Путь до Уттаркаши занял ровно 7 часов, дорога петляла серпантином по склонам Гималаев все выше и выше, мимо горы Кунджапури с храмом Шивы и Сати на вершине, вдоль маленькой горной речки, блестящей змейкой вьющейся где-то далеко внизу, по дну глубокого ущелья. Зелёные склоны гор являются приютом для сотен маленьких деревень, разбросанных повсюду, их хорошо видно издалека благодаря яркого цвета домам, построенным исключительно из бетона. В этой части Индии не строят дома из дерева, хотя древесины местами в избытке, связано это с очень влажным климатом, при котором за несколько сезонов муссонных дождей древесина быстро разрушается. В каждой деревне обязательно есть как минимум один индуистский храм, крупные храмы возведены в поселках, они обслуживают прихожан их всех соседних деревень.
Места эти очень живописны и благодатны для жизни, здесь никогда не бывает слишком жарко или холодно, никогда не выпадает снег, климат теплый и умеренный в течение всего года. Затем дорога зазмеилась по крутым склонам огромного водохранилища, это уже река Бхагиратхи, ниже по течению называемая Гангой. За минувшие дни вода в реках значительно спала и стала чистой; сезон муссонных дождей к концу сентября заканчивается, разве что высоко в горах по-прежнему дождливо и снежно. А ближе к Индостанской равнине устанавливается жаркая и сухая осенняя погода.
Очень долго мы ехали по совсем узкой дорожке, изобилующей бесчисленными поворотами, мимо деревень и сел, подсаживая и высаживая пассажиров. Повсюду идут ремонтные работы, устраняются последствия оползней и предпринимаются попытки расширения слишком узкой проезжей части. Это, судя по всему, процесс бесконечный как домашний ремонт-) В одном месте отремонтировали , в двух других прошли оползни и все размыло. Единственный радикальный выход — строительство системы тоннелей как это сделано в Европе или Китае, но Индии с ее только относительно недавно начавшей развиваться экономикой ещё долго не потянуть такие огромные вложения. Потому всему полуторамиллиардному населению страны приходится довольствоваться медленным передвижением по автодорогам со скоростью 20-30 км/час, и выхода из этой ситуации пока нет. 100 километров пути обычно преодолеваются за 3-4 часа, иногда и больше в зависимости от состояния дороги и трафика. Когда я планировал экспедиции по Индии и Непалу, туристы меня спрашивали почему на 200 км пути закладывается целый день. Да потому что реально требуется 11-12 часов чтобы преодолеть это расстояние… Именно преодолеть, другое слово будет тут неуместно.
Наконец водохранилище благополучно закончилось, и река Бхагиратхи выше по течению приняла естественную ширину и очертания, ее скалистые берега радуют глаз своей необычайной живописностью. До наступления темноты мы прибыли в относительно крупный городок Уттаркаши, который мне чем-то напомнил Ришикеш. Через бурную горную реку, будущую Гангу здесь построена пара вантовых пешеходных мостов, архитектура — точь-в точь как в Ришикеше. Высадившись на автостоянке, я первым делом воспользовался мобильным приложением google.maps чтобы найти дорогу до отеля, забронированного заранее за 370 ($5) рупий/ночь. Идти полтора километра, на противоположный берег реки.
Дойдя до будки-кассы, где продают автобусные билеты, убедившись, что на завтра ни одного рейса в Ганготри нет, я уточнил где расположена стоянка джипов, и отложил на завтрашнее утро решение этой задачи. Заранее читал где и как поймать джип из Уттаркаши.
Идя по оживленной торговой улочке со множеством лавок и забегаловок, я заглянул в одну из них подкрепиться горячим чаем и индийскими сладостями. По пути и до поездки ничего не ел чтобы не было дурно в автобусе на крутых поворотах и виражах. Мы как-то между делом разговорились о жизни с продавцом, выходцем из Непала, нашедшим здесь работу. Так незаметно за разговором пролетело время, и мне вновь пора идти. Стало совсем темно, неожиданно сгустились сумерки и сразу же на горы опустилась ночная тьма. Навигатор привел меня к мосту через реку Бхагиратхи, затем, по другому берегу — прямо ко входу в отель, входящий в систему OYO, он из себя представляет скорее простенький гостевой дом со стандартными комнатами и элементарными удобствами: холодная вода, туалет, постель и стул, больше ничего нет. Устроившись в номере, я стал участником вайшнавского ликования — часть гестхауса снимали кришнаиты, прибывшие на двух больших автобусах, и весь вечер во дворе звучала музыка, пели баджаны, а потом была лекция о Кришне на хинди.
Мне захотелось немного прогуляться по окрестностям и перекусить, благо совсем рядом несколько крохотных забегаловок для местных, в одной из них потчевали традиционными пресными лепешками чапати и далом, там же заказал стакан горячего чая. Все очень элементарно, просто и дёшево. Главное, я за сегодня преодолел 2/3 пути до Ганготри, завтра ещё 100 км — и можно начинать подъем к леднику. В соседнем номере остановилась компания сикхов, мы немного пообщались на ночь, и я решил отправится спать пораньше, ведь завтра вновь предстоит ранний подьем.
Здесь уже намного прохладнее чем в Рищикеше, особенно по ночам, чувствуется ледяное дыхание Гималаев. Ночь я спал неспокойно, кусали какие-то насекомые, скорее всего мелкие мошки, я таких встречал во время поездок по западному Непалу. Они наносят очень болезненные укусы, места которых потом долго чешутся и не заживают. Но по стечению обстоятельств фумигатор в эту поездку не взял пронадеявшись на холодный горный климат и на отсутствие кровососущих насекомых. Ранним утром, часа в 4 начался сильный шум, это вся многочисленная компания индийских кришнаитов собиралась в дорогу. Затем долго разогревали двигатели их автобусы, грузили вещи, что-то бурно обсуждали и т.д. В-общем, индийский принцип «я не сплю — никто не спит» был проявлен в действии:-) Мне оставалось только дождаться половины шестого чтобы выдвинуться в путь. Когда настало время, я осторожно, чтобы никого не разбудить из спящих (а точнее, только заснувших после шумных сборов и долгожданного отъезда паломников) пробрался мимо спящих дежурных до стола ресепшена, положил ключ от номера и тихо закрыл за собой металлические ворота. Пустынные улочки утреннего городка Уттаркаши жили своей жизнью: дворники мели дороги возле лавок, собаки доедали все что можно ещё съесть, баба-садху бродил в поисках места для утреннего сбора податей, курицы и коровы занимались своими своеобычными делами…
На стоянке джипов имеется специальная будка, где можно заказать место на любой рейс. Меня сразу определили во внедорожник, через полчаса отправляющийся в Ганготри, все передние сиденья уже были заняты, поэтому ехать придется сзади, на «собачьем» месте, где больше всего трясет. Но мне уже ни к чему не привыкать живя так долго в Индии. Пользуясь случаем, заказал стаканчик чая чтобы согреться и скоротать время перед дальней дорогой. Сто километров до Ганготри — 4 часа езды по узкому серпантину, к этому нужно морально подготовиться, особенно после двух практически бессонных ночей и вчерашней 7-часовой поездки.
_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря