К вечеру сафари благополучно завершилось, мы с проголодавшимися гостями сразу засели в ресторанчике с видом на крохотную набережную, где по вечерам всегда много народа, это вообще единственное общественное тусовочное место в Саурахе. День для всех был насыщенным событиями, видами заповедного леса и встречами с его обитателями. Для меня это было время отдыха и восстановления сил, впереди — возвращение в Катманду и последние пару дней путешествия… Утром следующего дня мы попрощались с непальской семьёй, гостеприимными хозяевами отеля, и на мото-рикше доехали до автостанции. Солидный туристический автобус компании-перевозчика «Baba adventures. Ltd.» оборудован мягкими креслами, скорее напоминающими диваны, обитые искусственной кожей. Кондиционер работал исправно, в салоне было прохладно и свежо.
Начался долгий обратный путь в Катманду, который по факту длится целых 7 с половиной часов. Все бы ничего, но на подъезде к перевалу, отделяющему долину Катманду от соседней, мы встали в длинную многокилометровую пробку, в которой провели не меньше двух часов. Очень медленно поток транспорта полз вверх по узкому серпантину, на поверку все оказалось очень банально просто, причина транспортного коллапса — это маленький грузовичок, который съехал в узкую канаву, идущую вдоль обочины и ничем не огороженную. Водитель не рассчитал габариты, автомобиль попал в ловушку, выбраться из которой возможно только при помощи крана-эвакуатора. Вот, собственно, и вся причина многокилометровой пробки, в которой стоял весь транспорт на главной федеральной «трассе» Непала. Уже несколько лет сквозь эту гору роют тоннель, сейчас даже подъездные пути к нему тянут. Был бы тоннель — не было бы пробок на этом участке пути, никто бы не терял часы своей жизни на тупое ожидание в очереди из тысяч автомобилей. Да ещё на напрочь убитой узкой горной дороге.
Катманду встретил нас обилием транспорта, извечной суетой и смогом, водитель автобуса как обычно высадил пассажиров всего 1,8 км не доезжая туристического района Тамель. У них с таксистами явно сговор, круговая порука потому что те как цыганки тотчас сбежались к туристическому автобусу чтобы ухватить наивных белокожих клиентов. Разумеется, ценник зашкаливает, на требование заплатить 500 рупий за 1,8 км пути я ответил одному из самых упитанных таксистов: «Садись мне на плечи, за такие деньги лично донесу тебя до Тамеля»:-) Но европейцы платят, а что поделаешь, не идти до пешком с большими чемоданами, к тому же немногие знают о том, насколько мы близко от своих отелей. В-общем, сторговались мы на более-менее приемлемых условиях и поехали заселяться в отель. Устроив гостей поуютнее, на сей раз в «четверку» в самом центре Тамеля, сам я расположился в любимом дешёвом гостевом доме примерно с такими же удобствами но по цене в 9 раз (!) ниже.
День удался, главное — мы добрались до столицы, все остальное, как говорится, проза жизни. Подумаешь вместо 5 часов ехали почти 8, с учётом состояния непальских дорог это мы ещё легко отделались. Вечер — лучшее время для прогулок по узеньким улочкам старого города, особенно после многих часов сидения в автобусе. Размялись мы на славу, заодно вдоволь нагулялись по оживлённому Тамелю, где в это время года особенно много иностранцев, как никак самый высокий сезон для горных походов и восхождений. В марте — апреле погода особенно благоприятствует путешественникам, в Гималаях становится относительно тепло и солнечно, правда с Индостана приносит смог — дымную мглу, скрывающую вид великих гор со стороны равнины. Зато там, высоко в Гималаях устанавливается прекрасная погода. Собственно, мы в этом убедились сами когда путешествовали в Муктинатх.
Весь следующий день мы гуляли по центру Катманду, первым делом посетили историческую площадь Дурбар, которая главная и одна из трёх. В свое время, в 14-15 веках здесь было три города — собственно Катманду, Лалитпур (Патан) и Бхактапур, в каждом была своя основная площадь, где происходили все важные события, на ней же находились храмы, резиденция монарха и т.д. Впоследствии конкурировавшие и временами враждовавшие между собой города были объединены под одним названием, с тех пор выделился главный Дурбар, на которой до сих пор расположен бывший королевский дворец и резиденция девочки-богини Кумари. Во время мощного землетрясения 2015 г. большая часть архитектурных шедевров была здесь уничтожена, многие рухнули и разрушены до основания. Но благодаря кропотливой работе китайских реставраторов, буквально по кирпичику воссоздающих облик былых построек, уже сейчас, спустя 9 лет Дурбар выглядит почти неотличимо от прежнего своего облика. Лишь местами продолжаются восстановительные работы. Первые годы после землетрясения на ту площадь я даже не водил гостей чтобы не расстраиваться, смотреть там кроме руин было не на что. Но сейчас выглядит она совсем иначе!