Мы стояли на обочине и наблюдали за происходящим на дороге: в наступивших сумерках большая толпа паломников по требованию полицейских ушла пешком в Гаурикунду, с той стороны беспрерывным потоком подьезжали переполненные джипы, везущие паломников же, но тех, которые уже преисполнились в Кедарнатхе. Во всем этом беспрерывном движении человеческих толп сотрудникам полиции удается сохранять самообладание хоть какой-то порядок… Наконец знакомый «болливудский» полицейский махнул нам рукой мол садитесь, как раз подъехал джип только что освободившийся от пассажиров. Мы быстро заскочили внутрь, сразу захлопнув за собой двери. Наш благодетель попросил водителя никого больше не садить и не брать с нас дополнительных денег за недогруз (по нормативам количество пассажиров должно быть не менее 12 человек, а нас всего 8). Вскоре, выстояв в небольшой пробке из джипов, мы уже ехали в мгновенно наступившей темноте по узкому горному серпантину в сторону Гаурикунды.
Помню мы всю дорогу смеялись, никак не могли остановиться — это, конечно, испытанный за день стресс от неимоверного количества транспорта и людей, а ещё предвкушение того, что будет дальше:-) Я втайне молил Шиву о том, чтобы для нас оказались свободные номера в отеле, хотя они забронированы и полностью оплачены ещё 3 месяца назад, но кто его знает…это же Индия, при таком наплыве паломников можно ожидать чего угодно. Очень не хотелось оказаться в ситуации, когда придется ночевать на улице или идти всю ночь в Кедарнатх. По пути к нам все же подсели двое пареньков и опасливо наблюдали за нашим дружным смехом, совершенно ничего не понимая. Где-то на полпути мы снова встали в пробку, на дороге заглох джип, он перекрыл узкую проезжую часть чуть ли не сев мостом на камни. Его буквально обтекала с обоих сторон толпа паломников, идущих в полной темноте в обоих направлениях. «Слава Шиве, мы то хотя бы едем и у нас есть шанс ночевать не на улице…» — Успокаивал я себя этой мыслью.
Застрявший джип толпой столкнули с первой точки, и мы поехали дальше. Где-то на подступах к Гаурикунде вышли из машины, поблагодарили нашего водителя и направились в сплошном потоке людей дальше, до поселка была ещё пара километров, причем как минимум километр занимала очередь паломников, спустившихся с Кедарнатха и стремящихся уехать. Этот участок дороги, кстати, сейчас осветили, повсюду установлены фонари, чего раньше не было, мы как то пару лет назад шли здесь под проливным дождем в полной темноте и по щиколотку в воде, все время натыкаясь на людей. Ко счастью, я был в Гаурикунде не раз и хорошо помню где находится наш гостевой дом, иначе в таков толчее было бы непросто его отыскать. Мы сразу прибыли по назначению, удивительно, но сотрудники отеля меня узнали даже несмотря на несметное количество все время меняющихся постояльцев (больше одной ночи там редко кто останавливается). Наверное иностранцы у них очень редко живут, а я уже, так сказать примелькался, практически стал своим.
Вначале, когда я в шутку спросил есть ли свободные номера для нас, администратор ответил: «К сожалению, все занято под завязку, ни одного номера». А когда сказал, что вообще есть бронирование имеется, тотчас же нашлось 5 предоплаченных номеров. Слава Шиве их для нас оставили, хоть одной серьезной проблемой меньше. Вы не поверите, но когда я осенью 2019 года впервые приехал туда, платил за номер всего 400 рупий, а сейчас стоимость точно такого же минимум 3800 и то если оплачиваешь сильно заранее, за несколько месяцев вперёд, а если в момент заселения — от 4500-5000 рупий. Причем желающих — тысячи, десятки тысяч. Вот такой рост цен за всего лишь 3-4 года и все из-за небывалого спроса и огромного наплыва паломников. К тому же индийцев, в отличие от форинеров (иностранцев) пускают и по 10 человек в двухместный номер, вот и получается для них по 400 рупий с носа, вполне приемлемо.
Устроившись, мы первым делом отправились поужинать, есть хотелось очень сильно. Благо рядом одно хорошо знакомое мне наведение, готовят в нем качественно и вкусно, насчёт других едален уверенности у меня нет поскольку Гаурикунда — это такой проходной двор для миллионов паломников, что скормить им могут все что угодно. Нам повезло, оказались аж два свободных столика в крохотном заведении, нас накормили простеньким тали и напоили масала-чаем. Было ещё желание посетить горячий источник, он находится совсем рядом, на берегу грохочущей речки Мандакини, берущей начало от Кедарнатха. Кое-как протиснувшись вниз через нагромождения новеньких носилок , видимо, изготовленных большой партией для рикш под заказ, мы подошли к речке и тому месту, где я всегда совершал омовение в серном источнике. Его забетонировали, возвели крышу и стену, разделив на две части, мужскую и женскую. Но воды в нем не оказалось…
Где-то на дне бетонного резервуара в углу течет тонкая струйка кипятка, и это все, что осталось от некогда полноводного источника, в котором так приятно было совершать омовения, захватив с собой из гостишки пластиковый ковш и поливая себя тонкой струйкой горячей воды в морозной ночной прохладе. Понятное дело, залезть целиком в него было попросту невозможно — слишком горячо. А сейчас вода попросту ушла, можно сказать источник полностью уничтожен, он иссяк… Мы вернулись в гостевой дом, пройдя возле храма Шри Гауримата Мандир, построенного в том месте, где согласно легенде провела долгие годы аскез Парвати будущая супруга господа Шивы. Сохранилась кунда [резервуар с водой] в которой Гауримата совершала ежедневные омовения. Паломники здесь сейчас повсюду, они расстилают одеяла и коврики прямо возле храма и ночуют здесь же несмотря на ночной холод. Жилья катастрофически не хватает, а то, что есть, многим недоступно по цене.