Поздним вечером под окнами отеля долго чалился огромный грузовик — фура. Ни жить, ни быть ему надо было развернуться раз 10 чтобы в конце концов припарковаться. Эти маневры длились, пожалуй, не меньше часа и сопровождались зычными воплями «помогаторов» [тех, кто помогал водителю парковаться]. Хорошо хотя бы ночью не было никаких погрузочно-разгрузочных работ:-) Потом вроде стало тихо, по крайней мере я крепко уснул с долгой дороги и ничего не помню… Утром мы выехали пораньше в Бадринатх чтобы успеть как можно больше всего посмотреть за день, всё-таки на знакомство со священным местом в путешествии отводится не так много времени. С утра пораньше транспортных пробок практически не было, но автомобилей ехало уже много, и мы без проблем добрались вначале до долины Бадринатха, а потом проехали чуть дальше, в сторону деревни Мана, на подступах к которой уже с обоих сторон дороги припаркованы сотни автомобилей.
Остаток пути прошли пешком предусмотрительно подумав о том, как будем выезжать на своем автобусе. По мере прибытия транспорта дорога полностью блокируется, и те, кто припаркован ближе к Мане, уже не смогут выехать. Долина Бадринатх встретила нас теплой, солнечной погодой, с утра на небе не было ни единого облачка, окрестные горные вершины, покрытые вечными снегами, сверкали как кристаллы хрусталя под лучами яркого гималайского солнышка. Узкие улочки деревеньки приводят вначале к пещере Вьясы [Шри Двайпаяна Вьясы], автора-составителя Вед в том виде, в котором они дошли до нас. Чуть дальше, метрах в 300 выше по склону находится пещера Ганеши, она немного просторней, внутри расположен храм. Мы посетили обе пещеры, провели медитацию в каждой из них. Примечательно то, что брамин, настоятель пещеры Ганеши узнал вначале Настю, а потом и меня. Удивительно, но он запомнил нас обоих по предыдущим поездкам в Ману!
Пещеры эти являются священными, поскольку считается, именно в них Вьясой и Ганешей были записаны ведические тексты эпоса Махабхараты и 18 Пуран. Выполняя высшее божественное предназначение, мудрец получал откровения свыше, от верховного божества Вишну, а Ганеша, сын Шивы и Парвати, спешно записывал тесты вечных Вед. Говорят будто он часто просил старца повременить и дать хоть немного отдыха, но тот был неумолим и продолжал диктовать шлоки ведических текстов. Пусть вас не смущает расстояние между пещерами, на самом деле Вьяса не диктовал тексты Ганеше при помощи своего голоса, а передавал ему их телепатически. Так впервые в истории Веды были записаны на санскрите, до того в течение тысячелетий вечное знание передавалось в изустной форме путем преемственности родовых линий браминов. Тексты в стихотворной форме [шлоки] заучивались ими наизусть.
Затем мы позавтракали в совсем новом заведении, открытом тут же, недалеко от входа в священные пещеры, сделали коллективное фото с хозяином и работниками заведения и решили прогуляться до места, которое считается истоком реки Сарасвати. Чуть выше деревеньки Мана тропа, петляя вдоль основания скалы, приводит к внушительному водопаду, возле него — грот, в нем установлена статуя богини Сарасвати, рядом в крохотной пещерке живёт колоритный, аутентичный баба-шиваит с телом, покрытым пеплом. Наравне с Гангой и Ямуной река Сарасвати считается священной и, согласно легенде, берет начало именно здесь, возле Маны, а затем уходит под землю. Вторично она появляется на поверхности либо в Ришикеше, возле Тривани гхата, либо в Харидваре, а потом вновь исчезает и проявляется вновь уже в районе Аллахабада, где Ямуна впадает в Гангу. Вот такая загадочная «исчезающая» река…
Пройдя чуть дальше по тропе вдоль русла реки Алакананды, можно увидеть маленький храм, посвященный Драупади, верной супруге братьев Пандавов. В ведические времена они проходили здесь на пути в Вечность, покидая этот мир один на другим, считается, Драупади ушла из тела именно в данном месте, у истока Сарасвати…. Мы рассредоточились по горному склону и провели получасовую медитацию. Горная долина Алакананды окружена отрогами Гималаев, вдали виднеются покрытые вечными снегами пики, а за соседним хребтом начинается таинственный Тибет. Мана — последний населенный пункт на индийской территории, дальше — царство огромных Гималаев. Впрочем, индийцы совсем недавно поменяли тренд, и теперь эта деревенька стала не «последней» на индийской земле, а «первой», о чем свидетельствует надпись при въезде в нее.
Мана оставила у нас самые добрые воспоминания, к тому же утром там было совсем немноголюдно, никто не помешал насладиться тишиной и покоем, особой провинциальной атмосферой последнего форпоста Индии на пути в Тибет. Ехать обратно до Бадринатха нам всего 4 километра, ко счастью удалось выбраться не попав в транспортную пробку, которая уже начала формироваться при въезде. Полицейский пропустил нас в поселок благодаря онлайн-бронированию, правда вскоре мы все равно были остановлены на следующем посту, дальше — только пешком. Пришлось брать носильщиков с корзинами на плечах — чемоданы на колесах никак не хотели катиться по дороге, покрытой объемной тротуарной плиткой, имитирующей булыжниковую мостовую. Судя по навигатору, отель должен быть совсем рядом, но не тут то было: оказалось, местность изменилась до неузнаваемости, в Бадринатхе начата глобальная реконструкция, часть зданий снесена, вместо центрального района сейчас вырыты два искусственных озера с набережными, повсюду идёт стройка. Поиски отеля завели нас в тупик…