В Кедарнатх мы пошли впятером, накануне двое участников поездки приняли решение вернуться из стартовой точки, Гаурикунды, в Сонпраяг и дождаться нашего возвращения. Это совершенно нормально когда действуешь по ощущениям, прислушиваясь к велению своего сердца, всё-таки испытание Кедарнатхом — особенное, к нему нужно быть готовым и не каждому это вообще надо, тем более при таком ажиотаже, который устроили индийцы в эти майские дни… А мы тем временем, дождавшись ослабления ливневого дождя, закончили пить чай с печеньем сидя в шалаше, и продолжили свой непростой путь наверх. Больше половины расстояния было на тот момент пройдено, но впереди самая трудная часть восхождения, когда тропа резко сужается, а высота над уровнем моря все время растет, к тому же идет дождь, повсюду потоки воды, смешанной с лошадиным дерьмом.
Двоих девчонок, которые шли в более быстром темпе, мы отпустили далеко вперед чтобы они не загнали себя постоянными остановками и не выбились из своего ритма. Договорились встретиться с ними возле храма Кедарнатха, а заодним если поднимутся намного быстрее нас, нашли наше жилье, забронированное в палаточном лагере. Я шел замыкающим чтобы не терять контроля над двумя дамами, которым становилось идти все труднее, но они держались молодцом, от предложения сесть на мулов и доехать верхом отказались и упорно продолжали восхождение. Стало очень сыро и тесно, каменистая дорожка все время вела вверх, ни единого горизонтального участка или спуска на ней нет. В какой-то момент мы попали в огромную пробку, состоящую из тысяч мулов, носильников (так в шутку называли рикш, которые по четверо несли деревянные носилки с паломниками), корзиночников (рикш, несущих на спине корзину с человеком).
Возник затор, обойти который по обочинам было невозможно, всюду скалы и обрывы. Кое-как протискиваясь сантиметр за сантиметром между боками лошадей, деревянными носилками и корзинами, мы продвигались вперёд, а затем, в месте, где путь преграждали сугробы, вместе с некоторыми другими паломниками полезли по осыпи среди снежных сугробов и скользких, обледеневших камней. Иных вариантов попросту не было, а ждать неизвестно сколько часов пока эта месиво рассосётся — пустая трата времени. Наконец выбравшись на свободу, на горный склон, мы полезли напрямик по тропе обходя этот огромный, километровый затор из толпы, который практически перестал двигаться. Девушкам было очень трудно и физически, и морально, поскольку все тело болит, ты постоянно получаешь толчки и удары от людей, лошадей, весь в зловонной смеси воды и лошадиного дерьма… И, конечно, становится трудно дышать, высота уже почти три с половиной километра над уровнем моря, разреженный горный воздух содержит значительно меньше кислорода.
По мере приближения к Кедарнатху усилились эмоции, от неимоверной усталости и эмоционального напряжения девушки в какой,-то момент не выдержали, остановились на крутом горном склоне и начали попеременно плакать, то одна, то другая утешая друг друга. До храма оставалось совсем немного, пара километров, мы фактически уже поднялись и вышли на финишную прямую, а им стало совсем невыносимо. Достаточно было выйти на дорогу — и нас вновь принялись пихать и ужимать со всех сторон, особенно задолбали погонщики мулов, от которых просто иногда хотелось отбиваться палками. Хорошо, что я шел налегке, без треккинговых палок иначе пустил бы их в ход как, собственно, и поступают многие паломники когда прямо на них гонят лошадей. Каждые несколько минут над нами проносились вертолеты, в последние годы стала очень популярной именно такая «Ятра», паломничество по воздуху.
Состоятельные индийцы либо те, кто не имеет ни времени, ни сил толкаться сутками в транспортных пробках и очередях, загодя заказывают вертолётную доставку туда и обратно, в турпакет также входит «VIP-даршан», посещение храма без очереди в сопровождении гида-брамина. Понятное дело, вертолет не будет ждать пока паломники, на нем прилетевшие, отстоят многокилометровую очередь чтобы попасть в храм и получить благословение, тут все рассчитано по минутам. И надо сказать этот бизнес набирает обороты. Правда и авиакатастрофы случаются, так, пару лет назад когда мы поднимались в Кедарнатх в октябре месяце, днём ранее разбился вертолет с паломниками на борту скорее всего из-за ошибки пилотирования в сложных погодных условиях, тогда как раз была сильная гроза ..
Спутниц моих настолько эмоционально шокировало все происходящее, что они, увидев садящиеся и взлетающие вертолеты, взмолились о пощаде. Их ужасала мысль о завтрашнем неминуемом возвращении вниз таким же образом, каким мы пришли в Кедарнатх, и необходимости провести ночь среди огромных толп паломников. В-общем, они настояли на том, чтобы мы попытались взять им билеты на вертолет. Впрочем сделать это оказалось совершенно невозможно: в армейских брезентовых палатках, где были «офисы» либо стояла табличка «на ближайшие дни билетов нет», либо с нами просто никто не желал разговаривать, сотрудники переключались на тех, у кого уже были заранее куплены билеты, либо куда-нибудь уходили, отворачиваясь к нам спиной. По крайней мере мы узнали обстановку и поняли — тут все совсем глухо — слишком много людей, слишком мало вертолетов… Пока девушки сидели на ограждении и сквозь слезы пытались понять (и принять) ситуацию, я с трудом сдерживал атаковавших нас «корзиночников» — рикш, навязчиво предлагавших свои услуги донести белых дам до храма. Только подошедшие охранники и полицейский смогли отогнать их от нас бамбуковыми палками. На вопрос что случилось, я ответил: «Все нормально, просто девушки сильно устали, их навалило… Ом Намах Шивай»…