В 6 часов утра мы отправились пешком в Кедарнатх, предстояло пройти расстояние в 18 км. с набором высоты более 1500 м., практически все время вверх. Но самое трудное тут даже не физическая,усталость, хотя и она всегда накапливается, особенного когда идёшь на высоте более 3000 м., сколько очень большая скученность людей, лошадей, носильщиков… И ещё, конечно, мощные, просто запредельные энергии этого места, намоленного многими поколениями паломников. Мы изначально договорились идти каждый — в своем темпе, время от времени останавливаться, ждать отстающих и затем идти вновь поскольку уровень физической подготовки и, соответственно, темп у каждого индивидуален. В случае, если станет совсем невмоготу, всегда, на любом участке пути можно взять мула с погонщиком и доехать верхом. Но это — крайняя мера, все таки идти в ятру [паломничество] следует пешком, на своих двух.
Естественно, мы не загадывали сколько на сей раз потребуется часов на восхождение к храму, возможно даже целый день, в зависимости от состояния погоды, членов группы, да мало ли какие трудности могут возникнуть на пути. Была надежда на то, что с раннего утра большая часть паломников уже отправилась наверх, и на оборудованной, вымощенной камнем тропе будет хоть немного свободнее. Впрочем это не помогло, мы сразу попали в активный восходяще-нисходящий людской поток, самым сложным было уворачиваться от несметного количества мулов, груженых под завязку людьми и тюками. Погонщикам вообще наплевать на людей, идущих пешком, они зачастую даже специально гонят на тебя мулов. Мне как-то сказал знающий человек: большая часть из них — мусульмане, и им вообще по барабану все эти индуистские святыни, паломники и прочее, они здесь только ради заработка, больше их ничего не интересует.
И если кто-то, например, упал с мула и травмировался либо погиб — это не их проблема, никто ни за что не несёт ответственности, каждый сам за себя. На самом деле так оно и есть, в этот раз я внимательно присмотрелся к погонщикам, действительно почти все они не индуисты, это отчётливо видно по отсутствию калевы (красной нити на запястье правой руки) и другим еле заметным признакам. Но это так, к слову, по большей же части я пытался концентрироваться на своих ощущениях, произнося про себя мантру Шиве. Но делать это оказалось очень непросто поскольку тебя все время пытаются сбить с ног бегущие мулы, толкают погонщики, носильщики, несущие в деревянных носилках все тех же паломников, причем зачастую совсем не стареньких и беспомощных. Отдельно стоит упомянуть о тех портерах (не знаю как их ещё назвать), которые несут на своей спине людей в больших корзинах с сиденьем. Вы представляете себе каково это тащить 18 километров все время наверх в гору какую-нибудь индийскую барышню весом под 100 кг?..
Это, конечно, выглядит потрясающе и вначале вызывает шок, но то реалии индийской жизни. Как-то ради интереса спросил такого корзино-носильщика сколько стоят его услуги, и он, наверное просто потому что я белый иностранец, ответил со смехом что-то около 17 000 рупий ($204). Для сравнения, вертолет туда и обратно 7500 ($90). Но мне кажется не больше 5000 потому как лошадь/мул стоит 3000 рупий в одну сторону… Первая часть долгого пути наверх была достаточно спокойной, мы медленно, но верно набирали высоту, время от времени останавливаясь, ждали отстающих. Затем, перейдя через реку Мандакини, тропа резко набирает высоту, эта часть многим даётся очень нелегко, к тому же накапливается усталость и начинает сказываться высота. Погода между тем стремительно менялась, солнце быстро заволокли густые тучи, вот-вот начнется дождь или даже снег. В момент, когда мгла сгустилась, мы зашли в одну из бессчетного количества забегаловок, заказали себе по стаканчику масала-чая и купили несколько пачек самого простого печенья. В этот момент начался холодный ливень.
Держа места за столиком и находясь под навесом, мы спаслись от непогоды, переждав основной шквал. Судя по раскатам грома, это гроза, а значит, вскоре она должна пройти. Некоторое время мы сидели за чаем, наблюдая как снаружи буквально течет поток паломников, большей частью верхом на мулах, люди оделись в разноцветные плащи, отчего стали выглядеть пёстрой человеческой рекой, одна часть течения направлена вверх, в сторону Храма, вторая — вниз. В этот раз я, — и не только, но и все участники поездки, — заметил одну особенность, а именно, практически никто из паломников не радуется, не видно счастливых лиц, улыбок, никто не поет мантры и не возносит вслух хвалу Шиве как это было раньше, в мои прошлые походы в Кедарнатх. На лицах людей усталость, физическое страдание и какая-то обречённость что-ли… Это для меня было неожиданностью и удивило, с чем связана такая метаморфоза, трудно понять. Может с небывалым наплывом людей, необходимостью подолгу пробираться через транспортные пробки, а потом уворачиваться от тысяч лошадей, погонщиков, всяческих носильщиков, толкаться в бесконечной очереди в попытках попасть в храм?
Уж простите за мой не-французский, но такое ощущение, что все попросту за@@@лись:-) Нет у этих людей ощущения праздника, прикосновения к величайшей святыне индуизма. Я помню свои впечатления от предыдущих походов в Кедарнатх, это было тоже очень трудно физически и морально, но у меня всегда возникал огромный против сил, подъем какого-то потока внутренней радости, ощущение счастья, даже эйфории. Хотелось бежать как в далёком детстве, радоваться жизни, славить мироздание за всю эту красоту и благодать! А ещё помню снег, падающий крупными хлопьями, а потом — мелкой снежной крупой на лицо…Это было настолько прекрасно, особенно после многих лет жизни в Индии, просто чувствовать прикосновение настоящего снега, падающего с небес. А тут все совсем иначе, некое чувство фатализма, обречённости. Не радости — точно. Это меня удивило больше всего, даже не колоссальный наплыв людей, их и раньше было очень много. Что-то произошло с жителями Индии за минувшие пару-тройку лет, они стали совсем другими.