За более чем месяц заточения у меня сложился определенный режим дня, остающийся неизменным. Хотя дни очень похожи друг на друга, все-таки всякий раз происходит что-то новое, Высшее творчество поистине неисчерпаемо на идеи и пути их реализации. Сегодня проснулся в 6 утра несмотря на то, что лег в час ночи. Под утро на улице громко лаяли собаки, разбудив весь квартал. Иногда сюда из гималайских лесов заходят дикие животные, которых в окрестностях великое множество. По соседству с Ришикешем
— национальный парк, в нем, например, обитает большая популяция слонов. На ночных гостей чаще всего и лают собаки.
Собравшись, я в начале восьмого пошел за свежими бананами, по пути скормил вчерашние банановые шкурки оголодавшим коровам. Они, увидев идущего по улице человека, тотчас же кидаются к нему в надежде получить угощение. Мне стоило немалых трудов пробиться сквозь плотное оцепление из коров, бычков и крохотных телят, тянущих ко мне свои мокрые носы. Купив бананов, — здесь они стоят всего 40 рупий за килограмм, — я по неприметному переулку вышел на набережную чтобы немного побыть возле священной Ганги. Из людей на гхатах — только пара европейцев, с которыми встречаюсь каждое утро в одно и то же время.
Побыв несколько минут у воды и причастившись от студеного «кристалла» Ганги, я зашёл в крохотный храмик, в центре которого установлено мурти (статуя) богини Ганга Дэви, при входе — небольшой шивалингам. По соседству с храмом, прямо на набережной живёт садху-аскет. Он спит на расстеленном тут же одеяле, питается, судя по всему, в расположенном рядом ашраме Шри Севы. Сегодня в храме сидела и медитировала женщина-индианка, я не стал заходить внутрь чтобы не беспокоить ее.
Тотчас ко мне подошла огромная черная корова, учуяв запах бананов. Естественно, ей достался один из них, и пока я не поднялся по ступеням с набережной, священное животное сопровождало меня, выпрашивая ещё еды. Наверное, чтобы накормить досыта такую крупную корову, потребуется пара мешков бананов? Кроме нескольких местных жителей, спешащих по своим делам, в непременном атрибуте карантин — масках на лицах, на главной улочке района Лакшманджула мне не встретился больше никто.
Полицейских на мотоциклах ранним утром обычно нет, как и шанса получить от них нагоняй, а то и удар палкой. Памятуя о былых встречах с ними, произошедших ещё в начале карантина, у меня больше нет ни малейшего желания встречаться с индийскими стражами порядка. И вообще некогда уважительное и доверительное отношение к ним полностью изменилось. Чем дальше держишься от этих людей — тем лучше (и безопаснее).
Мне и раньше индийские друзья частенько жаловались на произвол и вызывающее, хамское поведение полицейских, что они ни с того, ни с сего могут избить человека палками, разбить его смартфон, обматерить последними словами. Но мне это казалось явным преувеличением. Зато теперь наверняка знаю, что друзья были совершенно правы. Пусть сами между собой разбираются, я в этой стране — лишь приезжий…
После возвращения в крохотную комнатку гостевого дома у меня ещё было время на то, чтобы съесть пару бананов и провести утреннюю часовую медитацию. Затем прибыла девушка-волонтёр, помогающая нашим знакомым россиянам Яше и Дине разносить еду. Мы не сразу нашлись на улице, потому что у нее в списке доставки оказался неверно указан отель. Завтрак и обед вместе стоят 100 рупий, и это нормальная домашняя еда, без переизбытка специй, разумеется, вегетарианская.