Ровно 365 ступеней уводят вас наверх, к сверкающей впереди позолоченной крышей ступе Сваямбунатх. Перед ней устаноален очень необычный предмет, который сразу бросается в глаза когда вы поднялись к храму. Это — ваджра, грозное оружие бога Индры в индуизме. Есть ещё буддистское божество Ваджрасаттва, тоже напрямую связанное с этим необычным предметом. Данная ваджра изготовлена из бронзы и покрыта золотом. Согласно легендам, Индра использовал свое оружие в самых разных целях, при помощи него можно было как созидать/материализовать, так и разрушать/дематериализовать любые объекты физического мира Из числа всех индуистских божеств Индра — самый амбициозный, бывало, он поднимал свою гордыню и против верховного божества Вишну (Нараяны), но был поставлен на место. Как-то он прогневал одного святого старца, и тот проклял его. Пришлось Индре в следующем воплощении рождаться свиньёй чтобы карму сию отработать… Принцип действия ваджры не совсем понятен, судя по всему, приводилась она с действие силой мысли, а катализованная в ней энергия усиливалась в бессчётное число раз, после чего с конца орудия концентрированный поток энергии как мощный луч, пронзая пространство, достигал своей цели.
Настоящая ваджра должна быть из чистого золота. Поговаривают, она хранится тоже здесь, под храмом, в таинственных подземных лабиринтах пещер, скрывающих от непосвящённых тайны мироздания. Меня порадовал то, что индуисисеий храм Шаниипур наконец-то восстановлен, но вход в него вечно закрыт на замок, возможно, открывается лишь пару раз в день для проведения пуджи, либо пару раз в неделю (точно выяснить не смог). Правда, возле храма обитает множество уличных собак, которые так активно метят окрестности, что запах стоит соответствующий. Не уступают собакам в численности и обезьяны, повсюду снующие в вечных поисках съестного. Обойдя несколько раз ступу по часовой стрелке, я получил даршан в храме Сваямбунатх, расположенном прямо за ней, поставил в межбровье тилаку и направился в излюбленное укромное место, о котором знают немногие. В подворотне есть очень узкая дверка, ведущая в крохотный ресторанчик с террасой на крыше. Именно на эту террасу я и поднялся, заказав чашку масала-чая. Оставшись совершенно один, я подолгу могу любоваться панорамой трехмиллионного Катманду, открывающейся с этой высокой точки, движением людей возле храмов и обыденной жизнью местных обезьян. Мыртышки облюбовали это место столетия назад, потому Сваямбунатх часто в народе называют «Обезьяньим храмом». Потомственные попрошайки, эти приматы научились выполнять очень непростые действия. Например, лично был свидетелем того, как мамаша обезьяньего семейства жарила на огне жертвенника банан, нанизанный ею на острую палку! Обезьяна время от времени проверяла готовность банана, а когда он должным образом прожарился, остудила его и разделила со своими детёнышами… Как вам такое?
В этот раз обезьяны спокойно занимались своими делами, между ними ходил местный пёс и с любопытством интересовался все ли у них хорошо, подходил к мартышкам, к их детёнышами, обнюхивали их и, похоже даже ввлизывал, проявляя заботу и внимание. Нечасто увидишь такой симбиоз между разными животными. Молодая обезьяна забралась на террасу, села ко мне на столик, посмотрела на кружку с чаем, поняв, что ничего интересного и вкусного у меня нет, и пошла украдкой дальше, проверять другие столики этажом ниже. Традиционный чай давно закончился, а я все сидел не в силах уйти из этого уютного места. Все же прекрасно когда никуда не надо спешить, можно находиться там, где хочешь любое количество времени.
Спускаясь вниз по ступеням, я встретил семью уличных попрошаек, они — родом из Индии. На самом деле, 99% «нищих» в Непале — индийцы, сами непальцы никогда не просят милостыню или еду. Маленький мальчик-попрошайка вцепился в мой рукав и настойчиво просил еды. Голодным он, правда, совсем не выглядел. Приобняв его за плечо и взяв за руку, я спросил где его мать. Более старшая девочка, судя по всему его сестра, показала куда-то в сторону, и мы пошли туда, искать его родителей. Улыбчивая индианка сидела на тротуаре, судя по всему, это его мать. Девочка, правда, хотела меня обмануть, но я, разглялев большое сходство между ними, сразу сказал ей: «Не лги мне, я же вижу что вы — одна семья, это — ваша мама, а малыш — твой младший брат». Все же, она со мной согласилась. С матерью я немного поговорил, насколько хватало ее знания английского, дал ей денег на обед для сына, а потом, когда уже девочка неотступно преследовала меня, купил и ей еды в уличном кафе. Не знаю почему, но этой семье мне захотелось помочь хоть чем-то. В других случаях за излишнюю настойчивость и хватание за одежду я могу и отчитать профессиональных попрошаек, в Индии я это делаю нередко.
Выбрав другую, более короткую дорогу к гостевому дому, я пошел узкими переулками непальской столицы, петляющими среди особнячков, маленьких двориков со спрятанными в них кафе, хостелами, мини-отелями, йога-студиями и множеством всего. Здесь на каждом шагу — храмы, прячущиеся среди жилых домов, в каждом — украшения по случаю праздника Наваратри. Так прошел мой первый полный и единственный день в Катманду, завтра утром предстоит путешествие на туристическим автобусе в Саураху, на самый юг Непала, где находится национальный парк Читван. В начале июня я уже побывал в нем и провел в Саурахе около недели. В этот заход просто хотелось бы пожить в этом тихом и спокойном уголке Непала, где по улицам ходят ездовые слоны, а по ночам огороды местных жителей топчут дикие носороги, в местной реке нежатся на отмелях крокодилы..