И вот, наконец, впереди снежная целина обрывается, за ней — только ярко-синее небо. Натянуты гирлянды цветных тибетских флажков с молитвами, неподалеку стоит каменная будка, как вы догадались, «ресторан»
. Все, кто выдержал путь и забрался на такую высоту (5416 м.) искренне радуются удаче, возможности побывать в этом суровом и прекрасном месте. Табличка приветствует всех смельчаков, решившихся на штурм самого протяженного в мире перевала Торунг Ла.
Я захожу в «ресторан» и заказываю улыбчивому шерпу непальцу большую чашку лимонного чая. Тут же знакомлюсь с несколькими индийцами, установившими на перевале флаг своей страны. С ними даже срвершила восхождение 11-летняя девочка(!). Это была ее мечта — увидеть снег и побывать на перевале Торунг Ла. Если бы вы знали какой вкусный был чай на этой заоблачной высоте!
Далее я начал спуск уже с другой, западной стороны, на что потребовалось не меньше времени чем на подъем. Спускаться иногда намного опаснее, особенно по подтаявшим горным тропам. Во время спуска задействованы те группы мышц, которые обычно почти не используются нами, велик риск получить травмы ног или даже банально подскользнуться и упасть плашмя на спину на острые камни, покрытые мокрвм снегом, как это было у меня при спуске с перевала Дролма Ла в Тибете.
Долгий спуск вначале по заснеженным склонам горы, затем по гляциальной пустыне, среди россыпей камней, по скользкой тропе, впереди и внизу -ровная поверзность облаков, вскоре оказываюсь под ними. Тропа уводит вниз, а там — просторнач горная страна, лишенная растительности, как будто некая параллельная реальность открывается перед тобой. Вокруг грохочут падающие со склонов камни и осыпи. Особенно поражают эти звуки в полной тишине, когда на пару минут садишься передохнуть на камень.
За все время спуска встретил лишь шерпа-портье, несущего веши туристов через перевал. Похоже, он всю свою жизнь занимается этим, ловко, почти бегом спускаясь со скользкого склона. Но за мной ему угнаться не удалось
Спустившись, захожу в первый поселок и заказываю на обед порцию вегетарианских мо-мо (вареников) с чаем. Ноги гудят от усталости, я с наслаждением сижу в пластиковом кресле, в уличном кафе с открыточным видом на величественные Гималаи. От поселка Чамбар Бхир (4200 м.) до ближайшего городка Муктинатха (3700 м.) еще час ходьбы. На штурм перевала и спуск мне потребовалось 5 часов.
Поблагодарив приветливую хозяйку кафе за вкусный обед, продолжаю спуск по каменистому плато, покрытому низкими скальными можжевельниками, издающими благоухание. Навстречу мне попадается отшельник садху совсем как в Индии, чуть позже — трое буддистских монахов.
Вскоре достигаю городка Муктинатх, видя его сверху, со стороны гор. Иду по каменистой улице, вокруг — буддистские и индуистские храмы, большая, черного цвета статуя Гаутамы Будды, женщина пасет коз среди ритуальных ступ… Повсюду развешаны гирлянды разноцветных флажков. По улице катают на лошадках всех желающих, местные бабули торгуют всякой всячиной… Интересное место, можно в нем зависнуть на денек чтобы отдохнуть и осмотреться.
Останавливаюсь в приметившемся «Buddha Hotel», в номере с горячей водой и видом на горы. С удовольствием принимаю душ впервые за 2 суток, стираю одежду и (о чудо!) подключаюсь к Интернету.
Провожу небольшую операцию по удалению скопившейся лимфы из-под ногтевой пластины большого пальца ноги (на второй день похода споткнулся о камень и получил сильный ушиб пальца даже через прочный ботинок). Все эти дни во время ходьбы ощущал постоянную боль, после этой процедуры стало намного легче, но скорее всего ноготь вскоре сойдет, буду ждать новый
Вторую половину дня провожу в номере «Отеля Будды», пообщался с тетушками-работницами заведения, с бабулькой, торгующей сувенирами в лавке напротив. Все здесь очень традиционно: жители все время носят национальную одежду, по улицам гарцуют лошадки с наездниками, много буддистских монахов. Люди все приветливые и доброжелательные, естественные и эмоциональные. Пожалуй, устрою себе завтра дневку в Муктинатхе. Все-таки 7 дней иду по Гималаям…