Около трёх часов автобусом — и вот я уже стою на обочине автотрассы Дели — Агра, возле поворота на Вриндаван. Судя по данным навигатора, до следующего пункта моего проживания отсюда 9,5 км пути. Вокруг — степной пейзаж, выжженые солнцем пашни с одиноко торчащими деревьями, автозаправка и цивильное кафе возле нее. Ни такси, ни «тук-туков», вообще никакого попутного транспорта. Рейсовые автобусы до самого Вриндавана тоже не ходят. Немного отойдя от пережитого стресса, надеваю рюкзаки и иду пешком. Солнце безжалостно припекает; в центральной Индии жарко, сегодня не меньше +34…+35. На обочине — покосившийся деревянный указатель, на нем от руки корявыми буквами написано «Vrindavan». Под цветущим, каким-то волшибным деревом, вокруг которого дружно вьются пчелы, сидит в пластиковом кресле улыбчивый дедок и, окинув меня взором, спрашивает на хинди (я немного понимаю хинди):
— Радхе-Радхе! Никак во Вриндаван?
— Харе Кришна! Туда… — Отвечаю ему.
— Пешком что-ли пойдешь?
— Пока пешком, а там видно будет .
— Попутку тормозни или рикшу, идти далеко. — Заботливо советует дед.
— Спасибо, так и сделаю. Радхе-Радхе. — Говорю я ему, и мы расстаёмся.
Настроение у меня сразу поднялось при виде великолепного дерева и позитивного, улыбчивого дедули.
Пройдя по дороге с километр, я остановился у пыльной уличной кафешки, утопающей в мусорных кучах и пропахшей мочой от соседствующего с ней придорожного сортира. Мне захотелось выпить чая и немного побыть в медитации. Местные пацаны, работающие с кафе, с нескрываемым любопытством разглядывали меня, вскоре принесли бумажный стаканчик с молочным чаем, по совету продавца я извлёк из большой пластиковой банки, стоящей на прилавке, две упакованных печеньки:
— Какое самое вкусное? Ты точно знаешь. — Спросил я у юного продавца.
— Вот это — лучшее. — Ответил он.
Действительно, печенье оказалось очень приятным на вкус, как наше, овсяное, российское… Немного посидев и переведя дух, я наблюдал как в придорожной пыли играли-дурачились два плешивых, очень худых пса. По соседству резво бегали курицы и порхало несколько маленьких птичек. На стене висел потрёпанный баннер с рекламой какого-то помпезного мероприятия, фотографиями неких духовных авторитетов с дежурными улыбками и изображением танцующего Кришны. Но на Кришне в баннере зияла большая дыра… Впрочем, это здесь никого не смущает. Тихая, пыльная индийская провинция…
— Какое счастье что выбрался из Дели, — промелькнула у меня мысль.
Зарядившись чаем с печеньем и пожелав парням лучшей доли, я отправился дальше по обочине дороги. Вскоре, возле поворота на Вриндаван в нескольких сантиметрах от меня тормознул загруженный под завязку «тук-тук». Водитель спросил:
— Во Вриндаван?
— Туда, куда ж ещё.
— Садись, места хватит всем.
Компания молодых парней слегка ужалась, я закинул оба рюкзака назад, за сиденья, и вот мы в тесноте да не в обиде резво едем по узкой асфальтированной дороге среди бескрайних полей.
Пара парней вполне сносно говорили по- английски, и мы мило пообщались по пути, я ответил на обычные в таких случаях вопросы — кто, откуда и куда. Конечно, не преминули они и возможностью сделать селфи с белокожим паломником. Вскоре пересекли длинный мост через священную реку Ямуну и заехали во Вриндаван, самый что ни на есть типичный с виду индийский городок с незатейливыми, пыльными домиками, мусорными кучами, быками, коровами, собаками, свиньями и множеством другой живности. Сразу бросилось в глаза обилие аутентичных паломников — запыленных, идущих босиком по щиколотку в пыли, самых что ни на есть типичных жителей центральной Индии. Повсюду над домами возвышаются купола храмов, которых во Вриндаване, если верить данным Интернет-ресурсов, не менее 5000! Глядя на навигатор, я понял, что пора настала тормозить и выходить, до моего отеля отсюда меньше километра, идти надо в другую сторону, в лабиринт узких улочек. Попрощался с общительной молодежью, отдал водителю 100 рупий за всех потому что прекрасно вижу каким трудом здесь люди зарабатывают себе на жизнь. Пусть проезд стоит рупий 20-30, не больше, но мне было приятно общаться с этими людьми, особенно после горе-автобуса. Вновь с позитивным настроем я направился в узкие улочки Вриндавана чтобы найти забронированный заранее гостевой дом. Более того, вчера, после инцидента с отелем в Дели, я нашел телефонный номер этого гостевого дома на картах гуггл (в бронировании его почему-то не было) и позвонил по нему. Оказалось, это номер компании OYO, по моей просьбе работник отеля, в котором ночевал в Дели, пообщался со службой поддержки OYO на хинди и уточнил, все ли хорошо с моим следующим бронированием, потому что сделано оно было тоже посредством этой бедовой (или бредовой) агода.ком. Меня уверили в том, что все отлично, никаких проблем, бронирование они мое нашли, оплата за первые 5 дней прошла, никаких проблем. В-общем, я заранее перестраховался чтобы избежать недоразумений и проблем. Но! Это, друзья мои, — Индия. И никто, никогда, и ни при каких обстоятельствах не может вам гарантировать вообще ничего в этой стране. Все цивилизованные схемы ведения бизнеса в Индии не работают. Хотите ещё одно доказательство? Пожалуйста! Оно не заставило себя долго ждать.
Отель я нашел, не сразу, потому что привязка на гуггл-картах была дана лишь до ближайшего перекрестка. Пришлось спрашивать у местных жителей, но я все же нашел это место: за большими металлическими воротами — солидный двухэтажный ашрам, охраняемый тремя крупными черными псами. Парнишка, встретивший меня, проводил, судя по всему, к своему отцу, управляющему ашрамом. И между нами состоялся такой примерно разговор:
— Харе Кришна! Надеюсь, вы меня ждёте, я из России, забронировал номер в вашем отеле, у меня два бронирования, одно — на 5 дней, другое — ещё на 4…
— А через что вы бронировали номера? — Поинтересовался солидный управлчющий, явно не понимая чего от него хотят.
— Через международную систему бронирования отелей агода.ком, вот эти бронирования (я показал ему скриншоты на своем смартфоне).
— Первый раз о такой слышу. Мы с агодой.ком никогда не работали, только с OYO. Но проблема в том, что наш отель уже больше двух месяцев как закрыт на ремонт, вам просто не могли продать в нем номера потому что мы временно не работаем.
— Но я вчера вечером звонил по номеру телефона, который указан под названием вашего отеля, попал в службу клиентской поддержки OYO, и мне ответили, что с этими бронированиями все в порядке, деньги за первое уже списаны с моей банковской карты, можно приезжать и заселяться. — Парировал я.
— Но мы давно как закрыты и не принимаем гостей… — Услышал я в ответ, и мы, немного помолчав, решили звонить в службу клиентской поддержки агоды и OYO.
В первом случае все тот же милый женский голос говорил что-то на китайском языке, потом автоматически переключился на английский, суть сообщения такова: «Бла-бла-бла, в настоящее время мы не можем вам ответить, пожалуйста, перезвоните позже, в рабочее время…»
А по второму номеру мы имели очень длительное общение, суть разговора свелась к тому, что этот отель есть в базе OYO, с «агодой» у них контракт на использование всей базы OYO, поскольку по ошибке мне продали номер во временно закрытом отеле, они могут подобрать для меня альтернативный вариант, но только после согласования с клиентской службой агоды, потому что бронировал я у них и оплату вносил им же…
Грубо говоря, я был послан куда подальше и теми, и другими. Заплатив за номер, позаботившись заранее обо всем и запланировав поездку, я оказался уже во второй раз на улице в незнакомом городе. Да ещё в разгар фестиваля Дивали, когда свободных мест в отелях таких паломнических центров как Вриндаван скорее всего нет вообще. А если есть, то за такие деньги, которые я заплатить не в состоянии. Это уже третья подстава подряд, а в Индии я нахожусь меньше суток! Тут у меня промелькнула мысль:
— Да брось ты все это, едь обратно в Дели, забей ты на все эти свои планы, садись вечером в автобус, утром будешь в Ришикеше, там — как дома, все устроится, посидишь пару дней у Ганги — и придешь в себя. Что ты по этой «Стране дураков» мотаешься, видишь же что здесь творится полнейший беспредел. Разумному, адекватному человеку здесь не место!
__________________________________
Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида: