Третьим по счету священным местом для последователей религии Хинду (индуистов), расположенным высоко в горах индийского штата Уттаракханд, входящим в ятру Чор-дхам («четыре святыни») стал храм Кедарнатха. Находится он на высоте 3600 м., у подножия пика Кедарнатх в(ок. 7000 м) и является наиболее труднодоступным из всех четырех храмов. Прямой дороги до него нет, от Ришикеша мне пришлось вначале доехать до Сонпрайяга, маленького паломнического поселка, приютившегося на крутых горных склонах в излучине реки Мандакини, притока Бхагиратхи (Ганги). Дорога вначале та же, что и в Бадринатх, Так что, мне здесь уже все было хорошо знакомо. У городка Рудрапраяг дорога на Кедарнатх сворачивает налево от основного серпантина и петляет вдоль русла реки Мандакини. На всем протяжении этого участка, километров 65-70 — сплошные оползни, дорожные работы и т.д. Очень тяжёлая, изматывающая дорога с постоянным набором высоты. Я выехал в 6 часов утра, и большую часть времени мы добирались именно от Рудрапрайяга до Сонпрайяга. В салон набилось много местных жителей, в том числе школьников, из-за отсутствия спец.пранспорта вынужденных пользоваться общественным. Как говорится «в тесноте да не в обиде», впрочем, на последнем участке пути количество пассажиров поубавилось, стало намного свободнее. От долгого сидения в набитом людьми автобусе все тело затекло, я впал в сомнамбулическое состояние.
Вечером, спустя примерно 12 часов с момента старта поездки, мы преодолели оставшиеся несколтко самых трудных километров пути до Сонпрайяга, временами казалось, что автомобили, в-принципе, не могут ездить по настолько разрушенным стихией дорогам. Каково же было мое удивление, когда с высоты горного склона увидел местный автовокзал с большой стоянкой, заполненной большими туристическими автобусами! Интересно, как они сюда попадают, может быть по воздуху?:-) Первым делом, прибыв в Сонпрайяг, я получил электронный пропуск — «фотометрическую карту» для путешествия к индуистской святыне. Хорошо, что заранее изучил данные, представленные в Интернете, потому что вся информация, написанная на крупных щитах возле автостоянки, естественно, изложена на хинди, для местных. Не владеешь хинди — это твоя проблема.
Мне быстро выдали пропуск-карточку со штрих-кодом и сделали электронную фотографию для базы данных. Немного размяв ноги, я зашёл в одну из множества забегаловок чтобы выпить чаю с парой сладостей, за весь сегодняшний день ничего не ел потому что на горных серпантинах сытому делать нечего. Чуток подкрепившись, поинтересовался у местных если ли места в гостевых домах по адекватной цене.
— Лучше сразу едь в Гаурикунд, там места есть, и цены ниже. — Поделились аксакалы. И я двинулся в путь. Стоило пройти несколько метров — тут же подскочил расторопный мужичок и предложил жилье в Гаурикунде за 400 рупий.
— Я — «русский баба (старец)», для меня дорого, за 200-300 рупий — нормально, а 400 — много. — Ответил ему я.
— О’К, можно и за триста.
Меня сразу же посадили в общественный джип, на «элитное» переднее место, автомобиль мгновенно набился паломниками под завязку (кто-то ехал даже на крыше и сзади, на бампере, держась за поручни). До Гаурикунда всего 5 км.пути, все время вверх по очень узкой горной дороге, вдоль глубокого ущелья, по дну которого течет Мандакини. Легко лавируя на скальных кручах и как-то разъезжаясь со встречными джипами, мы вскоре прибыли. Другой человек, менеджер отеля, тут же встретил меня, выдал визитную карточку заведения и сопроводил до места. Начинался дождь, поэтому шли мы очень быстро. Помню только высокие скалы, узенькую дорожку, запруженную паломниками и лошадьми, неприметный поворот налево и бег по ступеням среди дворов. На ресепшене администратор быстро оформил на постой, взял с меня обещанные 300 рупий (все честно, без обмана и вымогательства), и вскоре я уже сидел во вполне пристойном для высокогорья номере, не веря, что сегодняшняя долгая, утомительная и изматывающая дорога позади. 12 часов пути — и цель достигнута. Завтра ранним утром можно отправляться пешком по паломнической тропе в Кедарнатх.
Быстро стемнело, дождь заметно усилился, временами переходя а ливень, и я ощутил холодное дыхание Гималаев. Забравшись под одеяло, немного вздремнул, рассчитывая чуть позже поужинать как и предупреждал менеджер, в закусочной гостевого дома после 7 вечера готовят еду. Сидя в означенный час в забегаловке, у костра, на котором грелась большая сковорода для готовки еды, мы на ломаном английском общались с местными и с индийскими паломниками. Передо мной поставили традиционный кувшин с водой и металлический стакан (водой запивают острую пищу чтобы слезы из глаз не текли и дыхание не перехватывало), повар раскатал тесто, разделил его на кусрчки и принялся выпекать индийские лепешки чапати.
К чапати был ещё дал и сабжи (очень острые закуски-подливки). За разговором с соседями по столу я неосторожно проглотил кусочек перца чили из чашечки с сабжами, и у меня перехватило дыхание, из глаз потекли слезы, стало очень жарко. Унять пожар удалось стаканом воды, и то не сразу.
— Боже мой, как они это едят, невозможно же остро, обжигает все нутро…
Между тем, местные с удовольствием поглощали острейшую еду и просили добавки. Я к несъедобной подливке больше не прикасался, вытер слезы и попросил риса чтобы погасить внутренний пожар. Поужинав, отправился на прогулку по единственной узкой улочке Гаурикунда, которая одновременно является паломнической тропой. Как и везде, на ней сосредоточена вся местная жизнь — забегаловки, лавки с сувенирами, одеждой, всякой всячиной. В-целом, ничего особенного, типичный паломнический поселок, «заточенный» на обслуживание местных, индийских туристов, не требовательных ни к еде, ни к сервису.
Спустившись по ступенькам к реке и оборудованным возле нее гхатам, я увидел небольшое углубление в земле, метра 4 в диаметре, возле него на камнях сидели раздетые до трусов паломники и обливались водой из кувшинов. Это — одна из «кунд» — горячий источник, в котором совершаются очистительные ритуальные омовения. Я присоединился к ним, вначале предприняв попытку полностью зайти в воду. Куда там! Она горячая. Не кипяток конечно, но тело терпит воду такой температуры только несколько секунд. Поэтому лучший способ — это, сидя на прибрежном камне, медленно обливать себя из какой-нибудь маленькой ёмкости. Вода в источнике серная, с характерным запахом и привкусом, она очень полезна для кожи, но злоупотреблять тоже не стоит. Впрочем, за разговорами с парнями- паломниками из штатов Керала и Гуджарат я провел за омовением не меньше полутора часов, наслаждаясь попеременно прохладой ночного горного воздуха и горячей водой из священного серного источника. Стоит ли говорить как сладко мне спалось после столь долгой дороги, принятия серных ванн, под легкий шум ночного дождя…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее