Рубрика: Блог

Отвлекусь ненадолго от описания непальских красивостей и расскажу о своем жилье-бытье. О тех приключениях, которые имеют место быть в моей нынешней жизни. В Непал я приехал с одной лишь целью закрыть прежнюю индийскую визу без огромных штрафов и получить новую чтобы затем вернуться обратно в Индию. Обратный билет у меня был куплен заранее, за месяц вперёд на сегодняшнее число, на всякий случай накинул к трем стандартным дням, что требуются на получение визы, ещё 4, итого получилась ровно неделя в Катманду. Разумеется, и количество денег на поездку рассчитывал именно из этих соображений. В итоге, как оно бывает в мире современных реалий, все пошло совсем не так, и сегодня мой самолёт улетел в Дели без меня.

А я сижу в дешманском гестхаусе посреди Катманду и подбиваю последние остатки непальских рупий чтобы дотянуть физически до возможности вернуться в Индию. Отправленное мною в первый же день по прибытии в Непал визовое заявление (раньше, до выезда из Индии, нельзя) рассматривалось не стандартные 72 часа, а почти 6 суток. В итоге только после нескольких слёзных писем с уговорами и увещеваниями, с информацией о том, что у меня 22-го самолёт в Дели, удалось получить-таки новую туристическую визу сегодня утром, буквально в день отлёта. И это прекрасно, спасибо консульству Индии за доверие ко мне, за то, что пошли навстречу!

Теперь есть хоть какая-то определенность куда дальше направляться в своих странствиях. Но не все оказалось так просто… Как видите, я никуда сегодня не улетел, мой авиабилет пропал, деньги за него не вернут. Причина банально проста: обязательный для выезда в Индию ПЦР-тест на Его Величество «ковид-19» оказался положительным. Вчера утром я получил результаты теста, сданного в государственном госпитале, и…честно говоря, слегка офигел. Думал это чья-то недобрая шутка потому что чувствую себя отлично, последствия индийской простуды полностью прошли. И тут на тебе — тест положительный, а это значит, я попал в федеральную базу данных как «ковидник», и теперь до получения отрицательного теста у меня нет права покинуть страну и поехать в Индию.

Один маленький тест со скорее всего ошибочным результатом лишил меня 4900 руб. (именно столько стоил самый дешёвый билет в Индию) и лишит ещё как минимум 10 000 руб. (цена билета на рейсы, вылетающие в ближайшие дни). А также мне теперь надо на что-то жить в Катманду, платить за элементарное жильё, за еду, за те же их ПЦР-тесты, каждый из которых стоит 800 рупий ($7). Вот на такое развитие событий я совершенно не рассчитывал, оказавшись не готовым к дополнительным тратам. И да, моя непальская виза заканчивается 29 июня, если до этого времени «ковидо-мафия» меня не отпустит — придется нести дополнительные издержки, платить за продление визы.

Сказать что я не в восторге от происходящего абсурда — значит ничего не сказать. Вчера утром фактически оказался в ситуации заложника, в один миг осознав, что потерял очередной авиабилет, несколько дней не смогу выбраться из страны, у меня не было решения по индийской визе и казалось, что происходящее — это чья-то злая шутка. «Главное — без паники, без эмоций, все будет хорошо, ты справишься с этой нелепой ситуацией» — успокаивал я себя идя сквозь потоки людей и транспорта в свою комнатку, пробираясь по узеньким улочкам Тамеля. Придя во временное, достаточно чистое (после Индии) и уютное убежище, посчитал оставшиеся деньги, прослезился и задумался над тем, как дальше выживать.

Даже имея средства в рублях на своем банковском счете, их здесь попросту невозможно получить, в Катманду нет никого из тех, кто мог бы помочь в обналичивании денег. Похоже, я попал в западню, выбираться из которой предстоит в ближайшие дни, задействовав весь свой потенциал, дружеские связи и знакомства по всему миру… Но я обязательно справлюсь и с этой задачей. Честно говоря, немного расслабился не путешествуя глобально уже больше двух с половиной лет, а мир за это время сильно изменился, повсюду появились такие ловушки в виде тестов, которые в любой момент могут полностью изменить все твои планы, лишить купленных авиабилетов, денег, и поставят на грань выживания в чужой стране, где ты даже не можешь воспользоваться своими банковскими картами и счетами, они стали попросту бесполезны ..

Путешествие сейчас — это реальная игра в «Русскую рулетку», где никогда не знаешь в какой момент Система тебя в очередной раз нагнет и лишит всего разом. Слава Богу я сейчас в Непале, где не надо соблюдать строгий карантин и можно преспокойно вести привычный образ жизни даже имея «положительный» тест на ковид! Свежи ещё воспоминания о том, как моих любимых туристов три недели держали под домашним арестом в Порт-Блэре, на Андаманских островах а они время от времени удирали чтобы хоть немного посмотреть окрестности раз уж отпуск был окончательно испорчен.

К Сваямбунатху мы ходили два дня подряд, в первый день поднялись наверх и провели достаточно много времени возле храмов и буддистской ступы, а на следующий день совершили, как предписывает ритуал, обход всего холма по часовой стрелке. Это заняло немало времени; у основания холм частично обнесен стеной с молитвенными барабанами и небольшими буддистскими ступами. В нескольких местах на нем находятся другие ритуальные объекты и вроде даже монастыри. Склоны горы поросли прекрасным девственным лесом, кое-где в него уходят тропы и вымощенные камнем дорожки. Мы со спутницей никуда не спешили и не торопясь обошли всю гору по периметру, надолго остановившись в самом зрелищном месте, возле трёх огромных позолоченных скульптур.

В центре — Будда Шакьямуни, слева от него Падмасамбхава, великий тибетский учитель медитации, а кто справа — все никак не могу запомнить:-) Фигуры действительно огромные и выполнены очень реалистично, позади них — храмы и скульптурные композиции, изображающие Кайлас, священную Гору богов в Тибете. Несмотря на немалое количество паломников, повсюду было тихо и спокойно, мы с удовольствием погуляли, подолгу сидели в понравившихся местах, на скамейках среди зелени и цветов, наблюдая за солнечными бликами, деловитым действиями обезьян и неспешным движением людей. Все здесь какое-то волшебное как будто попадаешь в сказку, порой кажется будто это происходит во сне, не наяву.

На завершающем участке пути вокруг горы Сваямбу мы шли через густой шлейф дыма расположенного поблизости крематория. В Непале чаще всего кремацию производят прямо на территории индуистских храмов, и это не самое приятное зрелище можно видеть повсеместно во время осмотра храмовых комплексов. В Индии такое тоже встречается, но намного реже, индийцы проводят кремацию не в храмах, а в специально отведенных местах, чаще всего на берегах рек или других водоемов. Потому во время путешествий по Непалу вы можете видеть как горят человеческие останки прямо на территории индуистских храмов, здесь это никого не шокирующая норма.

После утренне-дневной прогулки самое лучшее — это поспать пару часов, переждав самое жаркое время дня. Хотя в Катманду сейчас температура воздуха градусов на 15-20 ниже чем в Ришикеше, все равно после полудня солнце сильно печет и хочется побыть в прохладе. Зато по вечерам, когда становится намного прохладнее, самое лучшее время для прогулок по колоритным узеньким улочкам туристического района Тамель. Требуется не один день практики прежде чем начинаешь более-менее нормально ориентироваться среди этого кажущегося хаотичным лабиринта переулков, так похожих друг на друга. В первый день и я сам немного заплутал, в какой-то момент потеряв знакомые ориентиры.

В таком случае лучший выход — это взять рикшу или такси потому что зачастую в ответ на ваши вопросы местные жители будут отправлять вас в совсем разные стороны, либо вообще не смогут объяснить как куда-либо добраться попросту потому что сами этого не знают. Мобильной связи у нас здесь нет, мы не стали покупать непальские сим-карты, соответственно, навигация тоже не работает или работает с серьезными сбоями, сигнал GPS все время теряется в самый ответственный момент, и ты останешься без навигации вообще. Названия улиц нигде не написаны, также нет аншлагов или схем, которые могли бы быть полезны туристам поэтому приходится ориентироваться методом «научного тыка».

Со второго дня, правда, мне стало намного проще находить верный путь, но все равно забираться в дальние, потаённые уголки Тамеля не рискую чтобы не оказаться в очередной западне, из которой потом придется неизвестно сколько времени выбираться. Как-то вечером мы сходили в маленькую халяльную закусочную, где я раньше неплохо питался вкусной и дешёвой едой. Но на сей раз мы явно попали не по адресу: вначале очень долго ждали заказ, а когда дождались, поняли, что есть это, в-принципе, невозможно. Оба блюда были ужасно, до отвратительности острыми, слишком много масла, перца чили, явный перебор специй… Съедобными оказались только пара пресных лепёшек чапати, их мы и съели с чаем. Хорошо я хотя бы заказал по половинке порции, как будто чувствовал какую мерзость нам на сей раз принесут. Больше никогда в жизни не зайду в эту забегаловку…

Сваямбунатх — это и древний индуистский храм, и буддистская ступа на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на город и часть долины Катманду. Название переводится примерно так — «самопроявленный» или «возникший сам по себе». Легенда гласит, что Сваямбу не был построен людьми, а материализовался сам собою на вершине горы. Возможно, в древности здесь всегда был храм, никто точто уже не помнил кто и когда его построил, поэтому за ним закрепилось такое необычное название. Ещё его называют «Обезьяний храм» за обилие приматов, живущих здесь с незапамятных времён. Полчища мартышек встречают вас уже у основания лестницы, ведущей наверх, у подножия горы.

Всего в ней 365 ступеней, столько же дней в году, по одной ступени на каждый день. Очень полезная практика в безмолвии подниматься наверх и наблюдать за своим внутренним состоянием, медленно считая ступени. Нам порой кажется будто всегда не хватает времени, мы беспрерывно куда-то бежим, спешим, запинаемся и падаем… А на самом деле времени в нашем распоряжении более чем достаточно, целых 365 дней каждый год. Вопрос лишь в том, насколько эффективно мы его используем и на что тратим эти дни — на судорожные попытки соответствовать каким-то внешним, чужим идеалам и стереотипам, либо на саморазвитие и достижение внутреннего покоя, умиротворения, гармонии между внутренней и внешней Вселенными.

Вдоль лестницы, ведущей наверх, построено множество малых буддистских ступ, все они призваны очистить, гармонизировать пространство, помогая вашим устремлениям подняться ввысь, туда, где на фоне лазоревого неба сверкает золотом шпиль ступы Сваямбунатх. Мы со спутницей провели небольшую медитацию прежде чем начали восхождение по каменным ступеням, а затем неспеша достигли позолоченной Ваджры — священного буддистского символа, напоминающего восточный знак бесконечности. Перед ступой на постаменте установлена копия настоящей Ваджры, изготовленной из чистого золота, согласно преданию, она хранится в потайной пещере под храмом, внутри горы Сваямбунатх.

Согласно другой легенде, из расположенного поблизости маленького храма Шантипур внутрь горы ведет узкий тоннель, соединяющий это место с горой Кайлас, что в Тибете. Мистические свойства Шантипура позволяют предположить, что под ним имеется разветвленная система пещер, в которых веками пребывают в глубокой медитации, в состоянии самадхи древние аскеты, представляющие все 5 рас людей, когда-либо живших на Земле. Насколько это соответствует действительности — сказать невозможно, поскольку знание об этом скрыто от подавляющего большинства людей, а в низенькие дверцы, расположенные в алтарной части храма, попасть невозможно, они все время закрыты почти так же как и сам храм.

Я лишь один раз за несколько лет смог зайти в него и прикоснуться к заветным дверям в подземелье. Ощущения были феноменальные! Не знаю что за энергия там скрыта, но меня вынесло очень высоко, после чего совершенно не помню как оказался снаружи и сколько времени приходил в себя после пережитого… Итак, заплатив чисто символический сбор в сумме 200 рупий с человека, мы вскоре оказались возле ступы и расположенного за ней маленького храма. Я два с половиной года не был в Непале из-за известных событий планетарного масштаба, и сейчас обратил внимание на существенные изменения. Реставрационные работы, начатые после разрушительного землетрясения 2015 года, полностью завершены, храмовый комплекс выглядит великолепно, здесь в разы меньше людей чем раньше, повсюду свободно и просторно.

Торговцев также заметно поубавилось как и их клиентов; международный туризм до сих пор не восстановился. Зато повсюду царит покой и умиротворение, даже вездесущие обезьяны спустились вниз, к основанию горы чтобы найти побольше человеческого общества и, соответственно, еды, наверху им явно голодно. Помню как зимой они на ночь собирались большими группами, вставали в круг и жались друг к другу чтобы согреться. Те, кто замерзал, протискивались внутрь, а кто уже согрелся, сменяли их. Необычно было наблюдать за столь слаженным поведением обычных приматов. В декабре-январе здесь по ночам бывает достаточно холодно хотя и не выпадает снег, но становится зябко и некомфортно. Сейчас как будто и количество обезьян заметно поубавилось, собак стало намного меньше. Псы живут наверху, возле храма Шантипур и целыми днями валяются в тени…

Стоило выйти из здания аэропорта как нам было явлено ещё одно чудо, ещё одна лила [божественная Игра]. Таксисты предлагали свои услуги за крайне неадекватные деньги как это обычно бывает возле всех аэропортов мира. Нежданно-негаданно на автостоянке мы столкнулись с европейцем, летевшим с нами одним рейсом из Дели. Он тоже искал такси, нам было по пути, в итоге взяли один автомобиль вскладчину, значительно сэкономив. А познакомившись, узнали, что он из Ирландии, между прочим, Ирина тоже живёт в Ирландии. Вот такое забавное совпадение. Мы быстро доехали до самого популярного среди приезжих района Тамель, где заранее забронировали номера в маленьком частном отеле, судя по отзывам, чистом и уютном, расположенном в тихом переулке. Самое то после долгой дороги и шумных, перенаселённых индийских мегаполисов.

Нас встретил молоденький паренёк, работник отеля, мы с ним нырнули с дороги в неприметную подворотню и оказались в полной темноте. Включив подсветку на своем смартфоне он провел нас тайными тропами вглубь спального района; отель оказался действительно очень милым и приятным. Без излишних бюрократических проволочек нас поселили в чистые номера где даже постельное белье пахло свежестью, окна выходят в глухие узкие переулки, значит по ночам будет тихо. Сделав нам существенную скидку, парень получил оплату, сделал фото паспортов — и все, никаких больших регистрационных книг, ксерокопирования вороха документов и т.д. В Непале путешествовать очень просто, нет излишнего формализма и бюрократии.

Не имея определенных планов на ближайшие дни, мы вначале заварили себе крепкого чая, отметили прибытие на непальскую землю сладостями, купленными в ближайшем магазине, , и договорились следующим утром отправиться в какое-нибудь кафе на завтрак, а затем я предложил сходить пешком к Сваямбунатху, одному из самых почитаемых и древних храмов долины Катманду, с которым у меня связано множество самых добрых воспоминаний. Спешить нам в Непале некуда, платить за дальние поездки и посещение дорогих достопримечательностей, где за вход требуется платить по $10-$15, пока нечем, поэтому ограничимся пешими прогулками до ближайших «Мест силы», как максимум — переездами на городском общественном транспорте.

Ночью было на удивление тихо, настолько тихо, что я попросту не мог поверить в реальность происходящего. Проснувшись по своему обыкновению в пятом часу утра и не услышав снаружи никаких звуков кроме радостного пения птиц, испытал огромный прилив жизненных сил. Так важно было выспаться после двух долгих дней утомительной дороги в Непал. Дав Ирине возможность выспаться, я после 8 часов утра постучался к ней в номер и выяснил, что она тоже прекрасно выспалась, и теперь можно заваривать чай (у нее с собой всегда есть маленький электрический чайник и термос, а я в этот раз путешествую налегке, оставив все свои вещи в Ришикеше).

Мы нашли уютное маленькое кафе на соседней с отельчиком улице, позавтракали вполне привычной европейской пищей, я взял себе овсяной каши и молочного чая, моя попутчица — стандартный «континентальный» завтрак. Хорошо когда есть выбор и можно наслаждаться привычной едой без переизбытка специй и калорий… До небольшой горы, которую венчает древний храм Сваямбунатх, всего около 3 км., мы отправились пешком из Тамеля чтобы прогуляться и посмотреть чем живут местные горожане, прочувствовать этот неповторимый колорит на себе. В отсутствие мобильного Интернета навигация по картам Google работать отказалась, поэтому ориентировался я исключительно на свои ощущения и память от прошлых поездок в Катманду.

В лабиринте узких улочек непросто понять где именно находишься, зато путешествие превращается в настоящий квест. Мы шли по району, где практически все жители занимаются стиркой под заказ, повсюду на густо натянутых верёвках висели сотни штанов, рубашек, футболок, постельное белье, тысячи полотенец, монашеские робы и т.д. Это придает узеньким улочкам необычный колорит, наполняя их яркими красками тканей. Лохматые псы-добряки лениво дремлют, резвятся и играют друг с другом детишки, взрослые мчатся по колдобинам на потрепанных скутерах и байках по своим неотложным делам, гудят видавшие виды стиральные машины, женщины и мужчины отжимают белье стоя возле колодцев и кунд [квадратный водоем возле индуистского храма], неподалеку чадит труба крематория, отправляя в небо густой, едкий дым… Здесь все происходит естественно и размеренно, и отчётливо понимаешь одну простую и важную вещи: «Мир абсолютно, тотально совершенен!»

Ночью было на удивление тихо, я никогда прежде не испытывал такого ощущения тишины во время остановок в этом районе Дели где всегда, круглые сутки оживлённое движение и повсюду множество звуков. Ради этого стоило остановиться именно в этом отельчике. Утром, нормально выспавшись, мы встретились с Ириной, приготовили чай и затем, собравшись, упаковав общими усилиями ее новый рюкзак, часов в 11 двинулись в путь, первым делом зайдя в приглядевшуюся вчера вечером закусочную. Там нас накормили отличным тали, правда, пришлось долго ждать, но времени у нас было более чем достаточно.

После завтрака/обеда мы тут же поймали моторикшу и направились в аэропорт. Рикши возят только до остановки бесплатных автобусов-шаттлов, дальше начинается особо охраняемая территория международного аэропорта. На входе больше нет специальных процедур, связанных с «ковидом», не измеряют температуру тела и ее проверяют наличие сертификатов о вакцинации или данные ПЦР-теста. Все свободно практически как раньше, в доковидные времена. Только при регистрации на рейс у нас попросили сертификаты, после чего выдали посадочные талоны. Мы долго стояли в очереди на паспортном контроле, который, тем не менее, прошли на удивление быстро. Хотя я был в Индии крайне долго, аж с января 2020, и виза моя закончилась в июле того же достопамятного года, достаточно было предъявить «Разрешение на выезд», и мне сразу поставили штамп об убытии из страны.

Пройдя таможенные формальности, мы сразу направились в фудкорт чтобы выпить горячего кофе и ещё съели по маленькому мороженому от «McDonald’s». Жизнь очевидно удалась, оставалось лишь ждать посадки на рейс в Катманду, который отправлялся по расписанию. Огромный аэробус А-330-300 постепенно заполнялся преимущественно только непальцами, среди пассажиров было небольшое количество индийцев и всего пара европейцев, судя по всему, поток иностранцев в Непал почти иссяк… Вылет задерживался вначале на полчаса, затем и на целый час, экипаж объяснял это опозданием пары пассажиров и какими-то проблемами с таможней. В итоге мы вылетели из Дели почти на полтора часа позже расписания, впрочем, спешить было совершенно некуда.

Наконец авиалайнер поднялся в воздух, оставив далеко внизу раскалённую добела делийскую землю и направился на северо-восток, в страну великих Гималайских гор. За короткий перелет продолжительностью чуть больше часа нас даже накормили неплохим ужином поскольку авиакомпания «Royal Nepal Airlines» не является лоукостером и осуществляет регулярные рейсы. Большинство других перевозчиков, летающих в Непал, предоставляют питание на борту только за дополнительную плату. К долине Катманду мы подлетели уже в темноте, над Непалом висели грозовые тучи, но до того было прекрасное, прямо-таки волшебное явление, когда последние лучи заходящего солнца выстрелили в небо пучком лучезарного света, окрасив края грозовых туч золотым сиянием, одна из туч своими очертаниями напоминала ангела, ее венчал сверкающий солнечный нимб…

Чудо длилось недолго, но запало в душу, как будто Сущее благословило нас, явив столь восхитительное зрелище. Посадка была мягкой, лайнер слегка занесло при касании, но пилоты его быстро выровняли, и вскоре турбины дали обратную тягу, огромная махина быстро и послушно остановилась на ВПП, свернув к аэропорту. При входе стояла большая очередь, которая быстро рассосались, у всех проверяли наличие либо сертификата о двойной вакцинации либо результаты ПЦР-теста. К тому моменту когда мы зашли в сектор прилёта, в нем практически никого не было кроме пары скучающих сотрудников и одного ирландца, прилетевшего нашим рейсом. Все остальные уже прошли таможню.

Мы заполнили электронную форму прибытия на специальных терминалах, которые на сей раз не печатали квиточки, требовалось просто сделать фото заполненной анкеты при помощи своего смартфона. Оплатив безо всякой очереди в отдельном окне визовый сбор в сумме $30 за человека, мы так же быстро прошли таможню, получив новенькие крохотные стикер-визы Непала. Оставалось лишь спуститься на первый этаж, получить свой багаж, поменять деньги на наличные непальские рупии — и все, наконец мы в Непале!

Всего за 6 часов мы добрались до мегаполиса Дели, и дольше всего ехали именно по городским улицам, заполненным под завязку транспортом. Позади остался огромный индуистский храм Акшардхам, Красный форт и ещё несколько узнаваемых, знаковых мест города. Высотные дома здесь соседствуют с хибарами далитов, живущих небольшими коммунами прямо на мусорных кучах, на берегах смердящей запахом канализации священной реки Ямуны… В крупных индийских городах как, пожалуй, нигде более, настолько ярко представлены все возможные контрасты. Имущественное и социальное неравенство разных категорий людей, пусть и неформально, относимых к различным кастам, иной раз шокирует незадачливого путешественника.

От конечной остановки мы сразу направились на делийском метро в район Махипалпур, примыкающий к международному аэропорту имени Индиры Ганди. В поездах метро было на удивление свободно, чисто и малолюдно. Даже на всегда загруженной «жёлтой» ветке меня поразило некоторое запустение как будто услугами метро разом стало пользоваться меньшее количество горожан. Хотя мы путешествовали как раз в час пик. Добравшись до станции Аэросити, мы пешком направились в Махипалпур, благо это совсем рядом, чуть больше километра. По пути чемодан Ирины начал разрушаться, от него отвалился вначале один винт, а затем уже половина дна с парой колес. Чудом нам удалось докатить его до отеля с загадочных названием «Earth» (Земля).

Мы с индийским другом уже останавливались в «Земле» в середине января нынешнего года. Мне понравилось его расположение в относительно тихом и спокойном месте, отсутствие большого количества постояльцев и самые низкие цены в Махипалпуре. Единственным минусом является низкое качество уборки номеров и развалившаяся напрочь сантехника. То есть, во всех номерах где мне удалось побывать, не работает подача воды в раковину, краны и смесители полностью сломаны. Зато вода поступает в бачок унитаза и ее можно набрать в отдельном кране, расположенном возле самого пола. Ни в умывальнике, ни в душе воды нет. То есть, сам по себе отель когда-то был явно неплохим, но сейчас он выглядит запущенным, неухоженным и потому не пользуется спросом у клиентов.

Зато в нем можно наконец выспаться в тишине. Ирину мы за вселили со второй попытки, так как в предложенном администратором первом номере повсюду бегали тараканы. Мне удалось получить просторный трёхместный номер по цене одноместного аж с третьей попытки, в первом случае не работала электрика, во втором номер оказался не прибран и в нем воняло куревом. Зато на третий раз мне предложили просторный трёхместный с маленьким балконом, ванной комнатой, правда, в ней не работал душ и полностью сломан смеситель, отключена вода в умывальнике. Из трёх зол выбирают меньшее, так я оказался в достаточно выигрышном положении.

Устроившись и приведя себя в порядок после долгого пути по сильной 45-градусной жаре, мы отравились подкрепиться в ближайшую закусочную, после чего очень удачно купили Ирине нормальный туристический рюкзак взамен развалившегося чемодана на колесиках. Уже совсем стемнело, Махипалпур гудел как пчелиный улей; потоки транспорта соревновались в скорости и проворность с мото- и вело-рикшами, с пешеходами. Повсюду идёт бойкая торговля всем подряд. В этой своеобычной суете Индия предстает в своем истинном свете, какая она есть на самом деле, настолько много здесь живёт людей… Мы прогулялись по узеньким улочкам, любуясь неповторимым местным колоритом, например, полуразвалившимся банкоматом, который, тем не менее, явно чудесным образом работает и выдает людям наличные.

Ещё забавный момент — это торговец овощами, который приспособил небольшой мегафон, подключив его к своему смартфону, тот за него громко и вкрадчиво рекламирует товар. Обычно торговцы сами изо всех сил кричат чтобы их услышали потенциальные клиенты. Я ещё приобрел чехол для своего старенького смартфона, предыдущий не подходил по размеру и недавно полностью пришел в негодность. Ни в Гоа, ни в Ришикеше не мог найти подходящего чехла именно для этой устаревшей модели, а по прибытии в Дели вопрос сразу успешно был решен. Вернувшись в простенький, дешёвый отель, мы заварили чай с печеньем и вскоре отправились спать. Завтра предстоит тоже непростой день перелета в Катманду и устройства на новом месте.

Долгая дорога в Непал началась для нас с Ириной, гостьей из Ирландии, с утреннего похода. Таксисты наотрез отказывались везти до места посадки в автобус меньше чем за полторы тысячи рупий. Такая сумма — уже явный перебор, и с жадными до денег водилами договориться не удалось, впрочем, я хорошо знаю уже давным-давно насколько они в Ришикеше избалованы большими деньгами. Поэтому мы приняли решение пройтись пешком до моста Рам Джула, перейти через Гангу и взять моторикшу до требуемого места. По пути произошло настоящее чудо: неожиданно меня кто-то окликнул сзади, я не сразу понял что к чему, и тотчас оказался в объятиях своего учителя йоги Суреша Радж Тхакура.

Мы не виделись уже очень давно, пожалуй, несколько лет, и тут вдруг такая встреча в Лакшманджуле! Как-то много лет назад мы познакомились в южном Гоа, и с тех пор время от времени наши жизненные пути пересекаются. Суреш не раз бывал в России, я в свое время помогал ему в организации занятий по йоге и публичных встреч во время поездок. Как это ни удивительно, он почти не изменился внешне за те несколько лет, что прошли с момента нашей предыдущей встречи. Интересно, но он тоже на днях собирается в Непал, и тоже в Катманду, где проводит занятия по гималайской йоге. Мы немного пообщались стоя на дороге, и договорились быть на связи, вдруг удастся встретиться в том же Непале или вновь — в Ришикеше?

Перейдя через Гангу, поймали на дороге моторикшу, я сразу попытался объяснить куда держим путь, а водила просто взял наш билет на автобус в Дели и спрятал его в бардачок:-) Пока мы ехали в сторону Тапована, я пытался его спросить туда ли мы едем, на что водитель просто и весело ответил: «Вам надо в другую сторону, подождите минут пять — и я вас довезу до места». Тогда стал понятен жест с пленением нашего билета. Добравшись до района Тапован и высадив других пассажиров, он развернулся и мы поехали в обратном направлении, но затем свернули на верхнюю дорогу, по которой достаточно долго ехали в сторону города. Место посадки в автобус оказалось достаточно странным, это загородная автостоянка, расположенная далеко от обжитых мест, зато рядом с большой мусорной свалкой и закрытым винным магазином.

Мы заплатили ему 250 рупий, в любом случае сэкономив 1250 на такси, и принялись ждать времени встречи, указанного в билетах. В 9:30 нас должен забрать микроавтобус, я на всякий случай связался с кондуктором по номеру телефона, указанному в билете, правда, почти ничего не понял из его английского кроме разве что ключевых слов «винный магазин» и «ждать». Значит, мы на верном пути. У меня было более чем достаточно самых комичных случаев, связанных с поиском места посадки в автобусы, особенно в Ришикеше. Поэтому всегда лучше лишний раз уточнить все детали поездки. Вскоре начали собираться и другие пассажиры, мы явно были не одиноки, ожидая на сильной жаре, которая после 9 утра уже даёт о себе знать.

С небольшим опозданием микроавтобус все же приехал, и мы, наконец заняли места в салоне, изрядно устав от долгого ожидания на улице, где с каждой минутой становилось все жарче. До Харидвара ехали целых полтора часа, там долго искали большой автобус, который доставит нас в Дели. На огромной грунтовой стоянке было множество автобусов, мы ездили вдоль них туда-обратно, но все никак не могли встретить искомое. Такие маневры, конечно, выглядели очень странно, хотя к этому во время путешествий по Индии быстро привыкаешь. Главное — мы уже в пути, и есть уверенность в том, что все будет хорошо.

Наконец вполне достойный автобус приехал, мы заняли в нем места (которые в салоне вообще не были подписаны), и двинулись в путь. Постепенно салон запомнился пассажирами, мы собрали всех их по пути из Харидвара. Внутри, наконец, было прохладно благодаря кондиционеру, и можно свободно дышать свежим воздухом в отличие от начавшейся с утра дикой 40- градусной жары. Путь от Харидвара до Дели занял всего 6 часов, обычно на это требуется значительно больше времени, особенно днём, когда на трассе активное движение. За минувшие пару лет дороги привели в идеальное состояние, и сейчас поездка из Ришикеша в Дели не занимает слишком много времени, автобус несётся по просторному скоростному шоссе. Мы лишь один раз остановились чтобы перекусить во вполне приятном месте, пусть с явно завышенными ценами, но зато с быстрым обслуживанием и вполне приемлемой едой. Единственный минус — в ответ на просьбу не приносить слишком острую еду, мы получили рис хотя и без масалы [смесь специй], зато обильно посыпанный множеством ломтиков жгучего перца чили…

Ранним утром на верхней дороге резвится семейка обезьян-макак, они всегда в одно и то же время сидят вдоль обочины и занимаются своими обезьяньими делами. У мамаш — пополнение, совсем крохотные малыши, делающие первые в своей жизни шаги. Они внимательно наблюдают за одиноким человеком, идущим по пустынной дороге. Малышам хочется подойти ко мне поближе, но под пристальным взглядом родителей они боятся сделать и шаг навстречу. Старый самец наблюдает за семейством с придорожного камня, ему уже очень много лет, помню этого слегка потрепаного и плешивого обезьяна с прошлых своих поездок в Ришикеш когда семейство частенько приходило ко мне на берег есть свежие ягоды, растущие на кустах.

Отцвела яркими желтыми соцветиями акация, растущая у дороги, ее крупные цветы опали на асфальт, а рядом, на скале продолжают цвести лианы. Пару лет назад местный странник, бродяга по имени Шивпрасад, ушедший от семьи в паломнические путешествие на несколько лет, готовил нам кхичри [традиционная пища аскетов] на костре и накладывал каждому в «тарелку», из листьев именно такой лианы. У нее красивые соцветия, когда свежие и только распустились, имеют белый цвет, а потом становятся кремовыми и желтыми. Меня удивляла их необычная расцветка, а ещё этот густой полог, образуемый зарослями лиан в джунглях. Под таким плотным куполом всегда царит тень и полумрак, даже в самый яркий знойный полдень.

Ганга ныне великолепна, ее студеные слегка молочного цвета воды несутся по каменным россыпям, сверкая а солнечных лучах, река искрится и торжествует, даря свежесть и прохладу миллионам живых существ, страдающих ныне от сильного зноя по всей северной Индии. Ганга вдохновляет, убаюкивает, полностью расслабляет когда ты знаешь как общаться с живой богиней, как настроить себя на ее тонкие духовные вибрации, открываешь свое сердце энергиям мира, любви и добра… Я по-прежнему подолгу сижу в медитации возле святой реки, мое место молитвы всегда, каждое утро радует возможностью побыть наедине с величественной природой Гималаев. Всякий раз вдохновляет ощущение абсолютного счастья, более того, блаженства. Ведь мог ли я когда-либо себе представить себе, что буду вот так запросто проводить много времени в Гималаях, возле Ганги, в одном из самых сокровенно-священных и прекрасных мест на Земле?

Завтра я уезжаю из Ришикеша в Дели чтобы следующим днём переместиться в Непал. Заложил намерение пробыть там всего несколько дней и, решив визовый вопрос, вернуться сюда вновь чтобы продолжить свои духовные поиски и практики уже в сезон летних муссонов. Посмотрим как будет реализовываться это на практике в условиях непредсказуемого ныне мира. Уже сейчас я чувствую небольшую грусть от предстоящей разлуки с Гангой, с теми людьми, с кем свело меня Существование за те неполных два месяца, что провел в Ришикеше. Но покидаю эти места с надеждой вернуться вновь совсем скоро, я же всякий раз возвращаюсь туда, где мне хорошо и комфортно моей душе.

Минувшие два месяца были наполнены бесценным опытом взаимодействия с несколькими людьми, Сущее с завидным постоянством и изобретательностью демонстрировало мне «зеркала» в виде образов и поступков людей, с которыми общался все это время. Кто-то исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился, иные идут где-то поблизости параллельным курсом, и наши пути время от времени сходятся. Кому-то помогаю я словом и делом, другие помогают мне двигаться своим уникальным путем. Очень полезное, бесценно-уникальное время провожу здесь, в отрогах великих Гималаев. Разумеется, и представить себе не мог какие меня ждут ситуации, сколько кармических отработок придется встретить.

Но я искренне рад всему, что приходит в мою жизнь, и не устаю благодарить Существование за огромную заботу и поддержку, которую ощущаю буквально в каждый момент времени… Это насколько же должны быть велики любовь и сострадание Высшего чтобы вести нас через все эти терни — к звёздам! Вот то, чем надлежит заниматься в течение этой земной жизни — взращивать в себе безусловную любовь ко всему сущему и великое сострадание. Все остальное — лишь средства, призванные помочь нам достичь любящего состояния. Но ..боже мой, как же порой это непросто на практике…

Время стремительно течет как благодатный поток святой Ганги, унося все наши взлеты и падения, растворяя чувства и мысли, из прошлого — в неведомое будущее, туда, где всех нас ждёт встреча с единым Океаном. Океаном сознания. Место то везде и нигде, ему нет названия и причины, и каждый из нас подобно капле, растворился во всеобъемлющей шири и мощи Бесконечного Сознания, откуда все происходит и куда возвращается вновь. Подобно воде мы проходим все стадии существования, отождествляясь с разнообразными бренными оболочками-телами, называя себя то мужчинами, то женщинами, то русскими, то американцами, богатыми и бедными, удачливыми или не очень, святыми и безбожниками ..

И все это не более чем пыль, часть бесконечно прекрасной игры Сознания, вовлекаясь в которую, наши души получают бесценный опыт проживания множества реальностей. Ум разделяющий вносит различия и конфликт, создавая драму, и вот мы уже незаметно для себя полностью забываем о своей вечной божественной природе, вовлекаясь в дуальные [двойственные] игры, обогащая тем самым опыт Вселенной. Ничего лишнего, ничего напрасного или бесполезного, каждый миг предельно важен для всего Существования каким бы нелепым он ни казался на первый взгляд. Находясь один-на один с самим собой, я каждый день получаю бесценный опыт взаимодействия со множеством граней своего существа, исследую себя и все никак не могу найти дна в этой пропасти, в бездне внутренней Вселенной.

Но не только это, не только общение с собой, а ещё взаимодействие с людьми, каждодневное общение, взаимное обогащение опытом и знаниями, танец на уровне тонких энергий, малые и большие драмы, взаимопонимание и его отсутствие… Очень увлекательный, захватывающий процесс исследования внутренней и внешней вселенных, на поверку оказывающихся одним и тем же, только с разных точек зрения, что зависит от текущей позиции наблюдателя. Важно, очень важно всегда помнить о том, что «…Я есть Атма, я есть Брахма».Что означает примерно «…Я есть Отдельность [персональная душа], и я есть Высшее Единство [совокупность всех душ, само Творение]. Если есть где-то глубоко внутри это осознание — тогда все хорошо, все правильно.

Каждый день приносит новые опыты, приходящие через людей, обстоятельства, раскрывающие многочисленные грани нашего существа. Иной раз непросто сохранять самообладание, и меня как будто взрывает изнутри, поднимается гнев и раздражение. Научился в такие моменты не подавлять чувства раз уж они все равно есть, но наблюдать за ними, это — единственная возможность не вовлекаться в игру, балансируя на «эмоциональных качелях», а смотреть в самую глубину, в ту бездну своего существа, откуда приходят эмоции, где находится мощный источник жизненной энергии. А она, эта энергия, одна, у всех наших чувств единая «батарейка», скорее даже «реактор», в моем случае это как минимум термоядерный реактор, от которого порой неизвестно чего ожидать.

Не случайно Мастера говорят о великой силе человеческой души, обладающей огромным энергетическим потенциалом, эквивалентным суммарной энергии 10 000 солнц! Отсюда и непростая задача совладать со столь мощным источником, умудряясь не разрушить себя и весь мир вокруг. Ко счастью у нас есть множество степеней защиты, препятствующих бесконтрольному применению энергетического потенциала души, иначе весь мир был бы давно разрушен нами, не только мир, а все проявленные Вселенные. Потому что в отсутствие понимания, принятия, внутренней дисциплины мы непременно взорвали бы сами себя и все сущее. И так постепенно, по мере духовного роста, для нас понемногу открывается доступ ко все большей доле собственного энергопотенциала. Чем выше уровень нашей осознанности — тем большим объемом энергии мы можем распоряжаться.

Пока нет готовности и зрелости души — нам не доступны большинство «опций» и инструментов, позволяющих реализовать весь свой потенциал, вспомнить себя прекрасными, светлыми, любящими существами, богоподобными, созданными со-творцами множества реальностей. Но…пока мы даже в одной реальности не можем найти баланса, отравив ее самыми негативными аспектами своего существа, нам не позволят двигаться дальше, трансформируя и преображая миры. Земля как «Срединная» планета» начальная школа душ, прекрасна именно возможность роста, прохождения экстерном множества кармических уроков. А Индия как духовное сердце Земли — это лучшее место для тех, кто чувствует себя готовым пуститься в трудное, противоречивое, но такое прекрасное внутреннее путешествие! Бхарат [Индия] — не столько страна или территория, это свойство любящей, животворящей энергии. Каждая ищущая душа рано или поздно устремляется именно сюда.

Сильная жара в Индии продолжается и ничуть не отступает несмотря на начало сезона муссонов, которые, судя по всему, запаздывают или отменяются вообще. Нещадный дневной зной не оставляет ни малейшего шанса на прохладу, и даже по ночам температура воздуха не опускается ниже +26. Я просыпаюсь в 4 часа утра совершенно мокрый, и первым делом включаю потолочный вентилятор, разумеется, если есть электричество, которое тоже постоянно отключают. Впрочем, в Гоа было значительно хуже ещё и за счёт очень высокой влажности воздуха, там практически невозможно было спать внутри, и я оборудовал себе убежище на балконе.

Но что было — то было, сейчас задача продержаться по сильной жаре ещё несколько дней, до поездки в Непал, а там уже намного прохладнее. Надеюсь, к моему возвращению в Индию начнутся долгожданные муссоны и похолодает хотя бы до +30😊 Я по несколько раз на дню хожу купаться в Ганге, но бодрящей свежести хватает максимум на 5-10 минут, затем тело мгновенно высыхает и начинаешь чувствовать знойное дыхание сухого пустынного воздуха, здесь в это время года стоит настоящий зной. Вода в священной реке значительно поднялась, скорее всего за счёт интенсивного таяния гималайских ледников, иных причин для этого нет потому как последние дожди были где-то в начале мая.

Да, я же ещё не говорил о том, что предпринимаю очередную попытку умчаться в Непал, четвертую по счету. Первая,была весной 2020-го, когда отменили авиасообщение, и мой билет в Непал благополучно перешёл в разряд недействительных. Впрочем авиакомпания дала возможность заменить его на внутренний перелет по Индии несколько месяцев спустя. Вторая попытка была в феврале нынешнего года, но я никуда не поехал, а билет поменял на 21 апреля со значительной доплатой. В апреле вновь не улетел потому что не предоставили вовремя разрешение на выезд из страны. В итоге невозвратный авиабилет пропал. И вот четвертая попытка выбраться из Индии, посмотрим как на сей раз все будет происходить.

Вроде пока нет никаких глобальных факторов, препятствующих посещению Непала и выезду из Индии, к тому же мне уже явно пора закрыть давнюю визу и озадачиться получением новой. Искушать судьбу и просить ещё одно продление/разрешение на выезд совсем не хочется, более того, это может закончиться огромным штрафом как в случае со многими нашими соотечественниками, кто в конечном счете встрял на 50 000 — 100 000 рупий и даже больше. Итак, попытка номер 4 отправиться в Непал всего на несколько дней не только сделать визаран, но и сменить обстановку, отдохнуть от индийской действительности… Я же никогда не находился здесь настолько долго, больше двух лет безвыездно. И, честно говоря, устал от постоянного шума и суеты. Не то чтобы они меня сильно достают, но хотелось бы передохнуть в месте потише.

Замечал уже не раз за собой такую особенность: стоит приехать надолго в Ришикеш, и спустя недели 2-3 у меня начинается прямо-таки ломка, хочется тишины и покоя, а вокруг ужасный шум и суета. Наверное я неверно выбираю место для жизни, всякий раз оказываясь поблизости от оживленной узенькой дороги, на который с утра до ночи происходит неимоверная движуха. Всё-таки Ришикеш — не самое тихое место, и расположен он на паломническом пути ятры Чор Дхам, самой массовой и популярной на севере Индии. В минувшие несколько лет даже относительно тихий район Лакшманджула превратился в вечно гудящий людской улей, по единственной дорожке которого носятся на запредельной скорости автомобили, байки, скутеры, тут же идут толпы людей, коровы, снуют собаки…

Причем сезон года не имеет принципиального значения поскольку когда закрыты места главного паломничества, люди все равно едут в храм Нилкантх, по массовости посещения не уступающий многим самым популярным паломническим центрам Индии. И, конечно, к Ганге, животворящая сила которой не имеет предела. Чисто интуитивно люди тянутся к прекрасному, к божественным энергиям этих мест, овеянных легендами, хранящим древние тайны. И пусть сейчас в самом Ришикеше вы навряд ли встретите настоящего йога или истинного аскета садху, все больше ряженых и фриков, но в окрестных горах, среди девственных гималайских лесов немало истинных отшельников, живущих в пещерах и гротах вдали от людей и всей этой мирской суеты.