя давно уже объелись сладких манго, трясут ветви, и плоды с грохотом падают вниз. Так несметная стая обезьян помогла нам быстро, всего за 10-15 минут насобирать (как позже выяснилось) 15 килограммов вкусных манго. Среди дичка встречаются и крупные плоды размером в кулак. Мы с Санджи заполнили наплечную сумку доверху, Шивпрасад заранее захватил с собой что-то наподобие самодельной торбы, и Кришна-баба набрал полную сумку. Так мы компенсировали невозможность дойти до водопада удачной добычей — спелыми и полезными фруктами. Придя на берег, я поинтересовался у Санджи, о чем с ним так строго и эмоционально говорили полицейские.
— Просили денег, 1000 рупий за отсутствие маски. Я сказал, что у меня столько нет, тогда они стали просить 100 рупий, я вообще отказался давать им бакшиш (взятку). — Ответил наш смелый укротитель тигров:-)

Днём я долго лежал на плоском камне, в тени цветущего дерева, закрыв глаза, внимая звукам природы, пытаясь услышать себя. Рядом мирно спал крохотный пёсик Махеш, сытно наевшийся и вдоволь поигравший. Его лапки во сне время от времени дергались и упирались в меня, ему явно снилось что-то очень активное, собаки часто бегают во сне. Сквозь крону дерева пробираются отдельные солнечные лучи, лаская и убаюкивая, даря покой и душевное тепло. Находясь на полпути между сном и бодрствованием, я вскоре погрузился с состояние глубокой медитации — йоганидры, «йогического сна».

Всё-таки удивительные, необычные вещи происходят в жизни, а это долгое индийское путешествие, затянувшееся по причине «короны» на неопределенный срок, явно идёт мне на пользу. Что-то происходит во внешней и внутренней Вселенных, события происходят как будто спонтанно, но каждое из них несёт осознание чего-то важного, не проработанного ранее. Каждый новый духовный опыт уникален и неповторим. Здесь, среди прекрасной природы Гималаев, я чувствую себя как в раю; душе и телу комфортно в обволакивающее тепле и лёгкой прохладе, даруемой прекрасной Гангой. Свежие фрукты питают меня, даруя здоровье и ощущение наполненности жизненной энергией. Долгие медитации в тени прекрасных деревьев дают вдохновение и возможность соприкоснуться с Высшим.

Люди, находящиеся в моем окружении, сплошь — духовные учителя. Каждый — на своем уровне мастерства, а все вместе — единый великий Мастер. И, разумеется, Махадэв, чье присутствие здесь всегда ощутимо. Ганга как высший из Гуру… Вечером разразился сильный ливень, стоило мне выйти наружу как начался дождь, который все усиливался. Наконец, когда я остановился купить молока и сухарей возле последнего на пути магазина, ливень набрал силу, пришлось искать укрытие. На ступеньках при входе в ашрам, под защищающей от потока воды аркой плотно стояли пять коров и телята, все — черного цвета, бок о бок друг к другу. Среди них был ещё и европеец в дхоти (индийская набедренная повязка).

Протиснувшись между коровами, плотно стоящими на ступеньках лестницы, я присел на верхнюю ступеньку. Впрочем, вскоре оказался в луже воды, устремившейся со двора ашрама вниз. Мы переглянулись с европейцем и рассмеялась над этой забавной сценой. Вскоре, когда ливень начал спадать, подошёл большой бык, коровы и телята вмиг испугавшись его, бросились на улицу, освободив место под аркой. Он властно проводил их многозначительным взглядом, поморщил носом, и неспеша зашёл на лестницу, после чего лег поперек прохода. Вот он, пример идеальной субординации в коровьем стаде:-)

Дождь понемногу стих, я отправился по пустынной улице, посреди широких луж за город, поближе к Ганге. Небо по прежнему хмурилось тучами, готовыми в любой момент пролиться новым дождем, немного накрапало, дул свежий ветер. По пути ко мне присоединился рыжий пёс, сопровождавший встретившуюся мне навстречу пару европейцев. Они были единственными на пути, дождь разогнал всех по домам. Пройдя узкой горной тропой, я благополучно обршел затопленный участок берега, заглянув на всякий случай в пещеру, спрятанную среди джунглей. В ней было пусто и влажно, похоже, друзья пережидали ливень в другом месте.

Шивпрасад, Санджи и Кришна, мокрые и довольные, бродили по берегу в поисках спичек или зажигалки. Требовалось зажечь костер чтобы приготовить ужин. Но главная проблема для наших индийских друзей — зажечь чиллам:-) Впрочем, вскоре спички нашлись, жизнь наладилась. Дождь продолжал время от времени капать, над Гангой повис густой туман, вскоре унесённый прохладным ветерком, дующим по речной долине. Искупавшись, я погрузился с медитацию, а затем долго общался с Санджи и вреде курения и том, как покончить с вредными привычками. Когда совсем стемнело, на небе, вмиг очистившемся от туч, выглянули крупные звёзды, мир наполнился свечением светлячков, я прилёг на «каменном кресле», наслаждаясь красотой этого сказочного вечера, свежестью и чистотой природы.

Здесь можно ночью валяться на камнях в одной набедренной повязке, пить воду из святой реки, делать все что угодно, пожиная плоды своих действий. Сказочная, неповторимая страна Индия… Стоит ли говорить о том, что друзья наши, теперь уже вдвоем, без ушедшего ещё днём в город Майкла, собрались и эту ночь провести на берегу. Я попросил их по крайней мере лечь спать поблизости друг от друга, чтобы при необходимости можно было позвать на помощь. Когда мы уходили с берега, Кришна-баба мило пошутил в ответ на мое беспокойство:
— Что ты о них переживаешь? Они же местные, живут здесь всю жизнь, спят на природе. Ну лягут рядом, придет тигр и слопает обоих»:-)
Мы посмеялись над этой шуткой и отправились домой.

Снятые вчера на берену Ганги фотографии следов крупного кошачьего, предположительно тигра, я сразу отправил другу, в Непал. Он работает с сотрудниками Национального парка дикой природы Читван, на территории которого обитает популяция из более чем 50 бенгальских тигров. С его семьёй мы очень дружны, всегда размещаю в их гостевом доме российских туристов, и сам когда приезжаю в Читван, живу только у них. Вечером пришел однозначный ответ: это — следы самки тигра. Таким образом первоначальная версия подтвердилась, юный Санджи действительно встретился нос к носу с тигром!

Вечером мы, как обычно, отдыхали на берегу, каждый занимался своими делами, а когда Санджи приготовил на костре ужин, сели вместе есть и общаться. Шмвпрасад-баба ещё днём ушел стрелять папиросы биди, с тех пор его видели у дороги с пожилой индийской женщиной, они мило общались и курили вместе косяк:-) Появился он уже поздним вечером, в девятом часу, вполне довольный и счастливый. Поскольку мы с Кришна-бабой, как обычно, собирались уходить на ночлег в Лакшманджулу, я попросил наших индийских друзей и американца Майкла повнимательнее отнестись к своей безопасности, без крайней необходимости не ходить по одному ночью и держаться вместе.

— Здесь, на берегу Ганги есть множество пещер, оборудуйте любую из них, чтобы в ней можно было спать втроём, перед входом вечером разожгите костер, на ночь киньте большую чурку или кусок бревна чтобы был дым, его запах будет отпугивать хищников и не позволит тигру войти в пещеру. — Предлагал я. — Ваша безопасность — в ваших руках, не стоит игнорировать предупреждения егерей и полиции…
Но всё-таки у меня сложилось ощущение, будто они ничуть не беспокоятся о том, как обеспечить безопасность друг друга в условиях дикой природы джунглей. Лично я расценил бы случившееся накануне как серьезное предупреждение и урок на будущее. Ведь 22-летний Санджи был на волосок от гибели, у его изголовья сидел не кто-нибудь, а настоящий, живой тигр!

Мы пожелали друг другу доброй ночи и разошлись в девятом часу вечера, когда на небе высыпали яркие звёзды, им в унисон звёздочки светлячков хаотично кружили в весёлом, призрачном танце над засыпающей природой великих Гималаев.
— Мне трудно понять этих людей, Кришна-баба… Есть же очевидные вещи, объективная опасность, на которую надо хоть как-то реагировать. Что это? Раздолбайство, пофигизм, полное равнодушие к себе и друг другу или что-то ещё? — Спросил я попутчика когда мы поднимались по узкой, еле приметной горной тропе на дорогу.

— Может, это просто доверие? — Предположил Кришна-баба.
— Доверие кому, чему? — Озадачился я.
— Ну…Существованию, богу.
— Это понятно, Богу/Богам нужно доверять. Но есть такая русская народная мудрость «На Бога надейся, а сам не плошай…» — Продолжал я.
— В любом случае, это — их выбор. Мы вот ночуем в поселке, они решили жить под открытым небом, хотя у каждого есть выбор. Мы ничем помочь им не можем. — Ответил Кришна-баба.
— И то верно. Я сделал что мог, предупредил, а дальше каждый выбирает для себя и отвечает за свой выбор.

Ночь была на удивление сухая и погожая, с неба не пролилось ни капли дождя, что для сезона муссонов — немалая редкость. Утром, как обычно, я направился на берег в надежде, что ничего плохого за ночь не произошло, и наши друзья предприняли действия для защиты от нападений хищников. Придя к Ганге, обнаружил все то же самое, что и прежде — никто и пальцем не колотнул, все трое спали на берегу где придется… Вообще ничего не изменилось кроме одного: послушав меня, Санджи спал не под деревом, а в 20 метрах ближе к реке, неподалеку от Шивпрасад-бабы. Он показал мне на тропе свежие следы тигра, бродившего возле них, спящих прошедшей ночью.

Воистину, у этих людей «стальные яйца»:-) Они не стали ничего предпринимать и просто живут так, как и прежде. С той лишь разницей, что оставили для тигра приглянувшееся ему место под деревом, дабы животное могло приходить по ночам и отдыхать там! Вот вам пример абсолютного ДОВЕРИЯ. Или безрассудства? Кому-как, а меня впечатлило…