Рубрика: Блог

В Кериме велась подготовка к очередному празднику, и сегодня, судя по всему, он начался. День начался для нас очень необычно — проснувшись около 5 утра, я отчётливо услышал за окном как падают на металлическую крышу капли дождя. Неужели снова прошла гроза, которой просто не может быть в самый разгар сухого сезона? — Возникла у меня первая мысль. Выйдя на балкон, убедился в том, что вода с кокосовых пальм действительно капает, но это не дождь, а конденсат — все вокруг заволокло густым туманом. Мне это состояние напомнило сезон летних муссонов в Ришикеше, когда целыми днями в долине Ганги мог висеть густой туман.

Наверное летом здесь именно такая погода, но никогда не «муссонил» в Гоа, потому понятия не имею каково это. Кто знает, возможно, очередное лето…будет видно что к чему😊 Рома еле встал сегодня, видать сказывается усталость, накопленная за несколько почти бессонных ночей, проведенных им на танцевальных вечеринках. Раз уж я начал ходить через его комнату, хотя в темноте и очень тихо, он все же услышал мои шаги и начал понемногу просыпаться. В начале шестого мы выехали на байке-«динозавре» к океану, на место нашей традиционной утренней медитации. Кстати, удалось договориться насчёт аренды этого аутентичного байка вначале с Прасадом, с затем и с его папой, самым уважаемым членом семьи, в итоге получив в аренду этот мега-агрегат всего за 3500 рупий в месяц.

С учётом поддержания его в технически исправном состоянии разумеется. Итак, ехали на берег мы в густом тумане, видимость на дороге — лишь несколько метров, что наблюдаем здесь, в Гоа впервые. За 8 лет зимних путешествий по этому штату никогда не сталкивался в феврале с такой необычной погодой. Маленький дождик — вполне возможно, но такой муссонный туман — это совсем необычно. Оставив байк на стоянке возле парома, мы шли вдоль линии прибоя, по берегу реки до большой песчаной косы, где проходят наши ежедневные утренние медитации. Было ещё совсем темно, вода мягко плескалась о песчаный берег, в свете фонарика от нас ложились огромные тени, рисуя на слоях тумана сказочные силуэты гигантов.

Высокими приливными волнами пляж за ночь хорошо помыло, мы расположились на совершенно плоской и плотной почти как асфальт поверхности песка. Сквозь густую пелену тумана вдалеке слегка виднелся лишь яркий светодиодный фонарь на причале; весь мир был погружен в предутреннюю сладкую дрёму, и только мы с Ромой сидели, как обычно, на том же месте что и прежде, погрузившись в медитацию. Судя по звукам, доносящимся откуда-то издалека, с периферии сознания, вскоре на пляж пришел один рыбак-«сеткотряс», за ним ещё пара, но со спиннингами. По звукам, далеко разносящимся во влажном туманном воздухе, можно многое узнать о человеке даже не видя его.

Пара рыбаков о чем-то громко судачили, но их непонятный гоанский язык звучит как курлыканье птиц, попробуй разбери что-либо во этом эмоциональном нагромождении неизвестных слов, фраз и предложений… Порыбачив, все вскоре покинули пляж, и мы вновь остались совсем одни в предрассветной туманной бесконечности. Рома вскоре вырубился и лег спать. Когда выпадаешь в сон во время медитации, лучший выход не мучить себя, а просто лечь и выспаться сколько необходимо. Потому что сон и медитация — качественно разные состояния сознания.

Дождавшись времени восхода, я так и не увидел встающее солнце, туман по-прежнему плотным слоем окутывал все вокруг, хотя по долине реки дул утренний бриз. Оставив Рому досыпать на берегу, ухожу своим обычным маршрутом, вначале вдоль линии прибоя, чтобы насладиться пенным шелестом волн, касающихся ног, возле живописных коряг, венчающих песчаный пляж (их океан принес совсем недавно). Далее — по грунтовой дороге, ведущей к асфальту, на обочине всегда лежат пять пляжных собак, их дружная банда частенько ночует в этом месте. Псы проснулись, лениво проводили меня заспанными взглядами. Далее — узенькая дорога в поселок, справа — роща деревьев кешью с уже созревшими орехами, слева — кокосовые пальмы и низкий берег широкой реки Теркол. А ещё по пути несколько раскидистых священных баньянов с крохотными храмами под ними, собаки, лежащие на обочинах дороги, патрулирующие свои придомовые территории, индусы на скутерах, с торчащими изо рта зубными щетками😊 Не могу понять зачем ехать куда-то, не закончив чистить зубы, со щеткой, торчащей изо рта? Вечные дети, честно слово.

Собачья банда, живущая на примыкающей к устью реки части пляжа, время от времени приходит проведать свою территорию. Ранним утром, перед самым восходом солнца псы всегда в одно и то же время появляются из своего ночного укрытия, выходят на пляж, начинают ловить крабов и мелких рыбешек в заливе. В этой банде всего пять собак, один из кобелей (все они кастрированы) бегает на трёх ногах, четвертой у него нет вообще, видимо, потерял ее очень давно, ещё в щенячьем возрасте. Эти пляжные собаки обычно весьма недоверчиво относятся к людям, но к нам они быстро привыкли, каждый день вот уже три месяца встречая на берегу.

Но частенько бывает так, что я иду один после встречи восхода, и лежащие в придорожном песке псы начинают спросонья злобно рычать да лаять. Но когда подхожу ближе, они сменяют гнев на милость и виляют хвостами. На днях они прибежали к нам ранним утром, Рома приласкал одного из псов, самого задиристого, тот от удовольствия забавно сел на задницу, откинулся назад и в такой глупой для собаки позе, с высунутым языком наслаждался пока его тискали, а потом, не рассчитав и забывшись, упал назад себя, вверх брюхом. Остальные собаки при этом вились рядом. Мы посмеялись над чудным псом, явно не привыкшим когда его тискают и гладят. Обычно этим собакам достается от людей отнюдь не ласка.

Раз уж мы, живя в Индии, каждый день общаемся с собаками, мое повествование о жизни в этой волшебной стране было бы неполным без этих маленьких, но милых историй о братьях наших меньших, отношения с которыми всякий раз приходится выстраивать, и это отнюдь не проще чем с людьми. Кстати, вот уже несколько месяцев наш круг общения состоит преимущественно из русскоязычных жителей Гоа, таких же «блокадников» как и мы. Впрочем, некоторые проживают в Гоа уже многие годы, лишь изредка и по необходимости выезжая из страны чтобы сделать визаран (обязательное пересечение границы при завершении визового коридора). Английский мне сейчас требуется лишь изредка, преимущественно чтобы общаться с продавцами, немного даже скучаю по англоязычному обществу, но пока такового здесь попросту нет.

Русскоязычная коммуна в северном Гоа многочлена и многогранна, каких только чудных людей не встретишь на просторах самого маленького штата Индии! Здесь я отчётливо вижу как люди, оставшиеся из-за небезызвестных событий в Индии, вовсе не хотят никуда уезжать. Более того, если будет хоть малейшая возможность остаться — большинство наших соотечественников непременно воспользуется ею. В этом феномен Индии и, прежде всего Гоа, островка свободы, где своеобразный микроклимат создаёт идеальные условия для жизни и творчества. Или даже для благостного безделья.

Те, кто может себе позволить ничего не делать и имеет достаточные запасы средств на многие годы, вообще не испытывают никаких проблем, у них все хорошо. А тем, кто попал в этот долгий локдаун без накопления и лишился всех источников доходов, приходится искать новые пути для того, чтобы выжить в условиях изменившегося до неузнаваемости мира. В любом случае, это время идёт на пользу всем и сейчас, по прошествии почти года с момента объявления всемирного карантина, мы ощущаем огромную пользу от тех событий, что происходили с нами в Ришикеше, а затем в Гоа.

Это уникальное время Великой тишины позволило остановиться, погрузиться в глубокое исследование себя. Оно наполнено светом осознанности, красотой момента, когда вечно спешащее человечество вдруг замерло как будто не зная что же делать дальше. Кто бы и что бы за этим ни стояло — мир и события в нем устроены очень мудро, совершенно, абсолютно. Благодаря происходящему мы все качественно изменились, кто-то в большей степени, иные — в меньшей. Но мир становится совсем иным, и мы уже никогда не будем прежними. Необычно жить не имея больше планов потому что планы сейчас не работают вообще, Сущее учит нас жить в моменте здесь и сейчас, в единственно доступной нам реальности, где на самом деле становится возможным абсолютно все.

У нас при доме живёт старый рыжий кот, не типично индийский, тощий и поджарый, а нормальный такой почти сибирский Васька, только очень старенький. Боевое прошлое, да и настоящее этого кота наглядно демонстрирует его израненная морда, обкусанные уши, и весь его весьма подраный вид. Но котейка держится молодцом, он здесь — главный, это отчётливо не только видно по его поведению, но и слышно -тоже. Кот часто мяучит, но делает это громко и противно, с мерзким хрипом. Ни разу в жизни не слышал чтобы кошки так противно мяукали, даже когда коты «общаются» в период гона где-нибудь на мартовской крыше.

Поскольку дворики здесь узкие, и дома вплотную примыкают друг к другу, все это — владения и территория нашего поющего котэ, он патрулирует ее постоянно, пронзительный старческий мяв доносится из разных уголков двора. У крыльца соседнего домика, самого маленького в округе, целыми днями сидит старушка. Она очень древняя, но активна и деятельна, постоянно занята каким-либо делом — то разжигает костер чтобы нагреть воды для семьи сына, то перебирает нут или другие запасы, просеивает муку, частенько нянчится с сыном хозяина нашего дома, играет с ним в песочной куче и учит выполнять йогическую гимнастику.

Вокруг бабули ходят петухи и курицы с выводками цыплят, валяются коты да кошки, почти всегда рядом «трехпалый» — рыжий пёс со сломанной ногой. Благостная бабуля никогда не бывает без дела; и наш древний кот частенько лежит в тени навеса возле ее ног. Кошек здесь много, это совсем необычно для индуистской деревни. Недолюбливают индуисты этих своеобразных животных — и все тут. А в нашем дворе кошки чувствуют себя вполне комфортно, мы за три месяца насчитали их с десяток, самых разных пород. Причем иногда встречаются очень похожие, почти не отличимые друг от друга.

Недавно мы выходили с Ромой из дома, он загладил Рыжего, ждущего всякий раз на лестничной площадке. Кот как будто чует когда мы куда-либо пойдем, и в это время дежурит у дверей. Стоило Роме его один раз приласкать — старичок проникся к нему своей кошачьей любовью и доверием. Заглаженный и при этом истошно орущий от удовольствия кот пока мы спускались по нескольким ступенькам, вдруг оказался ниже, лежащим на колодце. Мы были изрядно удивлены такой скоростью передвижения, но кое-что показалось странным: у нашего знакомого кота на шее справа — большой не полностью заживший шрам, а у этого кота шрам слева, выглядит он точно так же, разве что не орет так противно.

Сомнения разрешились тотчас же: довольная морда Рыжего появилась наверху, а второй кот, точная его копия, тоже старичок, лениво наблюдал за нами из своего укрытия на колодце. Подобный эффект был пару дней позже, когда неожиданно черно белых молодых котов тоже оказалось двое, причем между ними практически нет никаких различий. Это больше похоже на божественную лилу (игру), как иначе объяснить появление совершенно одинаковых кошек спустя три месяца с момента как мы здесь поселились. Было всех по одному, а теперь — по двое:-)

Пляжные собаки стали нашими самыми близкими друзьями, они всякий раз приходят в момент медитации, потому прикосновения холодного носа к своему лицу мы уже не пугаемся. Песики частенько устраиваются рядом и благостно спят возле нас, медитирующих. Пара собак особенно часто приходит ко мне по вечерам, когда сижу на пляже, созерцая заходящее солнце. Одного из них зовут Чарли, это мы выяснили у местных жителей. А второго просто называем Плюшевым. Он редкого, шоколадно-коричневого окраса, с короткой, мягкой шерсткой, по фактуре напоминающей плюш, и у него проникновенные жёлтые глаза. О беспардонном любимце Чарли я уже не раз писал, он — конечно же лучший.

В Гоа — странная климатическая аномалия; обычно в это время года здесь не бывает ни капли дождя, а небо всегда чистое и свободное от туч
Но сейчас все совсем иначе, уже два вечера подряд идут дожди, что для февраля месяца, скажем прямо, необычно. Старожилы утверждают: это — результат глобального изменения климата, на их памяти ничего подобного не было, по крайней мере, никто точно не помнит такой погоды. Дожди, тем более ливневые, характерны здесь только для сезона летних муссонов, он начинается в июне и завершается в октябре. Но то, что происходит с климатом сейчас, явно не вписывается в устоявшуюся погодную норму.

Конечно, для природы, иссохшей за долгие месяцы жары, каждая капля влаги живительна. Буквально два-три дня назад было жарко и даже немного душно, в итоге к вечеру набежали тучи, небо заволокло сплошным слоем грозовых облаков, в воздухе запахло дождем. Я как раз возвращался пешком с места своей медитации на пляже, по пути застал лёгкий дождик. На следующий день стоило нам с Ромой приехать с берега, проводив солнце, как буквально на подходе к дому, когда мы уже припарковали байк, разразился настоящий тропический ливень. Это было необычное, удивительное совпадение.

В-целом, наша жизнь здесь проходит вполне гармонично, хватает времени на все — саморазвитие, небольшие поездки по окрестностям, выполнение работы (у каждого она — своя), общение. Мы перебрались из Анджуны в Керим 26 ноября прошлого года, за прошедшее с тех пор время прижились в этом благостном месте, где устроились на очень бюджетных условиях. Ситуация полной неопределенности относительно будущего за почти год локдауна стала для нас нормой, мы перестали строить далеко идущие планы, живя лишь одним сегодняшним днём. Конечно, речь не идёт о намерениях, которые в любом случае имеет смысл закладывать, а именно об исчезновении привычки что-либо планировать. Это — совсем новый формат жизни, возникший в связи с нынешней глобальной ситуацией «переформатирования» общества.

Жить в принятии, доверии к Высшему совсем несложно, важно прислушиваться к своему внутреннему голосу, очень тихому и ненавязчивому, самому лучшему советчику, который и есть Бог внутри нас. Не идти против своей природы, не пытаться изменить кого-либо и что-либо кроме самих себя. Меняешься сам — изменяется мир вокруг. Приходит понимание того, что большая часть твоих прежних действий и мыслей была суетой, бегством по кругу, погружением в одни и те же сходные ситуации, из которых, казалось, никогда не найти выхода, им не будет конца и края. Бежал от обстоятельств, но они вновь настигали и ударяли по больному месту с удвоенной силой.

Для того, чтобы ты, наконец, осознал ошибочность неверного пути и изменился сам, тем самым избавив себя, любимого, от этих досадных переживаний… Конечно, как любой человек, не достигший божественного состояния Просветления, я подвержен всей гамме несовершенств, которые иной раз неожиданно прорываются вовне в виде гнева, обиды, других не лучших проявлений человеческой натуры. Но самое главное, чему мне милостью Сущего и Гуруджи удалось научиться за годы странствий по Индии — это умению наблюдать за собой, не идти на поводу у своих чувств, а покорно принимать таким, каков есть. Не бороться с собственным умом, не тратить на эту бессмысленную борьбу жизненные силы, а учиться договариваться с ним, достигая внутренней гармонии, состояния свидетельствования.

Этого очень трудно достичь, порой кажется будто даже невозможно. И всё-таки, уверен, мы обладаем незаурядными способностями к самореализации, важно лишь не сбиваться с верного пути, который для каждого — свой. Абсолют един, путей к нему — бессчетное множество, каждый из них по-своему уникален и неповторим. Мы все обогащаем высшее Сознание своими помыслами и действиями, участвуя в глобальном процессе Великой вселенской игры в реальности. Надо быть пластичным, уметь плыть в потоке жизненных событий, не разбивая себе лоб, не цепляясь за камни и топляки на пути, не залипая в тихих, илистых, вонючих заводях с жабами и пиявками… Но свободно двигаться в искрящемся потоке. Наверное, это и есть умение жить свою жизнь правильно, в гармонии с собой и с миром?

Несколько дней шума и очень громкой музыки в нашем квартале, оказывается, имеют очень простое объяснение: через дом от нас большая родня и все соседи гуляли на свадьбе. А что такое индийская свадьба? Это — самое главное событие в жизни, которое отмечают с максимально возможным размахом при скоплении огромного количества гостей. Это может быть и 1000-3000 человек. В нашем случае свадьба была относительно скромной, гуляли недолго, дней 5-6😊 Событие совпало с праздником Ганеши, скульптуру которого молодежь возила по улицам поселка на маленьком грузовичке, раздавая прасад (сладости) и собирая подношения одному из самых любимых и почитаемых индуистских божеств.

Так что, неделя выдалась веселая, музыка гремела с раннего утра до вечера. И, конечно, разрывы петард, которыми индусы отпугивают нечистую силу. По утрам, кстати, включали вполне мелодичные баджаны, религиозные песнопения,разве что очень громко. Зато дух Индии чувствовался от момента восхода солнца и до позднего вечера. Где ещё у людей хватает терпения отмечать с размахом праздники по 7-9 и более дней подряд, при этом ничуть не уставая от бурного веселья? Впрочем, оно отнюдь не связано с употреблением алкоголя потому что в индуистской традиции пьянство и вообще любая интоксикация организма — это один из смертных грехов.

На свадьбе мы не видели ни одного пьяного, все радовались и веселились от души независимо от социального статуса, уровня достатка и других отличий. Про касты в данном случае ничего не могу сказать потому что здесь эта тема табуирована, о ней попросту с вами не будет никто говорить. Нас спустя пару-тройку дней громкая музыка стала изрядно напрягать, всё-таки после почти трех месяцев относительной тишины такой шум не способствует благостной, спокойной и размеренной жизни. Но когда мы увидели наряженный белый свадебный автомобиль, все стало ясно и понятно. Один день по узким улочкам квартала ходила процессия с барабанами и петардами, останавливаясь у каждого дома и производя какие-то манипуляции, после чего раздавался грохот петард и барабанная дробь.

Мужиков с барабанами сопровождали дамы я красочных шелковых сари, с угощениями на тарелках. Выглядело все это действо достаточно необычно, к тому же, традиции проведения свадеб сильно отличаются от штата к штату, в них много общего, но региональных отличий — море. Мы как-то путешествовали по гималайском штату Химачал Прадеш и жили в долине Куллу. Там в это время случилась большая свадьба в деревне Румсу, местные гуляли по всем окрестным посёлкам и деревням минимум неделю, причем круглые сутки. Большая процессия ходил фа с трубами, барабанами, носила огромный котел с едой, угощая каждого встречного.

Барабанный бой перемежался грохотом петард и фейерверков. И днем и ночью, 24 часа а сутки! Вот как гуляют на свадьбах в Индии😊 Помню как вскоре нас этот шум начал напрягать. Согласитесь, когда вы крепко спите часа так в 3-4 утра, и в это время за окнами звучит барабанный бой и взрываются фейерверки, это рано или поздно надоест. Но ничего не поделаешь, такова традиция. К тому же, в индуистской культуре не принято разводиться, семья создаётся один раз в жизни, и это очень серьезно. Сейчас в мегаполисах, конечно, жизнь сильно изменилась, традиционный уклад сохраняется далеко не везде, и все же, Индия по-прежнему очень консервативная и патриархальная страна когда речь идёт о браке, семейных и религиозных ценностях.

Итак, в тихой и благостной «Керимовке» отгремел очередной индуистский праздник, да ещё и свадьба впридачу. Не прошло и пары дней, а сегодня мы видели как бригада мужиков украшает гирляндами улицу, ведущую к прибрежному храму Аджоба. Скорее всего уже начата подготовка к главному в году празднику в честь господа Шивы, Махашиваратри. Он будет с размахом отмечаться в марте. А ещё фестиваль красок Холи, 9 дней весеннего Навратри и т.д. Здесь точно не соскучишься — не дадут.

Рома уехал в Мумбаи на очередные съёмки индийского фильма вместе с двумя автобусами белых людей, в-основном, россиян, которых специальные агенты «Болливуда» собирают черед единую базу данных и отправляют на съёмочную площадку. Массовке платят совсем немного, обычно 2500 — 3000 рупий в сутки, но питание, проживание и проезд оплачивается тоже. Поэтому многие россияне не против немного заработать и таким образом. Рома рассказывал мне об одном нашем соотечественнике с очень фактурным лицом; его используют не как актера третьего плана, а в качестве одного из главных героев фильма, живёт этот человек в Мумбаи и получает за каждый сьемочный день 33000 рупий. 10 дней съёмок — и можно год жить в Гоа, у пляжа и океана в свое удовольствие, больше ничего не делать для зарабатывания денег.

Но это скорее исключение нежели правило, таких иностранных актеров не так уж и много. Двое моих знакомых, ранее живших годами в Арамболе и зарабатывавщих сдачей в аренду батута у выхода на пляж, получили приглашение из болливудской студии, и уже не первый год благополучно работают там как актеры и в качестве каскадёров (они занимаются цирковой акробатикой). Здесь немало людей творческих, реализующих себя в самых разных сферах деятельности. Такой образ жизни многим сложно представить, для этого надо решиться на преодоление практически всех привязок и пуститься в свободное плавание, «оторваться от субстрата». Если человек ощущает свою внутреннюю свободу, он перестает держаться за иллюзорные привязки к местам, другим людям, поидерживаться стандартных схем поведения.

Конечно в этом есть немалый риск потому что когда становишься внутренне свободным — ты принимаешь всю ответственность за каждое свое действие (или бездействие) на себя. Больше некого винить, ты становишься полностью самостоятельным, зрелым человеком, отвечающим за свои действия. Некого больше винить — ни начальника, ни жену/мужа, ни родителей, ни правительство или, допустим, президента. Ты — сам по себе, вольный человек, созревший для того, чтобы выйти на новый уровень жизни, где так много возможностей как подняться выше, так и низко пасть. Выбор направления, вектора развития — за тобой. Уверен, это и есть настоящая зрелость, самостоятельность в принятии жизненно важных решений, отказ от многих ограничений ума, навязанных социумом с раннего детства поведенческих паттернов (программ, моделей поведения).

Есть очень важный момент, осознав, приняв который, ты можешь круто изменить свою жизнь в лучшую сторону. Мы пришли в этот мир не страдать, не мучаться, мы здесь для того, чтобы познать себя, пройдя через все жизненные обстоятельства, прийти к пониманию своего истинного предназначения. И ещё одна цель жизни в человеческом теле — это радость, наслаждение красотой божественно прекрасного мира, этого самого волшебного, мистического сна Живого Бога, растворенного в каждой мельчайшей частице мироздания. Нет никакой необходимости страдать если ты живёшь в гармонии с собой и миром.

Как только происходит искажение высшего божественного замысла — сразу же, автоматически мы начинаем терять состояние радости жизни, ее красоты, и попадаем во власть кармы. Причиной всему — проделки темной стороны ума, который на самом деле нами не является. Мы лишь ошибочно отождествились с ним, поверив в несуществующее, в иллюзию, если угодно, в голограмму. В квантовой физике этот мир называют именно так — голограммой, созданной преломляющимися лучами света. Представьтесь себе на миг как все вокруг погрузилось в непроглядную тьму, нет ни малейшей возможности что-либо увидеть, рассмотреть. Это как когда заходишь в абсолютно темную комнату…

Если это не твоя комната, где хотя бы знаешь обстановку, а совсем незнакомая, ты поначалу будешь натыкаться на разные предметы и таким образом пытаться разобраться что-где. Нащупав кресло, можно в него сесть, а стакан — взять его в руку. Но если бы у нас до этого не было опыта взаимодействия с подобными предметами, мы бы не понимали что с ними делать. Что проку в кресле если ты не знаешь что это такое, для чего оно? Или в стакане? Темная комната — это жизнь большинства современных людей. В ней ещё есть большой шкаф, а то и не один, в котором полно «скелетов», иначе говоря различных страхов, обусловленностей, тенденций ума. Хотим ли мы жить в такой комнате, радостно ли нам в ней? Даже если люди, авторитеты вокруг нас говорят: чувак, все так живут, весь мир — это огромная черная комната, а что находится за ней — никто не знает, там никто никогда не был, возможно, там сидит Бог или кто-то ещё. А может и там — тоже черная комната, только размером в целую Вселенную…

Приключением следующего дня явился экшн по отправке очередной посылки. Я стал замечать за собой следующее: после переезда в Керим всякий раз, когда требуется отправить посылку из местного арамбольского отделения связи, у меня начинается беспокойство. Причиной тому — явно неадекватное и очень субъективное отношение работниц почты к иностранцам. Когда на приемке работал благостный индус — не было проблем, он методично, ответственно и без лишних эмоций выполнял свою работу, никогда не придирался и не хамил. Может быть, он ушел в отпуск или (дай Бог) получил повышение по службе, но на его место посадили возрастную противную бабу, вся физиономия которой вечно замотана в платок, из щели торчат только глаза поэтому даже непонятно как она выглядит.

Тетка придирается к любой мелочи, причем делает это только по отношению к иностранцам. С индусами она хотя и не приветлива, по крайней мере адекватна. Теперь всякий раз отправка посылки превращается в самый настоящий треш… Индуска постоянно до чего-нибудь докапывается, у нее все время возникают новые и новые требования, она же сама и придумывает. То такую форму декларации ей надо, то другую, то одну, то две, то одну копию паспорта, то две. Теперь она стала придираться к сопроводительным документам, читая каждый инвойс, даже напечатанный самым мелким шрифтом.

Все время выискивает какой-нибудь подвох лишь бы опустить иностранца и не обслуживать его, чтобы человек ушел ни с чем. Понятное дело, она работает в государственной организации India Post, и ее зарплата скорее всего никак не зависит от клиентов, потому что это оклад. Ещё она отвратительно говорит на английском, я не понимаю такого произношения вообще. Большинство индусов и так ужасно коверкают язык международного общения, но некоторые, наподобие этой бабы, превращают его в тарабарщину. В-общем, раньше я героически терпел все ее придирки, покорно ходил по окрестным копи-центрам, которые то работают, то нет, делал то такие копии, то сякие, по несколько раз переписывал одни и те же декларации. Но на сей раз меня она всё-таки достала.

Со своими придирками тетка зашла слишком далеко, швырнула мне обратно все документы так, что они разлетелись по полу, и потребовала чтобы я вскрыл посылку, ей видите ли интересно что там внутри. А международные посылки в Индии по старинке, в отличие от развитых стран мира, всё ещё требуется обшивать тканью, мне приходится делать это самому. Нетрудно представить что значит вскрыть посылку, это удаление обшивки, скотчевания, вскрытие коробки, нарушение надёжной упаковки, а потом все это нужно восстановить в обратном порядке, на что потребуется не один час работы.

Выйдя из отделения связи, я забил в навигаторе ближайший почтамт, он оказался не так далеко, в 5 км. отсюда, в Мандреме. Мы с Ромой, ждавшим меня снаружи, сели на байк и поехали туда. Что проку общаться с человеком, который неадекватен и постоянно провоцирует конфликты? Бесполезная трата времени и душевных сил, слив жизненной энергии в «черную дыру». Вскоре мы уже были в соседнем туристическом поселке, после некоторых усилий и опроса аксакалов на местности удалось найти офис Почты Индии, естественно, привязка на google maps, как обычно, дана неправильно.

Почта в Мандреме оказалась намного крупнее и цивильнее, подождав всего несколько минут пока милая молодая индианка обслуживает клиентов, я безо всякого труда отправил посылку, благо, все документы в порядке, никаких проблем с ними. Более того, мне даже улыбнулись… Всё-таки, субъективный фактор играет важную роль. Понятное дело, после такого отношения я больше ни разу не зайду в арамбольский почтамт и другим не советую, мне даже проезжать мимо него противно из-за массы негативных впечатлений минувших пары месяцев. Невольно вспоминается точно такое же, грубое и хамское поведение вчерашней бабы, жены хозяина гостевого дома возле аэропорта, которая сходу нахамила нам и нашим друзьям, милой и очень приветливой паре. Может мужьям этих дерзких индо-теток стоит запастись «Виагрой» чтобы их алчные бабищи в намордниках не кидались на добрых и адекватных людей?

Самый большой затор случился на подступах к Мапсе, небольшому городку, районному центру, через который лежал наш путь домой. Казалось, этому не будет конца и края: автомобили, рикши, скутеры, байки столпились на узенькой дороге, не в силах разъехаться, и мы с превеликим трудом протискивались сквозь плотный строй транспортных средств, где-то поперек дороги, местами — по диагонали, между бамперами, иногда — по встречной полосе или вообще по обочине. Пару раз слегка задели колеса автомобилей грузовым багажником, установленным на байке. Рома впервые отправился в дальний путь на этом мотоцикле, и ещё неуверенно себя чувствовал, иногда забывал об увеличенных габаритах.

Честно говоря, местами было страшновато, когда мы, пробираясь сквозь плотную пробку, выехали на обочину встречной полосы, подрезали десятки плетущихся авто и байков, а затем «змейкой» просочились между бамперами через всю дорогу на противоположную обочину😊 Это было очень занятно, особенно если учесть время от времени глохнущий двигатель. Индийцы прилепляются настолько плотно друг к другу, что во время движения в потоке между ними остаётся несколько сантиметров. А когда байк кидало из стороны в сторону, а затем он вдруг неожиданно глохнет в потоке… В-общем, впечатлений было более чем достаточно.

Наконец мы преодолели причину затора, это — небольшая авария, два автомобиля столкнулись посреди дороги да так там и стояли, а тысячи, десятки тысяч других авто вынуждены из-за них часами торчать в пробке. После Мапсы дорога стала намного свободнее, мы в сгущающейся темноте южной ночи (солнце давно село, ещё когда мы были в Панаджи) втопили по горному серпантину. Как плененный зверь, наконец вырвавшийся на волю, наш «динозавр» с гулкими рокотом и ревом
набрал крейсерскую скорость и уверенно летел практически над поверхностью земли. Поворот за поворотом, звёзды на небе, редкие байки на пути… От хорошей скорости ввалились щеки и било ветром в глаза.

Вот уже и родимый Арамбольчик, ещё 7 километров, и вот она, «Керимовка», милая сердцу деревня, в которой все ещё продолжался набравший обороты праздник. Повсюду звучит музыка, индусы настолько громко,, насколько вообще возможно, чествуют Ганешу. Прасад, хозяин гостевого дома, был очень обрадован нашему появлению. Может быть, он опасался того, что Рома не справится с незнакомым ему байком, и мы не сможем сегодня вернуться. Или боялся не сбежим ли мы вообще с вещами, не заплатив за жильё и украв его байк😊 Кто его знает, но когда мы выезжали утром, вид у него был явно растерянный и слегка напуганный. «Чего ожидать от этих непредсказуемых русских — одному Богу известно», — наверное, примерно так рассуждают индийцы.

Главное — мы добрались до дома живыми и невредимыми, хотя устали сильно. Самое трудное — это вести незнакомое транспортное средство, видавшее виды, и сразу — в этом своебычном индийском дорожном хаосе. Но Рома блестяще справился с трудной задачей, честь ему и хвала за это. Мы тут же договорились с Прасадом об аренде байка вместо скутера, после быстрого торга разница в цене составила всего 500 рупий! 3000 рупий в месяц за нормальный, мощный, аутентичный байк! В допандемийные времена о таких ценах и речи быть не могло. Но времена меняются, а вместе с ними — и реалии нашей жизни.

В общей сложности, мы провели в пути 7 часов: 3 часа — в такси и 4 часа ехали на байке обратно. А расстояние всего в каких-то 70 километров. Ничего не поделаешь, это — Индия, могло быть и дольше.
Надо отдать должное индусам, которые ровно в 10 вечера выключили громкую музыку у дома напротив, взорвали последние петарды и дружно отправились ужинать. А у нас появилась возможность побыть в тишине и покое после долгой, шумной и пыльной дороги.

Выехали мы из Васко да Гама уже под вечер, в начале пятого, предстояло преодолеть расстояние в 70 км.на необьезженном стареньком индийском байке, к которому ещё надо приноровиться. Рома укрощал не очень то податливую технику, а я, сидя сзади, подсказывал куда рулить, пытаясь на ходу разобраться с капризным навигатором. Ощущения от езды на этом «динозавре» были очень противоречивы: с одной стороны, по трассе он идёт устойчиво и с хорошей скоростью, с другой — в лабиринтах узких улочек и среди сплошной мешанины из транспортных средств этот байк очень неповоротлив, к тому же время от времени глохнет.

Первым делом мы заблудились, проскочив неприметный поворот, вернуться было уже невозможно из-за одностороннего движения и турникетов, только искать место выхода на встречную полосу. Но мы свернули в какую-то подворотню, с горем пополам разобрались с капризным навигатором, и по дворам вернулись обратно. В-целом, Рома быстро разобрался с некоторыми особенностями вождения этой модели байка, но все равно чувствовал себя не очень уверенно; мы ехали в полной неизвестности чего ожидать от техники. Стоило выбраться на главную дорогу, идущую вдоль, точнее под строящейся автомагистралью как тотчас же попали в одну сплошную пробку.

В это время все индусы как раз едут с работы или учебы домой, узкие дороги заполнены до предела, они явно не предназначены для такого транспортного потока. Это говорит о том, что в течение нескольких лет в Гоа люди стали жить намного лучше, у них появились деньги на покупку автомобилей, байков и скутеров; уровень благосостояния в этом крохотном штате Индии — самый высокий в стране. Впереди только Мумбаи, что а соседней Махараштре. Транспорта стало слишком много, а дороги остались прежними… Тем временем мы ехали по мосту через одну из нескольких крупных рек, впадающих в океан в районе Панаджи, параллельно ему идёт строительство нового вантового моста настолько гигантских размеров, что даже сложно представить что это будет в итоге. Железобетонные конструкции, к которым будут крепиться тросы, удерживающие мост, выглядят как две телебашни не ниже Эйфелевой😊

Дальше были нескончаемые пробки, и мы обгоняли поток автомобилей, не двигающихся с места, по пыльным обочинам как это делают местные байкеры. Поднимая клубы пыли, удавалось продвинуться намного дальше, но все равно скорость была очень низкой. Вскоре мы свернули с трассы на другую дорогу, идущую через центр города, нам просто надоело толкаться в пробках. Панаджи — крупный и современный город, когда по нему едешь, не покидает ощущение будто находишься не в Индии вовсе. Главная особенность его — современные здания, чистота на улицах (это — явно не об Индии), много парков и скверов, качественная реклама на современных, профессиональных конструкциях, и много уличного декора, выполненного со вкусом, а не как попало.

В Панаджи почти нет обычной индийской аляповатости, он как будто создан не индийцами, а европейцами. Жители, кстати, не носят масок-намордников, что порадовало вдвойне. Слава Богу хотя бы многих жителей Гоа попустило😊 Судя по красочной рекламе, в Панаджи скоро состоится карнавал, я от кого-то уже слышал об этом, и ещё о менее масштабном празднике в Мапсе, намного ближе к Квериму. Каждый год в это время здесь организуются грандиозные карнавалы, мне так ни разу не удалось на них побывать, только друзья делились своими видеозаписями с места событий.

При случае постараюсь побывать на карнавале и расскажу вам о своих впечатлениях. Главная улица города, идущая вдоль набережной, оказалась вполне свободной для движения, только в районе автовокзала и выезда на мосты через реку (их целых три, построенных параллельно друг другу) мы попали в пробку. Указателей практически нигде нет, светофоров — тоже, потому движение регулируется как везде в Индии стихийно, кто успел — тот и проскочил. Изредка на самых крупных перекрестках и развязках стоят регулировщики и эмоционально машут руками. Мы запутались в транспортной развязке, когда надо было ехать, в очередной раз заглох двигатель, тотчас же со всех сторон раздались нервные сигналы вечно спешащих куда-то индийцев.
— Куда вы все ломитесь? На костер опоздать боитесь? — С сарказмом крикнул я, оглянувшись и показав жестом, что у нас заглох движок.

Хозяйка гостевого дома встретила нас с отвращением, неприязнью и вела себя по-хамски вызывающе. Регина с ней чуть было не сцепилась, и было за что, но в итоге все обошлось. Мы не стали обращать внимание на неадекватное поведение этой дамы, совершенно не представляющей как нужно себя вести с клиентами, которые забронировали в ее гостевом доме номер через «букинг», тем более, за очень внушительную цену в 2000 рупий. Просто так у наших друзей сложилась ситуация, не было времени и сил на поиск более дешёвого жилья.
Тетка пыталась не пустить нас с Ромой в номер, мотивируя это тем, что мы посторонние люди.

В итоге мы всё-таки зашли и помогли ребятам донести тяжёлые чемоданы на второй этаж. Томас тем временем познакомился с хозяином гостевого дома, и все остальные вопросы решал уже с ним, на вид намного более адекватным человеком нежели его супруга. Честно говоря, я за все время путешествий по Гоа ни разу не сталкивался с таким откровенным хамством, уверен, рейтинг этого заведения на «букинге» сильно просядет после отзывов наших друзей. Вместо обещанного вида на океан единственное окно крохотного номера выходило на автостоянку, море слегка видно вдалеке только если выйти на общий балкон, оно действительно находится поблизости, только перед ним — автостоянка, стройка и дорога😊 В номере нет ни посуды, ни бутылки воды, ни даже туалетной бумаги, полотенец и постельного белья… И это по цене люкса в индийской столице!

На фото видно название этого гостевого дома, для тех, кто приезжает в Гоа, сразу на заметку: никогда не бронируйте здесь жилье, вас обманут и нахамят. Особенно неприятны такие ситуации когда ты, уставший, наконец приезжаешь в место долгожданного отдыха после долгой изматывающей дороги с бесконечными пробками, пылью и шумом, а тут такое… Мы вымыли и порезали арбуз, слегка перекусили им и пообщались. Времени на долгий и подробный рассказ о путешествии по красивейшим местам штатов Гоа и Карнатака явно не хватило, но в большей части из них я сам бывал и не раз. А вот в древний город Хампи так пока не получилось выбраться.

Очень благостное впечатление на них произвела любимая мною Агонда (Agonda beach), с любовью называемая нами Агондушка. Этот прекрасный посёлок и бухта с длинным пляжем расположены на юге штата Гоа, с тем местом у меня связано очень много воспоминаний. Но вот уже второй год я не езжу в Агонду по ряду причин, основная — дороговизна, там все стало неподьемным по ценам для рядовых россиян. А ведь бывали времена, когда мы там снимали на двоих бунгало на первой береговой линии всего за 130 рублей в сутки! Пока не рухнул в 2014 году рубль и не оборзели вконец местные барыги, сдающие жилье на юге Гоа. Сейчас Агонда потеряла свою прежнюю популярность, она сплошь застроена пустующими гостевыми домами и ресторанами.

Пообщавшись и получив милые сердцу подарки из святых мест — древнего города Хампи и Гокарны, считающейся родиной бога Шивы, мы с Ромой и Томасом отправились в прибрежных ресторанчик. Обнаружилась проблема с байком, который нам предстояло пригнать в Керим. Это — достаточно старый мотоцикл индийского производства с очень специфическими самопальными переделками, требуется время для того, чтобы к нему приноровиться как к необьезженному коню. А именно времени у нас и нет, Роме надо садиться за руль, и нам вдвоем ехать по загруженным транспортом индийским дорогам 70 километров. Причем желательно успеть до наступления темноты потому что ночное вождение незнакомой техники — тот ещё треш.

Первые попытки просто даже завести двигатель были безуспешными, Роме с нуля пришлось объезжать этого «дикого мустанга», к тому же после скутера он тяжеловат и неповоротлив в условиях узких городских улиц. Более-менее разобравшись с этим «динозавром», мы засели в ресторане и заказали традиционный индийский обед, состоящий из риса басмати, тандырных лепёшек нан и butter masala panir — обжаренного на гриле деревенского сыра в соусе из тушеных овощей и специй. Даже не припомню когда крайний раз ел в общепите, пожалуй, первый и единственный раз зашли с Ромой в местную забегаловку когда только приехали из Анджуны в Керим, помню как были тогда голодны, и обрадовались обильному тали. Было это 26 ноября прошлого года