Разместившись в просторных, чистых номерах частного гостевого дома, мы первым делом решили немного отоспаться. Поедыдущая ночь, проведения в автобусе, выдалась бессонной, и глаза закрывались сами собой. К тому же, снаружи началось настоящее пекло — после обильного ливневого дождя вышло нещадно палящее солнце, воздух наполнился испарениями, смешанными с едкими запахами нечистот, коих в Варанаси не счесть. По соседству, то есть прямо под окнами — подобие речки, забранной в бетонные берега, она превращена жителями в сточную канаву, потому свежести дикой природы ждать здесь не приходится. Наравне с религиозной и исторической значимостью, Варанаси — один из самых грязных городов Индии, хотя официально его население всего 1,4 миллиона человек, по индийским меркам очень мало. Разумеется, паломников и праздно шатающихся в ожидании смерти здесь никто не считал.
Практически вся религиозная, да и обыденная жизнь жителей города Шивы обычно проходит на гхатах, возле Ганги. Всего насчитывается 84 гхата, у каждого из них есть собственное имя. Ступенчатые набережные с раннего утра, с момента восхода солнца бывают заполнены людьми, совершающими ежедневный обряд омовения в водах священной реки. Одиночные, самые отчаянные иностранцы тоже изредка с риском для жизни и здоровья заходят в воду, но все путеводители по Индии делать это категорически не советуют из-за критической загрязнённости Ганги. Впрочем, сами индийцы с удовольствием часами бульхаются в Ганге, стоя по пояс в воде (99.99% жителей страны не умеют плават, при попадании в сильное течение или на глубину они сразу тонут).
Но в период летних муссонов уровень воды поднимается настолько высоко, что все гхпты полностью затоплены, местами видны лишь несколько верхних ступеней. Вспоминая, на каком уровне стояла вода в феврале нынешнего года, когда я был в Варанаси, просто поражаюсь насколько сильно может разливаться Ганга. Из всех многочисленных гхатов только два используются для церемоний индуистских похорон — кремации — Антьешти. Это Маникаргика-гхат и Харишчандра-гхат. В отдельные годы, например, летом 2013-го, когда половодье было настолько сильным, что затопляло прибрежные кварталы города, кремации были приостановлены, их попросту негде было проводить. Но местные жители сразу сообразили что-к чему, и предоставляли для погребальных костров крыши своих домов (за хорошее вознаграждение разумеется).
Итак, после сиесты мы при помощи хозяина гостевого дома вызвали моторикшу (тук-тук) и направились в небольшое путешествие по храмам Варанаси. Мне так и не удалось найти точную цифру, отражающую реальное количество индуистских храмов в этом городе. Их тысячи, возможно десятки тысяч. Мусульмане во время нескольких нашествий безжалостно уничтожали в Индии все индуистские святыни, и строили на их месте мечети. Но всякий раз храмы отстраивались заново, зачастую — по соседству с мечетью. Есть храмы огромные, просто гигантских размеров, а есть и совсем крохотные, которые не сразу можно заметить. Вспоминаю как во время своей первой поездки в Варанаси сижу как-то вечером на набережной посреди гхата на маленьком бетонном помосте вместе с бабулей, продающей цветы для Арати. Подходит дедок и просит меня убрать с помоста обувь — оказывается, мы сидим на крыше миниатюрного индуистского храма. После этого курьезного случая прежде чем сесть на что-либо в Индии, я первым делом внимательно смотрю не храм ли это:-)
Моторикша, мопед или байк — идеальное средство передвижения по узким и извилистым как лабиринт улочкам старого Бенареса (Варанаси), нет необходимости долго стоять в транспортных пробках, жёлтый «пепелац» ныряет в узкие улочки, грохоча и подскакивая на кочках, мастерски обьзжая лежащих повсюду коров и буйволов, бегающих детей, собак и свиней с поросятами… Воистину, колорит этого города неотразим, здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни, а там уже поймёте сами нужно ли оно вам ещё или нет. Мы едем по прямым пустынным улицам среди садов и лужаек, вдалеке виднеются аккуратные корпуса Бенаресского университета. Студенческий городок занимает большую площадь и выглядит как «город в городе». Здесь же расположен крупнейший храм Шивы, с посещения которого начинается наша небольшая экскурсия. Рикша остался на стоянке, а мы, предварительно сняв обувь (при посещении индуистских храмов обувь оставляют перед входом), заходим в высокий, просторный храм со множеством прохладных галерей с мраморными полами, на которых сидят и лежат люди, отдыхая от зноя и духоты. Скульптуры многгчисленных божеств спрятаны в углубления в стенах — ниши. Прихожане подходят к ним, совершают молитву, принося дары богам, прося у них защиты и покровительства.
В центре храма установлен главный шивалингам, возле которого сидит брамин и читает мантры. Неожиданно он снял с шивалингама цветочную гирлянду и протянул ее мне в знак благословения. То же самое происходит и с моей спутницей. Ну все, теперь господь Шива точно проведет нас тайными тропами своего возлюбленного города (историческое название его, упоминаемое в Ригведе — Каши как одно из имён Шивы, имеющее значение «Сияющий»). Мы некоторое время обходим храм по часовой стрелке, останавливаясь возле изображений божеств и просто посидеть в прохладе галерей, отсюда не хочется уходить, настолько это тихое, спокойное и чистое место, с зелёными лужайками, величественными цветущими деревьями, в кронах которых радостно щебечут птицы. На выходе компания молодежи просит сделать несколько селфи с нами, и вот уже водитель тук-тука, видимо, отчаявшийся дождаться нас, бежит навстречу и показывает на часы. «Счастливые часов не наблюдают»…
______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря