Желание туриста — закон для туроператора, потому, пользуясь представившейся возможностью, тут же берем крохотное такси, благо в Тамеле они дежурят повсюду, и вливаемся в плотный транспортный поток, медленно несущий нас в направлении крупнейшего индуистского храма Пашупатинатх. Он к тому же является запретным для посещения иностранцами, пусть даже теми из них, кто исповедует Хинду. В Индии я тоже встречался с таким примером расовой и национальной дискриминации, когда вне зависимости от того, что люди исповедуют ту же религию, в данном случае Санатан Дхарму (=индуизм), для них закрыт вход в некоторые индуистские храмы.
Тут уж не поспоришь, как говорится «хозяин-барин». Я в таких случаях задаю вопрос, ставящий в тупик любого охранника, бдящего за соблюдением запрета: «Разве для Вишну, Шивы, Ганеши или, например, Кришны имеет значение какого цвета твоя кожа, глаза или волосы? Разве для Бога не все равны как Его любимые творения?» Ни одного внятного и аргументированного ответа на этот вопрос я не получал. Потому в некоторые храмы все-таки прохожу беспрепятственно:-)
Подьехали мы к храму с противоположной стороны в надежде просочиться на территорию вокруг него, куда разрешен вход интуристам и не-хинду, но на центральном входе надо покупать билет по $9 на человека. В прошлый раз мы нашли лазейку — узкую тропинку, ведущую из «Оленьего парка» на берег реки Багмати, далее — через мост и в город. Но на сей раз сэкономить не удалось — на тропе стоял охранник в штатском и терпеливо обьяснял группе интуристов, судя по всему, тоже пытавшихся воспользоваться лазейкой, что вход — только платный.
Тут я вспомнил об еще одной тайной тропе,, ведущей к дырке в ограждениях (правило «дыры в заборе» еще никто не отменял), и попытался пройти туда, но охранник, разобравшись с группой туристов, направился за нами. Поняв, что нас спалили, пришлось послушно идти вдоль высокого забора из рабицы с колючей проволокой по верху. Ничего себе храм огородили, прямо как президентский дворец!
На главном входе купил-таки я один билет для туристски, очень мечтавшей увидеть и запечатлеть кремацию, другие отправились увлеченно снимать портреты очень живописных паломников и аскетов, которыми в Индии и Непале изобилует любой более-менее значимый храм. Для фотографии Пашупатинатх — лучшее место, куда приходят люди издалека. Пока я сидел на приступочке храма неподалеку от кассы и офиса службы безопасности, наблюдал великое множество лиц, типажей, образов и забавных сценок. Вот со стороны храма слышен глухой рык, затем — фырканье и рев, вслед за чем появляется огромный черный бык. Он издает душераздирающие вопли, поднимает голову и принюхивается. Затем подходит к куче песка, насыпанной на дороге по поводу ее ремонта, и начинает раскидывать песок рогами, бодать его, вскоре и сам катается в песке, посыпая им все вокруг. Прихожане как ни в чем не бывало проходят мимо, ничуть не опасаясь огромного и достаточно агрессивного животного.
Мимо прошла процессия из нескольких празднично одетых женщин, в алых сари, несущих на голове горшочки с листьями дерева тулси и цветами. Собаки, проводив быка дружным, но опасливым лаем, тотчас же принялись валяться во влажном песке после этого хрипящего гиганта.
Подьехал автомобиль с символикой медицинской службы, двое мужчин пронесли металлические носилки, при помощи родственников выгрузили из машины мертвое тело, накрыли оранжевой тканью и пронесли мимо меня к гхатам, на место кремации. На гхатах (ступенчатых набережных) оборудовано множество круглых площадок для кремации — похорон по индуистскому обычаю. Длится ритуал прощания, и последующего сжигания тела достаточно долго, в нем есть множество необходимых к исполнению деталей, рассказывать обо всех подробно не имеет смысла.
После справления всех подготовительных обрядов тело кладут на специальным образом уложенные дрова, снимают лишнюю одежду, накрывают шафранового цвета саваном и поджигают погребальный костер с четырех (по сторонам света) сторон. Процессом руководит специальный человек, одетый в белую набедренную повязку, у него в руках длинный шест, которым поправляет дрова в костре чтобы останки усопшего сгорели полностью.
В течение всего обряда родственники и друзья покойного стоят или сидят на лавочках неподалеку, повторяя специальные мантры, призванные помочь вечной Душе, лишившейся физического тела, беспрепятственно пройти через все сферы духовного мира. Голосить и реветь не принято, это считается дурным знаком, так как на эмоциональном плане удерживает душу и не позволяет ей стать свободной, продолжив путешествие в иных мирах.
После завершения кремации пепел и непрогоревшие головешки при помощи ведра смываются водой в реку, а место обряда часто присыпается освещенным в храме алым порошком, используемым для нанесения тилаки (точки на лбу). Примерно так выглядит похоронный ритуал индуистов, нет у них никаких кладбищ, а поминовение усопших заказывают в виде специальной пуджи (молитвы) в храме.
Став свидетелями сразу двух кремаций, впечатленные и очень довольнве полученными эффектными фотоснимками туристы вернулись ко мне, в тот момент я уже долго разговаривал с симпатичной женщиной-полицейским, подошедшей узнать, все ли у меня хорошо, не заблудился ли я. Один из туристов, кстати, беспрепятственно прошел на территорию совершенно бесплатно, ему показали дорогу местные бомжи-алкоголики. Дырка в заборе оказалась совсем рядом, в 50 метрах от кассы:-)
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/